19 мая 2015

звукоизоляция роквулРешили узнать больше о звукоизоляции квартир? Это значит, что возникла необходимость в этом вопросе. Причины для беспокойства бывают разные: посторонние звуки улицы, соседи. Рано или поздно наступает момент, когда хочется тишины в уютной квартире и никаких посторонних звуков.

Следует разобраться, что можно предпринять для этого. К звукоизоляции помещения нужно приступать, тщательно ознакомившись со всеми необходимыми этапами работ и с материалами, которые представлены на рынке. В любом вопросе есть свои секреты, их необходимо учесть и предусмотреть, чтоб не раздражать соседей и не ругаться с ними.

Начнём с самого начала: определяем, какую часть квартиры желательно подвергнуть изоляции от шума. Наличие шумных соседей снизу или сверху приведет к тому, что, конечно, придется шумоизолировать потолок и пол.

Меломанам, спортивным болельщикам, привыкшим с друзьями дома болеть за любимую команду, изоляция только потолка и пола может оказаться недостаточной. В этой ситуации, придется рассмотреть полную звуковую изоляцию всего жилого помещения. Произвести ее возможно собственными силами, без привлечения специалистов.

Изоляция стен. Начинать работу следует выяснения, каким образом любой посторонний звук проникает в помещение и выходит из него. Необходимо произвести осмотр помещения на предмет наличия различных щелей, возможных недоделок, технологических отверстий, благодаря которым, помещение заполняется посторонними нежелательными звуками. Нередко по ночам невозможно уснуть из-за надоедливых шумов за стеной. Задавшись вопросом, почему слышен звук работающего телевизора за стенкой у соседей, иногда достаточно осмотреть розетку, находящуюся рядом с кроватью.

Выясняется, что при установке узла были допущены технологические ошибки. Исправить их можно, используя ротбанд, универсальную сухую штукатурную смесь. Меняется коробка электрического узла, ее «садят» её на ротбанд, аккуратно замазываются все щели, места соединения плит на потолке и стенах сухой штукатурной смесью, в результате чего появляется возможность спать спокойно и не слушать соседского храпа или шума телевизора.

В случае, когда замазка трещин и стыков не ликвидирует, должным образом посторонних шумов в помещении, возникает необходимость произвести надёжную звукоизоляцию другими способами. Качественная штукатурка стен может решить эту проблему, но занятие это трудоемкое, требующее соответствующих навыков и умения. Рассмотрим другие способы звуковой изоляции стен.

Выберем способ наиболее дешевый, бюджетный. Он похож на выравнивание стен листами гипсокартона, но с небольшими особенностями, которые нужно знать. Листы гипсокартона или конструкции их него нельзя фиксировать непосредственно на стену, из-за которой проникает звук. Недопустимо использовать специальные стандартные крепления, потому что звук, идущий от стены, сможет успешно через эти крепления передаваться. Как в таком случае крепить конструкцию? Интересная задачка. К потолку и полу фиксируем швеллера для гипсокартона, не забывая использовать для этого специальные резиновые прокладки, которые будут препятствием на пути распространения звука.

Резиновые прокладки можно изготовить и самому из подручного материала. Можно приобрести в особые шумоизоляционные прокладки . Между стенами и швеллером оставляется промежуток размером в 3-5 миллиметров, в который заливается силиконовый герметик. Ещё одна хитрость: обязательно заполняется минеральной утеплительной ватой все свободное пространство в конструкции из швеллеров, не оставляя пустот. Для звукоизоляции можно использовать ватту «ROCKWOOL» или «ISOVER». Для уменьшения проводимости звука и увеличения надёжности конструкции из швеллера все стыки следует залить монтажной пеной перед началом работ по закреплению листов гипсокарта.

Применение специального слоя из гипсоволокнистого листа (ГВЛ) и гипсовиниловых панелей (КГЛП) в звукоизолирующих панельных системах базового уровня (ЗИПС) – современный и эффективный вариант для решения проблемы дополнительной звукоизоляции.

Распространённая методика, отличительной особенностью которой является то, что все узловые крепления ЗИПС изготовлены с учетом звукоизоляции. Используются эти системы при отделке в помещениях на всех уровнях. Для установки конструкции в стенах придется сделать большое количество отверстий, что, возможно, разгневает соседей. Но они успокоятся, узнав, что после ремонта шумов уже не будет.

Существует еще способ щумоизоляции стен, в котором используется целлюлозный утеплитель. С его помощью, по утверждению производителя, возможно, одновременно произвести утепление квартиры и сократить доступ посторонних звуков в помещение.

Звукоизоляция потолков
. При обустройстве звукоизоляции потолков не рекомендуется использовать для фиксации подвесы стандартные направляющие. Для получения хорошего эффекта следует применить Vibrofikx - универсальные звукоизолирующие крепления, или продукцию «ACOUSTIC GROUP» с особыми виброизолирующими потолочными подвесами. Конструкция собирается из деревянных несущих балок. К ним с определенным интервалом крепится швеллер, без жёсткой фиксации сверху.

Последовательность работ такова:


• Изначально, на двух противоположных сторонах помещения прочно фиксируются к стенам полки с уголками 10,0 – 7,5 см на расстоянии 11,5-12,0 см от потолка.

• Затем, деревянные балки 10,0х10,0 см с интервалом в 1,20 метра укладываются на уголки, предварительно перед этим положив под них виброгасящие прокладки. Заменить стандартные прокладки можно обыкновенным жгутом из аптечки, сложенным в несколько слоев. Основа конструкции готова.

• К брусьям фиксируем под прямым углом швеллера потолочные 60х 27 см на расстоянии 0,4 м. Фиксировать следует не жёстко, поскольку есть риск того, что при изменении влажности дерево может менять свои размеры. Это чревато тем, что на потолке может произойти смещение гипсокартонных листов (ГКЛ). Для увеличения подвижности креплений берется пара специальных регулируемых подвесов для потолка, которые фиксируются по обеим сторонам балки. Затем закрепляется швеллер струной подвеса, огибающей балку «П»-образно.

Хвосты струны заводятся в оба подвеса, находящиеся по бокам бруса. В таком случае получается регулируемое не жесткое крепление, способное адаптироваться при изменении влажности и температуры..

• Полости внутри каркаса заполняются утеплителем, не оставляя свободных мест. Для усиления тепло и шумоизоляции утеплитель укладывается в два слоя.

• К собранной конструкции крепятся листы гипсокартона.

Правильно рассчитать интервал между балками их толщину для того, чтобы не провис потолок, рекомендуется использовать «Вычислитель Романова».

Шумоизоляция пола самостоятельно. Для надежной звукоизоляции квартиры, обязательно требуется шумоизоляция полов. Только таким способом можно полностью оградить себя от посторонних нежелательных звуков в помещении. Стяжка, которую называют "плавающей", поможет произвести надежную шумоизоляцию полов.

Свое название она получила за то, что на шумоизолирующую прослойку сверху укладывается гидроизоляция, затем заливается армированная песчаная стяжка, и только потом укладывается половое покрытие. В качестве шумоизолирующей прослойки используют «Pockwool», «Флор Баттс», «Шуманет-100» , так называемую минеральную базальтовую вату.

Последовательность работ. Пол очищается и выравнивается смесью. ПоШумоизоляция пола боковой линии стен крепятся виброизолирующие прокладки, захватывая поверхность немного выше уровня стяжки. По окончании работ лишняя часть убирается. Вторым этапом является выставление маяков. Для этого лазерным уровнем делаем замеры.

В качестве маяков можно применять обычные саморезы по дереву, которые закручиваются в пол по уровню. Укладывается звукоизолирующий материал, причем маяки должны проходить сквозь него. Замешивается раствор в пропорции: одна часть цемента и три части промытого речного песка.

Готовый раствор заливается слоем в два сантиметра, на него ровно укладывается сверху армирующая сетка, поверх ее выкладывается еще два сантиметра раствора. Раствор выравнивается по уровню с использованием правила по маякам. Маяки удаляются, и теркой затирается залитая раствором площадка. Работа сделана.

19 мая 2015

межкомнатные перегородкиПотребность в перегородке чаще всего возникает, когда меняется состав семьи. Например, детская комната обычно обустраивается подальше от спальни, но первое время после рождения малыша удобнее, если он спит поближе к родителям.

С помощью перегородок можно устроить временный «филиал» детской прямо в родительской спальне. Малыш будет постепенно приучаться к самостоятельности, и переселение в отдельную комнату пройдет для него психологически безболезненно.

Выручит перегородка и в том случае, если у кого-то из домочадцев появилось желание иметь личную мини-мастерскую, например, для того чтобы клеить авиамодели, что-то выпиливать, создавать коллажи из соломки или бисера. Заранее трудно предугадать, как долго продлится увлечение, поэтому обустраивать рабочее место капитально нет смысла.

С помощью вторичных перегородок можно приспособить под собственные нужды и съемную квартиру. Создание временной конструкции не требует согласования в различных инстанциях, а в случае необходимости перегородки легко убираются.

• Хорошо забытое старое

Идея планировки жилого пространства с помощью разборных конструкций не нова: в японских и китайских интерьерах она используется уже на протяжении тысяч лет. Японские перегородки обычно представляют собой деревянный каркас, разделенный на ровные квадраты планками. Внутреннее пространство квадратов заполняется матовым стеклом или рисовой бумагой. В результате конструкция получается довольно легкой и хорошо пропускает свет. С помощью подобных перегородок удобно разделять большое помещение на отдельные функциональные зоны.

Удачная мысль изготавливать «переносные стены» из бамбука также впервые пришла в голову жителям Востока. Бамбук - это гибкий стойкий к растяжению, давлению и сжатию материал, который выглядит очень декоративно. Кроме того, за его использование ратуют экологи, потому что это тропическое растение является самым быстрорастущим на планете. Если деревья достигают нужной толщины через десятки лет, то бамбуку хватает всего 3-5. Даже самое широкое применение этого материала, по мнению защитников окружающей среды, не вредит природному балансу планеты.

• Разделяй и властвуй

Вторичные перегородки условно делят на несколько подвидов: по визуальному восприятию - на прозрачные и глухие, по конструктивным особенностям - на каркасные и безрамные, по мобильности - на подвижные и неподвижные.

Основой каркасной перегородки является несущая рама. Чаще всего она делается из алюминиевого профиля или деревянного клееного бруса. Дело в том, что древесина имеет одну неприятную особенность: под воздействием перепадов температуры и влажности она может деформироваться. Клееный брус с разнонаправленным расположением волокон ламелей помогает избежать подобных проблем.

Рама крепится к полу и потолку, а если нужно, то и к стене. Для ее заполнения подходят самые разные материалы: стекло, пластик, фанера, кожа, гобеленовая ткань, ротанг, ДСП и другие. Материалы можно комбинировать. Скажем, в деревянной панели сделать зеркальные вставки или «окошечки», имитирующие витражи.

Для того чтобы алюминиевый профиль смотрелся натуральнее, его покрывают порошковыми эмалями, полимерными пленками или шпоном ценных пород дерева. Обладая всеми преимуществами металла, такой каркас выглядит органично в любом интерьере. Если же дизайн выполнен, например, в стиле хай-тек, то покрывать профиль шпоном вовсе не обязательно.

• Прозрачное решение

В современных интерьерах для заполнения рамы каркасных перегородок чаще всего используется стекло. Его цветовая палитра и разнообразие фактуры вне конкуренции: прозрачное, матовое, тонированное, узорное, витражное.

Некоторые компании (например, «Империя») предлагают принципиально новый продукт - перегородки из слоистого стекла. Яркое, насыщенное изображение наносится цифровым или трафаретным способом на стекло, которое затем соединяется рисунком внутрь со вторым стеклом, после чего вместе запекается. Перегородки с такими вставками можно мыть, тереть, подсвечивать самыми мощными лампами, им не страшны ультрафиолетовые лучи.

По сути, перегородка с подобными вставками может представлять собой фотографию на всю стену. Около ста видов стекол с объемными декоративными рисунками выпускают спец фирмы.

Интересен вариант двухслойной стеклянной перегородки, которую можно заполнять газом. Нажали клавишу - внутреннее пространство заволакивается легкой дымкой, еще одно нажатие - и перегородка снова становится совершенно прозрачной.

Можно поступить и по-другому - внутрь перегородки вмонтировать жалюзи. В зависимости от нашего желания огороженное пространство в любой момент можно сделать невидимым. Например, в старых домах встречаются сильно вытянутые в длину комнаты, расставить мебель, в которых довольно сложно.

При помощи стеклянной перегородки помещение можно поделить на зоны, к каждой из них даже можно подобрать отдельное стилевое оформление. Еще один вариант - в затемненной части комнаты сделать рабочий уголок: поставить стол, компьютер, оргтехнику. Если удачно подобрать освещение и декор, а также установить хорошую вентиляцию, то «домашний офис» за стеклянной перегородкой вполне может стать одним из самых любимых мест в доме.

• Я.стены разведу руками...

Наиболее популярны в современных интерьерах раздвижные перегородки. И это вполне объяснимо: они позволяют в мгновение ока менять планировку комнаты. Подвижные стены уместны между столовой и кухней, гостиной и кабинетом.

Перегородка может перемещаться вдоль стены, но еще интереснее задвинуть ее внутрь. Такой вариант смотрится эффектнее, но осуществить его технически можно только во время ремонта.

Существует два вида механизмов перемещения полотна перегородки: с нижней и с верхней направляющей. По сути, они такие же, как и в шкафах-купе, только массивнее. Система с нижней направляющей более устойчива, но для нее нужен узкий порожек, в котором будет прятаться рельс. Можно «утопить» колею в полу, но тогда в паз будет попадать больше мусора, что может вывести механизм из строя.

Одна из главных деталей раздвижного механизма - крепящийся к потолку гнутый рельс требуемого радиуса (не менее 1,5 м), по которому перемещаются ролики. В качестве заполнителя криволинейного каркаса используется пластик и гнутое стекло.

Эффектно смотрятся стеклянные безрамные перегородки. В их изготовлении особенно преуспели итальянские компании. Полотна для систем, которые обычно крепятся к потолку, делаются из закаленного стекла толщиной 8-12 мм, для повышения прочности их еще покрывают специальной защитной пленкой.

Раздвижные перегородки могут быть не только откатными, но и складывающимися как гармошка. Такие многостворчатые конструкции еще называют фолдинговыми. В сложенном виде они занимают меньше места.

Любая перегородка независимо от вида и конструкции должна стать органичной частью интерьера. Если функциональные зоны, которые мы хотим отделить друг от друга, разнятся по стилю, можно установить двухслойную перегородку: каждое из полотен будет гармонировать со своей частью комнаты.

Цена перегородок зависит от размеров, способа крепления, сложности монтажа и стоимости используемых материалов. Изготовление раздвижных перегородок можно поручить компании, которая специализируется на производстве шкафов-купе (например, Braun, Anta, Komandor), а конструкцию из дерева можно заказать в одной из многочисленных мебельных фирм.

Копилка идей

1. Стена-шкаф

В квартирах со свободной планировкой одну из перегородок можно сделать в виде гардеробной. По сути, стена становится большим шкафом, куда кроме одежды и обуви можно спрятать множество других нужных вещей. Если фасад снабдить потайными дверками, то он будет выглядеть как обычная стена.

2. Передвижная оранжерея

Перегородка на колесах - наиболее мобильный вариант. Ее каркас делаетсябезрамные перегородки из дерева или металла. На многочисленных полочках можно разместить все что угодно, например книги или комнатные растения. «Зимний сад» может путешествовать по всей квартире и вносить в нашу жизнь столь желанное разнообразие.

3. Стекло, вода и рыбы

Очень эффектно выглядит перегородка-аквариум. Подводный «парк» с буйной растительностью и красивой подсветкой становится доминантой интерьера. Еще один вариант декоративной перегородки - водно-пузырьковая панель. Удовольствие не из дешевых, но зато смотрится просто шикарно.

19 мая 2015

На данный момент самая дешевая и надежная крыша для любого дома – это крыша из ондулина. Ондулин по-иному ещё принято называть еврошифер.

ОндулинОндулин – очень надежный и практичный материал для кровли, особенно если угол наклона крыши составляет примерно 15-90 градусов. Шифер – это уже далеко не популярный материал. Которым люди сейчас кроют свои дома. Шифер хрупкий и часто требует замены или ремонта, а вот ондулин – совсем другое дело. Ондулином кроют на сегодняшний день много различных построек:

• дома;

• дачи;

• виллы;

• сараи;

• гаражи;

• коттеджи;

• навесы.

Преимущества ондулина перед другими материалами

Самый первый признак ондулина – это легкость. В отличие от шифера ондулин намного легче. При его производстве используют специальные натуральные материалы, которые делают его стойким к морозам, легким и очень прочным. Для крыши – это очень важные показатели.

Легкость материала – это очень важный показатель, ведь если материал тяжелый, то тут возникает масса проблем, где найти работников на покрытие, смогут ли они поднять материал.

Шифер, например, кроме того, что он тяжелый, так ещё и хрупкий материал. При монтаже крыши могут быть разбиты и повреждены много листов из шифера, а с ондулином такого не произойдет.

Если хозяева вдруг решили перекрыть крышу и запастить кровельным материалом на неопределенный период. То есть они не знают, когда точно придется перекрывать крышу, то конечно лучше закупать ондулин, ведь он пролежит в сарае дольше, чем шифер. Шифер может потрескаться, сгнить, в общем испортиться через пару лет. А вот ондулин можно даже на улице оставить, он не поржавеет и не сгниет.

Если на нем будут прыгать дети, а также кошки и собаки, то материал не лопнет и не сломается. Его нужно просто накрыть навесом, чтобы сохранить его первостепенный вид и ждать спокойно дня, когда будет время для перекрытия крыши. Перевозить данный материал тоже очень легко. Ведь его можно запросто транспортировать в грузовике и не бояться, что он поломается.

Кроме того, ондулин не боится различных природных катаклизм – ураганов, града, оползней, сильного снегопада и дождя. В некоторых регионах часто бывают сильные ветра. К сожалению, после такого урагана, обычный шифер просто на просто слетает, не выдерживает сильного напора, а вот ондулин справляется, поэтому остается на своем месте. Тоже самое касается падения деревьев. При ураганах деревья падают на дома и пробивают крышу из шифера и черепицы. А вот ондулин не позволяет ветрам и деревьям себя уничтожить и защищает дом от непогоды.

Сейчас по телевизору сплошь и рядом показывают северные районы России, где идут ураганы и затопления участков. Большинство таких случаев приходится на определенный период времени, когда идут сильные дожди и ураганы. В таких регионах обязательно нужно думать о том, чтобы крыша была надежной.

При сильном ветре, когда падают деревья и становиться жить в таком регионе опасно, обезопасить себя и свою семью нужно с особой внимательностью. Нельзя экономить средства на кровельных материалах. А также на монтаже. Чтобы перекрыть крышу качественно, нужно приглашать ответственных профессионалов. А тяп-ляп крышу монтировать нельзя дабы сэкономить средства.

Лучше экономить на развлечении или одежде. А вот на жизни и безопасности семьи экономия глупа. В районах, где весной начинает таять снег и идут оползни, очень опасно находиться. Дети бегают под крышами и на ни могут падать глыбы снега и сосульки. По технике безопасности нужно монтировать крышу так, чтобы при сползании кучи снега с крыши, она не падала на голову проходящим мимо людям.

При монтаже крыши нужно соблюдать правила безопасности. Чтобы резать листы металлочерепицы, требуются такие электроприборы как болгарка, электропила и прочие острые приборы, которыми можно травмироваться. Пи использовании болгарки необходимо надевать средства защиты от пыли. Попадая пыль в глаза, она может нанести серьезные травмы зрению.

Также следует быть острожными при подаче материала на крышу, а также при снятии старого материала с крыши. Люди, находящиеся на крыше должны быть трезвыми и сильными. Они не должны бояться высоты и чувствовать себя уверенно. Не редко при перекрытии крыши бывают смертельные случаи, когда работники либо падают с крыши, либо материалом, падающим с высоты прибивают стоящих внизу людей.

Когда идут сильные снега, оседая на крышах, то это большая угроза провалу крыши из шифера и другие более дешевых и старых способов покрывать дома. Ондулин не позволяет проседать крыше, даже если она сделана без уклона. Но для уверенности конструкцию нужно сделать под углом достаточным для того, чтобы снег съезжал с крыши и не задерживался на ней.

Крыша из одулина не протекает

Этот факт гарантируют производители материала. Срок эксплуатацииондулин монтаж ондулина более полу века. Это замечательный показатель для любых построек. От не протекания дают гарантию около 15 лет. Однако это тоже отлично ля крыши. Правда ондулин может выгорать на солнце, но это не делает его плохим материалом, потому что главные факторы – это прочность и устойчивость. А покраска может быть произведена в любой момент, но не ранее чем через 5 лет. Но через 5 лет хозяева и сами захотят поменять свою крышу в иную цветовую ш=гамму дабы разнообразить свой дом.

Неприятно сидеть на даче, где после дождя протекает крыша. Тогда хозяева начинают подставлять кастрюли и тазы в местах протеков. Латать крышу из старого шифера не так просто, существует определенные методы проверки, когда нужно полностью менять материал, а когда только подлатывать его. Чтобы не допустить протекания, нужно изначально учитывать все нюансы и ставить прочный материал для кровли.

Крыша из металлочерепицы

Многие современные люди выбирают сейчас либо металлочерепицу, либо ондулин. Эти материалы оба прочны и надежны, однако на вкус и цвет товарищи разные, поэтому среди поклонников металочерепицы больше таковых. Ведь цветовая гамма намного разнообразнее. Металлочереппица служит дольше нежели ондулин.

Но сегодня ондулином все же пользуется огромная масса владельцев домов и загородных участков. Кровля из мелаллочерепицы сегодня очень популярна. Она используется для построения новых домов, так как этом материал достаточно новый и недавно вошел в эксплуатацию. Кроме того, из металлочерепицы делают реконструкции различных зданий и маленьких построек.

Каковы преимущества данного материала?

Преимуществ у этого материала множество. По крайней мере их больше, чем недостатков.

Итак, преимущества:

• Надежность материала. Он стойкий к ветру и снегопаду.

• Легкий. Этот материал можно покрывать поверх старого, но нужно точно знать, что старый ещё пригоден к эксплуатации.

• Разнообразие цветов и форм металлочерепицы для самых привередливых покупателей.

• Монтаж происходит очень быстро и легко.

• Срок службы металлочерепицы более полу века. Это очень надежный и прочный материал. Он не подтекает и не выгорает, а также не трескается и не прогинается.

Недостаток у металлочерепицы лишь один – он плохо выдерживает звуки. То есть при сильном дожде, шум от капель будет раздражать и поэтому многих этот материал не устраивает.

Как рассчитывать метраж материала для кровли при покупке?

Расчет материала довольно простой. Чтобы знать сколько понадобится металлочерепицы, нужно знать размеры крыши. Для этого нужно посчитать длину и ширину каждого ската, длину внутренних и внешних коньков и карнизов. Металоочерепицы выпускают в четырех видах. Ширина стандартная, а длина зависит от количества волн. Значит нужно знать сколько волн на каждом скате крыши. Бывает 10, 6,3 и одна волна.

Приблизительные размеры волн 3 м, 2 м,1 м, и 40 см. в соответствии с этими размерами нужно подбирать себе листы металлочерепицы. Но если человек не профессионал, то можно проконсультироваться у специалистов, которые продают металлочерепицы. Уж они точно должны подсказать, какую покупать.

Сколько листов понадобится, зависит от длины самой крыши. Стоит помнить, что листы нужно накладывать друг на друга и поэтому брать с запасом. Нужно посчитать сколько на крыше волн. Кроме самой крыши понадобится запас ещё для свеса. Это тоже стоит учитывать.

Как монтируется крыша

Монтаж кровли из металлочерепицы – это дело с одной стороны простое, а с другой стороны, нужно немного потрудиться, чтобы крыша получилась надежной. Для этого нужно правильно ее установить. Спешка в этом деле ни к чему. Чтобы все получилось, как нужно, необходимо кроме материалов ещё и достаточное количество рабочих.

Здесь одному не справиться. Один должен быть внизу, чтобы подавать, двое на подхвате, и ещё двое на крыше. Это минимум. А чем больше людей, тем лучше. Кроме того, должен быть хотя бы один специалист или человек, который уже занимался когда-то кровлей. Иначе можно упустить важные моменты.

5 важных правил при кровле крыши:

Стоит помнить, что когда дует сильный ветер, листы могут сорваться. Поэтому стыковать их нужно на гребне волны и закреплять саморезами.

Каждый лист должен выступать на 5 см за карниз.

Доска для карниза должна быть на 1 см толще, чем доска обрешетки.

Каждый саморез нужно закручивать выше линии штамповки на 6 см. и это через волну.

Важное правило – нормально установить конек. Доска подконьковая должна быть самой толстой из всех остальных досок.

Последний момент, который также очень важен – это крепление скатов. На краях планок скатов крепятся ещё и планки торцевые.

Стоимость металлочерепицы как прочного и надежного материала для кровли

Кроме того, что нужно знать метраж крыши, нужно ещё и учитывать его конструкцию, потому что кроме самого материала понадобятся ещё куча разных материалов, инструментов и приспособлений. Также стоимость зависит от самого материала, потому что видов металлочерепицы очень много.

ондулин монтажВ среднем многие считают, что стоимость одного квадратного метра стоит от 100 долларов США.

Однако это цена приблизительная, а в условиях кризиса, когда цены могут резко подниматься, нельзя точно сказать сколько сейчас будет стоить перекрытие или ремонт крыши. Сам материал в отдельности стоит от 15 долларов за квадратный метр, а вот работы на покрытие гораздо выше. В итоге получается, что за всю работу нужно будет платить не много ни мало, а от 100 долларов за квадратный метр.

19 мая 2015

Косметический ремонтКосметический ремонт — это восстановление внешнего вида комнаты, которое не нуждается в ее перепланировке и замене типов отделочных материалов.

Другими словами, косметический ремонт заключается в поклейке обоев, перекраске поверхностей, замене окон, дверей, наличников, напольного покрытия, электрики и некоторой сантехники.

Косметический ремонт можно произвести самостоятельно, не пользуясь услугами профессионалов. Такое решение ощутимо сократит материальные затраты. Однако чтобы ремонт не преобразился в сплошную проблему, нужно со всей ответственностью подойти к его выполнению. Желательно пользоваться только проверенными методиками и дизайнерскими приемами, а также высококачественными и надежными материалами. Весь процесс ремонта можно условно подразделить на несколько пунктов.

1. Подготовка к непосредственному ремонту.


Прежде всего комнату нужно подготовить к запланированному процессу. Для этого необходимо освободить пространство, таким образом обеспечив доступ ко всем нужным деталям. Если у вас таковой возможности нет, то все большие предметы мебели следует сгруппировать в середине помещения, непременно накрыв их плотным материалом. Если во время ремонта не будет происходить замена пола, то его тоже нужно уберечь от загрязнений и повреждений. Ковролин, ламинат или паркет необходимо накрыть пластинами картона. Плинтус лучше всего покрыть специальным малярным скотчем.

Вдобавок нужно удалить панели, расположенные на розетках и включателях. Для того чтобы защититься от удара током, провода, находящиеся в розетках, надо заклеить тоже малярным скотчем. Если вы не планируете производить замену окон и дверей, то их поверхности также нужно заклеить при помощи пленки.

2. Демонтаж старых отделочных материалов.

Прежде чем начать ремонт потолка и стен, нужно удалить с них старые отделочные материалы. Наиболее распространенным отделочным материалом для потолочной поверхности считается водно-дисперсионная краска. Если здание достаточно старое, то потолок может быть отделан алкидной, масляной эмалью или известковой побелкой.

Водно-дисперсионная краска не растворяется под воздействием воды, поэтому с легкостью смыть ее не выйдет. Для удаления такого покрытия нужно использовать стальной шпатель. Этим инструментом можно отслаивать материал, постепенно удаляя краску.

Алкидные и масляные эмали удаляются с помощью специальных химических жидкостей, которые можно отыскать в каждом магазине стройматериалов. Под влиянием этой смывки эмаль становится мягче и убирается с помощью скребка либо шпателя. Для удаления этого покрытия можно также воспользоваться специальным феном. Поток горячего воздуха, исходящий из этого фена, размягчает материал, который после можно удалить скребком. Однако стоимость этого устройства достаточно высока, поэтому приобретать его для одного ремонта не оптимально.

Известковая побелка чудно растворяется в воде, поэтому ее легко смыть.Известковая побелка Удалять ее нужно до появления слоя шпатлевки. Это достаточно простой процесс, правда, занимает он много усилий и времени. Помните о том, что от качества этого процесса зависит надежность скрепления нового покрытия с потолочной поверхностью. Зачастую бывает и так, что за одну процедуру не получается удалить всю побелку, в таком случае операцию вновь повторяют. Остатки материала удаляют при помощи влажной губки.

Если вы приняли решение провести косметический ремонт самостоятельно, то приготовьтесь к демонтажу старых обоев. Этот процесс напоминает удаление потолочной побелки. Просто великолепно, если обои с легкостью снимаются вручную. А вот если они надежно прикреплены к поверхности, то их необходимо смачивать влажной губкой либо валиком. Здесь тоже нет нужды в особенных навыках, следует только вооружиться терпением.

Нынче существуют некоторые виды обоев, которые с легкостью удаляются со стены руками, оставляя при этом тончайший слой изнаночной бумаги. Если поверхность гладкая и не требует дополнительного выравнивания, то этот слой можно оставить, поскольку новое покрытие замечательно ляжет на него.

3. Подготовка к нанесению новых покрытий.

После завершения демонтажа старых отделочных материалов, стены и потолок нужно подготовить к нанесению новых материалов. К этому процессу относится устранение всевозможных недостатков. Если на поверхностях имеются маленькие трещина, то их желательно чуть-чуть увеличить с помощью стального шпателя — такой прием упростит проникновение в зазоры шпаклевки. Плохо прикрепленные участки штукатурки нужно целиком удалить.

По завершении подготовительных работ непременно обработайте плоскости грунтовочным составом. Именно качественностью выполнения этой процедуры обусловливается надежность скрепления шпаклевки с поверхностью. Грунтовку можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Затем дождитесь просыхания грунтового состава и приступите к заделыванию глубоких выбоин штукатуркой. Для ускорения высыхания раствора в него можно добавить немного алебастра. Для процедуры оштукатуривания удобнее всего пользоваться прямоугольной гладилкой из нержавеющей стали.

Затем снова покройте поверхности грунтовкой и шпаклевкой. При помощи финишной шпаклевки удаляются маленькие трещины и неровности. Шпаклевочный слой не должен достигать более 2 мм в толщину. Если на потолке имеются большие зазоры, то их желательно заклеить при помощи полосок мелкоячеистой стеклосетки.

4. Поклейка обоев и окрашивание потолочной поверхности.

Окрашивание потолочной поверхности желательно проводить с помощью малярного валика, оснащенного ворсом средней длины. Не стоит пользоваться поролоновыми приспособлениями и валиками, которые применялись при грунтовке.

Нынче рынок стройматериалов предусматривает огромный ассортимент водно-дисперсионных красок. Грамотно определить качество определенной марки можно, только основываясь на опыте. Для этого выбранную краску необходимо развести и нанести на поверхность и посмотреть, проявились ли какие-нибудь дефекты на плоскости. Эти дефекты нужно снова зашпаклевать и отшлифовать, после чего покрыть неразведенной краской.

Есть и прочие типы отделки потолочной поверхности — натяжные и навесные конструкции. Однако их установка достаточно сложна, поэтому эту работу желательно оставить профессионалам.

После окрашивания потолочной поверхности можно начинать оклеивание стен обоями. Нынче для этой процедуры можно приобрести специальные клеящие вещества, которые обладают высокой адгезией, нужным уровнем устойчивости к воздействию влаги, противостоят возникновению плесени и грибка. Кроме того, эти составы с легкостью перемешиваются, не образуя при этом комочков.

Концепция поклейки обоев достаточно проста, однако, чтобы процедура проходила быстро и без проблем, необходимо соблюдать определенную последовательность проведения работ. В первую очередь при помощи длинного уровня либо отвеса начертите на плоскости вертикальную линию.

Она станет ориентиром для прикрепления первой полосы обоев. Нынче практически все обои приклеиваются встык, поэтому порядок процесса — от дверей к окну или напротив — большой роли не играет. Тем не менее профессионалы советуют приступать к поклейке обоев с угла помещения.


Обои заранее следует нарезать с запасом в длину 60-70 мм. Кроме того, во время нарезки необходимо принимать во внимание периодичность повтора орнамента на обоях. Этот процесс нуждается в тщательном подборе соседних полотен по длине, чтобы узор полностью совпадал.

Существуют виды обоев, которые не обладают раппортом (периодичность повтора рисунка). К таковым стоит отнести однотонные полотна, обои под покраску, жидкие или без упорядоченного узора. Нарезка такого материала гораздо легче и после них остается меньше отходов.

поклейка обоев своими рукамиПосле нарезки на тыльную сторону полотна нанесите клей — для этого очень удобно применять поролоновый валик. Затем сложите полотно пополам так, чтобы клей остался внутри — так они должны пролежать указанное в инструкции время, приблизительно составляющее 5 минут. Спустя необходимое время наложите полотно на стену и разглаживайте щеткой до исчезновения морщин и пузырей. Разглаживать полотно нужно от середины к краям.

Излишки клея осторожно уберите губкой. Так же наклейте все остальные полосы обоев. Поскольку обои нарезаны с запасом, то возле пола и потолка возникнут излишки, которые нужно срезать при помощи канцелярского ножа. Нижний бортик надо отрезать с запасом в 5 мм, чтобы он затем попал за плинтус.

И, наконец, во время поклейки и высыхания обоев, исключите всякую возможность появления сквозняков. Ведь сквозняк провоцирует неравномерное высыхание материала, что приведет к неверной усадке и расходу стыков.

19 мая 2015

Планировка детской комнатыКонечно, когда у вас в скором времени появятся дети, вы не должны сразу же начинать строить тысячи планов по поводу того, что где и как они будут делать по достижении совершеннолетнего возраста и далее, однако всегда стоит помнить про детскую — вот именно ее стоит запланировать и реализовать до того, как дети смогут вообще осознавать, что у них есть своя личная комната в вашем доме.

Начнем с размеров и расположения

Когда вы только начинаете планирование комнаты, стоит сразу определиться, что вы в итоге сможете себе позволить: маленькая комнатка для двух детей, или же отдельные большие комнаты для всех трех? В наше время не у каждого есть свой дом или возможность выделять в квартире под каждого ребенка комнату.

Если у вас будет только один малыш, то проблемы не должно возникнуть, а если будет детей много — стоит начать планировать разделение одной комнаты для них всех, если у вас пока нет возможности выделять каждому чаду свое место для барахла, сна и игр.

Если у вас многоэтажный дом, старайтесь сделать детскую комнату именно там, где вам будет ближе всего к ней прийти, в случае каких-то проблем. Когда ваш ребенок подрастет и станет подростком, стоит наоборот, начать переносить детскую куда то дальше от вас, можно на чердак, или на отдельный этаж, куда угодно — лишь бы там у ребенка было больше пространства и он оказался отдален от вашей комнаты и постоянного движения людей на максимальное расстояние. Всегда знайте, чего хочет ваш ребенок и помните, что подростки ценят независимость и когда их на их территории никто не трогает!

Ну а пока ваш ребенок еще не вырос, то его комната может находиться неподалеку от вашей. Если вы сами спите на 2 этаже, значит и комнату ребенка стоит делать именно там = в случае кошмаров он очень легко сможет либо сам к вам прибежать, либо кричат достаточно громко, чтобы вы могли его услышать и прийти на помощь...

Расположение в доме должно быть таким, чтобы из окна открывался очень красивый вид, не на кирпичный забор и не на будку с собакой, а на горную долину или пейзаж с деревьями и ручьем, ну вы и сами это понимаете. С раннего детства в вашем чаде должен начать развиваться эстетический вкус, чтобы когда он вырастет, он не бросался на «первую попавшуюся» конфету и не думал, что весь мир этим и ограничен.

Также вам стоит уделить большое внимание тому, чтобы за окном не было большой высоты. Если вы собрались делать комнату на 2 или более этаже, позаботьтесь о том, чтобы за окном был балкончик или ограда, тогда ваш ребенок не сможет в один прекрасный день залезть на подоконник и внезапно почувствовать себя суперменом.

Двери и окна

При планировании дверей и окон четко следуйте традиционным методам установки и видам окон и дверей — ни в коем случае не используйте евроокна! Никакого пластика, никакого радиоактивного стекла и воздухоизолирующих рам — то что модно — не всегда бывает полезным. Так что поставьте двери из дерева в детскую, и желательно ставить аналогичные двери по всему вашему дому.

Что же касается окон, то и здесь было бы неплохо не использовать химически активные евроокна, от которых в Европе уже давно прошел полный отказ, а поставить старые добрые деревянные, хорошие, традиционные окна, которые не будут вредить вашим детям и пичкать их формальдегидами и летучими пластмассами, вдыхаемыми через воздух и принимаемыми через пищу, которая успела полежать в комнате какое-то время.

Украшения

Декорации — очень мощные инструменты для развития первоклассной фантазии вашего ребенка, который будет смотреть на них и постепенно понимать, что кто-то эти красивые вещи такими сделал, а значит — и он может!

Но вы должны быть осторожны с острыми предметами, особенно привезенными из Африки или других экзотических мест — чтобы там вдруг не обнаружилось лезвие или шип, но обычно таких штук там и не бывает... Разукрашивайте вашу комнату, и пусть вашему ребенку будет в ней всегда весело!

Декорирование стен

Стены могут быть заклеены как обычными обоями с рисунком, так и просто белыми обоями, потому как дети очень часто любят рисовать на стенах. Все дети рано или поздно начинают баловаться настенной живописью, так что вы можете поступить так — обклеить низ стен специальными большими белыми листами, на которых ребенок будет рисовать и которые затем можно будет аккуратно снять, оставив все эти художества на память!

Или еще — оставить белые обои в комнате и позволить вашему ребенку разрисовывать все это дело пока он не подрастет до сознательного возраста.

В конце концов — будет память, от которой многим будет приятно! Особенно интересно будет вашим детям смотреть на свои собственные каракули. Также некоторые родители сначала заклеивают все стены белыми обоями, а затем... расписывают их! И вот эта идея кажется нам наиболее привлекательной, к тому же, и на таких картинах можно оставить место для творчества вашим деткам.

Расписать стены вам помогут художники, если вы таких знаете — без проблем приглашайте их к себе домой и пусть они распускают цветок своей бешеной фантазии и сделают из вашей комнаты настоящее чудо! Вам понравится панорама, которую они смогут реализовать для вас и ваших детей, а также любой пейзаж или даже портрет на всю стену, или еще какое событие или абстракция... все на ваше усмотрение!

Цветовая палитра

Многие психологи сегодня поднимают вой насчет того, как ужасно или наоборот, прекрасно действуют на детей и вообще всех людей те или иные цвета. Мол, какие то цвета способны ускорить развитие человека, а какие-то замедлить или даже испугать его.

Мол, постоянно пялиться на красный или коричневый сложно, а на зеленый или бежевый — легко. На самом деле вы должны понимать, что эти никчемные дармоеды просто пытаются залезть своим носом в еще одну отрасль чтобы и там зарабатывать деньги, а кроме того, они просто хотят оправдать свое существование, чтобы им не пришлось идти на рынок и продавать картошку вместо того, чтобы с умным и пафосным видом проводить дорогостоящие «консультации» для наивных родителей-доверчиков, так, как будто бы они действительно знают, как сделать вашим детям лучше. Но на самом деле это знаете только вы!

Так что цветовую гамму стоит подбирать исходя только лишь из вашей собственной фантазии и чувства вкуса, вы можете выбирать определенные тона и задавать им направление, смешивать цвета и палитры, ориентироваться исходя из того ил иного предназначения той или иной части комнаты. Например, если вы используете в комнате зональное разделение, то разные зоны можно красить в разные цвета. Также важно соблюдать баланс: если у вас превалирует какой-то один цвет, то не стоит мешать его с теми цветами, которые выступят в роли «противовеса» и сделают комнату ужасной на вид.

Рекомендуется исполнить комнату в натуральных тонах, деревянных или лесных цветах, чтобы ваш ребенок словно бы пребывал на природе, пока он находится в комнате и играется или делает свои важные дела. И уж поверьте, его дела будут куда поважнее ваших! Так что уделяйте им максимум внимания, который можете, чтобы ваши дети потом могли вами гордиться не за то, что вы их «героически» родили, а за что-то, за что действительно человек достоин уважения. Больше действия!

Какие предметы стоит размещать?

В детской комнате предметов должно быть достаточно, чтобы вашему ребенку никогда не было скучно. В том случае, если ему все таки будет скучно — он все равно вас будет донимать до тех пор, пока вы не решите эту проблему. Да и после решения тоже будет донимать — это же ребенок, он всегда донимает родителей!

Если у вас будет мальчишка, то заранее приготовьте все то, что может ему понравиться. Купите несколько армий солдатиков, пусть пока лежат где то в шкафу. Игрушки ему стоит покупать согласно возрасту, но что касается солдатиков — чем больше, тем лучше. Если вы сам — мальчик, то вспомните себя в детстве — неужели вам никогда не хотелось иметь армию в 500 или 700 солдафонов? Бьемся об заклад, что всем хотелось иметь большую армию, в которой много стрелков.

Так что вы можете каждый месяц покупать по пачке хороших солдатиков одинакового размера и просто складывать их до тех пор, пока вашему ребенку не исполнится, скажем, лет 7, и он не начнет любить игры в солдатики. А до того момента также можно покупать игрушечное холодное оружие, вешать его на стены в качестве украшения, приучать ребенка ко взрослым игрушкам! Пожалуй, стоит отказаться разве что от пистолетов — в наше время дети и сами себе прекрасно покупают эти игрушки, если они им зачем-то понадобятся.

Красивые картины также будут кстати — эстетика — это вам не просто мода, это вечное наличие у вашего ребенка непревзойденного чувства вкуса. Сегодня лишь немногие реально обладают чувством вкуса, тогда как большинство — тянется к тому, что придумали другие люди и попросту им навязали.

Зонирование

Чтобы разделить комнату на некоторые «специальные» зоны — не нужно быть гением. Вы просто в уме определяете заранее, где и какая аппаратура, так сказать, будет располагаться, после чего ставите ее туда. Например для вашего ребенка немаловажным будет место для творчества, которым может стать детский стол и стул. Подберите уникальную и комфортную детскую мебель и поставьте ее в удобном для ребенка месте, желательно под окном, чтобы он всегда получал максимум света для своих занятий днем.

Другую мебель также стоит искать именно по размеру, а не покупать сразудетская комната шкафы или стулья для взрослых. Многие дети любят, когда у них есть своя собственная мебель, с которой только им и удобно обращаться. Им, а не вам!

Также стоит помнить про тот вариант, когда в одной комнате будет находиться сразу несколько детей. Тут в помощь вам придет зонирование, которое поможет разделить комнату для двоих или даже троих детей, с правом собственности на определенные вещи или объекты, которыми могут быть кровати, столы и даже спортивные уголки. Спортивный уголок, кстати говоря, может быть всегда общим и принципе у детей насчет этого споров возникать не должно. А вот что касается личного стола или личной тумбочки — то тут лучше всего будет каждому ребенку выделить свою.

19 мая 2015

укладка ковролинаПрактичный и удобный ковролин во многом напоминает обычный ковер. Это очень красивое, теплоизолирующее и мягкое напольное покрытие, абсолютно безопасное для здоровья, с большим многообразием цветовой гаммы и неплохими звукоизолирующими свойствами.

Его неоспоримым преимуществом также является легкость монтажа и возможность укладки практически на любое декоративное основание – на ламинат, паркет, плитку, деревянный пол и пр.

Что нужно знать и уметь для самостоятельной укладки ковролина?

Базовый набор инструментов.

- острый канцелярский нож для раскройки полос;

- ровная планка или гипсокартонный профиль для ровной обрезки под стенами;

- обычный мелок, сантиметровая лента (или рулетка) для обмеров;

- утяжеленный валик для раскатывания ковролина;

- двухсторонняя малярная лента-крепп;

- под клеевую технологию понадобятся специальный клей, зубчатый шпатель-гребенка или скребок-дозатор.

Подготовительный этап.

Прежде всего, удалите с помещения большие предметы интерьера и мебель, затем снимите плинтуса.

Проверьте базовое основание. Пол под ковролин должен быть сухим, гладким, чистым, без разного рода дефектов, а также без впадин или выпуклостей. Идеальный вариант – если под ковролин идет любое готовое финишное декоративное покрытие, ровная бетонная стяжка или деревянный настил. Перед началом ремонта обязательно удалите весь мусор и пыль.

Теперь сделайте точные замеры комнаты, с которыми можно идти в магазин, чтобы выбрать и купить понравившийся материал.

Перед укладкой ковролин должен привыкнуть к микроклимату комнаты, где планируется ремонт, и хотя бы частично разгладиться. Укладывать это покрытие можно при температуре не ниже 15С и относительной влажности не выше 75%. Раскатайте рулоны материала и оставьте их на сутки в помещении, - полосы за это время прогреются до внутрикомнатной температуры и немного выровняются. Складки допустимо слега обрызгать водой – так они расправляться намного быстрее.

Методы настила ковролина.

1. Свободная технология.

Свободная укладка ковролинового покрытия может производиться как с прихватом по периметру на плинтуса, так и с дополнительным фиксированием на двухсторонний скотч.

Простое закрепление материала при помощи плинтусов – это самый легкий и дешевый способ, который наилучше подходит для маленьких комнат, где ковролин настилается целостным полотном.

Прежде всего, нужно аккуратно уложить ковролин на пол с припуском на стены на 5-8 см. по периметру помещения. После этого хорошо прокатайте валиком полосу, разглаживая ее от центра к стенам. Валик лучше использовать с длинной рукоятью – так будет удобнее.

Теперь нужно обрезать лишнее. Используя острый нож, который нужно держать под некоторым наклоном, сделайте раскройку ниш или углов, а после - обрежьте ковролин вдоль стен. Углы вначале подрезаются по вертикали (наподобие латинской буквы V), затем концы материала загибаются и остатки отрезаются по горизонтали. Обрезку по периметру нужно делать только под ровную деревянную планку, а еще лучше – под металлический профиль.

На завершающей стадии придавите ковролиновое покрытие плинтусами и порожками (под дверью).

Нужно принимать во внимание и недостатки такого варианта укладки. Во-первых, при простой свободной укладке материал крепится к основанию весьма непрочно, во-вторых, как не старайся, со временем на поверхности все равно появятся незначительные волнообразный изгибы. Поэтому в данном случае нужно очень аккуратно перетаскивать по полу мебель или иные тяжелые предметы интерьера, а также лучше не использовать моющий пылесос, который сдвинет всю конструкцию.

Более надежной является закрепление ковролина на обычную двухстороннюю малярную ленту (кстати, вместо скотча подойдет и серпянка).

Итак, сначала нужно проклеить скотчем периметр комнаты под стенами, а затем – квадратами по площади всей поверхности помещения с шагом около 50 на 50 см. При этом защитный слой бумаги с верха скотча пока не снимайте, это сделается позже. Ориентировочный расход малярного скотча – 10-12 погонных метров с расчета на 8-10 «квадратов» площади.

Затем, как и в первом случае, нужно аккуратно уложить ковролин на пол, разровнять покрытие валиком, сделать примерку и обрезку. Когда используется несколько полотен ковролина, то перед самой обрезкой нужно проконтролировать, чтобы везде совпадал рисунок, а сами фрагменты лежали строго параллельно один к другому.

Теперь нужно завернуть одну из сторон полотна под стеной, снять защитную бумагу с малярной ленты, положить ковролин назад и аккуратно приклеить его к малярной ленте. Следите, чтобы ковролин при этом не сдвинулся в сторону. После принимайтесь по аналогичной процедуре за следующий участок – отверните другую сторону полотна, стяните защитную бумагу с малярной ленты и приклейте ковролин. Контролируйте, чтобы на поверхности отсутствовали изгибы и вздутия. В завершении по периметру прихватите концы материала плинтусами и порожками.

2. Клеевой способ.

При клеевой технологии ковролин клеится к поверхности специальным клеем (ТМ «Uzin», «Forbo», «Стенотек», «Примус», «Bostik», «Хомакол», «Quelyd», «Thomsit» и пр.). Клеевый метод наиболее рационален для удлиненных помещений поверху деревянного пола или бетонной стяжки. Также этот способ рекомендуется использовать для помещений с сильной нагрузкой на пол. Важное замечание – ковролиновое покрытие недопустимо клеить сверху на ламинат, паркетную основу и линолеум, иначе они испортятся.

Суть клеевого способа заключается в следующем. Вначале нужно, как обычно, раскатать ковролин по площади помещения с заходом на стены, сделать примерку и обрезку углов и краев.

Внимательно изучите инструкцию к клею. Теперь следует завернуть примерно половину полотна и нанести клей на пол. Для этого используйте шпатель-гребенку или специальный дозирующий скребок. Если указано в инструкции – подождите несколько минут, чтобы клей немного принялся и настоялся. Затем отверните ковролин назад и приклейте его к поверхности (только без избыточных усилий). Сверху приклеенную часть полотна снова нужно раскатать и разровнять валиком. Сделайте аналогичную процедуру для второй части фрагмента ковролина.

Если используется несколько полотен, тогда края обеих фрагментов необходимо уложить внахлест (до 10 см), и разрезать их строго по центру. После следует удалить обрезки, обмазать пол под концами клеем и приклеить торцы полотен, раскатав их поверху валиком.

Зачастую под ковролин при клеевом способе используют специальную мягкую защитную подложку (эластичный пенополиэтилен, войлок, поролоновый пенополиуретан и пр.) толщиной до 10 мм.

Это так называемое «двойное приклеивание». Сначала на черновой пол встык и равномерно клеится подложка, затем уже сверху на нее клеят сам ковролин. Подложка служит дополнительным звуко- и теплоизолирующим слоем, уменьшает нагрузку на пол, выравнивает основание, позволяет достичь определённой высоты пола и значительно облегчает повторное снятие материала.

Благодаря подложке ковролин не будет тереться снизу об пол, станет мягче и существенно продлит период своей службы. Но нужно учитывать, что двойное приклеивание предусматривает дополнительные расходы и умение обращаться с такими подкладками.

3. Технология стретчинга (бесклеевой вариант).

Настил ковролина по технологии стретчинга используется при самостоятельном ремонте относительно редко. Как правило, для такой укладки необходимы услуги мастеров, поэтому он еще и весьма недешев. Также нужно упомянуть, что стретчинг подходит для комнат с длиной или шириной одной из сторон не более 5-6 м.

По методу стретчинга на пол монтируют мягкую защитную подложку, затем подвойное приклеивание ковролина периметру помещения крепят специальные гриппер-рейки. Такие рейки имеют несколько рядов с гвоздями-грипперами, которые вбиты в планки под углом в 45 градусов по направлению к стене. Ковролиновое полотно натягивается и аккуратно крепится на концах в грипперы с использованием специальных инструментов. Оставшиеся края материала загибаются под рейки.

Преимущества стретчинговой технологии - нет нужды в идеальной подготовке напольного основания, отсутствие расходов на клей, срок службы ковролина будет самым долгим по сравнению с другими способами настила, и, наконец, в случае необходимости полотна снимаются очень легко, без повреждений пола и без замены защитной подложки.

Вот и все. Как видите, большинство видов укладки ковролина весьма несложны и под силу любому человеку.

Желаем вам удачного ремонта и красивого уютного пола!

19 мая 2015

Алмазная резкаАлмазная резка - это оптимальный способ для демонтажа зданий и сооружений.

Демонтаж здания или любого другого сооружения, это всегда трудоемкая задача, с которой постоянно сталкиваются, как застройщики, так и отдельные граждане, владеющие частной недвижимостью.

Способов демонтажа зданий не так уж и много. Можно действовать по старинке, используя отбойные молотки и перфораторы для сноса небольших построек или загонять тяжеленную "бабку" и начинать раскурочивать "старичка". О том что данный метод сноса имеет много минусов, говорить не приходится. Шум, грохот, пыль, риски покалечиться для рабочих это еще не весь перечень, для многих нестерпимо смотреть, как старая родительская развалюшка стирается с лица земли, как бы унося вместе с собой воспоминания о детстве и юности.

Для того что бы избежать подобных отрицательных эмоций, а так же оставить уши соседей без лишних децибелов, необходимо воспользоваться услугами профессионалов, которые наверняка сделают демонтаж любого здания быстро и качественно.

Профессиональные строительные компании, как правило, имеют в своем оснащении современное оборудование, позволяющее использовать метод алмазного бурения бетона или же алмазной резки. Это высокотехнологичный метод, позволяет решить самые трудоемкие задачи демонтажа зданий и сооружений различных форм.

Малые формы, такие как частные дома, отдельные квартиры "сталинки", коттеджи часто подлежат перепланировке или же сносу. Метод алмазной резки позволит в этом случае сохранить несущие конструкции, минимизировать нагрузку на фундамент, что позволит в дальнейшем на его месте построить новое современное здание. Алмазная резка бетона поможет осуществить мечту, сделав из огромного зала, пару качественных комнат, наполненных светом. Оконные проемы в бетоне можно вырезать ручным инструментом для алмазной резки.

Так же без этого метода очень тяжело обойтись в реставрационных работах. Особенно, когда здание являющееся памятником архитектуры, используется организациями под офис. Сохранение многовековой лепнины, вычурных фасадов, изящных колонн и прочих атрибутов архитектуры прошлого стали совместимы с современными конструкциями так же благодаря инструментам алмазной резки и алмазного бурения бетона.

Стационарное оборудование, например канатная машина, режущая бетон, при помощи алмазного каната, незаменима при демонтаже сооружений больших форм (многоэтажные здания, промышленные объекты и прочее).

Подготовку под вентиляционные и сантехнические работы, так же удобно выполнять алмазным оборудованием. Алмазная резка позволяет в бетоне сделать аккуратные отверстия и выемки любого диаметра, особенно это актуально при работах с противопожарными системами, которые прокладываются в чистоте.

Подводя итог обзору об алмазной резке по бетону, постараемся структурировать основные плюсы данного метода:

- Чистый воздух. Алмазная резка производится с использованием воды, что минимизирует появление пыли и мельчайших частиц бетонной взвеси.

- Бесшумная работа. Алмазную резку по бетону можно производить в помещениях и зданиях с максимально высокими нормами шума.

- Высокоскоростной метод. Алмазные инструменты позволяют получать результат практически мгновенно.

- Высокое качество получаемого продукта, который готов к дальнейшему использованию сразу и не требует подготовительных работ. Дырочки и отверстия ровные, с четкими краями без сколов.

- Универсальность алмазной резки.
Работы по алмазному бурению бетона могут производиться на любых плоскостях, благодаря уникальному оборудованию и огромному выбору различных насадок на инструменты, как ручные, так и стационарные.

Натяжные потолки. Виды, их плюсы и недостатки

Первые упоминания о натяжных потолках датируются еще далекими шестидесятыми годами, однако в Европе популярности и широкого использования они приобретают только в 80-х. Сегодня же вообще трудно найти жилье, где бы не было этих потолочных покрытий.

Почему же такие потолки называют натяжными?

Связано такое название со спецификой покрытия потолка: специальную плёнку или ткань мастер ровно натягивает на предварительно прикреплён к потолку специальный каркас. Также прикрепляется материал по периметру к стенам. В итоге получается красивая и безупречно ровная поверхность потолка. Это отличный способ скрыть все неровности, трещины и другие недостатки потолка!

За это полезное и такой удачное изобретение подвесных потолков обязаны французам, именно они его впервые запатентовали, и еще долгое время такие потолки называли французскими. В настоящее время мы имеем широкий ассортимент самых разнообразных натяжных потолков. "Пять стихий" - это компания, которая предлагает Вашему вниманию множество видов потолочных накрытий: глянцевых и матовых, сатиновых и тканевых , с которых вы можете создать свою неповторимую конструкцию.

На свой вкус Вы можете сделать в своем доме одноуровневый, двухуровневый, многоуровневый потолок. Часто компания радует своих клиентов акциями и скидками. Высококвалифицированные специалисты компании приедут в ваш дом, чтобы смонтировать потолок, который будет много лет радовать Вас. Также сотрудники компании с радостью помогут подсчитать и подобрать оптимальный для Вас вид натяжного потолка, поскольку у каждого есть как плюсы, так и минусы.

Конструкция этих потолков позволяет создать любой нужный Вам угол наклона, многоуровневые конструкции, разнообразные переходы, своды, шатры, арки. Антикоррозийность, влагостойкость, нейтральность к воздействиям каких либо химических веществ - это отличительные качества, через которые следует задуматься над установлением такого потолка в собственном жилье. А ещё компания "Пять стихий" предлагается для вас огромнейший выбор аксессуаров и материалов для оформления.

Плёнка или ткань?


Плёночные потолки изготовленные на основе ПВХ - это очень красивые, удобные и лёгкие в уходе потолки. Им не страшна влажность. Можно выбрать для себя множество видов: матовые или глянцевых, перламутровые, "металлик" покрытий.


У Вас маленькое помещение? Значит лаковое покрытие - это выбор для вас, так как оно визуально расширяет помещения. Использованием различных приборов для освещения поможет вам создать невероятные красивые световые эффекты в вашем доме.

Шикарный и роскошный вид будет иметь натуральной перламутровый окрас натяжного потолка с мраморными разводами. Особенно, если удачно подобрано освещение. К этой красоте никто не останется равнодушным.

Для создания домашнего уюта, спокойствия и теплоты идеально подходят матовые поверхности материалов. Они подходят к любому интерьеру. Тона подбираются спокойные, пастельные.

Для тех, кто хочет создать сказку в своем доме компания "Пять стихий" имеет хорошее предложение - плёнку "металлик". В ассортименте есть золотистый цвет, серебряный, бронзовый. Однако для маленьких помещений специалисты не рекомендуют использовать.

Недостаток плёночных потолков в технологии его установки, так как требуетсяТканевый натяжной потолок соблюдать режимы с высокой температурой. Работы по установке нужно проводит в пустых помещениях. Ещё один минус в том, что лампы накаливания в светильниках не этом потолке употребляют только не более 60 Вт, а галогеновые - всего до 35 Вт.

Тканевый натяжной потолок - это полностью экологический потолок. Для его установки используют специальный материал, в результате чего, потолок получается идеальный, без единого шва. Ремонтные работы при выборе этого вида потолка позволят не выносить мебель из помещения. Минус - высокая стоимость и меньшая практичность.

16 мая 2015

Как класть кафельную плиткуМногие из нас сталкивались с ремонтом у себя дома, и наконец, руки дошли до ванной комнаты, в которой необходимо класть плитку. Но как это делать, если никогда этим не занимался? О том, как класть кафельную плитку читайте далее.

Подготовка поверхности

Для того чтобы начать укладку новой плитки, нужно подготовить для неё место, а именно убрать старую плитку, и счистить старый клей со стен. Для этого берем зубило и молоток, и потихоньку начинаем отбивать старый кафель. Помните, что нужно соблюдать меры безопасности, на руки надеть перчатки, а глаза защитить специальными очками, которые предотвратят попадания мелких осколков и пыли.

После того, как вы завершили работу со старым кафелем, нужно оценить состояние старой штукатурки, которая находилась под ним. Штукатурке, со временем, свойственно терять свои прежние качества, поэтому она могла вздуться или совсем отойти от стены. Если это произошло, то нужно убрать её и заново заштукатурить.

Если поверхность достаточно прочна, то можно приступать к получению её геометрических измерений, а именно нужно проверить вертикальность стен. Самый распространенный способ получить эти параметры, это воспользоваться довольно простым прибором под название «Отвес». Отвес представляет собой не сложную конструкцию из шнура и прикрепленного к нему груза.

Использовать его легко: подбираем длину шнура на высоту комнаты, прикрепляем его под потолок, и смотрим на отклонение. Если отклонение более нескольких миллиметров, то придется выравнивать стену штукатуркой.

Далее необходимо добиться того, чтобы стены были перпендикулярны друг другу. Для этого берем угольник, измеряем и штукатурим до той поры, пока не будет угол 90 градусов.

Теперь проверяем стены на возможные вогнутости и выпуклости. Для этого нужно взять водяной уровень, желательно не меньше метра длинной. Если на метр стены наблюдается отклонение хотя бы несколько миллиметров, то стоит выровнять её.

На полу дела обстоят точно также, тем же самым уровнем проверяем его горизонтальность. Не допускаем никаких неровностей.

Выравнивание стен

Для того чтобы приступить к выравниванию стен, нам нужно приготовить инструменты и емкости. И так, вот что нам нужно подготовить:

• Емкость, в которой будет происходить смешивание компонентов смеси;

• Дрель с насадкой-миксером;

• Водяной уровень;

• При использовании смеси цемента и песка, нам понадобятся терка и мастерок;

• При использовании смесей особого состава, необходимо приобрести несколько шпателей. Один маленький, и один большой. Маленький для того, чтобы наносить раствор на большой, а большой, чтобы наносить раствор на стену. Удобнее всего будет работать, если большой шпатель будет длиной, примерно, сантиметров 70-80, а маленький 10-20.

При работе со смесью из цемента и песка, набрасываем мастерком небольшую порцию готового раствора на обрабатываемую зону. Затем, берем терку и растираем смесь по стене круговыми движениями до момента, пока не получим ровную поверхность.

При работе со смесями особого состава, маленьким шпателем распределяем материал по всей длине большого шпателя, затем с небольшим нажимом наносим его на стену. И так далее до получения ровной поверхности. Используйте водяной уровень для контроля работы.

Выравнивание пола

После того, как стены уже выровнены, приступаем к работе с полом. Для выравнивания пола понадобится, либо всё тот же раствор цемента и песка, либо специальная строительная штукатурка для выравнивания пола. При использовании песка и цемента, процесс оштукатуривания никоим образом не отличается от работы со стенами.

Если вы решили сделать так называемые «наливные полы», с помощью специального раствора, который выравнивается сам, то придется читать инструкцию по применению на упаковке: максимальную толщину, пропорции смешивания, время высыхания. Если на полу имеются микротрещины, то стоит защитить свой пол гидроизоляцией. А также рекомендуется обработать пол грунтовкой, для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Покупка материалов

И так, когда поверхность уже готова, наступает время отправляться в магазин за покупкой плитки. Но для начала нужно снять мерки помещения и узнать площадь, которую предстоит выложить.

При выборе плитки нужно знать, что плитка бывает двух видов, для полов, и для стен. На самом деле это очень важно, потому что плитка для пола гораздо крепче и у неё более шероховатая поверхность, чтобы на ней было сложнее поскользнуться. Также плитка имеет различия еще и по сортам, помните, лучше покупать плитку одинакового сорта, так как между сортами могут быть различия и в цвете, и в размерах.

Покупать плитку рекомендуется с небольшим запасом, примерно, в 10 штук, так как ей свойственно ломаться при резке. Вы, конечно, можете попробовать докупить парочку только после поломки, но имейте в виду, что подходящей вам, уже может и не оказаться на прилавках магазина.

В магазине, стоит сразу же обратить внимание на отделочные материалы такие как, бордюры и уголки, декоративная плитка и т.д.

После выбора плитки, приходит время для покупки клея. Лучше всего обратить внимание на строительные смеси в сухом виде, которые разрабатывались специально для работ с плиткой. Клей бывает разный, смотря в каких условиях проходят работы. Если укладка идет в ванной-комнате, то нужен влагостойкий клей. Если же укладка проходит под открытым небом, то нужен клей для наружных работ. При покупке, обратите внимание на необходимую толщину слоя штукатурки, которая указана на упаковке.

Технология укладки плитки

Для того чтобы начать укладку плитки, необходимо подготовить клеевой состав. Делаем всё в соответствии с инструкцией на упаковке, соблюдая все пропорции. Здесь можно придерживаться только одному универсальному совету. Рекомендуется не высыпать всю смесь сразу при смешивании, а делать это небольшими порциями, так как возможно потом, будет трудно размешивать.

Получившаяся смесь не должна быть слишком водянистой, потому как есть вероятность, что она потечет по стене; и не сильно густой, потому как её будет трудно растягивать по стене.

И так, начать лучше с укладки плитки на стены. При укладке плитки на стену необходимо работать от пола до потолка. Для того чтобы получить ровные ряды, на пол следует положить рейку и выровнять её по водяному уровню. Первый ряд кафельной плитки нужно уложить по этой рейке. Для второго и последующих рядов, по краям стены вбиваются вертикальные рейки, преждевременно выровненные по отвесу. После этого, на уровнях каждого из последующих рядов вбиваются гвозди, и между ними натягиваются нити. Именно по этим нитям и выравниваются все ряды.

Клей нужно наносить не на стену, а прямо на плитку. Для этого нам необходим зубчатый шпатель. Зубчатым шпателей, на нижнюю поверхность плитки, наносится слой клея. Затем, плитка прикладывается к стене. Слегка надавливая, следим за тем, чтобы клей распределился по всей поверхности плитки. Тоже самое проделываем с соседними плитками, а затем вставляем между ними пластиковые крестики.

Расстояние между плитками должно быть от двух до четырех миллиметров. Это расстояние никак не связано с декором. Оно необходимо для того, чтобы при тепловом расширении, плитка не отклеилась, или не треснула. За качеством каждой отдельной плитки, следим с помощью водяного уровня.

Может получиться так, что целая плитка не помещается в ряд. Тогда лишнюю часть плитки нужно отрезать плиткорезом. Не имея опыта, отрезать край шириной меньше 2 сантиметров, может быть проблематично, тогда лучше использовать болгарку.

Если же нет болгарки, то нужно сделать надрез плиткорезом, и аккуратно обломить край при помощи плоскогубцев. Такие плитки лучше всего класть в ту часть комнаты, в которой можно будет их прикрыть какими-нибудь предметами (шкафчик, стиральная машина и т.д.).

Точно таким же способом укладывается плитка на пол. Выбирается направление от дальнего угла к порогу, натягиваются нити, и начинается кладка. Для того чтобы проверять ряды на горизонтальность, нужно приобрести водяной уровень.

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плитки, и пристукиватьклеевой раствор для плитки молотком с резиновым наконечником до тех пор, пока плитка не станет на уровне натянутой нити. Если же она ушла ниже, то нужно выдернуть её, нанести дополнительно раствор, и попробовать снова.

В момент, когда плитка уже уложена и полностью высохла, необходимо отчистить её от лишнего клеевого состава, попавшего сверху, и затереть швы фугой нужного цвета. Лишнюю фугу нужно стереть влажной тряпкой.

При выборе затирочного средства, не рекомендуется покупать материалы от неизвестных производителей, а так же не стоит покупать самые дешевые, так как они могут быстро потрескаться и придти в негодность.

Еще можно нанести на поверхность плитки дополнительное защитное средство, оно не только защитит вашу плитку от коррозии, но и предаст ей дополнительный блеск.

Вот и всё, теперь вы знаете, как класть кафельную плитку. Работу можно считать завершенной.

16 мая 2015

удаляем старую краскуДовольно часто в практике домашнего ремонта приходится удалять старую прослойку краски с поверхности стен.

Обычно это делается перед любым выравниванием базового основания, а также перед укладкой плитки.

В таких случаях зачищать стены надо обязательно, так как старое лакокрасочное покрытие обеспечивает крайне низкий уровень адгезии к разнообразным клеящим составам и штукатурным смесям.

На сегодня существует довольно много способов удаления краски со стен, выбор которых зависит, прежде всего, от вида поверхности и типа краски. Давайте рассмотрим самые популярные и испробованные технологии удаления краски всех видов, их позитивные стороны и недостатки.

Термический вариант.

Данный способ предусматривает использование нагревательного прибора. Хорошо прогрейте строительным тепловым феном или обычной паяльной лампой поверхность стены, пока лакокрасочный слой не размягчится. Затем тщательно соскоблите ее при помощи обычного шпателя.


Методика работ простая - строительный фен или лампу держите одной рукой, направляя раскаленный воздух или струю пламени на нужный участок, а второй – снимайте краску шпателем. Снятие краски проходит довольно быстро, термический способ весьма несложный, с ним могут справиться и женщины.

Кстати, вместо фена можно использовать «дедовский» метод – тяжелый утюг, которым прогревают поверху листы фольги, прикладываемые к участку со старой краской.

Более надежной альтернативой смотрится так называемая паровая щетка, которая прогревает воду до высоких температур, затем под приличным давлением обрабатывает горячим паром поверхность стен. Обычно паровую щетку используют для удаления грязи, накипи, микробов с различных поверхностей, но ее можно использовать и для устранения предыдущего лакокрасочного покрытия.

Наиболее рационально использование термического удаления краски при очистке деревянных оснований, особенно если дерево укрыто многослойным слоем краски. Также такой вариант будет незаменим, если снимать краску в местах, где нежелательны удары или вибрация (например, у оконных проемов или возле застекленных дверей).

Вместе с этим, у прогревания стен довольно есть и свои недостатки. В частности, термический способ совершенно не подходит для поверхностей из пластика или иных легкоплавких оснований. Кроме этого, такая технология практически бесполезна при очистке краски со штукатурки, металла или бетона.

Обогревательные приборы используйте крайне осторожно – нужно учитывать правила пожарной безопасности. Например, нельзя использовать обогрев тех мест, где проложена проводка или коммуникации. Также следует помнить, что при размягчении краска начинает выделять множество вредных токсинов и вредных запахов (не забудьте надеть средства личной защиты). Наконец, делать такой вид ремонта нужно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Ручной метод.

Это самый доступный и распространенный вариант снятия краски. Конечно, он весьма длительный и трудоемкий, зато относительно безвредный и бесплатный. Для него вам понадобиться топор с острым лезвием, вода, шпатель или скребок.

Возьмите топор и несильно простучите поверхность, делая своеобразные насечки. Затем обрызгайте участок водой и немного подождите, чтобы она впиталась, и начинайте скалывать старую отделку. Большие куски краски можно отколоть лезвием топора, более мелкие – поддеть скребком и шпателем. Главное, правильно подобрать рабочий угол наклона лезвия топора и хорошо его подточить. В итоге краска у вас будет отделаться наподобие рыбьей чешуи.

Под обои насечки топором делать не рекомендуется. Ручной способ снятия краски наиболее оптимален под последующую укладку плитки, так как благодаря насечкам сцепка плиточного клея с негладкой шершавой поверхностью только улучшается. А вот под обои можно попробовать просто счесывать краску острым лезвием топора без нанесения насечек.

Хорошая альтернатива – вместо топора для простукивания можно взять широкий молоток. Затем поддевать и снимать старые слои краски острым шпателем.

В целом ручной способ очень эффективен, если старая краска была нанесена на стены в несколько слоев. Также он хорошо подходит для небольших площадей, труднодоступных мест (углы, ниши и пр.) и для плохо проветриваемых помещений. Кроме того, ручной способ часто используется, когда не нужно снимать всю краску, а делается только зачистка стен от отслаивающихся фрагментов.

Большой плюс ручного способа – это его универсальность, так как по такой методике «топора и шпателя» удаляются даже самые стойкие виды красок.

Специальная жидкость (химический способ).

По данной технологии краску удаляют при помощи специальных кислот, щелочей, различных растворителей и пр. Химический способ лучше использовать на сравнительно небольших участках поверхностей. Нанесите кисточкой или распылителем реагент на участок со старой краской. Дождитесь, когда краска начинает раскисать и снимите размягченный слой шпателем (или повремените, пока лакокрасочный слой растворится, затем промойте участок водой).

Обязательно изучите инструкцию
– там написано, для какой краски и под какую поверхность можно использовать той или иной реактив и как пользоваться жидкостью. Иногда смывку нужно нанести в несколько этапов, с определенными временными промежутками до 30 мин., особенно, если слой краски довольно толстый или не один.

Следует отметить, что химический способ наиболее эффективен для удаления сравнительно свежих лакокрасочных покрытий – не старше 2 лет.

Помните, что любая специализированная химия для снятия краски чрезвычайно токсична и обладает специфическим запахом. Делать такой ремонт нужно исключительно в хорошо проветриваемых комнатах, а также облачившись в средства личной защиты.

К тому же, приобретение таких жидкостей в отличие от того же ручного варианта – это дополнительные расходы.

Зато специальные жидкости практически незаменимы, если нужно удалить, к примеру, акриловую краску с непрочных поверхностей (МДФ, стекло, пластик и пр.) или с участков, где нельзя использовать удары и вибрацию.

Электромеханический метод удаления краски.

Для данной технологии вам понадобится электроинструменты – болгарка, перфоратор (дрель) или иной инструмент с опцией шлифовки.

Закрепите на болгарку специальную металлическую проволочную насадку - щетку-крацовку - и приступайте к планомерной, постепенной очистке поверхности. Шлифовальщик удаляет старую отделку надежно и эффективно, однако следует помнить, что в помещении будет чрезвычайно пыльно. Поэтому не забудьте о маске и защитных очках. Снятие краски болгаркой за один проход обычно длится до пяти минут, потом приходится проветривать комнату и дожидаться оседания пыли и известки.

Шлифовальная обработка
стен наиболее хорошо подходит для снятия старой отделки с металлических, а также бетонных и кирпичных оснований.

Щетку-крацовку подбирайте в зависимости от толщины слоя краски и их количества. Учитывайте, что металлические щетки вам в процессе ремонта придется довольно часто менять, так они быстро изнашиваются. Вместо щеток можно использовать в качестве насадки цепь или специальные коронки для кирпича.

Пескоструйная обработка.

Пескоструйная очистка стен от старого краскового покрытия производитсяПескоструйная очистка стен при помощи специального оборудования. На поверхность направляются под высоким давлением струи воздуха или воды, куда добавляются частицы песка или иного абразивного вещества. Частички на высоких скоростях «проходятся» по стене и полностью счищают старую краску. Особенно этот способ хорош для чистки металлических оснований.

Пескоструйный способ работ является одним из самых эффективных и востребованных, но, к сожалению, он весьма дорогой, так как подразумевает наличие соответствующего оборудования. К тому же, тут еще необходимы и специальные навыки в работе с пескоструйными машинами.

Акриловые краски.

Более современные акриловые краски можно сначала попробовать снять вручную при помощи обычного крупнозернистого наждака, абразивной терки или металлической щетки. Если щетка или терка «не потянут» удаление старой отделки, тогда уже можно использовать один из предложенных выше способов снятия краски. Кстати, если вы планируете в дальнейшем укрыть стены тем же акриловым составом – то снимать старую акриловую краску не обязательно.

Напоследок отметим, что вполне можно комбинировать некоторые из способов в зависимости от условий ремонта. Например, можно удалять краску при помощи топора и скребка, а там, где она не поддается – снять ее болгаркой с крацовкой.

В любом случае, перед тем как приступать к ремонту, обязательно облачитесь в средства персональной защиты (маска/респиратор, перчатки, защита для глаз). Также сначала потренируйтесь снимать краску на небольшом участке стены, чтобы проверить эффективность выбранного способа.

Желаем вам успешного ремонта!

16 мая 2015

Пробковые покрытияВ настоящее время при проведении работ по отделке помещений все чаще отдается предпочтение экологически чистым материалам. Потому хорошим вариантом становится настил полов из пробкового материала.

Изготовители данных напольных покрытий с уверенностью говорят, что этот сегмент рынка в дальнейшем будет стремительно развиваться.

Пробка представляет собой толстую кору пробкового дерева, что растет в Западном Средиземноморье. Более половины мирового запаса данного сырья находится в Португалии. Там и производится большая часть пробковой продукции. Добывают пробку в жаркую погоду, когда кора легко отделяется от ствола и снимается.

Данный процесс производится людьми вручную. Для этого используется дуб, достигший, по меньшей мере, возраста 25 лет. Спустя каждые девять лет подобный процесс повторяется. Таким образом, гектар дубового леса в Португалии в год приносит от 2000 до 25000 килограммов коры. В Португалии находится более 65% данного сырья.

Использование пробкового материала

Пробковые изделия служат отличным отделочным материалом в качестве настенного и напольного покрытия, прекрасно защищают от вибрации и используются как тепло- и звукоизоляционный материал при строительстве. Для производства напольных покрытий кору измельчают, нагревают в печах и затем прессуют.

Гранулы склеиваются, как бы образуя структуру ячеек. Материал заключает миллионы пузырьков воздуха различного объема, которые прессуются и пропитываются суберином. Это природное пробковое вещество и определяет дальнейшие свойства данного отделочного материала.

Все элементы этой сложной структуры действуют подобно маленькой сжимающая пружина, термоизолятор и акустический поглотитель. Потому напольные покрытия из пробкового материала имеют отличные амортизирующие свойств, они также обладают высокими изоляционными характеристиками.

В нашей стране подобный материал получил свое наиболее широкое распространение в Санкт-Петербурге. Представители Центра интерьерных материалов северной столицы заявляют, что пробковый материал прекрасно выдерживает давление и быстро возвращается в первоначальную форму.

Его высокие амортизационные свойства позволяют выдерживать как продолжительное давление, например воздействие тяжелой мебели, так и кратковременное давление каблуков. Пробка это еще и хороший водонепроницаемый материал, который прекрасно переносит влагу. А прекрасные акустические свойства данного материала помогают понизить шума внутри квартиры и между этажами.

Помимо названных свойств, пробковое покрытие имеет высокие бактерицидные свойства. Полы из пробкового покрытия не подвержены скольжению, потому такие полы очень широко используются в супермаркетах, аэропортах, гостиницах и жилых домах.

Данный материал не требует какого-либо особого ухода, что позволяет использовать его почти во всех общественных помещениях. Что касается квартир и жилых домов, то такие напольные покрытия могут применяться почти везде, начиная от гостиной и прихожей и заканчивая детской комнатой и спальней.

Пробковые покрытия устойчивы и к различным деформациям и истиранию. Потому после нагрузки они практически полностью восстанавливают былую толщину.

Разновидности пробковых напольных покрытий

Выделяют несколько типов натуральных пробковых напольных покрытий, которые различаются по конструкции. Первый тип «клеящиеся» напольные покрытия. Их использование предполагает приклеивание по площади плитки к основанию. Второй тип – «плавающие» покрытия, которые не приклеиваются к основанию, а только на стыках. Принцип установки такого покрытия напоминает монтаж паркетной доски.

Все данные напольные покрытия являются многослойной конструкцией, в основе которой прессованная пробка. При этом лицевой слой данного покрытия это декоративная пластина из ценной породы древесины.

Для того чтобы дополнительно увеличить прочность плитки, ее дополнительно покрывают виниловым слоем или защитным лаком. Такие покрытие лаком полы прекрасно подходят для помещений с относительно низкой проходимостью. Их можно использовать как в офисных помещениях, так и в административных и жилых зданиях.

Виниловое покрытие в отличие от лакированного менее подвержено износу. Это позволяет использовать подобные покрытия в помещениях с большой проходимостью и интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Срок службы покрытия с виниловой защитой в любом жилом или коммерческом помещении составляет примерно 10 лет.

Пробковые напольные покрытия имеют более 50 разновидностей и выпускаются с более чем 100 различными наименованиями. Отличаются они и по текстуре, отделке и цветовой гамме. Все это предоставляет возможность создать рисунок для любого интерьера.

«Плавающие» покрытия изготавливаются в виде панелей, они предназначены для наклеивания, потому имеют дополнительный слой. Панели выпускаются размером 900*185 , а к основе с обратной стороны приклеивается специальная подложка. А вот верхний слой может также быть выполнен из ценной породы древесины с применением виниловой защитной пленки.

Полы данного типа не клеятся к основанию, они складываются подобно паркетным доскам, а стыки проклеиваются специальным клеем. Здесь возможна установка полов на старое покрытие. Процесс монтажа происходит путем укладывания пластин на специальную пробковую подложку. Данная разновидность пробковых полов используется во всех комнатах, кроме ванной или сауны. Такие полы достаточно просто устанавливаются. Это обеспечивает возможность проводить укладку пола на большой площади за кратчайший промежуток времени.

Другой разновидностью пробковых покрытий являются «клеящиеся» полы, которые изготавливаются в виде пластинок различного размера. Такие одинаковые по конструкции плитки являются в то же время совершенно разными по текстуре, дизайну и типу отделки. Это и позволяет комбинировать их, создавая неповторимые композиции. Выбор подобных плиток настолько широк, что с легкостью позволяет дизайнеру создавать оригинальные и самые смелые идеи. Верхний слой плиток может быть различным. А тонкий слой чаще всего представлен несколькими слоями защитного лака или виниловой пленкой.

Если плитка не имеет защитного слоя, ее покрывают специальным лаком, который поставляется производителями данной пробки. Такое покрытие может долгие годы сохранять эстетичный внешний вид. К тому же существует возможность периодически обновлять верхний слой защитного лака.

Производителями пробкового напольного покрытия традиционно выступают португальские, немецкие и испанские фирмы. В России наиболее известной является продукция португальской компании Amorim, которая является своего рода образцом по качеству пробковых покрытий.

Данная фирма использует только самые современные технологии при производстве своих покрытий. Она представляет вниманию покупателей уникальную коллекцию, которая включает в себя полы со стойкой виниловой защитой. Такие полы отлично подойдут для помещений с высокой проходимостью и огромной нагрузкой на покрытие.

Пробковый материал на российском рынке

Экологически чистый пробковый материал имеет все большую популярность и успех на российском рынке. Потому масштабы продаж компании таких покрытий растут каждый год.


Пробковые полы отличаются привлекательным внешним видом. Но помимо этого они обладают уникальным набором свойств и качеств, которые не присущи всех остальным напольным покрытиям. Пробковый материал не впитывает запахи, не накапливает пыль и легко моется.

Этот материал является полностью безопасным для здоровья, он не вызывает аллергии и не вредит людям, которые страдают таким заболеванием как астма. Кроме того, пробковый материал обладает прекрасной упругостью и способен в несколько раз снижать нагрузки на позвоночник человека.

Министерства здравоохранения многих зарубежных стран настаивают на том, чтобы данный материал использовался во всех медицинских учреждениях.

Пробковые напольные покрытия не рассыхаются, как деревянный паркет, а значит, не образуют щелей и не скрипят при ходьбе. Напольное покрытие из пробкового материала не гниет и не горит. Оно является куда более долговечным по сравнению с другими. Данное покрытие не подвергается вредному воздействию насекомых и грызунов, которые разрушают древесину.

Пробковые покрытия имеют огромное количество достоинств. Потому производители с легкостью предоставляют долговременную гарантию на свою продукцию. Служба таких полов может достигать порядка сорока лет. Гарантия от фирмы производителя обычно составляет 10 лет.

Несмотря на все свои преимущества, пробковый материал не является чрезмерно дорогим. По своей доступность и ценовой категории он стоит на одной линии с паркетов из массивного дерева.

Стеновые панели из пробки также приобретают популярность в нашейСтеновые панели стране. Ведь для стен все вышеперечисленные достоинства данного материала тоже важны. На стены не оказывается такого большого агрессивного воздействия, как на полы, потому такие покрытия их изготовление происходит путем обычной шлифовки. Иногда они дополнительно могут быть пропитаны воском.

Огромное количество цветов, видов и материалов настенных покрытий позволяет создавать неповторимые панно и картины. Такие стеновые панели по внешнему виду могут напоминать восхитительную мозаику.

Сохранить качество настенных покрытий довольно просто, нужно лишь время от времени протирать их теплой водой со специальным моющим средством.

Пробковое покрытие превосходно подойдет для концертного зала и звукозаписывающей студии. Оно отлично устраняет эхо и не позволяет слышать шум из соседних помещений. Прекрасные акустические свойства позволяют использовать подобный материал и для отделки домашних кинотеатров.

Добыча пробковой коры не приводит к уничтожению деревьев, как это происходит при добыче той же древесины. Таким образом, человек не нарушает целостность природы. Многочисленные достоинства пробкового покрытия делают данный материал все более популярным среди остальных. Этот материал поможет создать здоровую и прекрасную атмосферу в каждом доме.