15 мая 2015

подклейку обоевСтены в квартире, частном доме классифицируют по параметру механической нагрузки на несущие стены и перегородки. Несущие стены могут быть выполнены из кирпича, железобетона.

Именно они формируют скелет строения, а потому их целостность нарушать нельзя, иначе можно вызвать обрушение ряда конструктивных элементов строения, которые смонтированы на них. Перегородки – это другое дело, здесь все обстоит проще, допускается проведение определенных видоизменений.

В последние годы перегородки вообще собирают по принципу гипсокартонных конструкций, значительно реже перегородки муруют из красного кирпича, который после оштукатуривают. К сожалению, строители не особо утруждаются в процессе возведения стен касательно ровности их поверхности, качества штукатурки, что обязывает владельцев такого жилья заниматься выравниваем стен.

Только после этого можно будет начать финишные декоративно-отделочные работы, например подклейку обоев, монтаж керамической плитки. Данная процедура неизбежна, если перепад поверхности стены 10 и более сантиметров.

На сегодня для выравнивания поверхности стены можно использовать не только старые сырые методы, то есть выравнивание с помощью штукатурки, различных строительных смесей, которые необходимо разводить в воде.

В последние годы часто прибегают к сухим методам выравнивания стенной поверхности, например с помощью гипсокартонных конструкций, металлических, пластиковых панелей. Изначально же мы рассмотрим давно известные сырые методы, основы подготовки под нанесение означенных растворов поверхности стены и так далее.

Начинается все из подготовки поверхности стены, а именно ее очистки от старой краски, обоев, пятен, рыхлой штукатурки, что отваливается. Данная работа приводиться посредством молотка, крепкого шпателя, стамески с широким лезвием.

В процессе очень полезным будет перфоратор, снабженный насадкой (лопатка). Проводить работы стоит аккуратно, не спеша, дабы случайно не зацепить кабели вмонтированной в стену электрической проводки. Местонахождение электропроводки лучше всего найти и обозначить на стене еще до начала подготовительных работ. Обнаружить проводку наугад проблематично, а потому придется использовать специальный прибор – детектор проводки.

В магазинах строительного инвентаря его можно купить без проблем, стоит прибор не дорого. Предварительно, перед началом означенных работ, помещение нужно временно отключить от электросети, что понятно.

Как только поверхность стены очищена, можно заняться изучением имеющихся на ее поверхности перепадов относительно уровня. В данном деле понадобится хороший строительный уровень, длиной не менее 2 метров. Можно обойтись и обычным шнурком, который натягивается по горизонтали поверхности. Перепады по вертикали можно выявить при помощи такого инструмента, как строительный отвес.

В случае, если на стене не обнаружено перепадов более 3 см, можно сразу же приниматься за выравнивание ее поверхности. Правда, сегодня в строительных супермаркетах предлагаются материалы, посредством которых можно в один этап равнять перепады до 5 сантиметров. При наличии перепадов, превышающих означенные нормы, процесс выравнивания разбивается на несколько этапов, то есть выравнивающая смесь наноситься в несколько слоев.

В данном случае процесс затягивается за счет технологического перерыва, ведь последующий слой наносится только на созревшую высохшую и обработанную грунтовкой поверхность стены. Грунт позволяет исключить возможность межслоевого расслоения выравнивающего материала, а еще улучшает его влагоотталкивающие характеристики.

Грунтовки, в зависимости от предназначения, могут отличаться. СуществуютГрунтовки нанесение грунтовки для работы с бетоном, кирпичной поверхностью (стартовая подготовка поверхности), а бывают специально для межслоевой грунтовки.

Существуют грунтовки, предназначенные для обработки только кирпичных, бетонных поверхностей, а есть грунтовки универсального типа. Грунтовка наносится на поверхность стены сплошным равномерным слоем с помощью валика, кисточки. В случае, если поверхность сильно абсорбирует грунтовку, ее необходимо нанести на поверхность по второму разу, то есть дважды.

Устройство маяков – это следующая после того, как грунтовка высохла, процедура. В тех же строительных супермаркетах можно купить маяки-профили многоразового назначения, хотя при желании можно обойтись и найденными дома рейками, лишь бы те были ровными.

Подбирая маяки, необходимо учитывать высоту стены, перепады по уровню. Маяки монтируются к стене с помощью алебастра, то есть строительного гипса. Алебастр наносится на профиль в нескольких местах. Изначально устанавливаются два стартовых маяка, их монтируют по одному с каждой стороны стены, а уже по полученной с их помощью плоскости выставляют остальные маяки-профили.

Очень важно соблюдать вертикальный уровень в процессе монтажа маяков. Так, как строительный гипс имеет короткий период жизнеспособности, то монтаж маяков необходимо проводить в темпе. Обычно на профиле точки крепления со стеной находятся на расстоянии в 50 сантиметров друг от друга. Горизонталь контролируется посредством шнура, что натягивается по уровню стартовых маяков. Шаг между маяками примерно в 170 сантиметров, из расчета длины инструмента, которым будет разглаживаться штукатурка.

Штукатурные работы – это следующий после устройства маяков процесс. Стоит добавить, что сухие смеси, которые часто используются для приготовления выравнивающего раствора, можно разделить относительно вяжущей основы. На данное время продаются смеси на цементной вяжущей основе и на гипсовой вяжущей основу.

Сухие смеси на основе гипса лучше подходят для штукатурных работ в жилых комнатах в виду их экологических свойств. Они способны поддерживать в помещениях хороший микроклимат, а потому их часто используют для работ в таких помещениях, как библиотека, спальня, кабинет. Помещения, которые страдают от повышенной влажности, например кухня, ванна, лучше штукатурить раствором на основе цемента.

Раствор для оштукатуривания стен приготавливается в соответствии с инструкцией производителя строительного материала. Изначально сухая смесь растворяется в воде, вымешивается до однородной, пластичной субстанции, при этом не допускается наличие сухих частиц, комков. Использовать для приготовления раствора можно большое ведро, пластиковую бочку.

Вымешивать раствор удобно с помощью строительного миксера или перфоратора, дрели с соответствующей насадкой «венчик». Вымешивается раствор в два захода, по несколько минут. Технология приготовления, все пропорции раствора, указанные производителем, должны точно соблюдаться, иначе качественного раствора не выйдет.

Выравнивающая смесь
наносится на стену с помощью большого шпателя или штукатурной черпалки.

В случае использования большего шпателя многие дополнительно используют малый шпатель, как вспомогательный инструмент. С его помощь раствор берется из ведра с раствором и перекладывается на лезвие большего шпателя. Раствор далее разравнивается по поверхности стены посредством большего шпателя, который передвигают по вертикали, вдоль маяков, постепенно заполняя между теми поверхность стены.

Штукатурка на стену наносится слоем, что не превышает заявленный в инструкции производителем предел толщины. Закончив один участок (пространство между двумя ближайшими маяками), можно начинать следующий, пока стена полностью не будет оштукатурена.

Поверхность стены после оштукатуривания не имеет необходимой гладкости, а потому следующая стадия – это шпаклевка. С помощью штукатурки мы создаем хорошую основу для шпаклевки. Стоит добавить, что чем качественней проведены штукатурные работы, тем меньше мороки со шпаклевкой.

Расход шпаклевки так же будет меньший. Посредством шпаклевки устраняются незначительные неровностью поверхности в пределах 4-15 миллиметров. Все это возможно за счет более мелкого, по сравнению со штукатуркой, наполнителя. Приготавливается раствор для шпаклевки таким же способом, как и штукатурка.

Маяки в данном случае не нужны. Наносится шпаклевка на поверхность стены посредством широкого шпателя, небольшим слоем. В процессе работы можно использовать длинный уровень для контроля ровности поверхности стены.

При необходимости прошпаклеванную поверхность можно дополнительно пройти финишной мелкозернистой шпаклевкой слоем в 1-2 мм. На этом подготовка поверхности стены под декоративную финишную отделку считается завершенной, можно клеить обои, красить стену.

Теперь на очереди сухие технологии выравнивания стен, основанные на использовании пластиковых, металлических панелей, гипсокартонных конструкций, о которых дальше речь. Популярность сухих методов связана с рядом их преимуществами. Нет необходимости проводить трудоемкие подготовительные работы поверхности, как очистку, грунтовку. Нет необходимости готовить раствор, ждать, пока тот высохнет.

Гипсокартон является популярным методом выравнивания стен. Гипсокартонная конструкция, по сути, состоит из каркасной поверхности, выставленной по уровню и гипсокартонных листов. Смонтированный с ровных деревянных брусьев или металлических профилей каркас прошивается листами гипсокартона посредством клея или соединения на шурупах. Каркас естественно прочно монтируется к поверхности стены, поверхность его элементов находится в одной плоскости по вертикали и горизонтали.

Начинается все из разметки направляющих профилей. Используется для этого нитка, с помощью которой на поверхности пола отбивается горизонталь (примерно 4-6 см от стены). По данной линии в последующем будет нашиваться гипсокартон, то есть горизонтальный уровень поверхности гипсокартонной стены.

Заблаговременно рекомендуется решить все вопросы с различными коммуникациями (электропроводка, сантехника). Далее данная линия (горизонталь) переносится с помощью отвеса на потолок помещения. По данным горизонталям (той, что на полу и той, что на потолке) монтируют параллельно, строго вертикально, направляющие профили с шагом в 0.6 метра. В процессе их монтажа используется строительный уровень (не короче 120 мм). Монтаж профилей к поверхности стены, если это бетон или кирпич, проводится с помощью дюбелей.

Профили, стоит отметить, выпускают различных моделей, в зависимости от их назначения, то есть бывают соединительные профили, скобы, цельные и так далее. Время от времени профиля приходится подрезать, в зависимости от необходимых нам параметров каркаса.

Используются для этого обычные, как ни странно, ножницы по металлу.Штукатурка на стену Профиль режется легко, если ножницы наточены, а человек имеет определенные навыки работы с ними. С помощью специальной тепло и звукоизоляционной ваты внутреннее пространство гипсокартонной конструкции заполняется. Следующая стадия – это монтаж гипсокартонных листов на каркас.

Часто приходится листы стандартного размера резать, в соответствии с размером каркаса, вырезать какие-то элементы (устройство электрических шкафов, элементы сантехники). Используется для резки гипсокартона специальный нож. Прошивка листов гипсокартона проводится обычно шурупами-саморезами, которые вгоняют на расстоянии в 25 см друг от друга. Вкручивать их необходимо плотно, чтобы шляпки шурупов были полностью потоплены в поверхность гипсокартона.

Швы между гипсокартонными листами, на стыках, устраняются посредством шпаклевки. Изначально рекомендуется швы проклеивать малярной сеткой, а потом шпаклевать. Как только шпаклевка высохла, поверхность тщательно шлифуется. На этом процесс подготовки стены под декоративную обработку можно считать завешенным, если не считать грунтовки. Поверхность стены готова под покраску или монтаж керамической плитки. Удачи!

15 мая 2015

Потолок из гипсокартонаПрименение гипсокартона в последнее время стало очень популярным. Используя гипсокартон можно достигать довольно не плохих результатов. Поверхность ровная, качество хорошее, время на работу затрачивается меньше, а самое главное не требует больших навыков. При творческом подходе можно воплотить в жизнь свои дизайнерские замыслы.

Итак, если решение принято, то можно начать работу.

Перед тем как начать монтаж потолка из гипсокартона, необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Для начала определимся с материалом и инструментом который нам понадобится:

1. Гипсокартонные листы (ГКЛ)

(Для изготовления потолка используются более тонкие ГКЛ 9,5 мм, чтобы уменьшить вес потолка. Если помещение влажное то используют влагостойкий ГКЛ);

2. Профиль 60/27;

3. Профиль 27/28;

4. CD соединитель;

5. Прямые подвесы;

6. Дюбель – гвозди 6/35 или 6/45;

7. Шурупы типа TN длиной 25 мм, для монтажа ГКЛ к каркасу;

8. Лента звукоизоляционная;

9. Армирующая лента (Для обработки швов);

10. Шпатлевка;

11. Шпатель;

12. Дрель ударная и миксер;

13. Лестница стремянка;

14. Строительный уровень;

Перед монтажом самого потолка набросаем схему расположения конструкций крепления потолка.

Для этого необходимо измерить длину и ширину потолка после чего в масштабе перенести данные на лист бумаги. На схеме набросать расположение листов гипсокартона. Листы обычно распологают вдоль падения солнечных лучей т.е. от окна. Далее на схеме определим расположение несущих профилей. Если несущий профиль располагать поперек длины ГКЛ то расстояние между профилями должно быть в пределах 120 см.

Расчет должен быть приблизительно таков: Длину помещения разделить на 120 и полученный результат округлить в большую сторону до целого числа. Потом эту же длину помещения разделить на полученное округленное значение и в результате, полученное значение и будет являться расстоянием между несущими профилями.

Теперь на схеме отметим крепление несущих профилей прямыми подвесами. Шах крепления не должен быть больше 60 см. Просчитать шах подвеса можно по предыдущей формуле, только за основу брать длину профиля.

Отметим расположение основных профилей. Первый и последний профиль должны находится на расстоянии 10 см от стены. Шах расположения основных профилей должен составлять 40 см если лист гипсокартона расположен в длину, и 50 см если лист гипсокартона расположен поперек. При этом надо следить, чтобы края ГКЛ четко попадали на центр профиля.

Крепление основного профиля происходит под прямым углом к несущему профилю.

После того как составили схему, подсчитаем необходимое количество ГКЛ, профилей, подвесов и материалов для крепления.

Теперь приступим к монтажу потолка. Для этого необходимо определить самую нижнюю точку на потолке (в домах советской постройки перепады могут доходить до 15 см) и при помощи строительного уровня размечаем по всему периметру линию будущего потолка. При этом надо учитывать ширину направляющего профиля типа UD и толщину ГКЛ.

Теперь установим направляющий профиль по всему периметру комнаты относительно прочерченной линии будущего потолка закрепляя его через каждые 40 – 45 см дюбель – гвоздями. Для этого необходимо в самом профиле, соответственно, через каждые 40 – 45 см просверлить отверстия диаметром чуть более диаметра дюбель – гвоздя. Теперь приложивши профиль к линии потолка, сделать отметки карандашом или маркером будущие отверстия в стене в соответствии с просверленными отверстиями в профиле.

Потом при помощи ударной дрели или перфоратора просверлить согласно меток отверстия в стене на глубину используемого дюбеля. При этом если стена очень неровная то края профиля будут выгибаться, чтобы этого не происходило рекомендуется разрезать боковые чисти профиля чтобы он мог беспрепятственно повторять неровности стены.

При монтаже профилей необходимо использовать звукоизоляционную ленту. Данную ленту применяют в тех местах где профиля соприкасаются друг с другом (например уложить ее во внутрь UD профиля. В результате в профиль типа UD, вставленный профиль CD будут изолированы друг от друга лентой и при колебаниях не будет дребезжащего шума).

Установив направляющий UD профиль приступим к креплению несущего профиля. Для этого отмеряем необходимую длину профиля. Обычно стандартная длина CD профиля – 4 метра. Если необходимая длина больше чем длина профиля, то при помощи CD соединителя профиль наращивается до необходимой длины.

Нужной длины профиль вставляют в направляющий и в соответствии со схемой отмечаем расположение подвесов помечая карандашом или маркером будущие отверстия на потолке где будут подвесы крепиться. При помощи ударной дрели или перфоратора сверлим в потолке отверстия и так же при помощи дюбель – гвоздей крепим подвесы к потолку (если потолок деревянный то подвесы к потолку закрепляем простыми саморезами), после чего отгибаем их края которые при помощи шурупов закрепляем на несущем профиле.

Установив согласно схемы все несущие профиля и закрепив их при помощи подвесов смонтируем конструкцию из основных профилей. Принцип монтажа основного профиля состоит в том, что длина основных профилей это расстояние межу несущими профилями и крепятся основные профиля к несущим при помощи так называемых «крабов». Итак, в соответствии со схемой вырезаем необходимое количество нужной длины основных профилей и так же в соответствии со схемой монтируем конструкцию из основных профилей.

Важно: при монтаже так называемой сетки из профилей необходимо следить за правильным расположением профилей в полном соответствии со схемой, так как погрешности которые могут возникнуть, в дальнейшем могут привести к тому, что край листа гипсокартона не будет попадать на центр профиля и его не к чему будет крепить.

Теперь когда так называемая сетка профилей полностью смонтирована можно приступить к монтажу гипсокартонных листов.

Учитывая то обстоятельство, что в домах особенно советской постройки комнаты какие угодно, трапецеидальные, в виде параллелепипеда, но только не квадратные или не прямоугольные, в общем прямых углов практически не бывает, эту особенность при монтаже потолка надо учитывать.

По этому листы гипсокартона необходимо соответствующим образомустановка профилей под гипсокартон подрезать, чтобы его края боле менее плотно прилегали к стенам, но в то же время надо иметь в виду то обстоятельство, чтобы другие края ГКЛ точно приходились на центр установленных профилей.

Прикладываем лист гипсокартона и при помощи саморезов и шуруповерта крепим лист к профилю. Шах крепления саморезов должен составлять не менее 15 см. Если монтаж производить в одиночку, то крепить лист желательно с использованием специальных подпорок, либо же нужен помощник для поддержки листов, так как одному удержать лист гипсокартона на потолке, да еще крепить его, будет трудновато.

После монтажа всех листов гипсокартона стыки армируются самоклеющейся армировочной лентой и при помощи шпателя потолок шпаклюется. Рекомендуется шпаклевать весь потолок, а не только стыки. Зашпаклеванная поверхность шлифуется и потолок готов к покраске или оклейке обоями.

Итак, даже не имеючи достаточного опыта в строительных работах, на изготовление потолка в комнате площадью 20 м^2 займет около 2-х дней работы.

15 мая 2015

Использование стеклорезаСегодня разнообразные орнаменты, выполненные из кафельной плитки, плотно вошли в наши дома и квартиры, но человек, желающий создать что-то подобное самостоятельно, столкнется с проблемами — как нарезать и просверливать плитку. В этой статье мы опишем технические приемы, которые позволят даже новичку выполнить работы самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Во-первых, необходимо выбрать инструмент, это полностью зависит от объемов запланированных работ. Если нужно разрезать всего несколько плиток, то достаточно будет простого стеклореза, если нарезать плитку придется часто, то имеет смысл купить механический плиткорез, а если монтаж плитки поставлен на широкий поток и необходимо разрезать плитку постоянно, то оптимально будет приобретение электрического плиткореза. Для просверливания отверстий применяют специальное приспособление "балеринка", закрепляемое в электрической дрели.

Во-вторых очень важна подготовка рабочей поверхности, а также использование подкладки под просверливаемой или разрезаемой плиткой (например, доска или кусок фанеры) и мягкий карандаш или маркер для разметки.

Перед укладкой керамику смачивают водой. Те плитки, которые будут просверливаться и разрезаться, помещают в воду минимум на 1 час, если же они будут разрезаться стеклорезом, то на 2-3 часа.

Разметка

Произведя замеры, при помощи линейки или шаблона на плитку наносят линии разрезов. В случае если отрезаемая часть плитки менее 8 мм, то ее лучше сточить наждачным камнем, так как отломить такую узкую полоску, не повредив основную часть плитки невозможно.

Использование стеклореза

Подготовленную плитку размещают на ровной поверхности и, плавно нажимая на стеклорез, проводят только одну линию (для удобства можно приложить гладкий брусок, отступив на ширину стеклореза). После этого плитка отламывается по линии надреза быстрым движением рук. Если нужно отломать узкую полоску плитки, то можно использовать плоскогубцы, прижимая саму плитку к ровной твердой поверхности. Оставшиеся неровности и зазубрины удаляются плоскогубцами или строительными клещами, а площадь разлома зачищается наждачной бумагой или камнем.

Применение механического плиткореза

При работе с этим приспособлением процесс разрезания плитки заметно упрощается, но важно знать, что ширина отрезаемой части должна быть не менее 5 см. У плиткореза есть свой разделочный стол, устанавливать плиткорез нужно на ровном и твердом основании. Вымоченная и размеченная плитка устанавливается на рабочем столе и режущим острием проводится линия по заранее подготовленной разметке.

Нанеся линию разреза до конца плитки, специальная планка, служащая для ее разлома, спадает на плитку и после резкого давления на ручку плиткореза раскалывает плитку по линии разреза. Следует равномерно нажимать на ручку резака во время разреза, чтобы керамика не разломалась и не растрескалась не по линии разметки.

Электрический плиткорез
— это один из самых подходящих инструментов для ровного и аккуратного нарезания керамической плитки. Но, работая с ним, необходимо соблюдать все меры безопасности.

При работе с электрическим плиткорезом необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха и зрения, а также запрещено работать в перчатках! Плитка разрезается путем совмещения указателя, находящегося на рабочем столе плиткореза, с разметкой, нанесенной на поверхность керамики и плавного подведения к разрезающему диску.

Керамика медленно распускается на 2 части. Важно не подводить плитку слишком быстро, так как это может привести к ее растрескиванию и перегреву.

В некоторых случаях возникает необходимость в фигурном разрезеЭлектрический плиткорез плитки, тогда, используя шаблон, намечают линию разреза и электрическим плиткорезом делаются надрезы в направлении линии надлома. Чем большее количество надрезов будет сделано, тем точнее будут очертания. После при помощи стеклореза прорезается контур и по очереди отламывается каждая полоска от плитки. Зазубрины и неровности удаляются наждачным камнем и бумагой.

Одним из наиболее сложных процессов при работе с плиткой является ее сверление. Для этого нужно отрегулированную на необходимый радиус "балеринку" закрепить в патроне электрической дрели.


Размеченная плитка погружается в воду на глубину не больше 1 см, а сверление происходит на малых оборотах, чтобы вода не попадала в дрель. Когда нужно выложить плитку вокруг трубы или другого круглого элемента, сначала высверливается отверстие нужного диаметра, а после по центру отверстия плитка надламывается.

Здесь описаны основные приемы работы с керамикой, которые позволят минимализировать брак и сэкономить на привлечении специалиста.

15 мая 2015

ПенопластЧего только сейчас не придумывают для того, чтобы упростить работу по строительству и ремонту домов, какие только технологии не внедряют, чтобы ремонтные работы были сделаны в кратчайшие сроки.

Более того, сейчас придумано и разработано огромное количество материалов, которые имеют довольно сложные структуры, но которые использовать гораздо проще, нежели то, чем пытались делать ремонт много лет назад.

Однако, нельзя ни отметить тот факт, что многие материалы, которые использовались раньше не обладают всеми необходимыми свойствам для того, чтобы современный дом был прочным, теплым, влагоустойчивым и устойчивым к каким-либо химическим реагентам. Несмотря на то, что на рынке товаров для ремонта можно найти все, что угодно, порой, выбор падает уже на знакомые, но хорошо зарекомендовавшие себя изделия, которые применялись в ремонте всегда и которые, в отличие от тех, что есть сейчас, современных, имеют вполне себе упрощенную структуру, и стоят гораздо дешевле.

Хотелось бы немного рассказать о пенопласте, который при ремонте дома, при строительстве дома, станет для вас, пожалуй, одним из самых незаменимых и надежных материалов, как бы смешно на первый взгляд это ни звучало. Пенопласт обладает огромным количеством положительных функций и в некотором роде его действительно можно считать незаменимым для проведения ремонтных работ. Итак, обо всем по порядку.

Что представляет из себя пенопласт?!

Это некое вещество, структура, материя, как вам больше угодно, которая изготавливается путем нагревания полистирола – специального гранулированного вещества. Как только этот полистирол достигает определенной температуры, он из жидкого своего состояния превращается в легкие гранулы, похожие на маленькие крупинки.

По диаметру они совсем небольшие – 5-15 мм, однако, имеют очень много микроячеек. Можно сказать, что пенопласт – это по большей части воздух, который наполнен небольшим количеством вещества полистирола. Несмотря на такую простую структуру, возможности данного материала очень велики.

В первую очередь, он обладает просто фантастической теплопроводностью. Так, когда этот материал соприкасается с основной стеной, которая, скажем у вас кирпичная, то удерживать тепло пенопласт будет примерно раз в 10 прочнее, нежели, если бы стена так и осталась кирпичной. Это очень ценное свойство материала, особенно для строящегося дома, коттеджа, ведь тепло необходимо всем.

Несмотря на то, что пенопласт – это фактически воздух, - прочность он имеет одну из самых высоких. Он очень устойчив к давлению, скажем, бетонных плит. Может прекрасно растягиваться и сжиматься.

Пенопласт будет очень выгоден для тех, кто хочет максимальноТехнология утепления фасадов домов пенопластом изолировать свой дом от шума. Вопреки, опять же, тому, что он очень легкий на первый взгляд, шум как раз-таки задерживается в этих самых гранулах-порах. Более того, вместе с шумом пенопласт способен удерживать, соответственно, и проникновение ветра, что тоже очень важно. Тянуть сквозняком от стен у вас точно не будет, при условии, что пенопласт будет тем материалом, которым вы эти стены обработаете.

Нельзя сказать, что пенопласт поможет уберечь дом от влаги. К сожалению, сама по себе вода обладает очень независимой структурой, которой не подчиняется практически ни один элемент. Следовательно, проникнуть через ячейки пенопласта внутрь дома ей труда не составит.

Данный материал будет хорош для подвалов и каких-либо подземных помещений. Наполнение пенопласта воздухом, делает его непотопляемым, следовательно, использовать его можно как поплавок, например, чтобы видеть уровень воды в подвале.

Пенопласт очень хорош в том плане, что рядом с ним можно производить работы, которые требуют высоких температур. Так, например, в ремонте очень часто использую горячий битум, а пенопласт уже должен быть постелен, когда битум нагревается. Так вот этот материал может выдержать нагревание до 800 градусов по Цельсию, и вы можете быть спокойны, что ничего страшного не произойдет.

Другое дело, когда что-то откровенно горит рядом с пенопластом. Он очень легко вспламеняется. Здесь следует сохранять предельную осторожность.

Ну, и одним из самых лучших качеств пенопласта можно считать еще устойчивость к химическим материалам – кислотам, спирту, силикону и т. д. Будьте уверены, что эти химикаты его не разъедят, не деформируют и вообще никак не испортят. Кроме того, этот материал никогда не сгниет и не заплесневеет.

Так что пользоваться пенопластом при строительстве дома или при ремонте квартиры можно и даже нужно. Он очень прост в применении и обращении, и справится с ним даже начинающий строитель. Своими руками уж точно пенопласт можно одолеть.

15 мая 2015

стеклообои«Made in China» написано на товарах почти всех категорий. Китайское производство расширяет границы, увеличивая объемы поставок. Растет круг охватываемых сфер. В границах Поднебесной шьют массовую одежду, производят все наименования бытовой техники, еду, изготавливают строительные материалы и еще много-много другого.

Огромная часть продукции выпускается под европейскими брендами. Наряду с подделками продается товар, действительно принадлежащий иностранным компаниям. В целях экономии они производят его на заводах в Китае, где очень дешевая рабочая сила, однако технологии и оборудование преимущественно европейские.

Смешение западных разработок и восточных промыслов иногда положительно сказывается на выпускаемой продукции. Получаются оригинальные, высокотехнологичные материалы. Таким является китайский шелк с традиционным восточным рисунком – эталон текстильного изящества. Умные соседи пошли дальше и освоили новые технологии, в частности, производство стеклотканевых обоев.

В основе – воздушные нити

Стеклотканевым обоям уже больше тридцати лет. Именно столько времени их производят и активно используют в европейских странах. Преимущество данного материала состоит в повышенной износостойкости, удобстве наклеивания, экологичности. Благодаря своим характеристикам стеклотканевые обои стали популярными во всем мире.

Компоненты стеклотканевых обоев
: известняк, кварцевый песок, сода, то есть такие же, какие необходимы для производства стекла. На первом этапе заготовки, затем, расплавляя их, вытягивают тонкое стекловолокно.

Двухфазное производство является пережитком прошлого. Сейчас применяется однофазное, например, в Германии. Кварцевый песок сразу приобретает вид воздушных нитей. Полученное стекловолокно модифицируется в тончайшие полоски путем вытягивания при температуре 1200 °С. Тут же их сплетают в массивные волокна, которые в итоге формируют особую материю.

Стеклоткань относится к негорючим материалам, поэтому входит в группы Г1(слабогорючий) и В1 (плохо воспламеняющиеся). Ввиду искусственного происхождения этот материал не боится микроорганизмов, влаги, дыма, не подвергается воздействию различных химикатов. Стелковолокнистые обои не накапливают электростатические заряды. Несмотря на отсутствие натуральных нитей, ткань из стекла способствует пароводяной диффузии, поскольку имеет петельную структуру. Это качество позволяет ей считаться гипоаллергенным материалом.

За счет стекловолокна легковесные конструкции приобретают жесткость, становятся менее чувствительными к толчкам и ударам. Покрытые стеклообоями стены отличаются прочностью, долгое время не осыпаются. В них без опаски можно вбивать гвозди: не появятся трещины и сколы. Трудно представить, но рулон классического стекловолокнистого полотна выдерживает до 9 000 килограммов нагрузки. Поэтому он не только украшает стены, но и выполняет армирующую функцию. Стеклоткань на стенах – железные доспехи для конструкции дома.

Европейское качество и китайский колорит

В производстве стеклообоев лидируют немецкая компания "Vutrulan" и шведская "Johns Manville", выпускающие такие марки, как "Tassoglas", "Wellton", "Phantasy plus", "Oscar". Они на первых позициях и в отношении качества товара, и в отношении объема продаж.

Компания "Vutrulan" вообще имеет патент на вышивку по замечательномуСтеклотканевые обои стекловолокнистому материалу. Создание фантазийных картин, узоров возможно благодаря стеклонитям. Ими прошивают стекловолокнистую основу. Компания берется за выполнение индивидуальных проектов, где предусмотрен выбранный заказчиком рисунок. В итоге получаются безумно красивые, объемные изображения.

Стеклообои китайского производства имеют неповторимый стиль, ведь помимо классических покрытий с фактурой «ромбы», «елочки», «рогожки», появляются изделия с нетрадиционным дизайном, бархатистой поверхностью.

Рулоны продаются в таком формате, что ими удобно пользоваться независимо от размера помещения. Так, выпускают 25-, 30-, 50-метровую продукцию. От оставшихся после ремонта кусочков можно не избавляться: они подходят для оклеивания шкафов, антресолей, дверей.

Стеклообои – великолепная возможность создать здоровую, уютную атмосферу в любом жилище. Экзотическая фактура с удивительным рисунком подарит минуты расслабления и эстетического удовольствия, которые так нужны после напряженной трудовой недели.

15 мая 2015

водоэмульсионные краскиКрасить всё и всех очень хочется в детстве, и в первую очередь достается обоям. Цветные акварельные и гуашевые разводы – традиционный рисунок юных художников на стенах детской. Повзрослев, они берут в руки другие краски – малярные.

И тут возникает проблема выбора. Для внешней и внутренней отделки помещений предназначены разные виды окрашивающих составов: масляные, эмалевые, водоэмульсионные, акриловые, латексные и перхлорвиниловые. Глянцевое покрытие образуют как нитроцеллюлозные эмали, так и цветные лаки. Разобраться в изобилии сложно, но можно.

Особенности водоэмульсионной краски

Не так давно всё покрывали масляными составами – дешевыми, доступными и экологически чистыми. За несколько лет их популярность угасла, так как в продаже появились синтетические краски. В отличие от предшественников, они быстро сохнут и образуют ровное, однородное покрытие. Пользоваться синтетическими красками очень удобно, но запах может привести к отравлению.

Для многих поверхностей подходит водоэмульсионная краска. Во-первых, она характеризуется хорошей укрывистостью, во-вторых, формирует прочный матовый слой. Благодаря колерам получается краска самых разных цветов.

Расход у состава (краски) небольшой – до 200 граммов на квадратный метр поверхности. Несмотря на то, что растворителем является вода, смыть водоэмульсионную краску непросто. Емкости маркируются буквой Э (Э – эмульсионная).

Существует несколько ее разновидностей:

– на основе полиакрилата (Э-АК),

– полибутадиенстирола (Э-КЧ),

– поливинилацетата (ЭВА).

Водно-дисперсионная краска
на основе поливинилацетата легко окрашивает стены, межкомнатные перегородки, а также оконные переплеты, причем в неотапливаемых помещениях. Часть составов подходит для отделки исключительно теплых комнат. Водоэмульсионные краски хорошо ложатся на другие покрытия: эмалевые, масляные. Если покраски требует металл, нужно всего лишь загрунтовать его поверхность, например, проолифить двумя слоями и нанести масляный состав.

Цифры на банках

На железных и пластиковых банках указаны цифры и буквы, по которым можно узнать, что находится внутри:

1)
МА – масляные;

2) ПФ – эмалевые краски на пентафталевых смолах;

3) НЦ – нитроцеллюлозные эмали;

4) ГФ – краски, содержащие глифталевые смолы;

5)
БТ – составы на основе пеков и битумов;

6)
МЧ – на основе мочеформальдегидных смол;

7) КО – кремнеорганические краски.

Цифры тоже указаны не случайно. Так, нулем маркируется грунтовка, единичкой помечаются краски для наружных работ, а двойкой – для внутренних. Если материал предназначен для шпаклевки, на банке стоят два нуля.

Эмалевые краски везде к месту

Чтобы получить эмалевую краску, на производстве нужные пигменты перетирают с лаками. Именно поэтому эмаль дает покрытие с высокой степенью глянца. Оно прочное, непрозрачное, с различными фактурами поверхности, блеском. Высыхая, эмалевая краска превращается в декоративную пленку, то есть полностью перекрывает материал-основу. Данный вид красящего состава предназначен только для внутренних работ.

Не стоит наносить эмалевую краску поверх старых слоев, так как со временем она может растрескаться и отойти. Лучше убрать ненужные покрытия (смыть водой, очистить шпателем) и после этого покрасить поверхность. Как и водоэмульсионные, эмалевые краски выпускают в широкой цветовой гамме, однако популярной является белая эмаль.

Чаще всего она расходуется на деревянные оконные рамы и подоконники. После такой обработки они становятся глянцевыми и гладкими, не притягивают пыль и не впитывают воду.

Эмали бывают:

– эпоксидными,

– алкидными,

– масляными,

– нитроцеллюлозными.

Очень высокая скорость высыхания у эмалевых красок на основе нитрата целлюлозы (до трех часов), но этот плюс перекрывается такими минусами, как токсичность и легковоспламеняемость.

Дерево лучше покрывать масляными красками – суспензиями из олифы имасляные краски растворенных в ней пигментов. Они заполняют поры древесины, создавая надежный защитный слой против влаги и насекомых. Густотертые масляные составы требует разбавления олифой, ведь они не готовый материал, а полуфабрикаты.

На емкостях с масляной краской в виде цифр указывают вид олифы: 1 – натуральная; 2 – оксоль; 3 – глифталевая; 4 – пентафталевая; 5 – комбинированная. Если окрашивающий состав содержит пигмент одного вида, на банке слово «краска» заменено названием этого пигмента.

Закупив нужный материал, можно приступать к ремонту. При соблюдении инструкции краска ляжет ровно и прочно, и через год не придется заново выполнять штукатурно-малярные работы.

15 мая 2015

кровля для крышиКаждое здание обязательно имеет свою кровлю - оболочку крыши, которая подвергается атмосферным воздействиям и отводит дождевую и талую воду. Элементы кровли: скаты, наклонные и горизонтальные ребра.

Наклонная поверхность крыши - скат – предназначена для стока воды. Пересекаясь, два ската образуют внешний угол, называющийся ребром, а верхнее же горизонтальное ребро – конёк.

Все эти элементы кровли укладываются продольно и поперечно, соединяясь в замок при использовании листов кровельной стали, или внахлест при помощи других видов покрытия.

Известны следующие виды конструкции кровли: однослойные и многослойные. Однослойные состоят из плиток асбестоцементных, стальных листов и из ленточной штампованной фальцовой черепицы.

Многослойные кровли выполняются из рулонных материалов, теса, гонта плоской ленточной черепицы, драни, стружки. Слоев в таких кровлях может быть от 2 до 5. Многослойные кровли более трудоемки в исполнении и менее экономичны в использовании.

Кровельные работы проводятся в три этапа: на первом, заготовительном, материал отбирают, сортируют, очищают и раскраивают (если готовят рулонный материал), изготовляют элементы кровли, приготовляют мастики. На втором этапе – подготовительном – готовят основание под кровлю. И на заключительном – основном –происходит укладка всех кровельных материалов и прикрепление их к основанию, уделяя внимание послемонтажным работам.

Материалы для кровли

Все многообразие кровельных материалов можно разделить на 4 вида: кровельные материалы мягкие, асбоцементные листовые изделия, а также мастики и штучные материалы.

Довольно долговечный материал – шифер. Это плитки темно-серого цвета, формой напоминающие квадрат и получающиеся в результате скола слоистых горных пород. Сегодня выпуск шифера ограничен и в строительстве применяется редко.

В России широко распространена кровля из ондулина, называющаяся так по имени французской фирмы, специализирующейся на производстве этих гибких волнистых листов из целлюлозы и битума. Внешне такая кровля напоминает кровлю из асбестоцементных листов, но легче по весу и износоустойчивее. Срок ее службы – около 30 лет.

Кровельные рулонные материалы в подавляющем большинстве представлены традиционными видами рубероида на основе картона, его нужно укладывать 3-мя или даже 5-тью слоями при помощи мастик.

Битумные кровельные материалы имеют низкую морозоустойчивость, чувствительны к атмосферным воздействиям. Мастики, склеивающие их, теряют свою пластичность под воздействием солнечных лучей. Этот вид кровельного материала самый дешевый, но и самый недолговечный: срок эксплуатации - 5-7 лет.

Более высококачественны рулонные битумные материалы для кровли - металлоизол и фотльгоизол со слоем фольги. Этими материалами кроют плоские крыши, они идеальны для гидро- и пароизоляции.

В последнее время популярны битумно-полимерные рулонные материалы на основе стеклоткани и / или стеклохолста, полиэстра. Это рубемаст, стеклобит, гидростеклоизол и другие. Они более пластичны и износоустойчивы. Полотнища настилают наплавлением на бетонное или металлическое основание или приклеивают на мастику. Недостаток такого материала: необходимо многослойное устройство кровли с добавлением слоя гравия или каменной крошки, при уклонах скатных кровель более 25 * возникает опасность сползания покрытия.

Более эффективны битумно-полимерные материалы на неразлагающихся основах с использованием эластомеров, термопластов, термоэластопластов, резиновой крошки. Срок их эксплуатации - 15 -20 лет. Крупные производители: фирмы «Icopal», «Изофлекс», «Технониколь», «Гермопласт».

Современные мягкие кровельные покрытия однослойны, разработаны на основе нефтеполимерных смол без использования битума или каучука. Наиболее распространены в мировой строительной практике мембраны и кровельные материалы, производящиеся на основе этилен-пропилен-диенового синтетического каучука (СКЭПТ). Они морозоустойчивы, эластичны. Служат от 25 лет.

Виды мастик. Мастика – это состав из одного или двух компонентов, наносящийся на поверхность крыши. Затвердеая, оно напоминает резину. Мастики обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам: выдерживают температуру воздуха от -40 С до+100 С. Они коррозионноустойчивы, эластичны, имеют небольшой вес. Эксплуатация– 10 - 25 лет. Самые износоустойчивые мастики – бутилкаучуковые.

Битумно-полимерными и полимерными мастиками соединяют бесшовные кровли.

Материал для фальцованных кровель. Большим спросом у людей с хорошими финансовыми возможностями пользуются кровли из меди без примесей и нержавеющей малоуглеродистой стали. Прослужит такая кровля до 100 лет. Она поставляется в рулонах.

Металлическая кровля поставляется также в рулонах в виде оцинкованных или железных листов. Она пользуется постоянным спросом, так как устойчива к коррозии В зависимости от условий эксплуатации срок ее службы – от 30 до 100лет.

Все более популярной становится металлочерепица – разновидность стальных штампованных листов, напоминающих структуру черепичной кровли. Листы прикрепляются шурупами с уплотнителями. Эксплуатационный срок – 50 лет. Металлические кровельные покрытия вызывают определенные сложности при их установке.

Проще всего иметь дело с профильными настилами и кровельными панелями.Битумная черепица Это оцинкованные стальные листы, покрываемые слоем полимера. Срок службы зависит о ткачества и количества полимерных слоев.

Битумная черепица объединила в себе характеристики гонта, керамической черепицы (очень тяжелого покрытия, но срок его службы – более 100 лет) и рулонных кровельных материалов.

Подходит для любых климатических условий. При укладке необходима сплошная и гладкая обрешетка на правильно сработанной стропильной системе. Покрытие прослужит от 25 до 30 лет.

15 мая 2015

ГипсокартонМокрую штукатурку с успехом заменяет гипсокартон — материал, который за относительно недолгое существование стал незаменимым. С его помощью можно создавать настоящие инсталляции, которые буквально поражают воображение, а пространство комнат делить изящными, функциональными перегородками. Любой интерьер оживает с гипсокартонными «дворцами», становится более просторным и выразительным.

Характеристики гипсокартона

Поскольку данный материал состоит преимущественно из гипса и частично из картона, он является композитным. Выпускают гипсокартон в виде листов стандартного размера: длина — от 2,5 до 4,8 метра; толщина составляет 8–24 миллиметров, а ширина — 1,2–1,3 метра. Состав гипса не так прост: в него добавляют компоненты, которые повышают эксплуатационные свойства. Твердость и одновременно гибкость — такова главная особенность гипсокартона.

Картонная облицовка листов выполняет армирующую функцию, кроме того, служит удобной основой для нанесения отделочных покрытий, таких как краска, штукатурка, обои, керамическая плитка.

Гипсокартонные панели идеальны для частных дома, квартир — в общем, для жилых помещений. Это можно объяснить высокой экологичностью материала (токсичные вещества отсутствуют), что подтверждено радиационными и гигиеническими сертификатами.

Нужно отдать должное гипсокартону: при своей легкости он отлично изолирует от шума и сохраняет тепло, вдобавок обладает огнестойкостью. Как ни удивительно, этот материала пропускает воздух — «дышит», регулирует влажность в помещении. Кислотность гипса равнозначна кислотности кожного покрова человека — это ещё один фактор, влияющий на формирование благоприятного микроклимата в доме.

Классификация гипсокартонных листов

Те или иные свойства гипсокартона зачастую усиливают, но только в рамках промышленного производства. Так, выпускают стандартные (ГКЛ), водостойкие (второе название — ГКЛВ) и огнестойкие листы (ГКЛО). Чтобы гипс стал влагоотталкивающим, его пропитывают специальным веществом.

Такой материал пригоден для ванных комнат, санузлов и, безусловно, кухонь. Устойчивые к огню листы используют при отделке коммуникационных шахт, воздухоотводов. Если гипс обжигают, получаются сверхпрочные пазогребневые плиты. Из них делают межкомнатные перегородки. Гипсокартон не требует подготовки для последующей отделки.

Перегородки могут быть одно- или многослойными. Последние предпочтительны в зонах высокой сейсмической активности; промышленных, жилых зданиях, где необходима высокая степень огнестойкости. Внутри гипсокартонных конструкций можно прокладывать телефонные и электрические кабели, водопроводные, а также отопительные коммуникации.

Работа с гипсокартоном

Мастера, использующие гипсокартонные листы, хвалят этот материал за превосходные технологические свойства и легковесность. При работе с ним исключаются «мокрые» процессы, которые создают неудобство и требуют много времени, не остается строительный мусор.

Листам гипсокартона можно придавать все желаемые формы. Из него выходят чудесного вида колонны, купола, арки. Структура гипса позволяет делать криволинейные фигуры, многоуровневые конструкции. Используя заводские металлические каркасы, можно устанавливать стены любой конфигурации. В последнее время все чаще применяется метод сухого строительства, не предполагающий ни мокрой штукатурки, ни обойных полотен.

Чтобы сделать однослойную облицовку, используют монтажный клей (на гипсовой основе). Шурупы нужны при сборке каркасной гипсокартонной конструкции. Перед началом работ ГКЛ увлажняют, слегка гнут и оставляют для просыхания на некоторое время. Как только листы принимают окончательную форму, их крепят к бетонной стене, предварительно прибивая деревянную основу. Она представляет собой зафиксированные гвоздями рейки или доски. При всем том между стеной и гипсокартонным листом должно быть 2-сантиметровое пространство, необходимое для дополнительной теплоизоляции.

Если отделывают потолок, просверливают отверстия, куда вбивают деревянные пробки. Далее крепят рейки, подобно настенному сооружению. Листы должны быть зафиксированы не впритык, а с 4- или 5-миллиметровым расстоянием. Это необходимо для последующей обработки стыков.

Сложность заключается в финишной отделке гипсокартона, ведь при создании многоступенчатой конструкции возникают проблемы с точностью сопряжения граней. Если проделать работу тщательно, кропотливо, поверхности приобретут нужные очертания.

На перегородки из ГКЛ
, облицованные гипсокартоном стены, потолок можно вешать грузы, но нетяжелые. В качестве крепежей подходят исключительно дюбели. Выбор их размера зависит от веса детали и толщины отделки. К примеру, на 1 квадратном метре гипсокартонного потолка удерживается груз до 6 килограммов, причем подходят разжимающиеся дюбели из пластмассы.

Гипсокартон
дает неограниченные возможности для переделки домашнего интерьера. Оригинальные проекты быстро воплощаются в жизнь без груды инструментов и длительных, многоступенчатых манипуляций.

15 мая 2015

финишные шпатлевкиШпатлевка (этот термин больше используется в стандартах, а также специалистами, в обиходе часто говорят «шпаклевка») применяется для выравнивания поверхности перед отделкой. Этот строительный материал различают по его характеристикам, требованиям к условиям использования, иным параметрам. Рассмотрим наиболее важные критерии, которые целесообразно учесть при выборе шпатлевки.

Выравниваемая поверхность. Дерево, металл, бетон, гипсокартон имеют разные физические и химические свойства. Шпатлевка может быть просто несовместима с обрабатываемой поверхностью, не иметь нужных сцепляющих свойств с ней. Поэтому производитель всегда сообщает, для какого основания рассчитана его продукция.

Материал поверхности существенно, но не безоговорочно влияет на выбор вида шпатлевки. Например, бетонную поверхность можно выравнивать цементной, клеевой, масляно-клеевой, акриловой, гипсовой и многими другими шпатлевками, заделывать трещины с помощью состава, изготовленного на основе эпоксидной смолы.

Чтобы не ошибиться с выбором выравнивающего материала и выполнить работу качественно, надо учесть гораздо больше параметров. Рассмотрим наиболее важные.

Условия, в которых находится или будет находиться обрабатываемая поверхность. Шпатлевка, предназначенная только для внутренних работ, не обеспечит защиту от внешних атмосферных воздействий, ее нельзя применять вне помещений. При необходимости выровнять поверхность, эксплуатация которой будет проходить при повышенной влажности, даже внутри дома, квартиры, следует использовать только водостойкие шпатлевки.

Условия выполнения работ. Для многих шпатлевок производителями оговариваются температура воздуха и его влажность, допустимые для проведения работы. Несоблюдение этих параметров может привести к снижению качества или разрушению нанесенного покрытия.

Количество слоев, обеспечивающих выравнивание. Если дефекты поверхности значительны, то для их удаления может потребоваться нанесение несколько слоев шпатлевки: один или более – для основного выравнивания, а последний – в качестве финишного, по которому выполняют заключительную отделку поверхности (окраску или оклейку).

Производитель обычно указывает максимальную (иногда – минимальную) толщину слоя, необходимость его дополнительного армирования материалом, имеющим повышенную прочность.

Шпатлевка
, предназначенная для основного выравнивания (часто для ее обозначения используют термин «стартовая»), состоит из более крупных фракций, по сравнению с финишной, поэтому допускает большую толщину наносимого слоя. Финишная шпатлевка позволяет сделать поверхность более гладкой, легче обрабатывается.

Выпускаются универсальные материалы, которые можно использовать как при выполнении грубого выравнивания, так и для тщательной обработки дефектов.

Усадка выравнивающего слоя
. Если материал дает усадку (об этом сообщается на его упаковке), то надо быть готовым к тому, что потребуется наложить несколько слоев, чтобы обеспечить поверхности хорошее качество.

Возможность нанесения шпатлевки на вертикальную поверхность, потолок. Этот параметр зависит от сцепляющих свойств, текучести отделочного материала. Он очень важен при работе с вертикальной или наклонной поверхностью. Шпатлевка может быть рассчитана на такое использование (производитель в этом случае приводит текст типа «не стекает с вертикальной поверхности»), либо допускать применение при условии внесения дополнительных материалов, усиливающих ее вязкость.

Совместимость шпатлевок
. Важный момент, который следует учитывать при заделке трещин, необходимости выравнивания поверхности разными материалами. Чтобы проблема совместимости не возникла, целесообразно использовать шпатлевки одного производителя в соответствии с даваемыми им рекомендациями.

Готовность шпатлевки к применению. Материал может продаваться готовым к применению, состоять из раздельных компонентов, требующих смешения, или представлять собой сухую смесь. Следует учитывать, что шпатлевка, готовящаяся перед применением, имеет ограниченный срок употребления (от нескольких минут до нескольких часов).

В готовую шпатлевку ее изготовитель может рекомендовать внести наполнители (их придется докупить), чтобы обеспечить возможность использования на вертикальных поверхностях.

Легкость шлифования. Легко шлифуемая шпатлевка, как правило, является менее прочной. Поэтому перед покупкой целесообразно решить, какие свойства выравнивающего слоя важнее.

Время высыхания.
Быстро сохнущие шпатлевки сокращают общее время работ, но, обычно, требуют и проворства при их нанесении. Медленно твердеющая шпатлевка дает больше времени не только для ее применения, но и на исправление допущенных при этом ошибок, что немаловажно при отсутствии опыта выполнения таких работ.

Стоимость.
Часто существенно влияет на выбор. Высокая стоимость необязательно отражает качество изготовления, может быть следствием использования в шпатлевке дорогостоящих компонентов, ее универсальности.

Готовый к использованию материал стоит дороже сухой смеси.

Имя производителя (бренд)
. Обычно известная фирма выпускает более разнообразную и качественную продукцию, совместимую между собой.

При выборе шпатлевки можно также учесть наличие опыта работы с конкретным материалом, удобство его использования или предпочтения, отдаваемые определенному производителю.

Следует не забывать, что для большинства шпатлевок перед их применением поверхность должна быть тщательно очищена и обработана грунтовкой.

15 мая 2015

Актуальный строительный материал – гипсокартон

гипсокартонСтроительство всегда занимало важную часть жизни каждого человека и было очень нужным ремеслом. Сегодня во всем мире строительный бизнес активно развивается и сбрасывание темпов не предвидится. Разные сооружения возводятся ежедневно десятками и сотнями.

Но строительство можно рассматривать не только как коммерчески выгодное дело, которое дает доход частным предприятиям и государству. В повседневной жизни мы то и дело сталкиваемся с необходимостью что-то построить, перестроить, отремонтировать. При этом используются разнообразные строительные материалы, с помощью которых сейчас можно удовлетворить любые запросы касаемо надежности, безопасности, функциональности и эстетики.

Немаловажное место среди этого разнообразия занимает гипсокартон. Он пользуется спросом практически при любых строительных и ремонтных работах. Часто в современном доме трудно найти помещение, где бы не использовался для отделки гипсокартон. Это и не удивительно, ведь его свойства, как экологичность, пожароустойчивость, легкость и простота монтажа, привлекают и склоняют к выбору именно гипсокартона. А приемлемая стоимость дает ему дополнительные преимущества, например, перед блок-хаусом или вагонкой.

Гипсокартонный лист – особенности применения

Гипсокартонные листы – это широко используемый универсальный материал. Делают его в виде плоских листов, чаще всего прямоугольных. Из названия понятно, что при производстве используются гипс (внутри) и картон (наклеивается с двух сторон снаружи). Гипс обеспечивает прочность, а картон — гладкую поверхность, которая не нуждается в сложной отделке.

Используется гипсокартон для оформления потолков, выравнивания стен, возведения перегородок, откосов и других элементов внутри помещения. Для наружной отделки гипсокартонные листы не подходят, поскольку боятся влаги и не выдерживают больших нагрузок. Чаще всего ГКЛ используют в декоративных целях – выровнять, создать красивый элемент на стене, закрыть коммуникации и т.п. С их помощью придают самые причудливые формы потолкам и перегородкам, меняют пространство и оригинально оформляют помещение.


Свойства гипсокартона

При использовании гипсокартона
следует учесть такое его свойство, как поглощение влаги. Благодаря порам, этот материал впитывает влагу и воздух при повышенной влажности и отдает их при сухости в помещении. Это важно для поддержания оптимального микроклимата. Потому в этом плане ГКЛ считаются довольно полезным и функциональным строительным материалом. Но также следует учитывать, что в комнатах с постоянной повышенной влажностью (например, ванная комната), гипсокартон может прийти в негодность раньше времени и потерять свою форму.

Ассортимент гипсокартона

Сейчас фирмы-производители предлагают самые разные виды гипсокартонных листов в зависимости от целей его предназначения. Во-первых, можно найти гипсокартон разных цветов — от белого-серого до цветного. Есть даже ламинированный гипсокартон, который выполнен в виде гранита или мрамора.

Выпускают гипсокартон и с разным типом кромки: прямая, утоненная, полукруглая, закругленная. Этот параметр важен при монтаже сложных элементов интерьера, как например, декоративные полки, светильники, камины.

По своим свойствам гипсокартон разделяется на 4 типа:

1. ГКЛ – стандартный гипсокартон, предназначенный для использования в помещениях с нормальной влажностью. Именно его используют для отделки, установки перегородок, монтажа подвесных потолков в жилых комнатах и офисах.

2. ГКЛО – гипсокартон, при производстве которого в гипс добавляется армирующий материал, что повышает его огнеустойчивость. Этот тип гипсокартона используют в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. В жилых домах, например, им можно закрывать системы отопления и воздуховоды. Также ГКЛО рекомендован для использования при отделке медицинских, детских, развлекательных учреждений, магазинов и складов.

3. ГКЛВ влагостойкий гипсокартон. Основное внешнее отличие – цветвлагостойкий гипсокартон картона (как правило, синий или зеленый). Но в состав гипса входят добавки, обладающие свойством не пропускать влагу. А картон обрабатывается противогрибковыми средствами, что позволяет защитить материал от плесени. Такие ГКЛ применяют для отделки ванных комнат, кухонь, веранд и балконов.

4. ГКЛВО – влагостойкий огнеупорный гипсокартон. В воде не тонет, в огне не горит – идеальное решение для самых требовательных покупателей.

Преимущества гипсокартона

1. Безопасность. Во-первых, он относится к ряду экологически чистых материалов. Во-вторых, он очень плохо горит, так что по сравнению с деревом или пластиком, который легко плавится, он более предпочтителен.

2. Простота и скорость монтажа. Гипсокартонные листы можно крепить прямо на стены/потолок или использовать металлические профили. Для этого потребуются только шурупы и шуруповерт. Гипсокартон легко режется и гнется, так что с его помощью можно создавать конструкции каких угодно форм.

3. Простота отделки:
поверхность ГКЛ ровная, а потому не нуждается в оштукатуривании. Достаточно использовать шпатлевку на стыках и углах.

4. Небольшой вес – никаких громоздких конструкций, что позволяет использовать гипсокартон практически в любом помещении.

5. Стоимость. Обычный гипсокартонный лист гораздо дешевле дерева (вагонка) или алюминиевого профиля. Кроме того, при использовании гипсокартона можно сэкономить на отделке.

Недостатки ГКЛ


Основным недостатком гипсокартона можно назвать невозможность выдержать большую нагрузку. Он может сломаться или треснуть от удара твердым предметом, что часто делает стены из гипсокартона недолговечными. Также этот параметр нужно учитывать при монтаже полок и других декоративных элементов из гипсокартона. В связи с невысокой прочностью гипсокартон лучше не использовать для несущих конструкций.

Также следует правильно подбирать тип гипсокартона, ведь если, например, в сауне использовать обычный ГКЛ, это быстро приведет его в негодность.

гипсокартон применениеСледует также сказать, что влагостойкий и огнеупорный гипсокартон стоят намного дороже, потому в целях экономии их нужно использовать только в действительно нуждающихся в этом помещениях.

В итоге можно сказать, что ценность гипсокартона оспаривать не стоит. Он действительно немало помогает в ремонтных и строительных работах, дает возможность оригинально и качество оформлять помещения и обладает многими качествами, которые делают его достойным наших домов.