3 способа реставрации напольного покрытия

Часть первая.

Высокая прочность полов, покрытых облицовочной плиткой, обеспечивает большой спрос на этот вид материала. Напольные покрытия реже других нуждаются в ремонте. Но с увеличением объёма продаж плитки, чаще возникает вопрос: «А как же реставрировать повреждённую поверхность и правильно выполнить её ремонт?». Как устранить разрушения пола, восстановить изначальное новое состояние, продлить эксплуатационный срок. Ниже предлагаются 3 способа устранения дефектов напольной облицовки.

Ремонт полов керамической плиткой.

Повреждённые места определяют осмотром или методом простукивания поверхности пола. Из часто встречающихся разрушений отмечают появление на плитке трещин и сколов; вспучивание и от слойка плитки от основания; стёртая лицевая поверхность и другие дефекты.

Ремонт может быть частичным или полным. Участки, подлежащие ремонту, разбирают, с удаления первой плитки. Дальше, используя скарпель и молоток, удаляют следующие элементы покрытия. Некоторые плитки используют вторично. Её вновь укладывают, если она без повреждений. Начиная ремонт, старый раствор с основания скалывают зубилом и молотком. Желательно не повредить кромки соседней облицовки. Дальше заменяют разрушенную гидроизоляцию, удаляют остатки раствора, убирают мусор и подготавливают плоскость к укладке. Опытным путём, подбирая толщину накладываемого раствора, подгоняют уровень отремонтированной плоскости с поверхностью старого покрытия. Укладку плиток выполняют в принятом порядке. Ниже рассматриваются причины дефектов и возможные способы их устранения.

Трещины. Причиной появления трещин бывает отсутствие деформационных швов. Или неправильное, выполненное с ошибками, прилегание элементов пола к стенам. Эти трещины замазывают цементным молоком. Её наносят на расщелину и втирают. Добавляют его до уровня плоскости пола. Потом смесь заглаживают. Для быстрого затвердения и обеспечение прочности реставрированным местам, их увлажняют мокрой ветошью на протяжении трёх суток.

Отслоение плиток. Как обнаружить отслоение плиток. Это исследуют простукиванием напольного покрытия. Если услышите глуховатый звук, то это является признаком наличия пустот под плиткой. Причиной отслоения — это преждевременное хождение на ещё не застывшем растворе. Использование «жирных» цементных смесей и превышение толщины слоя (более 15 мм). А также укладка загрязнённых и не увлажнённых с тыльной стороны плиток.

Отслоение плитки вместе с раствором вызывается также и деформацией основания. Нарушение условий укладки при сооружении бетонного слоя.

Кроме того, неправильно выполненное устройство междуэтажных перекрытий. То есть не работает амортизационный слой, гасящий вибрацию и динамические воздействия на элементы здания.

Разрушенные и затёртые плитки. Причины разрушения плиток следующие: повышенная толщина слоя раствора; наложение смеси на сухую, неувлажнённую поверхность; потеря влаги растворной прослойкой. Так, с уменьшением влажности прослойка становится непрочной и разрушается при дальнейшей эксплуатации. Или если нарушена технология облицовки. А также если после окончания укладки подзабыли накрыть пол увлажнёнными опилками.

Остатки повреждённых и затёртых плиток вырубают зубилом. Потом углубляют слой основания до 12 мм. Это место очищают от сколов, а само основание увлажняют водой и заполняют цементным раствором. На него укладывают новую облицовку, желательно схожими плитками. Совмещают их поверхность со старым полом. Сверху плитки нагружают грузом, придавливая их к основанию. Мокрой ветошью убирают излишки раствора. Потом в течение недели швы увлажняют и смывают водой со слабым раствором соды.

Замена керамической плитки. Каким способом заменить плитку зависит от её фиксации на основании. Старую облицовку удаляют. Сначала перфоратором сверлят несколько отверстий большим диаметром. Потом используя молоток и зубило, выдалбливают остатки плитки. Разравнивают и подготавливают это место, убирая остатки растворной смеси, сколов. Накладывают на это место клеящую мастику и сверху накладывают новую плитку. Проверяют, стала ли она заподлицо с примыкающими плитками. Если нет, то уменьшают или добавляют под ней толщину вяжущей смеси. Потом удаляют излишки раствора или мастику, выдавленные через шов. После того как смесь схватилась, швы затирают замазкой. При замене ряда плиток пользуются меж шовными маячками (крестиками).

Как разрезать керамическую плитку. Перед отрезкой плитку увлажняют. Дальше карандашом, на тыльной стороне прочерчивают линию отреза. Потом резцом для разрезки плитки или стеклорезом по линии делают углубление, канавку. После совместив линию отреза с краем стола или ребром доски, с небольшим усилием изгибая, плитку переламывают. Иногда для разлома используют резиновый молоток, ударяя им по линии надреза или используя плоскогубцы. Можно также с помощью кусачек получить на плитке округлённые формы надломов. Оставшиеся на кромке заусенцы снимают шлифовальным кругом или крупнозернистой наждачной шкуркой. Для разреза керамической облицовки в магазинах стройматериалов продают специальные приспособления.

В настоящее время в резке облицовки из керамики используется гидроабразивный способ. Он позволяет выполнить любую форму разреза.

Особенно эффективен он при резке плиток для мозаичных композиций. Ширина разреза составляет всего лишь один миллиметр и точность разреза идеальна для фигурной укладки.

На кромках плитки, обработанных гидроабразивным способом, нет заусенцев. Она полностью готова к оформлению узоров из мозаики. Укладка такого материала на половом покрытии, может сильно удивить гостей и соседей.

Уход за керамической напольной плиткой. При эксплуатации такого пола желательно пользоваться моющими средствами для ухода за керамическим покрытием. Мытьё пола средствами с агрессивными добавками на кислотной основе не разрешается. Нельзя пользоваться для мытья металлическими щётками. Предотвратить падение на керамический пол тяжёлых предметов, кроме хрусталя и посуды.

Уход за керамогранитом. Это наиболее долговечный и прочный облицовочный материал. Он требует правильного ухода. Благодаря своим свойствам керамогранит легко очищается. Он устойчив к моющим химическим веществам. Впервые чистят напольное покрытие после его укладки. Сначала после затирки убирают остатки цемента и других материалов. Потом поверхность очищают ветошью, смоченной водой или моющим средством на основе кислот. Рекомендуется избегать попадания абразивных материалов, содержащихся в пасте или в порошке. Поверхность теряет свой вид при царапинах и сколах. Для сохранения поверхности применяют специальную пасту для мытья керамогранита. Оно заглаживает и полирует мелкие дефекты. В её состав такого введён воск. При нанесении на поверхность используют мягкий шпатель и растирают равномерно по всей плоскости. После такой пол можно мыть водой.

Грязные сухие частицы мусора, песок убирают пылесосом. После чего уход заканчивают протиркой пола увлажнённой мягкой тряпкой. Для поддержания хорошего вида покрытия рекомендуется ежегодно наносить очищающий раствор, после него можно наложить защитный слой. Дальше поверхность очищают слабосильной концентрацией соляной кислоты. Предварительно швы смачивают водой.

При планировании укладки облицовки в помещениях с повышенной загрязнённостью пола рекомендуется выполнить его плиткой с матовым оттенком.

Ремонт полов виниловой плиткой

Облицовка из такого материала выпускается с замковым соединением или укладывается на клею. Влагостойкая и гибкая. Легко отламывается по срезу. При ремонте оторвав повреждённую плитку, новую соединяют с соседними элементами, благодаря специальной клеящейся полосе. Материал укладывают без подложки, на старом покрытии. Специальные приспособления для ремонта и укладки не требуются. По расцветке плитка подбирается под любой интерьер. Ниже приводятся причины повреждений и способы их устранения.

Растрескивание облицовки. Ремонт начинают с разъединения повреждённого элемента от примыкающих к нему пластин. Если старая облицовка закреплялась гвоздями, их удаляют. Дальше вставляют новый элемент и через отверстия закрепляют таким же способом. Гвозди забивают так, чтобы шляпки не касалась поверхности элемента.

При повышении температуры виниловая пластина должна иметь возможность для расширения, а не вздуваться, горбиться. Объясняется это тем, что виниловый материал имеет большой коэффициент расширения.

Ремонт выполняют в тёплую погоду. При низкой температуре винил теряет гибкость и становится хрупким.

Перед приклеиванием виниловую плитку хранят в горизонтальном положении. Она выравнивается и становится более удобной в укладке. Таким образом, выдерживают её в течение суток с температурой в помещении до 24 градусов.

Плитка укладывается любым способом рядом с водопроводом и электрическими соединениями. Между тепловым полом и облицовкой должно быть расстояние в 1,5 см. К пенным утеплителям и мягким подложкам виниловую плитку не подклеивают. Иногда перед облицовкой старое напольное покрытие убирают. Частичный ремонт небольших щелей, рекомендуют устранять использованием силиконовой замазкой.

В случае полного ремонта, плитку, предназначенную для облицовки, раскладывают по всей поверхности. Визуально оценивают вид напольного покрытия. Необходимо определить начало укладки. Дальше мелованным шнуром по центру помещения наносят две перпендикулярные к стенам линии (оси). Эти линии могут быть перпендикулярными не только к стенам, но и располагаться к ним под углом. Это будет в том случае если выбрана диагональная схема расположения плиток. Дальше вдоль одной из линий начинают укладку плитки, ориентируясь на другую линию. Элементы укладывают рядами без смещения стыков или со сдвигом их относительно друг друга. Укладывают плитку, начинать с центра, и дальше по форме пирамиды наращивают неполными рядами. Или же укладывают слоями, заканчивая каждый ряд в отдельности.

Порядок укладки самоклеящейся плитки. Материал выкладывают с центра облицовочной поверхности. Если есть в помещении крупногабаритная бытовая техника, тогда точку центра изменяют в сторону лицевой стены. После через центральную точку проводят мелованные перпендикулярные линии. Технология укладки плиток приведена выше, а также учитывают следующие рекомендации.

-Ознакомление с инструкцией использования клея. Обратить внимание на время его поляризации. Это ограниченное время на приклейку к поверхности плитки.

-Предварительно клей наносится плоским шпателем с зубьями. Начиная с площади в 3 м 2. Потом, с учётом опыта и сноровки, место для нанесения клея увеличивают.

-При укладке первой плитки торец и длинная сторона её должны совпадать с меловыми линиями. Приложив плитку и разглаживая её с усилием до удаления излишков клея и воздуха.

-Плитки укладываются без зазоров.

-Резиновым валиком обкатывают приклеенные элементы пола. Выдавленный клей снимают увлажнённой ветошью. Через полчаса прокатывают валиком вторично.

-Проверяют надёжность закрепления плиток. Особенно на сгибах и углах. При сомнениях в прочности прилипания к основанию, облицовку переклеивают.

Как раскраивать виниловую плитку. Размечать её следует с лицевой стороны карандашом, используя угольник. Первый разрез наносят с небольшим усилием поверху плитки. Поверхность виниловой плитки легко режется ножом. Надрезав, её сгибают и завершают разрез по сгибу. Отрезанную плитку примеряют без приклейки к месту. Если всё «О К», на неё накладывают клей и фиксируют. Для раскроя сложных форм (дверные косяки или трубы) подготавливают шаблоны из картона и по ним вырезают плитку.

Особенности крепления виниловой облицовки

Различают такие способы крепления к полу. Подложка под плитки не требуется.

-На идеальное ровное основание наносится клей, а сверху накладывают плитку.

-Соединение плитки происходит с помощью клеевой ленты. Обращают внимание на правильность соединения планок. Температура воздуха при ремонте от + 20 градусов. Склеенные места уплотняют валиком.

-Соединение элементов происходит с помощью замка.

-Крепление плитки к основанию гвоздями.

Состав клея для этих способов указывается в инструкции изготовителем. Для самоклеящейся плитки достаточно снять плёнку с тыльной стороны и приложить к месту укладки. Потом пригладить валиком для надёжного закрепления.

Требования к поверхности это: наличие жёсткой основы с влажностью до 5%. Материалом для основы могут быть фанера, древесно-стружечные плиты, бетонная поверхность, дощатый пол. Устранены с основания выбоины, отслоившиеся участки, углубления, выпуклости. Щели и трещины зашпаклёвывают. Жирные пятна, краски удаляют.

Полная замена ламината при ремонтных работах. Сначала, при распаковке материала проверяют отсутствие деформаций и вмятин, которые могут создать проблемы при ремонте. Покрытие ложится на подложку. Её назначение — амортизация замковых соединений доски. Перед началом укладки уточняют ширину комнаты для подсчёта количества рядов. Если заключительный ряд по ширине будет меньше, чем пол доски тогда начинают укладку с полного ряда. Потому что заключительный ряд по ширине небольшой и его трудно уложить с необходимой прочностью.

Каждая доска имеет 4-х сторонние защёлки (замки). С двух сторон находятся длинные части замка, а торцевые — длинную и короткую. Первую доску укладываем коротким замком к стене. Вторую начинаем соединять торцевым замком, не допуская смещения боковых кромок, относительно друг друга. Если набрав первый ряд, видим, что последняя доска не помещается в установленное место.

Тогда её переворачивают, делают отметку и разрезают с допуском на технологический зазор. Этой доской заканчивают первый ряд. Отрезанный остаток материала будет началом второго ряда. Закончив его сборку, скрепляют с первым рядом. При этом вставляют между стеной и кромкой первого ряда временные распорные клинья. Они образуют зазор в случае расширения поверхности пола.

Облицовочные доски укладывают, пристраивая торцевые стыки так, чтобы они не совпадали со стыками соседнего ряда. Схоже кирпичной кладки. Сдвиг должен быть не менее 30 см. Собрав несколько рядов, их простукивают для более плотного соединения поверхностей досок. При этом используют отбойник и молоток. Потом приступают к укладке заключительного ряда. Перевернув доску, размечают по ширине с отступом от стены в 3 мм, а по длине отмеряют размер предыдущего ряда. Соединив заключительный ряд с предыдущим, его уплотняют металлической скобой. После завершения укладки распорные клинья вынимают. Промежуток между стеной закрывают плинтусом.

Материалы и инструмент, необходимый для ремонта: подложка, ламинит, распорные клинья, металлическая скоба, подбойный брусок. Молоток, рулетка, строительный уголок, электрический лобзик и карандаш.

Частичный ремонт. Планку ламинита, в которой появились царапины, сколы реставрируют химическим составом для ремонта ламинита. Он предлагается в готовом виде.

Второй вариант частичного ремонта это использование замазки герметика на акриловой основе. Ею заполняют повреждённые участки. Для подбора цвета замазки используют морилку. Так как обычно ламинит имитирует цвет древесных пород. А она для этого вполне подходит.

Также при появлении трещин и щелей используют и такую смесь: гипс, древесные опилки в равных частях и вода. Смесь разбавляют до консистенции крема.

При вздутии планок под воздействием воды (особенно при бытовом потопе) на них кладут груз и выдерживают неделю. При небольшой деформации это помогает. При сильном вздутии, покрытие разбирают. И выравнивают каждую планку в отдельности. Иногда повреждённую планку вырезают и укладывают новую. Швы заделывают смесью.

Ремонт облицовочных швов.

Реставрировать цвет шва плиточного покрытия вполне реально. Прежде всего, по инструкции производителя уточняют

время высыхания новой затирки для шва и площадь обработки. Готовая затирка бывает с добавлением песка, без него, с эпоксидной смолой и акриловым латексом.

При выборе типа затирки учитывают ширину швов. Если шов шириной свыше 3-х мм, тогда выбирают затирку с песком. При меньшем расстоянии подойдут все остальные затирки. Готовую затирку, подходящую по цвету покупают. Если добавлять в неё воду, получают затирку более светлого оттенка. И, чем гуще раствор, тем шов становится более темноватым.

Для плитки из мрамора песочный состав не применяют. Из-за его абразивных свойств.

Материалы для реставрации швов: новая затирка, герметик, раствор уксуса, ветошь. Инструменты: резиновый валик, гладилка, расшивка или круглый стержень, пила для швов.

Как реставрируют швы.

Обрабатывают уксусом пазы.

Удаляют из них пилой старую затирку.

Смачивают водой швы и протирают сухой ветошью.

Заполняют затиркой все пазы.

Поправляют и выравнивают расшивкой их форму.

Удаляют губкой лишнюю затирку, протирая влажной ветошью, а потом сухой.

По инструкции производителя дают время до полного застывания. Если работа была выполнена в ванной, тогда высохшие швы покрывают герметикой.

Полируют плоскость сухой ветошью.

Если старая и новая затирка продолжает крошиться, значит, причиной может быть неровность основания пола или постоянная его влажность.

Внимание! Надевать защитные очки при удалении старой затирки обязательно.