В оштукатуривании поверхностей кроме основных стройматериалов (таких как вяжущие и заполнители) применяются также и вспомогательные материалы. К ним относится войлок, рубероид, мешковина, рогожа и пергамин. Ряд можно продолжить штукатурной дранью, прутьями, камышом, металлоизделиями (сетка, штукатурные гвозди, проволока), материалами химического производства, добавками по ускорению и замедлению схватывания раствора.

Вспомогательные материалы служат для прочного удержания раствора на гладких оштукатуриваемых поверхностях.

Войлок

Изготавливают войлок из низких сортов шерсти, а также волокна кремнезёмистого состава, получаемого в электрических печах. По форме готовый материал представляет собой полотнища или рулоны в виде листов, полос по длине он достигает десяти метров, в ширину — 1,2 метра, толщина — от 8 до 25 мм. Это эластичный изоляционный материал с хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами, долговечный в эксплуатации.

Как прикреплять войлока к оштукатуриваемой поверхности? Войлок рулоном наматывают на деревянный стержень. Это удобно в работе и помогает избежать ненужных разрывов материала. Хорошо выполнять эту работу втроём.

Кромки разных полотен войлока плотно прижимают встык.

Прикреплять кромку рулона начинают снизу, раскатывая рулон верх, постепенно прибивая кромки войлока, разглаживая и не допуская бугристости материала на поверхности. Не допускаются разрывы войлока.

Для надёжного прикрепления войлока используют гвозди. Их вбивают не на всю длину, только до половины. Вторую половину гвоздя загибают.

Совет: При использовании в строительных конструкциях или складском хранении войлок пропитывают формалином (трёхпроцентным раствором фтористого натрия). Насыщение формалином предохраняет войлок от моли и гниения. После пропитки материал рекомендуется просушивать.

Рогожа

Сырьём для изготовления рогожи служит мочало. Этот вид вспомогательного материала получают способом тканья — плетением. Внешне рогожа напоминает ткань, используемую для хозяйственных нужд.

В готовом виде выпускается кусками, полотнами, рулонами шириной 1 метр. Толщина — до 1 мм. Рогожа применяется при оштукатуривании поверхностей из древесного материала. Этот материал улучшает сцепление и придаёт прочность штукатурному слою. Теплоизоляционные свойства рогожи более низкие, чем у войлока.

Перед прикреплением рогожи необходимо срезать утолщенные кромки. Навешивание рогожи начинают снизу поверхности (стены), так, чтобы нижняя кромка рогожи соприкасалась с полом. Закрепляют кромку гвоздями. Дальше, поднимая рулон вверх, распрямляют рогожу. По кромкам материала вбивают гвозди, не допуская образования бугристости и морщин.

Прикреплять войлок, и другие материалы начинают со стен — от пола и до потолка. Кромки рогожи и мешковины при стыке разрешается накладывать друг на друга.

Мешковина

Изготовляется мешковина из волокон растительного происхождения. Например, из волокон джута (используются более грубые волокна), пеньки и льна. Готовый материал имеет вид полотна, свёрнутого в рулон. Материал экологически чистый. Плотность мешковины оценивается по количеству волокон в граммах на квадратный метр. Материал является простым и весьма доступным при оштукатуривании поверхностей печей и каминов. Мешковину вполне можно заменить чистыми мешками без дефектов. Загрязнённые места на мешковине могут проявляться на слое штукатурки.

Размер мешковины по ширине — до 110 ста десяти см. Плотность — не более 420 гр./ кв. м. Поставляются рулоны длиной до ста метров.

Рубероид

Основа рубероида — картон, пропитываемый мягким битумом. Потом, ещё раз с обеих сторон насыщают битум. После этого поверхность рубероида посыпают минеральным порошком. При наматывании рулона нанесённый порошок предотвращает склеивание рубероида. Рубероид прост в использовании на штукатурных работах. Отличается долговечностью. Не подвергается порче или гниению. Экономически выгоден.

Перед применением рубероида минеральный порошок необходимо счищать. Счищать необходимо со стороны прибиваемой драни. При этом улучшается прилипание штукатурного раствора к поверхности рубероида. Рубероидом можно закрывать дефекты на оштукатуриваемой плоскости. Это такие повреждения как проявление ржавчины, масленых пятен и закопчённых частей поверхности.

Рубероид маркируется буквами. По назначению в строительных конструкциях.

К — рубероид кровельного назначения;

П — подкладочный;

Э — рубероид эластичный;

По типу (степени крупности посыпки).

Крупнозернистая посыпка — К;

Посыпка мелкозернистая — М;

Чешуйчатая форма — Ч;

Пылевидная посыпка — П;

Цветной колер — Ц.

Примеры обозначения материала: РКЧ -350 (кровельный чешуйчатый), РПП -300 (подкладочный пылевидный), РЦ -400 (цветной).

Здесь число — плотность кровельного картона. Определяется количеством в граммах на квадратный метр. При более высокой плотности картона, тем крепче рубероид. Ширина рубероида 750-1050 мм. Толщина до 5,0 мм.

Пергамин

Основой пергамина является картон, насыщенный нефтяным битумом. Пергамин не покрывается посыпкой, как рубероид. Этот рулонный материал применяется в штукатурных работах. Пергамин защищает основу из древесных материалов от влаги, находящейся в штукатурном растворе. Обычно используют двойной слой пергамина, прикрепляя его к оштукатуриваемой поверхности. Ширина пергамина 1 м. Поставка рулонов длиной 20 м. Вес одного рулона около 15 кг.

Штукатурная дрань

Штукатурную дрань также называют дранкой, лучиной или щепой. Для её изготовления используют сосновую древесину. Пиленую дрань получают из древесных отходов. По качеству она ниже щипаной драни.

Все виды драни применяют для обивки оштукатуриваемых поверхностей. Обивка поверхности дранью улучшает сцепление раствора с основанием.

Качественная дрань не должна иметь видимых следов гнили. К простильной драни особые требования не предъявляются, подойдёт искривлённый и тонкий материал. А вот для верхней (выходной драни) используют ровный и более толстый материал. Не тоньше чем 3 мм.

Пригодная для набивки дрань до двух метров. Ширина и толщина приводятся в таблице.

После набивки драни образуются клетки. Высота клеток от оштукатуриваемых поверхностей до нижней кромки выходной драни становит не менее 3 мм. То есть штукатурный раствор должен свободно протекать в образованную пустоту под выходной дранью, обеспечивая надёжное сцепление поверхности с раствором.

Применение драни толще 5 мм приведёт к увеличению толщины штукатурки и повышенному расходу раствора.

Пучки упакованной драни насчитывают по 50-100 драниц в одной связке. Перед прибивкой драни её разделяют на два вида. Ту, что прибивают на поверхность первой (нижний ряд) называют простильной дранью. Верхний ряд называют выходной дранью.

Название материала.

Ширина.

Толщина.

Миллиметры.

Рядовая дрань.

Двенадцать — тридцать

Два — пять

Отборная дрань.

Пятнадцать — двадцать

Три — четыре

Шпоновая дрань.

Четырнадцать — тридцать

Два — пять

Пилёная дрань.

Двадцать пять — сорок

Пять — семь

Прибивать войлок на поверхность с использованием драни специалисты не рекомендуют. Потому что простильная дрань выжимает мягкий войлок. И он заполняет пустоты между входной дранью и поверхностью. Раствор не может проникнуть в заполненные войлоком пустоты. Штукатурный слой не схватывается должным образом с поверхностью. Слой не может зацепиться за дрань. И поэтому штукатурка держится не надёжно, часто отваливается.

Камыш в штукатурных работах

Камыш применяют в штукатурных работах при толщине не более 20 мм. Длина камыша до 3 метров. Перед оштукатуриванием выполняют набивку из камыша толщиной в 10 мм. Используется его волокнистое строение. Применяется камыш в песчано-глиняной штукатурке. Камыш упаковывают в пучки.

Камыш вполне пригоден для замены драни. Для этого изготавливают щиты, сплетённые из камыша. Закрепляют щиты гвоздями, прибивая гвозди на поперечных и продольных стеблях камыша с шагом десять сантиметров. Камыш прикрепляют драницами на краях камыша. Под укреплённые драницами камыш протягивают пучки камыша. Потом выравнивают их в один слой. Выровненные стебли закрепляют драницами. Драницы закрепляют гвоздями.

Ивовые прутья

Перед применением с прутьев снимают кору. Более толстые прутья раскалывают. Перед штукатурными работами ивовые прутья набивают на поверхность, на них прибивают сетку. Зазор, обеспечиваемый толщиной прутьев до сетки, вполне достаточен для сцепления раствора. Иногда на поверхность набивают ивовые прутья, с целью скрыть дефекты и неровности стен. Ивовые прутья вполне заменяют дрань.

Пигменты

Это мелкий порошок с окрашивающими свойствами, органического и неорганического происхождения. Чем тоньше помол пигмента, тем лучше его качество. Такой порошок обладает хорошими красящими свойствами. Тонкость измельчения порошка контролируют, например, просеиванием через сито. Используются сита с числом отверстий от 3600 до 1600 в каждом сите. Остаток после просеивания пигмента тонкого помола через первое сито должен быть не более 2 %.

Пигменты должны быть светостойкими — не выгорать от солнечного света, должны иметь устойчивость к щелочам и не изменять свой цвет. Нестойкие к щелочам пигменты в известковых и цементных растворах не применяются. К ним относятся такие пигменты, как хромовая зелень, лазурь, лимонные и жёлтые свинцовые кроны.

Неустойчивые к щелочи пигменты, применяют в гипсовых цветных растворах.

Как проверить реакцию пигментов к щелочам? Для этого в стакан засыпают малое количество пигмента, заливают раствором едкого натра, выдерживая 15 минут. Если пигмент потерял свой цвет или изменил его, значит, пигмент не устойчив в контакте со щелочами.

Интенсивность пигмента оценивают по передаче цветового тона раствору. Хорошие красящие свойства пигмента уменьшают его расход, при этом насыщенность цвета раствора сохраняется.

Считается, что хорошими красящими свойствами обладают те пигменты, которые составляют до 10 % веса вяжущего материала. Увеличивать долю пигмента не рекомендуются — это ухудшает прочность вяжущих материалов.

Сухие краски обладают присущими им красящими свойствами Соотношение пигмента (в процентах) к массе вяжущего вещества в растворе приводится в таблице.

Название пигмента.

Процент додаваемой краски.

Сурик железный

Менее 5

Ультрамарин голубой

Менее 4

Ультрамарин синий

Менее 10

Молотый сланец

Менее 8

Окись хрома

До 8

Охра

До 10

Мумии

До 8

Чёрный марганцевый пигмент

До 13

Цвет пигмента

Наименование пигмента

Белый.

Светлый цемент, гипс, известь, мел, мраморная пыль, цинковые и свинцовые белила

Жёлтый

Охра, сиена натуральная

Синий

Кобальт, ультрамарин

Зелёный

Медянка, окись хрома

Красный

Мумия искусственная, жженая охра, мумия природная, сурик железный, свинцовый, красный крон

Коричневый

Умбра, природная мумия, марс, сиена жженая

Чёрный

Перекись марганца, графит, окись цинка

Не разрешается применять в штукатурных работах медные, мышьяковисто-медные и свинцовые пигменты.

Надо помнить, что некоторые виды пигментов используются в водных составах. Не все пигменты смешиваются с маслом и эмалями. Смесь пигмента с лаком или олифой применяют для декоративного покрытия. Пигменты могут выполнять защиту оштукатуренных поверхностей.

Для получения требуемого колера смешивают несколько пигментов. Сухой пигмент в раствор не добавляют. Предварительно пигмент надо размешать в воде. Выдержать раствор пигмента около трёх часов, потом через сито процедить. В штукатурный раствор пигмент добавлять тонкой струёй. Не забывая тщательно его перемешивать.

Вспомогательные материалы из металлоизделий и других материалов

Наименование изделий

Размер. Диаметр (В миллиметрах).

Использование материалов при штукатурных работах

Диаметр

Длина

Гвозди для штукатурки

1,6

До 25

Для закрепления к оштукатуриваемой поверхности камыша, драни, ивовых прутьев, изоляционных и других материалов.

Гвозди нужны в процессе провешивания поверхностей и для установки марок 1,8: 30: 2: 40

Проволока До 2

Используется при подготовке плоскостей для штукатурных работ.

При увязке арматурной сетки используют оцинкованную проволоку.

Мягкая проволока подходит для оплётки по набитым гвоздям. Особенно оплётка нужна при нанесении толстых слоёв штукатурной намётки. Проволокой оплетают карнизы, балки, и другие архитектурные элементы.

Для придания проволоке мягкости её раскаляют. Нагревают докрасна. Дают время на остывание.

Сетка арматурная

Размер ячеек сетки до 5 см.

Сетка бывает тканная и плетёная. Применяется вместо драни, камыша, прутьев. Сетку к поверхности прикрепляют гвоздями. При использовании известковых растворов металлическую сетку красят масляной краской. Окрашенная сетка служит долго. Сетка предназначается для армирования поверхностей на стыках бетонных плоскостей и металлических балок. При оштукатуривании армируются поверхности каминов, а также печей.

Сетка стекло тканная

Размер ячейки 5 мм.

Сетка стекло тканная повышает прочность штукатурки. Препятствует появлению трещин всевозможных деформаций от различных факторов. Это колебания температуры, влажности, механическим воздействиям. Стеклоткань не ржавеет и не поддаётся коррозии. Сетка устойчива к воздействию щелочей.

Перед применением металлических изделий их покрывают цементным раствором (молоком), потом просушивают. Покрытие металлоизделий защищает их от контакта с водой в штукатурном растворе. Предотвращает появление ржавчины и разрушение изделий.

Материалы вспомогательного назначения

Поставляются специальные добавки, влияющие на свойства штукатурных растворов. Используют добавки для затвердевания цемента. Для вяжущих материалов — замедлители схватывания. Существуют добавки, повышающие водоотталкивающие свойства штукатурки, а также улучшающие теплоизоляционные качества растворов.

В штукатурных растворах используются поваренная соль, калий сернокислый, хлористый кальций. Эти вещества влияют на ускорение или замедление схватывания вяжущих компонентов. Перед использованием их сначала растворяют в воде. Схватывание гипсового раствора ускоряется добавлением поваренной соли.

Хлористый кальций и натрий ускоряют схватывание растворов на вяжущем цементе. Ускорители схватывания нитрат кальция, поташ, хлорное железо, гипс используются в штукатурных работах при отрицательной температуре воздуха. С другой стороны, хлористый кальций, оставляет вызолы на поверхности штукатурки также как и хлористый натрий. Применять их надо умеренно (ограниченно).

Замедлители схватывания используют в случае, когда большая скорость затвердения раствора ухудшает свойства обрабатываемого материала. Так, например, для замедления схватывания растворов на гипсе добавляют клей (подойдёт мездровый клей или костный). Время затвердения раствора замедляется до 40 минут.

Как получить замедлитель схватывания гипса с помощью клея? Берут одну часть клея, доливают воду (пять частей). Замачивают в течение 15 часов, потом разбавляют двумя частями известкового теста. Кипятят эту смесь. Перед использованием смеси её разбавляют водой. Берут 9 литров воды на килограмм раствора. В итоге получают 10-процентный замедлитель.

Вспомогательные материалы улучшают вид нанесённой штукатурки.

Канализационная система на дачном участке состоит из труб, которые могут быть изготовлены из различного материала (пластик, асбоцемент или металл). Если поблизости отсутствует централизованное канализационное сообщение, то приходиться делать частную канализационную систему, об сооружении которой, и пойдет речь.

Канализационная система, которая может быть сделана на даче делиться на два вида, это общесплавная канализационная система, и раздельная система канализации.

Суть и принцип работы раздельной канализации состоит в том, что различные канализационные стоки (бытовые и дождевые), сливаются отдельно друг от друга и в разные сборники. Бытовые канализационные стоки, в данном случае будут сливаться либо в сливную яму, либо в центральную канализацию. Дождевые стоки и талая вода, по специальной дренажной системе будут выводиться с участка, и сливаться либо в открытые водоемы, либо просто на территорию, которая находиться за дачным участком.

Общесплавная канализация, предполагает планирование и последующую установку единой системы канализационного слива для бытовых канализационных стоков и дождевой и талой воды в одно место. Либо это центральная канализационная система, либо это сливная яма, сделанная на территории дачного участка.

Упрощенный вариант в данном случае, будет состоять в создании, на даче, раздельной канализации.

При строительстве канализационной системы на даче, необходимо знать, что она строиться очень просто. К каждой точке пользования водой (кухонная мойка, ванна или душ, туалет) отдельно подводятся канализационные трубы. Затем эти трубы соединяются между собой (по принципу коллектора) в одну, более широкую трубу, которая под наклоном (для того чтобы канализационные стоки хорошо сливались и не застаивались в трубе) идет под землей и входит либо в общую канализационную систему, либо в сливную яму. Из сливной ямы канализационные стоки периодически необходимо откачивать.

Одним из оптимальных и альтернативных вариантов домашней канализации является ее скрытность. То есть канализационные трубы прячутся либо под обшивкой либо за мебелью.

Обустройство автономной канализационной системы на даче, вызвано необходимостью комфортного проживания. Основной составной частью канализационной системы, является сливная яма. Сливная яма (по возможности) должна быть сделана из железобетона. Как бы создается железобетонный резервуар (метантенка). В этот резервуар попадают канализационные стоки, которые состоят из канализационной воды и твердых отходов. В резервуаре, находятся специальные анаэробные бактерии, которые биологическим путем проводят очистку канализационных стоков, устраняют неприятный запах.

Каким образом происходит очищение воды в таких индивидуальных канализационных системах.

Первый этап, это применение механических фильтров для первичной очистки воды (сито, решетка, отстойник, улавливатель жира). Канализационные стоки, проходя первый этап очистки, лишаются твердых нерастворимых частиц, которые задерживает и не пропускает металлический фильтр. Второй этап, это дальнейшее очищение канализационной воды биологическим способом.

В этом случае немного осветленная вода попадает в резервуар, где проходит биологическую очистку микроорганизмами, которые очищают стоки и делят их на воду, твердые частицы, которые оседают на дно резервуара, и газ, который, выводиться через вентиляцию канализационного резервуара.

После такой очистки, осветленную воду можно использовать в технических целях или отводить в открытые водоемы. Еще один способ, это когда осветленная вода, попадает в еще один построенный дренажный колодец, в котором она еще проходит дополнительную очистку, через естественный фильтр, и попадает в грунт, постоянно увлажняя его. В таком, дополнительном колодце, естественный фильтр создается из слоя земли, песка и щебня.

Перед началом строительства и обустройства канализационной системы, необходимо помнить, что к этой работе необходимо подходить очень ответственно и не спешить, так как единственная ошибка может привести к дополнительным материальным затратам.

Строительство дачной канализационной системы начинается с обустройства канализационной ямы. При выборе глубины ямы, необходимо исходить из двух вариантов. Первый принцип, яма будет построена таким образом, чтобы канализационные стоки впитывались в грунт. Второй принцип, периодически, скопившиеся канализационные стоки будут периодически откачиваться специальным оборудованием в емкости для утилизации, и утилизироваться (автомобиль с осенезаторским оборудованием).

Если выбирается первый вариант, тогда сливная яма должна соответствовать определенным требованиям. Глубина ямы, должна быть спланирована таким образом, чтобы между дном ямы и подземными водами, было расстояние больше одного метра. За сутки в такую яму, должно сливаться около 1,3 м. кубических канализационных стоков, так как именно такой объем может впитываться в грунт в течении суток.

Для внутренних стенок ямы, можно применить специальные железобетонные кольца, или обложить камнем или кирпичом. Если сливная яма, будет облаживатся кирпичом или камнем, тогда кладка должна будет делаться в шахматном порядке, это увеличит впитываемость сливной ямы. Тогда количество суточных отходов, которые будут сливаться в яму, можно будет немного увеличить. Также необходимо учитывать, что расстояние между сливной ямой и жилыми постройками, с точками пользования питьевой водой должно быть 50 метров. При строительстве таких ям, можно использовать любой подручный материал.

После того, как готова сливная яма, а в помещении дома, выполнены все канализационные подключения, то есть канализационные трубы подключены к точкам пользования водой, начинается этап прокладки общей канализационной трубы к сливной яме. Соединение всех канализационных труб, которые будут идти от точек пользования водой, должно находиться в подвале или другом месте дома. Можно выкопать небольшой погребок, для коллектора.

В коллектор необходимо иметь доступ, так как периодически необходимо будет прочищать трубы, идущие от умывальника и других точек. Сделав это, в фундаменте необходимо сделать отверстие, под общую сточную трубу. Можно фундамент не трогать, а сделать такой выход под фундаментом. Также необходимо спланировать и сделать отверстие в сливной яме, труба должна входить в нее на 50 см.

После того как выход сделан, необходимо прорыть траншею от выхода из дома до входа в сливную яму. При рытье траншеи необходимо знать следующее, что общая канализационная труба должна быть теплоизолированна, то есть замотана в минеральную вату, и находиться на глубине чуть более 2-х метров. Так как зимой земля промерзает до двух метров. Таким образом, мы обезопасим общую трубу от замерзания в ней канализационной воды и дальнейшего растрескивания трубы. Траншея куда будет ложиться труба должна быть ровной, чистой и идти под наклоном, для чего необходим наклон, описано выше.

Прокладку общей канализационной трубы необходимо начинать от сливной ямы к дому. При прокладке необходимо избегать различных углов. Но если без углов не обойтись, тогда в том месте, где будет угол, необходимо будет сделать люк, чтобы можно было периодически прочищать трубу. Доступ к люку должен быть легким.

Если, при планировании и обустройстве канализации, возникают проблемы, состоящие в том, что невозможно сделать уклон для общей канализационной трубы ( то есть жилое помещение находиться уровнем ниже чем сливная яма, или невозможно выкопать очень глубокую сливную яму, так как очень близко находятся подземные воды), на помощь придут специальные насосные бытовые станции для перекачивания канализации. Если есть возможность приобрести такую станцию, то множество проблем в обустройстве канализации могут отпасть.

Такие насосные станции созданы для принудительного отвода сточных вод и канализационных стоков. Суть и техническое устройство таких насосов состоит в том, что они не только перекачивают канализационные стоки и ливневые стоки, но и измельчают крупные частицы, превращая их в очень мелкие частицы.

Лучше всего при создании локальной канализационной системы применять пластиковые и металлические трубы. У пластиковых труб, срок использования гораздо выше, чем у металлических.

Для, того, чтобы канализационная система прослужила долго, не рекомендуется бросать в нее "туалетную бумагу" и другие бумажные изделия, так как целлюлозный материал плохо растворяется в воде и он не перерабатывается анаэробными бактериями.

Согласно законодательству РФ, строительство таких сливных ям на территории частных домовладений запрещено.

Для увеличения срока живучести, такой сливной ямы, ее можно заселить анаэробными бактериями.

Разрешив вопрос о создании сточной канализационной системы, можно приступать к созданию ливневой канализации. Ливневая канализация, также является необходимым атрибутом каждого частного дома и дачного участка.

При правильном планировании и создании ливневой канализации, будут получены преимущества, которые будут выражаться в том что, эта система будет отводить ливневую и талую воду от фундамента дома и подвала, что препятствует их разрушению; не позволит подтопление садового участка и других при дворовых помещений; предотвращает гниение корней деревьев и растений.

На практике применяется строительство двух видов ливневой канализации, это поверхностный дренаж и глубинный дренаж.

При разработке такой канализационной системы, лучше всего привлекать специалистов, по той причине, что она более сложная, так как дренажная система требует очень тщательного планирования.

Строительство любого дома – это, прежде всего кропотливый, большой труд с немалыми финансовыми вложениями.

Но все эти неудобства и трудности с лихвой компенсируются тем приятным чувством удовлетворения, которое мы испытываем, войдя, наконец, в свой новый прекрасный дом. В любом строительстве съемная опалубка играет большую роль.

Для человека, который никогда не занимался строительством лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Но если вы полны решимости, лично построить для своей семьи дом, то вам просто необходимо знать не только основные правила возведения фундамента будущего дома, но и стен и при необходимости перекрытий.

Перед началом строительства следует знать, что любой дом начинается с фундамента, а затем уже используется опалубка, позволяющая возводить дома любой конфигурации. Применение опалубки позволяет значительно минимизировать общие затраты на строительство. При необходимости опалубку можно легко сделать своими руками. Как правило, сроки возведения дома при этом не увеличиваются. Но, прежде чем приступить, желательно выяснить, что же такое опалубка, что она собой представляет, и для чего нужна.

Термином опалубка обозначаются специальные деревянные или металлические формы, использующиеся во время строительных работ для заливки в них бетона или других аналогичных материалов. При заливке бетона создается довольно большое давление, поэтому конструкция опалубки должна быть довольно прочной, чтобы не сломаться и не потерять свою форму. При несоблюдении этих требований может деформироваться вся конструкция, так как опалубка является основой будущего строения.

В зависимости от выбранного вами вида и габаритов бетонируемых конструкций необходимо правильно выбирать и вид опалубки.

Виды конструкций

В строительстве существует два типа опалубки: съемная и несъемная. Для обоих типов традиционно применяются следующие материалы:

Дерево;

Металл;

Пенопласт;

Фанера.

Опалубку из этих материалов можно приобрести в специализированном строительном магазине или сделать самостоятельно. Древесина наиболее популярный материал для изготовления опалубки. Это не удивительно – дерево является самым доступным и простым в монтаже.

Металл стоит намного дороже древесины, поэтому делать из него опалубку невыгодно. Обычно металлические опалубки применяются для крупных сооружений, требующие большие финансовые вложения.

Применение опалубки из дерева насчитывает несколько столетий и является наиболее древней. Съемная опалубка для фундамента, изготовленная своими руками, не требует больших финансовых затрат. Причина простая: для изготовления опалубки необходимо иметь деревянные щиты разных габаритов, соединенных между собой рейками или брусьями.

Это так называемые съемные опалубки, которые в случае необходимости легко можно демонтировать. Во время монтирования опалубки следует убедиться, чтобы ее верхние кромки располагались по горизонтали в одной плоскости. Для проверки лучше использовать пузырьковый уровень. Если все сделано правильно, можно приступать к заливке цементной смеси.

Съемные опалубки выгодно приобретать строительным компаниям занимающихся возведением малоэтажных домов. Правда, в наше время опалубка перекрытий используют на многих современных строительных площадках. Съемная опалубка напоминает собой своеобразный конструктор, который легко монтируется, а при необходимости демонтируется.

В качестве стяжных элементов в опалубке используются болты и гайки различных размеров. Во время строительства дома используют как съемную, так и несъемную опалубку. Вопрос, как сделать съемную опалубку своими руками человеку, который раньше никогда этого не делал вполне закономерный и интересует многих людей.

Как уже упоминалось выше, наиболее доступный и дешевый материал для изготовления опалубки – это древесина. Единственный большой недостаток такая опалубка не может использоваться повторно. Из-за возможной деформации некоторых элементов у начинающего строителя может не получиться опалубка правильной формы. Следует учесть, что для возведения опалубки из древесины, следует выбирать древесину с влажностью не больше 20%. Обычно используется ольха, береза, ель, или лиственница. Все перечисленные деревья не превышают необходимый порог влажности.

Для получения идеально ровной поверхности рекомендуется использовать новые материалы. Нужно точно рассчитать размеры и составить математические расчеты. Для того, чтобы цокольный этаж дома возвышалсяь над уровнем грунта, используют обрезную, с фиксированными размерами доску, которая будет контролировать необходимую высоту опалубки. Съемная опалубка для стен или фундамента крепится с помощью гвоздей или шурупов. Шляпки должны находиться с внутренней стороны опалубки.

Усилить конструкцию опалубки и обеспечить необходимую жесткость можно с помощью специальных распорок. Они помогут сдерживать давление бетона. При отсутствии распорок заливаемый бетон может привести к деформации съемной опалубки.

Обязательное условие – это использование досок без зазоров, дабы предотвратить вытекание цементной смеси. Иначе фундамент будущего дома получится ненадежным. Поэтому точность во время установки опалубки имеет большое значение. Любая погрешность может привести в дальнейшем к образованию трещин и неровностей.

Как только железобетон затвердеет и приобретет необходимую форму и прочность, съемную опалубку снимают. Обычно это происходит через несколько дней. Если этого не случилось, нужно ждать, когда железобетонная форма полностью застынет.

Металлические опалубки представляют собой набор щитов, и отличаются от деревянных своей универсальностью. Ее можно устанавливать вертикально или горизонтально, одна над другой или рядом. Замки, анкеры и другие элементы не требуются в большом количестве для возведения металлической опалубки.

Несъемная опалубка остается на застывшем бетоне навсегда. Это следует учесть, выбирая подобный вид опалубки. Материалы, из которых производится несъемная опалубка, обладают также теплоизоляционными свойствами. С помощью специальных пазов полая, несъемная опалубка соединяется с соседними блоками. В большинстве случаев используется для возведения стен, изредка фундамента.

Сегодня в строительстве применяется большое количество различных опалубок с множеством отличий и конструктивных особенностей:

Основные виды опалубок:

мелкощитовая;

крупнощитовая;

объемно-переставная

блочно-переставная;

скользящая.

Существуют и другие виды опалубки. Отличие состоит в габаритах и видах бетонируемых конструкций.

По назначению опалубка делится на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная используется для возведения стен. При необходимости заливки еще одного слоя цементной смеси, ее можно передвигать вверх.

Для заливки межэтажных перекрытий используется горизонтальная опалубка. Она более прочная, потому что должна удерживать вес всего перекрытия. Для монтажа горизонтальной опалубки используются подпорки, упирающиеся в пол нижнего этажа.

В бетон, если нужно могут добавляться специальные присадки пластификаторы. Они помогут увеличить плотность и время отвердения возводимой конструкции.

Присадки помогают избежать нарушения технологического процесса. После заливки бетона в опалубку, раствор уплотняют при помощи вибратора. Как видите, сделать съемную опалубку своими руками совсем несложно и вполне реально.

Качественная побелка потолка на сегодня остается самым простым, доступным и чрезвычайно популярным видом отделки потолочной поверхности.

Благодаря побелке можно с минимальными затратами освежить интерьер и подчеркнуть элегантную красоту своего потолка, «одев» его в красивый снежно-белый оттенок. Преимущества побелки весьма очевидны: она является дышащей, пропускает пар, обладает бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, очень устойчива к истиранию, дешева, при этом средний срок службы побелки – 4-5 лет.

В самой побелке нет ничего сложного, главное – знание последовательности ремонтных работ.

Базовые инструменты и материалы:

- шпатель – узкий и широкий;

- лента - серпянка;

- валик, кисточки или распылитель;

- большие емкости для воды или раствора;

- посудина для кисточек или поддон-кювет для валика;

- малярный скотч;

- полиэтиленовая пленка;

- высокий столик или стремянка;

- губки, тряпки;

- вода;

- палка для размешивания;

- мел, известка или водоэмульсионная краска;

- клей, синька, сода, хоз. мыло, соль (в зависимости от способа работ);

- грунтовка;

- выравнивающая смесь (по необходимости).

С чего начать?

Для начала обязательно максимально удалите с комнаты всю мебель, бытовую технику или иные ценные элементы интерьера. Габаритные вещи нужно хорошо прикрыть полиэтиленовой плёнкой, закрепив ее на малярную ленту. Снимите люстру и карнизы, прикройте пленкой или газетами пол, и, по возможности, стены.

Не забудьте одеть защитный головной убор, очки и маску, облачитесь в старую одежду или халат. Стремянку или высокий столик подбирайте надежные, чтобы они не были расшатанными.

Снятие старой отделки.

Для удаления старой побелки или водоэмульсионной краски сделайте теплый мыльный раствор (на 10-илитровую емкость с водой 2 ст. ложки хоз. мыла и 5 ст. л. соды). Намочите мыльным раствором при помощи губки или пульверизатора небольшой «квадрат» потолка, немного дождитесь впитывания жидкости.

После соскребите шпателем старый мел, не забывая о специальном поддоне, чтобы на пол попадало меньше грязи. Трудно поддающиеся места можно обработать еще и металлической щеткой. Повторите процедуру для всей площади потолочной поверхности. Остатки старой побелки или краски нужно тщательно смыть при помощи губки и обычной вводы.

Старые обои на потолке по аналогии нужно хорошо пропитать обычной водой, затем минут через 10-15 снять шпателем и руками. После поверхность потолка промывают от остатков клея.

А вот прежнюю акриловую или масляную краску можно удалить механическим способом при помощи молотка или специального шлифа, или же с использованием химической смывки. В последнем случае средство наносят на потолок, а спустя определённое время, что указано в инструкции, снимают краску шпателем.

Кроме этого, с потолка нужно убрать грязные ржавые, масляные или желтые пятна, разводы, плесень и пр. К примеру, ржавые потеки удаляются при помощи медного купороса. Хлорированный антисептик «Белизна» или 3%-й раствор соляной кислоты помогут удалить плесень или колонии грибка. Масляные жирные пятна смываются губкой с эссенцией кальцинированной соды (3 ст. ложки /л).

Выравнивание потолка.

Теперь проверьте ваш потолок. Если он в нормальном состоянии – тогда можно сразу переходить к побелке. Вдруг сверху буду трещины, сначала аккуратно расширьте их при помощи шпателя, затем загрунтуйте их кисточками, и, после высыхания грунта, забейте щели шпаклёвочной массой.

Зашлифуйте такие места наждаком, когда высохнет раствор. Для больших трещин глубиной от 3 мм после первичной забивки смесью нужно еще и наклеить ленту серпянку, которая затем укрывается сверху вторым слоем шпаклевки. Также серпянку при необходимости можно наклеить на стыки. После обработки щелей потолок нужно снова полностью загрунтовать по всей площади при помощи кисточек и валика.

Если имеются слишком заметные неровности, бугорки, ямки и пр. подобные дефекты, после обработки трещин и грунтовки, наклейте на всю плоскость основания специальную малярную сетку. Затем потолок нужно зашпаклевать, а после высыхания смеси - тщательно ошкурить потолок абразивом, чтобы не было бугорков. В завершение с потолка убирается пыль, вся поверхность снова обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения при помощи валика и кисточек.

Проследите, чтоб сверху не было налипшего мусора. Теперь можно приступать к побелке.

Чем белить потолок.

Традиционно потолок белят мелом или известкой, а также водоэмульсионной краской. Детальнее остановимся на двух самых доступных вариантах побелки мелом и известью. Кстати, если до новой побелки на потолке был мел, то его нельзя белить известкой и наоборот!

Меловый раствор.

Мел хорошо тем, что он дает замечательную белизну и свежесть. Для приготовления раствора мела с расчета на 10-11 «квадратов» потолка в 5 л. обычной подогретой воды добавьте 50-60 г. клея столярного в сухом виде (можно и ПВА или «Бустилат»). Аккуратно все перемешайте, чтобы клей полностью растворился в жидкости. Затем добавьте в раствор просеянные 2,5-3,0 кг обычного мела. Мел высыпайте постепенно, тщательно все размешивая. В завершение, чтобы не было желтоватого оттенка, добавьте в раствор примерно 20 г. любого пигмента (синька и пр.).

Известковый раствор.

Известь хороша своими антигрибковыми свойствами, а также тем, что она «связывает» мелкие трещинки. Чтобы приготовить раствор, размешайте в 10-илитровом ведре 3 кг гашеной извести, прибавьте в раствор 100 г. обычной соли, которую нужно предварительно замочить. Также положите в емкость 200 г. алюминиевых квасцов и при необходимости (не обязательно) - 500 г нужных красителей.

Чтобы проверить готовность любых белил, опустите после размешивания в раствор обычный нож с широким лезвием – если раствор стекает с него не полностью, медленно, оставляя заметные следы на лезвии – он готов. Если белила стекают слишком быстро - добавьте в смесь еще немного извести или мела.

Технология побелки.

Традиционно потолок белят кисточкой, валиком или пульверизатором (в последнем случае можно использовать и пылесос). Перед началом ремонта, как и на время просушки, убедитесь, что в комнате нет сквозняков и на потолок не попадет солнце.

Побелка кисточками.

Кисточки выбирайте широкие – до 20 см, но небольшие (т.н. «макловица»), лучше с натурального ворса. Для труднодоступных участков основания могут понадобиться кисти поменьше. Перед побелкой замочите кисточки в воде на пару часов, чтобы они размякли.

Тщательно перемешайте ваши белила. Затем смочите кисточки в емкости с раствором, слегка отряхните их и для начала аккуратно обработайте периметр всего потолка возле стыков, углы, места под трубами и пр. При этом следите, чтобы раствор не попал на соседние стены. Затем переходите к основной плоскости потолка. Белить нужно обязательно в две прослойки, при этом первый слой наносится поперек оконного проема (вдоль оконной рамы). Работайте кисточкой не спеша, прямыми плавными движениями и следите, чтобы на потолке не оставалось разводов или излишка белил.

Вторая прослойка белил наносится по перпендикуляру к первому проходу, вдоль солнечных лучей – от окна к дверям, чтобы сделать побелку опрятной и скрыть все «мазки» кисти. К тому же, благодаря такой технологии потолок приобретёт более насыщенный белый цвет.

Как белить валиком.

Побелка валиком – самая удобная, подходит как для белой водоэмульсионной краски, так и для мела или извести. После побелки валиком потолок приобретает интересный матовый отлив. Валик выбирайте длиной не больше 30 см., ворс должен быть средним. Также желательно купить специальный ребристый поддон-кювет.

Но для начала вам в любом случае понадобятся кисточки. Обработайте ими все труднодоступные места – углы, стыки по периметру, под трубами и пр.

Опустите валик в посудину с побелкой, прокатайте его по склону кювета, чтобы белила равномерно впитались в инструмент и сошли излишки, затем начинайте наносить на потолок первый слой белил по общему направлению вдоль окна, поперек свету. Прокатывая валик по потолку, старайтесь перекрывать соседние полосы хотя бы на 5 см во избежание пропусков. Работайте по небольшим участкам, при этом траектория мини-прокатов обычно идет линейно или в форме латинской литеры W или N. Следите, чтобы раствор ложился равномерно, без наплывов.

Дождитесь высыхания побелки и нанесите вторую прослойку, но уже перпендикулярно первой - вдоль солнечных лучей по общей схеме от окна к дверям, чтобы сверху не было заметно полос.

Побелка пульверизатором.

Краскопульт хорош тем, что он распыляет белила равномерно, тонким слоем, и, к тому же, скрывает все мелкие недочеты. Перед началом побелки проверьте его работоспособность. Распылять состав нужно круговыми, плавными движениями руки на расстоянии примерно 20-30 см. от плоскости потолка. Старайтесь, чтобы не было крупных брызг или капель. В отличие от предыдущих вариантов, наносить нужно 3-4 слоя раствора. Вместо ручного краскопульта можно воспользоваться пылесосом, только расстояние до потолка до сопла должно быть примерно 75-100 см.

На этом домашний ремонт завершен. Надеемся, что наши маленькие советы помогут вам эффектно и качественно побелить потолок, который будет долго радовать взгляд своей свежестью и изысканной белизной.

На сегодня покраска остается одним из самых красивых, доступных и популярных типов отделки потолка. При этом нужно обеспечить качественную подготовку основания, которая является, по сути, самым важным этапом такого ремонта. Ведь краска, как известно, любит ровную и гладкую поверхность. Поэтому нормальная подготовка потолка позволит в дальнейшем избежать проблем с отделкой и значительно увеличит срок ее службы.

Общая схема подготовки потолка под покраску:

1.Зачистка поверхности или снятие старой отделки.

2.Заделка трещин, пустот и сколов.

3.Первичная грунтовка всего потолка.

4.Оклейка потолка стеклохолстом (не обязательно, но рекомендуется).

5.Стартовая шпаклевка.

6.Шлифовка и грунтовка стартовой шпаклевки.

7.Финишная выравнивающая шпаклевка.

8.Шлифовка и грунтовка финишной шпаклевки.

Базовые инструменты:

- узкий и широкий шпатели;

- кисточки, валик;

- емкости для грунтовки и для шпаклевки;

- дрель и миксерная насадка;

- терка с абразивом, набор шкурок;

- металлическая щетка;

- защитные очки и респиратор;

- стремянка или высокий стол;

- нормальное освещение.

Материалы:

- грунтовка глубокого проникновения;

- вода;

- стартовая и финишная шпаклевки;

- специальный малярный холст-«паутинка»;

- клей для стеклохолста.

Перед началом работы накройте полиэтиленом пол, обязательно обесточьте помещение, а также вынесите или прикройте или удалите с комнаты все ценные элементы интерьера и мебель. Также облачитесь в средства личной защиты.

Снятие старой отделки.

Если у вас «свежие» бетонные плиты, тогда зачастую достаточно прочистить потолок от цементных комков, грязных пятен и пр., а стыки между плитами - от плохо держащегося раствора. Затем можно прямо переходить к последующему этапу. В ином случае, если на потолке есть старая отделка, ее нужно снять.

К примеру, старую побелку, обои или водоэмульсионную краску периодически намачивают водой при помощи пульверизатора или валика, дожидаясь, пока она впитается. Затем соскабливают все шпателем с поддоном (краска, мел) или же поддевают шпателем и сдирают руками (обои). Можно снять старый слой «всухую», но в последнем будет очень пыльно. В конце работы потолок нужно хорошо вымыть теплой водой от разных остатков или клея, лучше два раза.
Штукатурка или шпаклевка без проблем снимается шпателем, а в неподдающихся местах потолок можно не сильно простучать молотком.

Для старых акриловых красок лучше всего использовать специальную химическую смывку на клеевой основе с последующим снятием шпателем. Или же можно простучать потолок молотком, снимая отслаивающуюся краску скребком или шпателем. Затем окончательно поверхность зачищают при помощи металлической щетки и промывают.

С плиткой из керамики придется потрудиться, долго и нудно отбивая ее с потолка молотком и зубилом, пока не «отойдет» старый раствор. Клееные потолки снимаются легче – отдираются руками и скребком с последующей зачисткой и промывкой остатков клея.

Ремонт возможных трещин.

Если где на потолке будут трещины, сколы, щели и пр. – их нужно расширить и зачистить, убрав оттуда строительные остатки и пыль. Теперь при помощи кисточки тщательно промажьте щели грунтом глубокого проникновения. Кода он высохнет, рекомендуется проклеить трещины специальной армирующей сеточкой, что позволит избежать таких дефектов в будущем.

Затем, при помощи узкого рабочего шпателя аккуратно забейте и разгладите все сколы и дыры мульти-финишной или иной шпаклевкой на цементной основе. После высыхания состава такие места нужно зашлифовать крупнозернистой шкуркой.

Грунтовка.

Следующим этапом будет сплошная грунтовка потолка, которая обеспечивает качественную сцепку (адгезию) поверхностей. Лучше всего для потолка использовать акриловую грунтовку или праймер–грунт, хотя это уже зависит от вида поверхности.

Итак, сначала кисточками грунтуйте все труднодоступные места. Для грунтовки основной плоскости используйте специальный валик на ручке, старайтесь при этом раскатывать состав как можно равномернее.

На грунтовке не экономьте - рекомендуется загрунтовать потолочное основание не менее двух раз, только дождитесь высыхания предыдущей прослойки грунта (время указано в инструкции).

Укрепление основания стеклохолстом.

Чтобы улучшить эксплуатационные свойства поверхности, перед стартовой шпаклевкой на потолок рекомендуется наклеить специальную капроновую сетку-паутинку из стеклохолста. Сетка подравнивает поверхность и защищает основание от разрушения. Промажьте потолок клеем для стеклоткани, затем приложите холст к поверхности и разровняйте его при помощи шпателя. Полосы сетки клейте внахлест до 3 см, затем ножом прорежьте ножом сразу сквозь два слоя, уберите обрезки сетки, еще раз проклейте концы и сведите их – в итоге, края лягут встык. Сверху стеклохолст можно обмазать еще одной прослойкой клея, что придаст ему дополнительную прочность.

Стартовая шпаклевка.

Переходим к шпаклевке. Обеспечьте себе удобное возвышение, лучше всего – широкий высокий стол. Приготовьте согласно инструкции сухую смесь, разведя ее в нужной пропорции водой и размешав состав миксером до сметано-образной консистенции и без комков.

Действуйте двумя инструментами - при помощи небольшого узкого шпателя понемногу накладывайте шпаклевку на широкую кельму. Далее, приложите широкий шпатель под небольшим углом к потолку (25-30 градусов) и протяните его к себе, разравнивая состав по поверхности выверенными и размашистыми движениями. Слишком медленно тянуть шпатель и сильно придавливать его к стене не нужно. Последующую прослойку массы наносите внахлест на 5-6 см на предыдущий слой и время от времени влажным шпателем снимайте излишки состава. Не забывайте чистить инструмент.

Повторите такую технику ремонта для всего потолка. Старайтесь наносить черновую шпаклевку равномерно, без перепадов, не толстой прослойкой (2-5 мм), и следите, чтобы не было слишком больших сгустков. А вот мелкие рубцы потом шлифуются.

Оставьте шпаклевку сохнуть, при этом желательно, чтобы в помещении было тепло. Время просушки посмотрите в инструкции, обычно это примерно половина суток.

Чуть забежим наперед. После последующей шлифовки и грунтовки проверьте потолок – если нужно, подмажьте стартовой шпаклевкой лунки и неровности, затем снова ошкурьте и загрунтуйте. То есть, при необходимости, не нужно наносить новый слой массы, а всего лишь подправьте основание «под ноль». Возможно, вам понадобиться несколько таких доводок потолка до кондиции. Это уже зависит от конкретных условий и особенностей смеси.

Шлифовка и грунтовка стартовой шпаклевки.

Теперь, когда шпаклевочный состав высох, потолок нужно аккуратно ошкурить. Шлифовка необходима для идеально ровного основания, иначе под краской будут видны возможные недочеты. Делайте это обязательно с качественным под потолочным освещением, чтобы было хорошо видно все рубцы. Проведите в комнату проводку с лампой накалывания на длинном держателе.

После предварительной шпаклевки используйте средне- или крупнозернистую шкурку (достаточно маркеров шлифа P100-180). При этом шкурить можно как вручную при помощи шлифовального бруса, так и при помощи специальных машин. Шлифуйте потолок круговыми движениями руки, продвигаясь при этом по ровной линии от одной стены к другой. Затем желательно зашлифовать все «в крест», с чуть меньшим нажимом, чтобы снять круговые следы. Долго на одном месте не шлифуйте, иначе испортится шпаклевка. Периодически делайте перерывы и, подсвечивая потолок, осматривайте результаты работы снизу. Если где будут видны ямки – не трогайте их, лучше позже подшпаклевать (см. выше).

Затем уберите пыль и мусор, и загрунтуйте потолок кисточками и валиком, для чего достаточно одного слоя грунта.

Финишная шпаклевка.

В завершение поверхность потолка под покраску нужно обработать специальной тонкослойной финишной шпаклевкой. Для этого используйте любой «сатенгипс» или мульти-финиш (например, «Knauf Satengips», «Knauf Мультифиниш» и пр.), латексную шпаклевку и иные специализированные финишные составы. Они обеспечивают идеальную гладкость и ровность основания, что очень важно для покраски. Финишный слой наносите максимально равномерно, без потеков, прослойкой 1-2 мм. Технология работ такая же, как при стартовой шпаклевке.

Шлифовка и грунтовка финишной шпаклевки.

После просушки финишный слой нужно ошкурить мелкозернистым наждаком (маркер шлифа от P150-180 и выше), убрать всю пыль и загрунтовать потолок по точно такой же технологии, как описано выше. Только грунтуйте аккуратно, тщательно растирайте грунт, чтобы не появились потеки на потолке, иначе они будут заметны после окраски. Проконтролируйте, чтобы перед окраской нигде не было налипания мусора или пыли.

Вот и все. Теперь у вас новый ровный и красивый потолок, полностью готовый к покраске!

Волновой шифер: полезные качества, особенности монтажа, виды материала

Асбестоцементный волновой шифер относится к традиционным и самым используемым кровельным материалам, применяемым для устройства крыш простой формы. Волокна асбеста, включенного в портландцемент, из которого изготовлен материал, играют роль арматуры и служат для повышения его механической прочности.

Устройство обрешетки

Перед укладкой подготавливаются места для крепления водостоков, сами водостоки устанавливают после укладки шифера. Обрешетка делается из расчета снеговой нагрузки примерно 60 кг/м2. Асбестоцементный шифер сам по себе очень прочный и имеет вес 10 кг/м2, что способствует выполнению достаточно редкой обрешетки, стандартный ее шаг, характерный для волнового шифера, это 50 см, то есть она не должна превышать ширину листа.

Обрешетка должна быть достаточно жесткой, это делается для предотвращения прогиба стропил. Рекомендуемый размер бруса 50–75 мм. Для обрешетки целесообразно применять сухую древесину, в противном случае в процессе высыхания будет происходить расшатывание кровли. Для лучшей гидроизоляции обрешетка застилается рубероидом.

Способы укладки волнового шифера

Крыша строится с уклоном не менее 20 градусов, это позволяет не герметизировать стыки и улучшает сток дождевой воды. Шиферные листы крепятся специальными гвоздями с широкой литой шляпкой, покрытой антикоррозийным раствором.

Существует два основных способа монтажа шиферной кровли: вразбежку и с совмещением шиферных кромок. Первый способ менее экономичный из-за большого расхода материала, получаемого от удаления неровной кромки, но зато этот способ отличает простота, и он наиболее часто используется. Листы укладываются внахлест, верхний ряд ложится на нижний.

Следующий способ более сложен, так как требуется подрезать углы для лучшего совмещения листов, это более экономный способ укладки.

При укладке шифера рекомендуется выполнять следующие советы:

Гвозди при креплении шифера забивают в гребень волны, это сохраняет лист целым, а так как вода сбегает по впадинам материала, это способствует отсутствию протечек крыши.

Для обрезки углов и кромок используется «болгарка» или обыкновенная ножовка, при распиле не рекомендуется сильно давить на инструмент — можно разломить лист.

Щели и зазоры между двумя листами закрываются герметиками. Это предохраняет от попадания мусора, задуваемого в результате сильного ветра.

Важно! При монтаже с нахлестом листов, располагаемых горизонтально, размер нахлеста составляет половину размера волны. Накрываемые и накрывающие волны отличаются размером, нижняя будет меньше на толщину листа, отличить ее достаточно просто: на нее ставится штамп завода-изготовителя, именно он и должен быть закрыт верхним листом. Если на крыше будут видны заводские штампы, значит, монтаж кровли выполнен с нарушением технологии.

Крепеж волнового шифера

Крепеж осуществляется шиферными саморезами или кровельными гвоздями. Саморезы имеют головку под гаечный ключ и прорезь под крестовую отвертку. Под головкой обязательно присутствует уплотняющая шайба, которая служит для герметизации отверстия. Окончание шурупа может быть заостренным или в форме сверла.

Кровельные гвозди имеют размер шляпки 14 мм и длину до 120 мм, для придания антикоррозийных свойств их оцинковывают. Существуют гвозди, снабженные винтообразной поверхностью в виде ерша, насечки, при использовании такого крепежа повышается прочность монтажного соединения.

Важно! Для выполнения крепежа необходимо и под саморезы, и под гвозди высверливать отверстия, шифер относится к хрупким материалам и при резком ударе может легко сломаться.

Отверстие, которое должно быть на 2–3 см больше диаметра крепежа, служит для компенсации расширения кровли и стропильной системы в результате термического нагрева. Крепежные элементы нельзя плотно прижимать к листу, между шляпкой гвоздя и материалом необходимо выдержать небольшой зазор.

Полезные качества волнового шифера

1. Материал отлично переносит высокую и низкую температуру окружающего воздуха, отличается низкой теплопроводностью, устойчив к горению.

2. Хорошо обрабатывается механически, достаточно легко режется.

3. Для создания более эстетичного вида дома в настоящее время существует производство цветного шифера.

4. Если сравнить шифер с другими материалами, то он отличается самой низкой стоимостью.

5. Монтаж достаточно прост, и его возможно выполнить собственными силами.

6. Шифер отличают хорошие эксплуатационные характеристики, структура материала — рельефная, это помогает сдерживать снеговые массы во время весеннего схода снега, благодаря чему снег просто тает, не вызывая угрозы внезапного схода.

7. Поверхность шифера препятствует образованию конденсата, это качество благоприятно сказывается на эксплуатации подкровельного пространства и способствует утеплению этажей в мансарде.

8. Поверхность шифера гасит шум от дождя, в отличие от металлических кровель.

9. Серый шифер способствует созданию прохладной атмосферы в помещениях, благодаря своей способности отражать солнечную радиацию и низкой теплопроводности материала.

Основные виды волнового шифера

Наибольшим спросом пользуется шифер, имеющий семь или восемь волн. Внешне листы очень похожи, разница только в ширине, это свойство помогает подобрать материал под собственные нужды.

Шифер 7-волновой лучше использовать для монтажа крыш, отличающихся малой площадью или сложной конфигурации, в этом случае можно оптимально снизить отходы при разделке материала.

Для крыши с ровной кровлей отлично подойдет 8-волновой шифер, он позволяет сократить увеличить скорость выполнения монтажа, а за счет уменьшения количества нахлестов уменьшается вес кровли.

Для производственных, складских и сельскохозяйственных объектов отлично подойдет шестиволновой шифер, благодаря высоким прочностным характеристикам он обладает большой нагрузочной способностью. В свою очередь, это свойство придает ему значительный вес и требует увеличения мощи стропильной системы. В частном домостроении не используется.

Шифер 5-волновой считается новинкой на рынке кровельных материалов. Имеет размер, идентичный листу 8-волнового шифера, но его для профиля характерно наличие между волнами плоской поверхности.

Новое в производстве волнового шифера

Добавление в сырьевую смесь при изготовлении материала цветных пигментов имеет свои преимущества, у шифера приятный окрас, срезы материала при распиловке не отличаются цветом от остального листа.

Для экологической чистоты материала в состав шифера добавляются целлюлоза и полиарилаты, кроме того, данные добавки позволили уменьшить вес материала.

Длительный срок эксплуатации материала, его невысокая стоимость, простой монтаж и хорошие эксплуатационные качества являются залогом популярности материала.

Громадные территории страны длительный период года находятся под неусыпным контролем арктических холодов с продолжительной зимой до полугода.

Строительство ведется и в таких местах, а ждать прихода весны, для соблюдения всех технических нормативов возводя объекты неэффективно.

Немалое количество технологических процессов плохо совместимы с минусовой температурой. Разговор о бетоне. Этот материал неспособен при отрицательных значениях термометра набрать проектную прочность превратившись в монолит.

Поэтому прогрев его зимой позволяет игнорировать сезонные перепады температур. Изыскания ученых сделали возможным и в период холодов бетонной смеси превращаться в качественную каменную массу.

Зачем прогревают зимний бетон?

Смесь содержит воду. Замерзая при нулевой и ниже температуре, она образует кристаллы. Увеличение мороза расширяет лед, создавая в цементных порах дополнительное давление. Происходит разрушение структуры даже не успевшей затвердеть.

Разрушительно для бетона замерзание в период схватывания. Время отвердения важный момент, при котором необходимо обеспечить допустимый режим температуры. Ведь вода с цементом в мороз взаимодействуют намного медленнее. Поэтому время зимнего строительства обязывает производителя работ заботиться о поддержании как оптимальной температуры, так и влажности смеси. Расчет вести так, чтобы набор прочности происходил в кратчайшие сроки.

Изыскивали способы, дающие цементно-песчаной смеси отвердевать, набирая прочность при минусовых температурах. Создали несколько моделей, разработанных под определенные условия строительства. Самые распространенные это: способ термоса, термоактивной опалубки с паропрогревом, электронагрев.

Методики зимнего обогрева бетона.

Вид конструкции, окружающая уличная температура создают условия для применения следующих схем зимнего бетонирования:

- обогревающая опалубка;

- просто термос или с зимними добавками;

- электродный нагрев;

- индуктивный, инфракрасный прогрев;

- электронагрев проводами.

1.Зимний прогрев бетона методикой «термос».

Соединение цемент – песок активируется водой с выделением тепловой энергии. Способ базируется на этом свойстве. Остается сберечь тепло работающего цемента при помощи доступных методов. Надежно утеплить опалубку, укрыть наружные поверхности соломой, камышом, опилками, шлаком, создать своеобразный термобокс, сохранив внутреннее тепло, на время достаточное для отвердения смеси. Расчет времени основан на кубатуре конструкции, площади теплоотдачи. Формула такая:

M=A/V,

М – число массивности конструкции, А – площадь теплопередачи, V – объем. Если А больше V в 10 раз «термос» сработает. При М от 8 до 10 единиц, бетон можно сберечь, предварительно прогрев его до 60–80?. Другие условия не создадут нормальной среды, и бетон погибнет.

2. Сохранение смеси термоактивной опалубкой.

Способ практикует индустрия монолитного возведения зданий. Металлическая опалубка, температура которой поддерживается внешними источниками энергии (нагревательными элементами) с одновременным устройством термоизоляции – используют утепляющие маты толщиной 50 мм – и называют термоактивной. Пользуясь опалубкой этого вида, существует обязательная необходимость в ее укрывании брезентом, пленкой – материалами способными не допустить выдувания тепла порывами ветра.

Существует несколько видов термоактивной опалубки: универсальная и разработанная монтажными коллективами специально под конкретный вид работ, разборная. Прогрев конструкции потребует разного количества энергии, которое будет зависеть от температурных факторов среды, силы ветра, предварительного прогрева бетонной смеси, массивности, теплопроводности опалубки.

Использование способа возможно с быстротвердеющими портландцементами, шлакопортландцементами. Смесь заливается теплой (+5°) предварительно прогрев основание до +10°. Скованный морозом пучинистый грунт обязательно прогревают на 50 см, непучинистый не менее 30 см. Момент заливки бетона требует, чтобы его температура и промерзший грунт были прогреты не меньше +15°.

3. Как греют зимний бетон, применяя электричество.

Распространенный способ электропрогрева – электродный. Бетон становится проводником электричества, выделяемое тепло которого и подогревает застывающую массу.

Способов подключения электродов существует несколько. Для каждого разработана собственная схема соединения электродов. Ток постоянный электролизует воду бетонной смеси, поэтому к элементам подводится однофазный и трехфазный ток переменной синусоиды общепринятой частотой 50 Гц.

Какими видами электродов греют зимний бетон.

Стержневые, арматурные ?6-12 мм подключают к электропитанию, заливают конгломератом. Их ставят не ближе 30 мм от внутреннего борта опалубки.

Электроды пластинчатые размещают изнутри опалубки, подключая их на разные фазы. Создающееся в бетоне поле содействует разогреванию смеси до подходящей температуры, которая выдерживается достаточный для набора прочности отрезок времени.

Струнными электродами греют вытянутые модули, такие как колонны, балки, ригеля, сваи. Гладкую арматуру (4-6 мм) распределяют по центру сечения конструкции. Загнутые на 90° арматурные струны выводят за опалубку через отверстия и подключают к трансформатору.

Полосовые нагреватели выполняют из полосы металла 20–50 мм. Располагают их на противоположных бортах опалубки, и по любой одной стороне. Последний случай электродного подключения влечет поочередное подсоединение фаз. Электрополе формируется в близлежащем к проводнику участке, согревая смесь у поверхности контактов.

4. Инфракрасный прогрев.

Обогрев осуществляют направленным излучением установок. Притягательность способа в простоте, достаточно направить отражатели, грея раствор через опалубку и открытые поверхности. Регулируют количество поступающего тепла изменением расстояния от объекта до установки.

Высокую эффективность, небольшие затраты энергии, незамысловатость использования – преимущества этого способа.

Недостатки – приличная стоимость установки, что ведет к дополнительным затратам в обогреве значительных объемов. Инфракрасный прогрев вызывает высокую влажность. Уменьшить испарение, можно прикрыв поверхность клеенкой.

5. Прогрев проводами.

Очень эффективный, недорогой процесс зимнего бетонирования. Рекомендуется как для малоэтажного, так и высотного строительства.

Греется бетон благодаря обмотке из проводника, закрепленного на армокаркасе в опалубке до закачивания смеси. Провод исполнения марки ПНСВ (провод, нагревательный, стальной, виниловая оболочка). Жила оцинкованная ?1.2 мм. Нагретый проводник передает выделяемое тепло смеси, которая благодаря теплопроводности разогревается до +50. Подключают прогрев через трансформаторы, имеющие ступенчатую систему понижения.

Куб бетона прогреть можно 60 метрами провода с минимальной температурой среды до –30°.

Зачастую комбинируют несколько способов, увеличивая эффективность прогрева. Каким сценарием обогрева воспользоваться? Учитывают массу конструкции, погодные условия (температура, ветер, влажность), достаточно ли электрических мощностей.

Лишь осуществив набор определенной прочности, бетонная масса способна сопротивляться действию разрушительных сил мороза, сохраняя свою структуру. Соблюдение стандартов прогрева сохранит монолит, и оттаяв, материал продолжит добор до проектной прочности.

С приходом осени мы начинаем искать щели, дыры и другие проблемные места нашего дома, через которые пробивается холод и ветер. Комфорт и тепло в помещении зависит не только от проекта дома, но и от материалов, которые использовались при строительстве.

В частности, огромное значение имеет утеплитель. Сегодня рынки со стройматериалами кишат различными видами смесей, утеплителей, пен и прочих материалов, среди которых напыляемая теплоизоляция вошла в пятерку самых популярных утеплителей.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Преимущества напыляемой теплоизоляции в том, что ее наносят на само изолируемое покрытие, также этот материал: не подвержен коррозии, не пропускает влагу, хорошо сохраняет тепло, невосприимчив к перепадам температуры.

По теплопроводности пенополиуретан не уступает минеральной вате, также он наносится в несколько раз легче и быстрее, чем другие утеплители. Перед работой не нужно подготавливать поверхность, на которую будет нанесена теплоизоляция. Жесткая пена отлично ложится даже на неровные стены и заполняет любой уголок свободного пространства. Его можно наносить на стекло, металл, дерево, пластик, бетон. Не имеет значения и форма поверхности, которую необходимо утеплить.

Что касается шумопоглащающих способностей материала, то он значительно приглушает различные звуки. Однако зависит это не только от самого материала, но и от того какую жесткость имеет каркас и какова его частота звуковых колебаний. Напыляемая изоляция отлично пропускает через себя воздух и позволяет материалам стенки дышать.

Строительный напыляемый утеплитель практически не поглощает в себя влагу. За сутки он может набрать всего 1-3% объема жидкости от своей первоначальной массы. Количество воды, которое утеплитель может вобрать в себя, зависит от его плотности. Если в состав пенополиуретана входят специальные вещества, например, касторовое масло, то водостойкость материала повышается в несколько раз.

Материал не имеет крепежа, его можно использовать для крыш, поскольку он не будет утяжелять саму конструкцию. Главное его преимущество в том, что после использования на поверхности не остается трещин и швов, через которые мог бы пройти сильный ветер.

Однако любой материал имеет не только свои преимущества, но и недостатки. От ультрафиолетового излучения (солнечных лучей) утеплитель постепенно разваливается. Чтобы не допустить разрушения, материал необходимо защитить строительной смесью. Даже слой краски, нанесенной на утеплитель способен надолго сохранить его свойства.

При воздействии высоких температур материал очень быстро начинает тлеть. Если поверхность охладить водой, то процесс тления мгновенно прекратится. Не стоит применять этот тип утеплителя в банях, саунах и комнатах, где находится сильный источник тепла.

Как наносится пенополиуретан на поверхность

ППУ является Простым в эксплуатации материалом, который обеспечивает необходимую защиту от холода и ветра, при этом нет необходимости прилагать грандиозные усилия для его монтажа. Технология напыляемой пенополиуретановой теплоизоляции обладает одним из самых низких уровней теплопроводности, выглядит следующим образом: в равных пропорциях смешивается полиол и изоцианат. Вещества перемешиваются в герметичных баллонах и распыляются при помощи строительных пистолетов.

Компоненты для напыления:

- смесь полиэфиров, которые делают материал похожим на пену, а также устойчивы к возгоранию;

- изоцианатная смесь.

Если компоненты у вас не находятся в герметичном баллоне, а вам приходится их делать самому, то необходимо знать технологию изготовления. Прежде всего, подготовьте строительный миксер или любое другое перемешивающее устройство. Изоцианат также нужно хорошо взбить и нагреть до 700 градусов, при условии, что в веществе есть осадки. Перед использованием охлажденный изоцианат необходимо пропустить через металлическую сетку. Все компоненты смешиваются в равных пропорциях.

Как следует наносить утеплитель на стены

Теплоизоляция стен методом напыления делается только при помощи специального оборудования. Для больших объемов работ используют дозирующие установки, которые применяются в крупных компаниях по строительству. Для строительных работ среднего и небольшого объема будет достаточно пистолета-распылителя или портативного оборудования.

Напыляемый полиуретан марки ППУ-110 очень часто используется для утепления стен в доме. Он наносится на поверхность двумя вариантами, первый путь – это напыления, второй – заливка пеной. Полиуретан наносят одним или несколькими слоями и ждут, пока слои засохнут.

Не нужно мучатся с крепежами, зажимами и прочими мелкими деталями, слой ППУ крепится к любой поверхности без каких-либо дополнительных приспособлений. Неважно, какой дом нужно утеплять: кирпичный, монолитную многоэтажку или старый сарай, в любом варианте ППУ прекрасно справится с поставленной задачей. Строительная система будет наносить материал на стену в жидком виде. За считаные секунды он превратится в пену и за несколько часов полностью затвердеет.

Не нужно быть квалифицированным мастером, чтобы выполнить данный тип работ по утеплению. Достаточно иметь несколько базовых навыков и специальное оборудование.

Приемлемая цена за высокое качество

Стоимость утепления пенополиуретаном зависит от места, где вы будете производить заливку. Так, утепление ППУ чердака, мансарда, перекрытий, пола, помещения внутри комнаты будет стоить порядка 10 у.е. за кв. метр, при этом толщина утеплителя составляет 5 сантиметров. Утепление частных домов, складов, трубопроводов, различных емкостей, ангаров, помещений со стороны улицы стоит на 5 у.е. дороже. Самая высокая стоимость будет за утепление ППУ фундаментов, сумма колебаться порядка 20 у.е. за квадратный метр.

Для помещений и различных ёмкостей

Пенополиуретан используется не только для утепления помещений, его можно применять абсолютно для любых целей. Например, теплоизоляция трубопроводов пенополиуретаном широко используется как в строительной, так и в промышленной сфере.

Для изготовления пенополиуретановой скорлупы необходимо залить вещество в специальную форму. Длина пресс-формы, может достигать полутора метров. Чтобы материал не разрушился с наружной стороны, его укрывают защитной фольгой, стеклопластиком или любым другим защитным покрытием. При отсутствии пленки или любого другого покрытия можно использовать цементный раствор.

Отзывы покупателей

Раньше был незнаком с таким типом утепления, как полиуретановая пена, но услышав много положительных моментов об этом утеплителе, решил сам попробовать. Конечно, с первой минуту у меня получалось не совсем так, как у профессионалов, но сделав процентов 20 работы, все пошло как по маслу. Пену наносил между стен у себя на даче. Прошло уже более полугода, приезжали туда зимой, в доме даже при ненатопленной печке было относительно тепло. Никаких сквозняков пена не пропускает. В целом я доволен.

Роман, 28 лет.

Владивосток.

8 лет назад утеплял в своем доме стены и пол. Да, материал высшего качества и за все эти годы в доме не было намека на холод, тут решил вспомнить старый метод утепления для дачи. Пошел на рынок и был, мягко говоря, шокирован, цена полиуретана стоит примерно в 2 раза больше, чем обычный утеплитель. Но тут, как говорится, либо цена, либо качество, я выбрал качество и теперь ни капельки не жалею.

Качественная теплоизоляция позволяет сохранить в помещении оптимальный микроклимат и не позволяет пробиться снизу влажному конденсату. Одним из самых функциональных утеплителей на сегодня по праву считается современный материал пеноплекс. Его еще часто называют экструдированный пенополистирол (сокр. - ЭППС).

Преимущества пеноплекса.

Пеноплекс сохраняет свои исходные теплофизические свойства в течение 40-50 лет. Изолятор не боится грызунов, а также выдерживает широкий диапазон перепада температуры – от -45 до +75С.

ЭППС очень прочный на изгибание и разрыв, не деформируется. В частности, его прочность на сжатие составляет 23-25т/кв.м.

Кроме этого, пеноплекс отличается практически нулевой степенью влагопоглощения, - он не гниет, благодаря чему обеспечивается идеальная защита от проникновения снизу грунтовых вод, грибка и плесени.

Еще одной полезной чертой ЭППС является его способность экономить потери тепла – до 15-20% по сравнению с обычными видами утеплителей. Он имеет самый низкий уровень теплопроводности среди всех подобных материалов.

Пеноплекс – это универсальный теплоизолятор, который подходит для любого помещения – от обычных квартир и бассейнов и до промышленных комплексов или систем водоснабжения. Причем, немаловажно, что ЭППС абсолютно безвредный утеплитель.

Наконец, пенополистирол очень прост в укладке, крепится специальными дюбелями или на клей, его очень легко обрезать на фрагменты нужного размера, используя для этих целей острый нож или мелкозубчатую ножовку.

Толщина пеноплекса обычно составляет 2 - 8 см. ЭППС может иметь гладкие торцы, но обычно панели изготовляются со специальными выступами, которые значительно облегчают его монтаж. Традиционно для утепления полов используются плиты ЭППС «Пеноплэкс 31» и «Пеноплэкс 35», хотя могут применяться и иные модели. Стандартные размеры одной панели материала - 1200*600 мм.

Способы закрепления плит пеноплекса.

Первый вариант – это крепление ЭППС при помощи пластмассовых грибовидных дюбелей со шляпкой с длиной ножки до 10-12 см в зависимости от слоя теплоизолятора. Толщина тарельчатого дюбелей – около 1,0 см. Закреплять их надо с расчета 6 шт./кв.м. В принципе для напольной поверхности вполне достаточно 2-4 дюбелей на одну стандартную прямоугольную панель материала.

Вторая схема – это обработка теплоизолятора клеевым составом. Это может быть и приклеивающая битумная мастика, и специальный клей (сухая смесь или готовый) на полиуретановой, акриловой или на цементной основе.

Для оклейки пеноплекса следует воспользоваться зубчатым шпателем. Клей обычно наносят на изнанку ЭППС, обмазав им центр и периметр изолятора, слегка отступив от краев, чтобы смесь не пробивалась сквозь швы. Ширина обмазочной полосы по периметру плиты 3-4 см, в центре панели нужно нанести 4-5 «клякс» клея точечно.

Затем панель переворачивается, соединяется в «замок» с предыдущей плитой и аккуратно придавливается к основанию. Клей для пеноплекса не должен вмещать толуол, ацетон, эфир, ксилол, бензин или формалин – эти вещества не совместимы с ЭППС. В целом такой клей должен обеспечивать хорошую адгезию, быть долговечным и совместимым с гидроизоляцией, устойчивым к образованию плесени.

Среди современных клеевых составов для пеноплекса можно порекомендовать такие торговые марки, как: Tytan STYRO 753, Teplofom Fix, Крепс ППС, Унифлекс, Insta-stik, мастика Техниколь №27, Kleiberit PUR 501, Ceresit CT85, Зенит 36, Изолемфи 3104/11, Unis Теплоклей, Эмфиколь 225, Стоптер К-20, Бирс 51, Penosi, Baumit, Isofix, Siltek и др.

Третий способ – комбинированный, когда для пущей надежности сначала ЭППС «ставится» на клей, а затем закрепляется сверху дюбелями.

Утепление бетонных оснований.

Это самая распространенная схема утепления полов. В частности, она используется для всех этажей с бетонной плитой перекрытия или на первом этаже в зданиях с не отапливаемым подвалом.

Сначала необходимо подготовить базовую поверхность – снять старую отделку, клей, стяжку, счесать выступы, расширить и заделать все трещины, убрать мусор, загрунтовать и уложить гидроизоляцию.

Затем по фундаменту перекрытия укладывается первый, армированный выравнивающий слой бетонной стяжки так, чтобы не было перепадов высоты свыше 3-4 мм.

После высыхания стяжку надо обработать праймер-грунтом и загидроизолировать. Для этого подойдут обмазочные или окрасочные средства, полиуретановая мастика, а также специальные настилочные рулонные мембраны или простой толстый полиэтилен. Любую гидроизоляцию пленочного типа укладывайте только внахлест и с заходом на стены.

Поверху стяжки как можно плотнее крепятся панели пеноплекса, которые рекомендуется настилать «кирпичной» кладкой так, чтобы все швы между панелями нижнего ряда перекрывались плитами предыдущего ряда. По необходимости, теплоизолятор можно уложить в две прослойки, хотя, в принципе, для первого этажа вполне достаточно утепляющего слоя в 4-5 см. Рекомендуется проклеить стыки между панелями утеплителя алюминиевым скотчем, или обычной малярной лентой.

Сверху на поверхность плит ЭППС укладывается еще одна прослойка пленочной или мембранной гидроизоляции (не обмазочной!). Для этих целей подойдет и толстый полиэтилен.

Теперь надо смонтировать слой, который распределяет точеные нагрузки. Для этого обычно делается чистовая стяжка прослойкой как минимум 4 см, причем совсем не обязательно армированная. Это может быть обычная стяжка, выравнивающая смесь или пластоцемент. Перед заливкой стяжки необходимо оставить по периметру вдоль стен демпферный зазор шириной до 2 см, что закрывается обрезками утеплителя или вспененным полиэтиленом.

По необходимости на этом этапе можно уложить водяную или электрическую систему теплого пола и залить все специальной стяжкой с пластификаторами (полимербетон и пр.).

Вместо стяжки поверх плит пеноплекса можно смонтировать два слоя листов гипсоволокна (ГВЛ), которые монтируются с разбежкой стыков и крепятся между собой саморезами с ножкой до 19 мм.

Наконец, в завершении можно приступать к финишному декоративному покрытию (керамическая плитка, линолеум, паркет и др.).

Утепление пеноплексом по грунту.

Чтобы правильно утеплить ЭППС основание по грунту, нужно проделать песчано-гравийную подготовку фундамента. Используется этот способ обычно для помещений без подвала или на первых этажах домов.

Сначала нужно максимально возможно уплотнить сам грунт. Затем нанесите на грунт крупный гравий или щебенку равномерной прослойкой до 35-40 см, которую необходимо хорошо разровнять и утрамбовать. Сверху укладывается слой мелкофракционного строительного песка толщиной 8-15 см, который тоже следует тщательно спрессовать (для этого его можно полить водой и подровнять ручным катком).

Для следующей прослойки строительного «пирога» есть два решения.

Если слой гравийно-песчаной подготовки у вас достаточно толстый, отлежавшийся ил хорошо утрамбован, тогда сверху на песок можно уложить пленочную гидроизоляцию, а поверх нее плиты пеноплекса толщиной от 5 см. Качественный песок с прослойкой не менее 10 см практически не дает усадки, - его можно использовать и под стяжку, и под утеплитель.

Кроме этого, по «народному» методу на песок можно сначала залить предварительную стандартную цементно-песчаную стяжку с последующей грунтовкой и гидроизоляцией ее поверхности, и только потом настилать ЭППС. В частности, после просушки черновой стяжки (до 3 недель) делается слой гидроизоляции, затем поверху укладывается пеноплекс по методике, описанной выше. Это более затратное решение, но так гораздо надежнее – пеноплекс будет «укрыт» с двух сторон стяжкой. Тут многое зависит от допустимой высоты поднятия чернового пола, качества и прессовки подсыпки и т.д. – главное, чтобы не было риска, что черновая стяжка со временем сильно просядет.

В любом случае, поверху плит утеплителя делается чистовая монолитная стяжка слоем от 4 см, причем тут уже обязательно армированная стальной сеткой. Не забудьте о демпферных зазорах по периметру.

Наконец, сверху монтируется декоративный отделочный слой для напольного покрытия.

При соблюдении всей последовательности работ утеплить пол пеноплексом не составит труда для хозяйственного человека. Главное, делать всю работу внимательно и без спешки, тогда результат превзойдет все ожидания – утепление напольного основания позволит сделать проживание в доме более комфортным и уютным.

Основа любого дома – фундамент. Основа любой квартиры – полы. Всем известны столь не замысловатые истины. Однако не все понимают, насколько важно с должным вниманием отнестись к выбору напольного покрытия.

Покрытие пола – это не просто материал, по которому мы ежедневно ходим и даже не задумываемся о его существовании, пока не возникнут проблемы. Как уже было отмечено выше - это “основа”, не правило подобранная основа может привести к краху всей конструкции. Нет, конечно из-за некачественных полов дом не рухнет, однако пол, что полностью не справляется со своей функцией может привести к разладу в семье и как следствие ее краху.

Человеку, не сталкивающемуся с такой проблемой как некачественные полы, сложно представить, как две столь несвязные вещи могут быть взаимосвязаны. По этому, прежде чем рассматривать разновидности напольных покрытий, давайте посмотрим, на пару простых примеров к чему может привести некачественный пол.

1. Наряду с утеплением стен, мало кто рассматривает и утепление полов. Ковер, так удачно подобранный под интерьер, не всегда может спасти от подобной проблемы. Ступая по приятному ворсу, мы не замечаем, как холодный воздух собирается вокруг наших ступней, и часто не можем связать этот факт с внезапным насморком через пару дней. А постоянное переохлаждение может привести и к более серьезным последствиям.

2. Скрипучие доски очень частая проблема, особенно в советских постройках. Люди предпочитают не обращать внимания на такой пустяк. А данная проблема может быть более опасной, чем кажется на первый взгляд. Постоянный, пусть и не раздражающий скрип может расшатать ваши нервы и привести к частым ссорам или нервному срыву.

3. Даже новый, но неудачно подобранный под обстановку пол может внести свою лепту в семейный разлад. Напольное покрытие с плохой звукоизоляцией может привести к ночным недосыпам. А некачественные и дешевые материалы, вызвать ряд заболеваний или аллергию.

В общем, в вашей жизни нет незначительных деталей, даже под вашими ногами.

Но прежде чем заказывать новое напольное покрытие, надо детально изучить вопрос со всех сторон. Современный ассортимент можно классифицировать по многим признакам и критериям.

Во-первых, надо определиться с назначением. В какую комнату, и для каких целей. В спальню можно постелить теплые полы с хорошей звукоизоляцией. В ванную комнату необходим водонепроницаемый пол. Коридоры и прихожая поддаються найбольшим нагрузкам, поэтому сюда подойдет грубый и прочный настил;

Качество тоже играет немаловажную роль. Как говориться – “скупой платит дважды”. Хорошо подумайте, что для вас важней экономия или надежность;

Различные виды напольного покрытия могут отличаться структурой. При покупке, обязательно проконсультируйтесь по этому поводу с продавцом;

Сложность монтажа, тоже может хорошо отразиться на конечной цене. Просто положить линолеум и полностью заменить полы, это разные ценовые категории;

Цена и качество – два не разрывных фактора. Еще раз обращаю ваше внимание, подумайте, что для вас важней;

Длительность использования и гарантия от производителя т.д.

Нельзя в одной статье изучить все особенности выбора напольного покрытия. Выбор пола, целиком и полностью зависит от специфики поставленного задания, возможностей заказчика, особенностей доставки и дизайна интерьера.

Давайте рассмотрим более детальное описание основных видов напольного покрытия, что заслужили популярность на сегодняшний день.

Ламинат

Ламинированное напольное покрытие – это следующей этап развития паркетной доски, при изготовлении которой использовались пластмассы последних розработок. Ламинат по внешнему виду очень похож на структуру древесины и практически не отличается от настоящего паркета.

Ламинат долговечен, надежен и эстетичен. При правильном подходе к этому материалу можно создать весьма уютную атмосферу.

Основными преимуществами ламината является низкая цена и высокая прочность. В состав смолы ламината входят фракции натурального корунда (сверхпрочный материал, который применяется в технологиях обработки алмазов). Еще одним плюсом можно считать легкость в уходе: практически все загрязнения можно устранить с помощью моющих средств и растворителей. При этом внешний вид и рисунок покрытия не страдает. Ламинат можно безопасно укладывать на теплые полы. Срок службы и эксплуатации ламината может составлять от 10 до 15 лет.

К недостаткам ламинированного покрытия можно отнести: низкую устойчивость к влаге, некоторые требования к поверхности на которую он будет стелиться, пузерение и вздутие ламината при нарушении технологии укладки. Материал ламината полностью искусственный, потому под длительным влиянием прямых солнечных лучей он может выделять вредные для организма химические вещества.

Деревянное покрытие

Самый старший долгожитель среди напольных покрытий – это деревянное покрытие пола. Его можно считать одним из самых дорогих и в тоже время самым долговечным вариантом. Из-за толстой рабочей поверхности есть возможность циклевать паркет и этим обновлять поверхность несколько раз. Некоторые поверхности паркетного пола, при должном уходе и правильном обращении, могут прослужить свыше ста лет.

Кроме цены, у такого пола недостатков практически не наблюдается. Однако если вы ожидаете от паркета качественного настила и отсутствия проблем в будущем, доверьте монтаж профессионалам. Услуга мастера может также обойтись не дешево, но оно того стоит.

Паркетная доска

Паркетная доска – одна из многочисленных разновидностей деревянного покрытия пола. В ее основе лежит клееное сооружение из трех слоев или более. Нижние сегменты, зачастую, выполнены из древесины более дешевых хвойных пород. Верхний слой (декоративный) изготовляют из более привлекательных, ценных пород, с красивым рисунком: дуб, бук, орех и др. Любители экзотики могут заказать паркет из таких пород как дуссия, ятоб и др. Для продления срока службы, паркетную доску пропитывают маслом, или защищают лаком.

Особенность паркетной доски заключается в ее строении. Пласты древесины, расположенные перпендикулярно друг другу, обеспечивают достаточную прочность и износостойкость, невосприимчивой к воздействию в лаги и перепадам температуры, ударостойкой и устойчивой к возникновению сколов. Благодаря данным особенностям, в результате вы получаете практичный и прочный пол.

Паркетная доска при аккуратной эксплуатации может служить до 20 лет. Шлифовка может совершаться не больше 2 раз.

Массивная доска

Массивная доска пола – это один из вариантов напольного покрытия, что получил широкую известность и популярность, с правом стоять в первых рядах на титул “идеальный”. Пускай массивная доска и относится к разряду дорогостоящих, потраченные деньги на ее покупку не будут выкинуты на ветер. Такое покрытие способно прослужить вам верой и правдой не менее 40 лет.

Массивная доска весьма проста в уходе и уборке. Однако как истинная “аристократка” массивная доска имеет свои капризы и весьма “привередлива” к уровню влажности в помещении.

Благодаря наличию в составе эфирных масел, массивная доска из таких пород древесины как тик, дуб, мербау, ироко хорошо сохраняет свою устойчивость. “Слабым местом” массивной доски из вишни, груши и черешни – это значительные требования к температурному режиму окружающей среды. Из-за таких капризов, массивную доску из данных пород, укладывать на теплый пол запрещено.

Есть еще один момент. Если на заводе обработка массивной доски не совершалась, за ней придется дополнительно ухаживать, обрабатывая ее маслом или воском.

Разновидности пробкового покрытия

Также с прогрессом технологий появился диапазон природных материалов, которые применяют при напольном покрытии. Зачастую используют пробковое покрытие, у которого есть особые свойства.

Клеевые пробковые полы являются разновидностью пробковых напольных покрытий. Они обладают звукоизоляционной функцией, внешне эластичное. Такой вид покрытия пола станет отличным выбором для любого помещения: гостиной, детской комнаты, кухни, где более высокий уровень влажности.

Еще один популярный вид пробкового покрытия пола – плавающий пробковый пол, также называющийся плавающий паркет. У плавающего паркета многослойная структура, а верхний слой – это шпон пробки, который защищается износостойким полихлорвинилом или лаком.

Элегантное и комфортное покрытие прибавит изысканности и стильности каждому интерьеру. Выбор плавающего покрытия станет удачным для тех, кто желает получить экологически чистые, теплые и легкие в укладке полы.