Кирпич как один из самых древних изобретений человечества и сегодня не утратил своей актуальности. Он по-прежнему применяется в промышленном и частном строительстве, а уж если речь идет о сооружении забора, то становится главным претендентом на роль стройматериала для того, кто во главу угла ставит прочность и долговечность будущего сооружения.

Одно лишь плохо: вид у кирпичного забора далек от элегантности, он, скорее, представляет собой унылую, даже мрачноватую конструкцию, явно ассоциируясь с тюремными стенами. Но все изменится, если, во-первых, использовать кирпич декоративный вместо обычного керамического, а, во-вторых создавать из него только опоры, строя сами секции из других материалов. А теперь, обо всем по порядку.

Что такое декоративный кирпич?

Мнение о том, что декоративный (он же облицовочный, лицевой, фасадный) кирпич уступает по прочности своему керамическому собрату, ошибочно. Напротив, поскольку он предназначен для декоративной отделки любых строений, которым предстоит находиться под открытым небом (в том числе, и заборов), он отличается более низким водопоглощением и, как следствие, более высокой морозостойкостью.

В числе прочих преимуществ:

• экологичность;

• высокая прочность;

• долговечность;

• простота ухода;

• и, конечно, главное преимущество – это привлекательный внешний вид.

Декоративный кирпич обязательно имеет правильную геометрическую форму, без каких-либо перекосов, и может быть:

1. Как естественного «кирпичного» цвета, так и любой расцветки.

2. Быть абсолютно гладким или иметь поверхность определенной фактуры, имитирующую любые материалы.

3. Иметь классическую форму параллелепипеда или любую другую конфигурацию (фигурный декоративный кирпич).

4. Быть стандартных размеров или отличаться более крупным форматом.

При покупке декоративного кирпича обязательно обратите внимание на его внешний вид. Признаки качественного материала – это ровный цвет, правильные грани, отсутствие любых дефектов поверхности: трещин сколов, раковин и т.д.

На брак указывают:

• пятна горчичного цвета;

• глухой звук при ударе;

• наличие черных подпалин;

• оплывшие края;

• неравномерная плотность.

Все эти недостатки свидетельствуют о серьезных нарушениях технологии производства и о том, что кирпич будет обладать недостаточной водо- и морозостойкостью.

Если с покупкой декоративного кирпича все понятно, осталось только выбрать вариант забора.

Виды заборов с кирпичными столбами

Кирпич – универсальный стройматериал, который отлично дополняет большинство материалов, используемых при строительстве заборов.

В частности, кирпичные столбы гармонирует с секциями, выполненными из:

• профильных листов;

• дерева;

• металла. В частности, кованые заборы с кирпичными столбами выглядят невероятно респектабельно, поскольку прозрачные секции придают им легкость и изящество;

• пластика.

Гораздо реже кирпичные столбы используются с «тяжелыми» материалами – бетоном или камнем. Тем не менее, и такие конструкции имеют право на существование.

Как выложить столб из декоративного кирпича

Первое, что нужно помнить мастеру – работы по созданию столбов можно начинать только после того, как полностью

готов фундамент будущего забора и установлены опоры в виде металлической трубы с диаметром сечения не менее 8 мм для каждого из столбов. А это не раньше, чем через неделю после заливки бетонной смеси.

Не спешите, иначе не набравший прочности фундамент может треснуть!

Второе непременное условие: создание на горизонтальной поверхности фундамента стяжки, толщина которой – не менее 2 см. Стяжка выполняется из цемента, в который добавлены специальные уплотняющие смеси. В дальнейшем эта простая мера предотвратит попадание влаги в поры кирпичей нижнего ряда.

Для приготовления раствора используйте цемент М400 и песок мелкой фракции в пропорции 1 к 5. Воду в сухую смесь добавляйте постепенно: раствор не должен быть слишком густым, но, при этом, должен держать форму, не растекаясь по поверхности. Рекомендуется в получившуюся смесь добавить немного жидкого мыла: она станет более пластичной.

Внимательно просмотрите кирпичи: если они все одинакового размера, без дефектов и сколов, то работа с ними обещает быть легкой и приятной.

Выберите вид кладки. Наиболее популярны среди каменщиков кладка в два или полтора кирпича: если вы выбираете кирпич стандартных размеров, а расшивочные швы будете делать шириной в 1 см, то в первом случае столб будет иметь сечение 510х510 мм, а во втором – 380х380 мм.

Сам процесс кладки декоративного кирпича принципиально ничем не отличается от работы с обычным керамическим кирпичом.

Опытные мастера рекомендуют воспользоваться технологией кладки под пруток, для чего запастись:

• кельмой – инструментом для работы с раствором;

• специальным молоточком с заточенным бойком (киркрй). Обязательно пригодится, если понадобится подточить кирпич;

• болгаркой;

• отвесом, уровнем, шнуром;

• четырьмя стержнями сечением в 1 см и длиной в 45 см (для кладки в полтора кирпича) и одним стержнем того же сечения длиной в 10 см.

Работы выполняются по следующему алгоритму:

1. Вокруг опоры будущего столба наносится слой раствора толщиной в 1см и на него выкладывается первый ряд.

Внимание: от первого слоя во многом зависит успешность всей дальнейшей работы: чтобы избежать ошибок, рекомендуется воспользоваться шнуром, натянутым на 3 см выше уровня фундамента, который станет для вас надежным ориентиром.

2. Длинные стержни выкладываются по периметру, а между ними создается ровный слой раствора: на краях – вровень с прутком, у центра – толщиной в 1,5 см.

3. Выкладывается первый кирпич и к его торцу приставляется вертикально короткий стержень. Вровень с ним на боковую часть кирпича наносится слой раствора и выставляется второй кирпич. Точно также устанавливаются кирпичи третий и четвертый.

4. Проверяется вертикальность и горизонтальность кладки. Центр столба заполняется бетоном или, если расстояние до опоры слишком велико, – бетоном с добавлением щебня. После этого вытягивается пруток, и шов заравнивается при помощи специального инструмента.

Дальнейшие работы выполняются по тому же принципу.

Внимание: поскольку кирпич мгновенно вбирает в себя воду, высушивая раствор, мастеру, выполняющему работу недостаточно быстро, бывает сложно правильно его установить. Чтобы бетонная смесь дольше сохраняла пластичность, рекомендуется перед укладкой окунуть кирпич в воду (кстати, с влажного кирпича гораздо легче удалить остатки раствора)!

При желании получить сверхпрочную конструкцию, выполняется армирование кирпичного столба сеткой, которая прокладывается между каждым четвертым и пятым рядами.

Самые распространенные ошибки

В помощь неопытному мастеру – список самых распространенных ошибок – не совершайте их!

• Столб расширяется кверху, постепенно приобретая форму перевернутой пирамиды. Причина этого недостатка – недостаточный контроль вертикальности. Уровень, особенно, если используется короткий инструмент, дает большой процент погрешности. Рекомендуется измерять рулеткой каждый слой или создать трафарет, приложив который к кирпичам можно убедиться в правильности кладки.

• Столб закручивается: то есть, линия угла постепенно перемещается влево или вправо. Можно легко избежать этой ошибки, если воспользоваться двумя уголками (например, Г-образным профилем нужной длины), что временно крепятся по диагонали к нижнему ряду и являются ориентиром, который точно укажет вам место расположения углов. В противном случае проблем с креплением секций не избежать (иногда столб закручивают намеренно, но с такой работой под силу справиться только опытному мастеру).

• Следующая ошибка – неряшливый вид шва. Причина – остатки раствора на прутке. Чтобы ваш шов был аккуратным, перед тем, как вынуть пруток, вытрете его тряпкой.

• Следы раствора на декоративном кирпиче, способные безнадежно испортить внешний вид столба – неприятная проблема №4. Просто сразу удаляйте его остатки с поверхности столба, не откладывая эту работу на «потом».

• Отсутствие закладных – следствие забывчивости. Как теперь прикрепить к абсолютно гладкому столбу секции? Чтобы не пришлось ломать голову над этой проблемой, приварите в нужных местах к столбу-опоре стальные полосы, выпуская их между кирпичей или делая в них паз болгаркой: к этим полосам будет впоследствии привариваться каркас секций.

• Хотите, чтобы столб простоял как можно дольше? Тогда не забудьте защитить его верх специальным колпаком, а поверхность кладки обработать гидрофобным составом. Пренебрежение этим правилом – еще одна ошибка неопытных мастеров.

• Довольно распространенный «ляп» – излишняя торопливость. Не спешите сразу крепить секции: пусть столбы постоять дней 20, и лишь тогда приступайте к дальнейшим работам!

• Последний совет: если вы впервые беретесь за кладку кирпичных столбов, не переоценивайте свои возможности! Даже если теоретически вам все понятно и представляется предельно простым, на практике ошибок не избежать. Чтобы о них знали только вы, начните с самого дальнего, самого незаметного столба. Пока вы его выкладываете, появится опыт, который обязательно поможет вам справиться с дальнейшей работой на «отлично»!

Кирпич - один из самых распространённых материалов, применяемых в строительстве. Наибольшим спросом пользуются керамические и красные кирпичи. Так же большую долю рынка занимает силикатный.

Керамические и красные разновидности получают путём обжига глины или смесей. Силикатный кирпич производят с помощью автоклава, куда размещается известковый раствор.

Не зависимо от того, каким путем получен строительный материал, и какое для его производства используется сырьё, главными характеристиками являются:

• Прочность. Это качество, пожалуй, главное в строительстве. За качеством - прочность, стоят способности кирпича сопротивляться внешним факторам, внутренним напряжением и деформациям. Маркировка кирпича может сказать о его прочности. Марка изделия обозначается буквой М, а следующие за ней цифры обозначают максимальную нагрузку на квадратный сантиметр. Наиболее популярными являются марки М100, 125, 150,175. При строительстве многоэтажек применяют максимально прочные стройматериалы. Для возведения жилых помещений в два-три этажа, достаточно использовать кирпич М 100.

• Морозоустойчивость. Это качество гарантирует, что строительный материал способен выдержать суровый мороз, отстаивание и насыщение водой. На маркировке морозостойкость обозначается Мрз, измеряется она в циклах. При испытаниях кирпича, его погружают в жидкость на 8 часов, затем отправляют в заморозку на такой же период времени, это и называется одним циклом. Данное испытание повторяется до тех пор, пока изделие не начнёт менять свои характеристики, например, изменится форма или вес. В этом случае испытания считаются оконченными, и эксперты делают заключение о его устойчивости к морозам, указывая на маркировке, сколько циклов выдержал строительный материал. Чем ниже цикл у материала, тем доступнее его цена.

Плотность кирпича

Строительный материал делится на два вида плотности: пустотелый и полнотелый. Обычный кирпич, применяемый в строительстве для кладки внутренних и внешних стен, возведении колонн и прочих конструкций, имеет пустоты, объёмом менее 13%.

Используется для тяжёлых конструкций, требующих выдерживать не только собственную нагрузку, но и дополнительную. Данная разновидность строительного материала должна иметь высокую прочность. В этом случае применяются изделия марки М 250 и 300. Также изделие должно быть устойчиво к морозам и перепадам температуры. Учитывая Государственные Стандарты качества, применяемые к кирпичу, стойкость к морозам должна быть, не менее F50. Некоторые производители готовы предложить изделие обладающее морозоустойчивостью F75.

Для того, чтобы здание, предусмотренное для проживания, или административных помещений, было тёплым, лучше выбирать изделия с большим процентом пористости. Чем выше пористость кирпича, тем меньше придётся затрачивать средств на дополнительное утепление стен.

Разновидности полнотелого кирпича

Современный рынок строительных материалов готов предложить множество различных материалов, используемых для возведения стен. Несмотря на это, лидером является классический вариант - полнотелый кирпич. Его основные характеристики, благодаря которым он пользуется большой популярностью долгие годы: прекрасно сохраняет тепло, легко переносит перепады температуры и влажность. Для строительства в России, данный вариант считается лучшим.

Существует несколько разновидностей полнотелого кирпича, которые стоит рассмотреть детально.

Керамический полнотелый кирпич

Сырьё, используемое для этого вида строительного материала - глина. Некоторые производители могут предложить

изделие из смеси различного сырья. После того, как изделию придают форму, и оно проходит процесс сушки, происходит обжиг при температуре не меньше 10000С. Стройматериалов, прошедший все этапы, обладает матовой поверхностью, при ударе можно услышать звон. Структура готового изделия пористая. Не допускаются различные трещины и пустоты

Силикатный полнотелый кирпич

Для производства этого вида материала используются песок и известь. В отличие от предыдущей разновидности, силикатный кирпич значительно легче и тоньше, он способен отлично изолировать звуки. Обладает низкой тепло проводимостью. Чаще всего используется для внутренних строительных работ.

Гиперпрессованный полнотелый кирпич

При производстве гиперпрессованного кирпича применяется смесь различного сырья: цемент, известь и специальный колер. Раствор, полученный из смеси прессуется в специальных формах. В результате изготовления, на выходе получается идеально ровный кирпич с равномерным окрасом. Данный тип кирпича применяют для наружной отделки поверхностей здания. Также для облицовки используется разновидность кирпича, имеющая неоднородную структура. Название такого материала "рваный камень".

Разновидности кирпичей по целям их применения

Стандартный кирпич – изделие, широко применяемое уже десятки лет. Его основная задача – строительство фундамента, несущих конструкций, возведение стен. Полученное сооружение в дальнейшем можно отделывать штукатуркой и красит различными типами красок.

Данный вид может быть неоднородной структуры, кое-где можно обнаружить дефекты, которые впоследствии не нанесут ущерба, так как прочность изделия в любом случае остается на должном уровне.

Также существует другая разновидность – полнотелый кирпич облицовочный. Его используют для отделки фасадов зданий, так как он имеет идеально ровную поверхность без дефектов. Это позволяет окрашивать сооружение идеальным тоном. К любой разновидности применяются Государственные Стандарты, позволяющие небольшие отклонения по геометрическим параметрам.

Шамотный кирпич – используется для отделки внутренней части здания. Также возможно применение для наружной отделки, отделки каминов и печей. Надежный, стойкий к перепадам температуры, и устойчивый к повышенной влажности, может быть использован в любых целях.

Кирпич клинерный или тротуарный кирпич. Технология изготовления предусматривает спекание нескольких листов глины, до образования однородного куска. Изготавливаются в различной цветовой гамме.

Различие видов по способам изготовления

Существует два типа кирпичей, различающихся по способу производства:

• пластическое формирование;

• полусухое формирование.

Пластическое формирование

Этот тип строительного материала очень востребован в сфере строительства. Причина большой популярности в том, что он не имеет никаких ограничений по использованию. Производство изделия заключается в прессовании сырья под высоким давлением. Следующие этапы: сушка, а затем обжиг при высокой температуре.

Полусухое формирование

Это изделие производят из обыкновенной глины, которая проходит процесс прессования в особой форме, а затем сразу процесс обжига на высокой температуре, этап сушки в этом случае не применяется. Область применения строительного материала – внутренняя отделка, так как высокий процент пористости не позволяет использовать его для наружных работ и возведения сооружений.

Как изготавливается полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич керамический, как и прочие разновидности данных строительных материалов, проходя ряд производственных процессов. В изготовлении важную роль играет соблюдение последовательности, так как именно от этого зависит конечное качество продукта.

Первое, что необходимо для любого изделия – сырье. Сначала оно добывается, а потом проходит специальную подготовку. После чего специалисты формируют изделия в специальных формах.

Как формируется пластический вид кирпича

Рассмотрим более детально, как происходят этапы формирования строительного материала:

1. Глина увлажняется для большей пластичности, происходит это с помощью пара.

2. Далее сырье разрезается на равные куски с помощью специального устройства. Куски немного больше положенного, так как сырье способно давать усадку.

3. На следующем этапе формируется кирпич-сырец. Это происходит на конвейерной ленте, система полностью автоматизирована.

4. Сушка. Это очень медленный процесс, требующий постоянного контроля. При ускорении процесса сушки, изделия попадут в брак, так как произойдет растрескивание и деформация.

5. Обжиг. На кирпичном производстве существуют специальные печи, в которых происходит обжиг изделий. Температура в топке достигает 950-1000С.

Полусухое формирование кирпича

Здесь технология намного проще. Добытое и очищенное от мусора и камней сырье, увлажняют специальным устройством. Далее глину перетирают в порошок и этой смесью заполняют специальные формы. И почти сразу после процесса наполнения форм, сырье отправляется на обжиг.

Производство силикатного кирпича

В производстве данного типа стройматериала в качестве сырья используется смесь из извести, песка и воды. Все перемешивается до достижения однородной массы, а затем выстаивается. Выстаиваться смеси необходимо для того, чтобы известь могла полностью погаситься. На следующем этапе смесь укладывается в специальные формы, после чего проходит прессовку под огромным давлением.

Сформированный и прессованный полуфабрикат отправляется в специальное оборудование, где ему необходимо находиться от 8 до 14 часов. А далее в течение 10-15 дней выдерживается для карбонизации.

Шамотный кирпич

Данная разновидность кирпича изготавливается из глины измельченной и огнеупорной. Это сырье получают путем обжига глины, а затем ее размельчения.

Как правильно транспортировать кирпич

Что касательно транспортировки, то она должна быть с соблюдение особых правил. Полнотелый кирпич необходимо транспортировать определенными партиями. При помощи специальной техники, происходит погрузка на перевозочный транспорт.

Погрузка способом навала или выгрузки способом сбрасывание недопустима.

Использование современных технологий в строительстве, большой выбор материалов дают возможность возводить постройки подсобного, хозяйственного назначения застройщикам с различными финансовыми возможностями. Сооружение конструкций из шлакоблока относится к бюджетному методу, имеющему, тем не менее, все основания считаться эффективным.

Почему шлакоблок?

Сторонники шлакоблочной укладки отмечают ряд преимуществ материала.

Возможность строительства сооружений различного назначения.

Пожаробезопасность.

- Доступность исходных материалов для самостоятельного возделывания блоков. Это вода, цемент, шлак, продукты сгорания (зола), опилки, керамзит, мелкофракционный щебень или даже битый кирпич, вяжущий компонент.

- Простой способ изготовления штучных материалов с пустотами или монолитного типа, их укладки. Возможность проведения работ самостоятельно, владея элементарными строительными навыками.

- Доступная цена на готовый шлакоблок и на компоненты для его изготовления.

- Устойчивость блоков к биологическому разрушению.

Недостатки тоже есть, их нужно учитывать:

- высокая шероховатость поверхности: подлежит обязательной штукатурке;

- недостаточная прочность и морозостойкость;

- проблемы с прокладкой коммуникационных сетей из-за разрушения при механической обработке (сверлении, пр.);

- низкий коэффициент шумопоглощения;

- подверженность дроблению от воздействия осадков и температурных скачков;

- низкие экологические характеристики: для их улучшения при наполнении пустот в блоках лучше использовать экологичные материалы (ракушняк, опилки, щебень);

- высокая гигроскопичность;

- слабая адгезия поверхности со штукатурным составом.

Стены из шлакоблока: оптимальная толщина

На корректировку толщины стен влияет назначение возводимой постройки и особенности климата в данном регионе. Зависимость простая: чем толще стены, тем выше теплоизоляция и теплее постройка. Ориентируясь на это, производится кладка в 1, 2 или 1,5 шлакоблока. Одновременно с увеличением толщины стен корректируется этот геометрический показатель в основании дома. При одноэтажном строительстве, как правило, используется конструкция стен в один блок. Причем, улучшение теплотехнических характеристик достигается увеличением толщины (h) штучных материалов. Зависимость h от температуры воздуха:

0,4 м – для температур, опускающихся за отметку не более 20° мороза;

0,44 м – при отрицательных 20°С и ниже;

0,6-0,9 м – (-30°С) ? (-50°С).

К сведению! Ориентировочно расчет толщины стены выбирается так: на каждый градус снижения температурных показателей после -20градусов добавляется по 2 см толщины стены.

Сколько нужно шлакоблока?

Если использовать блоки стандартных параметров (39х19х19 см), то в кубическом метре объема вмещается 72 таких единицы. Предварительно просчитывается суммарная площадь всех стен. Укладка одноблочной стеновой конструкции с толщиной 0,38 м предполагает расход 30 блоков для укладки одного квадрата стены. Допускается производить расчет штучного материала, не учитывая площадь проемов (оконных, дверных), но делая поправку на неизбежные потери материала в процессе строительства: 10-15%.

Строим сами: набор инструментов

Решая начать строительство шлакоблочного здания своими руками «с нуля», нужно запастись необходимой оснасткой, а также инструментом. Понадобится:

- емкость для приготовления замеса цементного раствора;

- уровень строительный;

- маркеры (цветные мелки) для нанесения меток;

- отвес;

- ведро;

- пила;

- молоток;

- кельма;

- шнур;

сито с ячейками крупного размера.

Расходные материалы:

доменный шлак;

цемент марки М 400 и выше;

чистый просеянный песок крупной фракции;

моющее средство или глина (в качестве пластификаторов для укрепления морозостойкости, прочности, предотвращения трещинообразования);

металлические прутья или сетка для армирования конструкции;

строительные веса для выполнения работ на высоте.

Внимание! Для изготовления блоков нужна виброплита с установленным столом-вибратором, шкивом, электродвигателем (07 кВт) с двумя валами, разбалансирующим грузом.

В домашних условиях шлакоблок изготавливают и вручную, без вибротехники. По качеству он хуже, используется, в основном, для строительства подсобных помещений.

Состав строительной смеси для шлакоблоков

Отличительная особенность технологии – вибропрессование. Основное требование к изготовлению это соблюдение

геометрических параметров. Состав компонентов может меняться, но пропорции соблюдать необходимо. Один из растворов для шлакоблока:

1,5 – 3 части воды;

1,5 части цемента;

7 частей шлака;

по 2 части мелкого гравия и песка;

по 5г на каждый блок добавки (пластификатора) или третья часть красной глины на 4 части цементно-песчаной смеси.

Наиболее востребованы полые блоки с тремя отверстиями размером 39х19х188 и 40х20х20 (см). Формировать пустоты можно с помощью пластиковых бутылок, заглубленных в жидкий раствор. Самый прочный, но и самый тяжелый – сплошной блок без пустого пространства.

Внимание! Изготавливаются шлакоблоки на оборудовании с функцией вибропрессования. Ровные, не деформированные, без сколов штучные материалы получаются при правильно выполненной сушке.

Как изготовить шлакоблок?

Пористые, обладающие высокой гигроскопичностью блоки производятся только в сухую погоду по следующему алгоритму:

крупнофракционный песок просеять через сито;

смешать компоненты, постепенно добавляя воду и перемешивая тщательно состав;

в подготовленные по размеру формы уложить раствор с некоторым излишком для заполнения пустот во время вибропрессования;

включить вибратор, выдержать 3-5 секунд, пока масса в форме не осядет;

при уменьшении объема раствора ниже краев формы его добавляют, придавливают, снова подвергая вибрации;

форму включить еще на 10 сек, после чего снять.

Готовые сырые образцы укладываются на ровную, защищенную от осадков поверхность, где они сушатся в естественных условиях неделю. Процесс затвердения раствора по всему массиву происходит за 30-40 дней при положительной температуре и высокой влажности.

При необходимости переноса блоков сделать это можно уже через 8 часов (штучный материал с добавленными в раствор пластификаторами) и через 24 часа в других случаях.

Основание под дом

На его выбор влияет состав грунтового «пирога» на участке и глубина протекания подземных вод. Лучший вариант – ленточный фундамент: возводить можно без землеройной техники. Поверхность должна быть ровной. Ширина основания – немного больше ширины блоков, а высота – не менее 0,7 м. Прочная «лента» не требует, в отличие от столбчатого основания, дополнительного укомплектования специальной несущей балкой, но нуждается в защите от влаги. Рубероид накладывается внахлест (его величина – 0,1-0,15 м) сразу же после застывания цементно-песочной смеси. Это предотвратит проникновение влаги в стены снизу. Но ленточное основание актуально только при низком УГВ. В случае постройки на сложных пучинистых почвах выбирается железобетонная цельная плита.

Замечания по возведению стен

Вначале делается разметка: обозначаются места под оконные и дверные проемы, внутренние простенки.

Работы начинаются с возведения стен в нижней части, с углов, выкладывая сразу 2 или 3 ряда.

Для правильно задела всей стройки – ровности кладки – выставляются маячки. Уровнем и отвесом добиваются выравнивания углов между двумя первыми уложенными шлакоблоками под 90°. Грамотное их формирование влияет на геометрию всей конструкции, ее прочность.

В работе используется раствор вязкой консистенции с небольшим объемом растекания. Он наносится поверхность в небольшом количестве, разравнивается кельмой.

Выполняется перевязка швов.

Время между предыдущим и последующей кладкой блоков на раствор не должно превышать 10 минут.

Нивелиром и отвесом периодически проверяется ортогональность и горизонталь возводимой конструкции. В случае отклонения части блока от уровня его подбивают легким постукиванием кельмы или киянки, чтобы не выбивался из ограниченной шнуром плоскости.

Шнур закрепляется на угловых блоках.

По такой же схеме выкладываются следующие ряды.

Нужно следить за минимальной шириной монтажных швов – мест проникновения тепла наружу. Практика показывает, что 0,15 м – оптимальный показатель, который не ведет к снижению прочности стен и удерживает тепло.

Внимание! Усилить конструкцию, равномерно распределить нагрузку на основание можно с помощью армирования. Сетка или прутья применяются еще на стадии укладки первого ряда, воспринимающего весь вес конструкции.

Крыша сооружается в максимально короткие сроки, чтобы пористые стены не оставались долго не защищенными от осадков.

Отделка поверхностей

Пористая поверхность восприимчива к поглощению влаги. По всей площади стен, как изнутри, так и снаружи, проводится

их отделка. Оштукатуривание выравнивает плоскость . Наружную отделку нетолстым слоем (до 2 см) рекомендуется проводить сразу же после воздвижения стен.

Справка! При правильно выполненном замесе и соблюдении пропорций компонентов 1 кубометра раствора достаточно для укладки 4,5 кубических метров блоков.

Фасадные работы выполняются сэндвич-панелями, декоративным камнем или кирпичом. В этом случае выравнивать стены, как под штукатурку или оклейку обоями, не обязательно. Соблюдая технологию выполнения строительных работ, можно оперативно и качественно построить своими руками помещения из шлакоблоков на участке в бюджетном варианте.

Кирпичные ограждения всегда считались элитными. Многие древние постройки возводились именно из кирпича. Этот материал довольно прочный, благодаря чему и конструкция может прослужить долгие годы.

Достоинства кирпичных ограждений

Работать с кирпичом очень просто. Найти его в строительных магазинах не составит никакого труда. И, несмотря на то, что чаще всего для постройки зданий и ограждений применяется красный кирпич, существует множество других вариантов расцветок, что позволяет создать нечто интересное и уникальное.

Поскольку основное достоинство кирпича — высокая прочность, то и созданные из него конструкции также весьма прочны. Они хорошо противостоят ветру и другим климатическим явлениям.

Как выяснили ученые, кирпичная стена толщиной всего в один кирпич способна устоять даже под действием ветра со скоростью 15 м/с. А если увеличить толщину в полтора раза, то такая стена выдержит даже шторм: то есть ветер со скоростью, близкой к 30 м/с. Забор толщиной в два кирпича не рухнет даже под действием урагана (около 40 м/с).

Кроме того, кирпичная конструкция не боится огня. В отличие от дерева, которое способно полностью сгореть, кирпич не подвержен влиянию огня.

Сегодня в продаже можно найти большое разнообразие кирпича разной формы, цвета и фактуры. Обычно для возведения ограждения применяется кирпич, который хорошо вписывается в общий стиль здания и его окружение.

Большую популярность сегодня имеют не только полностью кирпичные заборы, но и комбинированные оградительные конструкции, в которых кирпич дополняется другими строительными материалами: натуральным камнем, металлическими коваными элементами, профнастилом и пр.

Разновидности заборов и виды кирпича

Кирпичные заборы подразделяются на несколько разновидностей в зависимости от типа фундамента, от толщины, от высоты, от наличия опорных столбов, а также от того, какие еще материалы, помимо самих кирпичей, входят в конструкцию.

Что касается фундамента, то чаще всего кирпичное ограждение возводится на ленточном основании. Но если кладка имеет небольшую толщину, то для нее можно установить и столбчатый фундамент. Толщина кирпичного забора обычно измеряется в кирпичах. Чаще всего сооружают ограждение толщиной в один, в полтора, в два или в три кирпича. Высота кирпичной оградительной конструкции обычно варьирует от 50 см до 3,5 м, при этом чем выше забор, тем он толще. Низкие ограждения могут иметь толщину всего в один кирпич.

Забор из кирпича может иметь опорные столбы, а может представлять собой сплошную стену. В последнем случае он будет выглядеть однообразно и скучно. Ограждение со столбами смотрится гораздо интереснее и красивее. Очень часто при возведении заборов вместе с кирпичом используются другие материалы: кованые элементы, профлист, древесина и пр. Благодаря всему этому можно придать ограждению уникальности.

Сам кирпич, который используется для строительства, также подразделяется на разновидности, отличающиеся друг от друга внешним видом, прочностью и ценой. Поэтому перед началом работ по сооружению кирпичной ограды необходимо определиться, какая именно разновидность будет использоваться.

Наиболее дешевый вариант — силикатный кирпич. Он выглядит не очень презентабельно, но прочность его довольно высокая.
Керамический кирпич обладает шероховатой поверхностью, цвет которой может быть разным. Такой материал дороже, чем силикатный кирпич.

А самая дорогая разновидность — облицовочный кирпич. Он отличается эстетичным внешним видом, но при этом по прочности и надежности ничуть не уступает вышеописанным, более дешевым материалам.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как приступать к строительству кирпичного забора, необходимо подготовить все инструменты, которые потребуются, а также приобрести достаточное количество материала. При сооружении ограждения из кирпича не обойтись без бетономешалки, лопаты, лома, кувалды, сварочного аппарата, кирки, мастерка, ведра.

С помощью бетономешалки нужно будет готовить бетонную смесь. Это, конечно, можно сделать и обыкновенной лопатой, но тогда на перемешивание раствора придется потратить много времени и сил.

Лопата, лом и кувалда нужны для выкапывания ям. В земле могут оказаться камни, которые придется разбивать, поэтому одной лишь лопатой не обойтись.

Сварочный аппарат потребуется для армирования, а кирка, мастерок и ведро — это инвентарь для кладки.

Кирпич — это не единственный материал, который понадобится для строительства. Перед началом строительных работ нужно запастись также бутовым камнем для забутовки фундамента, металлическими прутьями для армирования, цементом и песком для приготовления бетонной смеси.

Технология строительства

Когда все инструменты и материалы будут приготовлены, можно приступать к первому этапу работы по возведению кирпичного ограждения — разметке территории. Для этого используются деревянные колышки, веревка и строительная рулетка. Колышки вбиваются в землю в тех местах, где планируется обустройство фундамента. Затем к ним привязывается и тщательно натягивается веревка.

Во время разметки нужно подумать о том, где будут располагаться ворота и отметить место их расположения. Обычно для кирпичного ограждения, которое сооружается на ровной поверхности, обустраивается ленточный фундамент. Для этого по периметру будущей оградительной конструкции нужно выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ширина этой траншеи может быть разной, в зависимости от параметров возводимого ограждения, от разновидности использующегося кирпича, от типа кладки, от высоты стены.

Выкопав траншею, ее дно нужно устелить слоем гравия и песка, следом залить водой и тщательно утрамбовать. Затем сверху можно заливать бетонный раствор, предварительно сделав деревянную опалубку. При этом не нужно забывать об арматуре, которая закладывается примерно в середине траншеи по всей ее длине. То есть сначала нужно залить бетонную смесь до половины, положить арматуру, а затем продолжить заливать уже до самого верха.

После заливки нужно подождать несколько дней, пока основание полностью затвердеет и наберет прочности. По истечении этих нескольких дней можно снять опалубку и поверхность готового фундамента обработать гидроизоляционным материалом. При кладке самого забора нужно использовать цементно-песчаный раствор. Профессиональные строители рекомендуют перед началом кладки замочить кирпич в воде. Тогда материалы будут лучше сцепляться друг с другом.

Первый ряд кирпичей укладывается после того, как по углам посредством гвоздей будут установлены порядовки. Придется постоянно следить за тем, чтобы все кирпичи одного ряда располагались на одном уровне. В этом деле поможет хорошо натянутая тонкая веревка. После того как один ряд будет выложен, можно переходить к кладке следующего, но прежде необходимо разровнять цементно-песчаный раствор. Как только закончится кладка всех рядов (а сколько именно их будет, зависит от высоты конструкции), нужно обработать швы. Для того чтобы защитить фундамент от атмосферной влаги и низких температур, нужно сделать отмостку.

Сначала необходимо определиться с ее местоположением и размерами, затем убрать лишнюю почву, насыпать 5-сантиметровый слой песка и полить водой. Затем, так же как и в случае с фундаментом, устанавливается деревянная опалубка и вяжется арматурная сетка.

Следом, сверху все это заливается бетонным раствором. Через некоторое время, когда смесь затвердеет, опалубку можно убирать, а строительство отмостки считать завершенным.

Частые ошибки

Слишком часто при сооружении кирпичного забора совершаются ошибки, оказывающие существенное влияние на функциональность конструкции и на ее внешний вид. Одна из самых распространенных ошибок — неверное определение расстояния между соседними опорами. И если при уменьшении этого расстояния ничего страшного не произойдет (разве что придется строить больше столбов), то при увеличении забор может даже разрушиться, не выдержав нагрузки.

Еще одна часто совершаемая ошибка — неправильное определение глубины траншеи. Здесь нужно учитывать не только общие рекомендации, но и глубину, на которую промерзает почва.

Третья распространенная ошибка — строительство фундамента на глинистой почве. Бетон лучше заливать в песчаный грунт, так как он способен хорошо пропускать воду.

Четвертая типичная ошибка — использование разного кирпича. Важно убедиться в том, что весь материал был создан по одной и той же технологии.

Приготовление бетона для фундамента

В частном строительстве хозяин возводимого объекта считает расходы. Цель — минимизировать издержки. Они начинаются с закладки фундамента, составляющие иногда 1/4 сметы. Рациональнее самому изготовить бетон, чем покупать в ЖБИ раствор нужной марки по баснословным ценам. В предлагаемом материале рассказывается, как сделать бетон для фундамента.

Пропорции

Поскольку фундамент является основой здания, стремятся сделать крепким, надежным на всех грунтах. Подойдет раствор марки М 300-500.

Твердость замеса определяется визуально. Плотный состав разжижают добавлением воды. Нормальной консистенцией считают раствор, размешиваемый лопатой при средних физических усилиях.

Примечание

Используют просушенный песок. В свежем строительном компоненте содержится влага. Песок просеивают, удаляя примеси, добиваясь лучшего отвердения раствора.

Наполнители гравий, щебенку, когда готовят бетон своими руками для фундамента, используют мелких фракций. Оптимальным размером являются зерна размером 1-2 см низкой лещадности.

Щебенка малой фракции

Заливку фундаментов рекомендуется производить в теплые поры года. Работу выполняют и в холодные дни, используя подогретую воду, электрический прогрев бетонной массы. Вариант электрического прогрева устраиваемой главной опоры зданий характерен технологичностью, сложностью. Применяют на больших стройках в зимнее время.

Заливка фундамента

Возьмем ленточный фундамент. Часто используется в приватном домостроении, промышленно-гражданском строительстве. Представляет собой прямоугольную бетонную ленту заданной строительным проектом шины, глубины залегания, высоты. Лента по длине, ширине, высоте формируется деревянной, пластмассовой, металлической опалубкой. После ее использования проходит стадию демонтажа. Вид опалубки называют съемным.

Ленточный фундамент

Поскольку жизнь не стоит на месте, появляются новшества в устройстве ленточных опор. Сегодня находит применение несъемная бетонная опалубка для фундамента. Что собой представляет, видно на снимке. Вместо специальных щитов по бокам будущего фундаментного тела монтируют пустотелые блоки, изготовленные из пенополистирола. Изделия априори выпускаются со специальными зацепами, выемками для укладки арматуры. Блоки вертикально нивелируются по натянутому шнуру, устанавливаются на подготовленную подушку. Всего двум рабочим несъемная опалубка для фундамента из бетона дает возможность соорудить главную опору здания за короткое время. Пустотелые блоки настолько легки, что их способен поднимать любой строитель.

Несъемная опалубка

Конструкция блока содержит специальные шипы для создания идеальной горизонтали и вертикали, углубления для крепления горизонтальных арматурных стержней.

Новый вид опалубки позволяет создать горизонтальный и вертикальный сюжет арматурного каркаса. Не требуются сварочные работы, понижающие прочность материала в точках электродугового соединения. Застройщик выигрывает

много времени на сооружение надежного фундамента. Укоренение в практику французского способа создания фундаментов на базисе новых технологий, показывает явные преимущества перед традиционными способами ленточных, других типов опалубок.

Преимущество нового типа опалубки над традиционными вариантами неоспоримо, поскольку:

1. Застройщик получает колоссальный выигрыш во времени.

2. Малозатратное производство начального цикла строительных работ.

3. Стопроцентную надежность конструкции, ее долговечность, потрясающую функциональность.

4. Уменьшает теплопроводность фундамента.

5. Не требует специальной гидроизоляции.

Мастерам остается рассчитать объем бетона, заполнить им, армированные вертикально и горизонтально, пустотелые блоки.

Тем, кто строит сам

Рассмотрим вопрос, как вычислить объем бетона в фундаменте. С задачей справится пятиклассник. Количество бетона получают умножением длины, ширины, высоты внутренней части съемной опалубки.

Массу бетона для несъемной опалубки получают умножением высоты, ширины, длины пустотелого блока на их количество с вычетом объема помещенного в фундамент арматурного пояса.

Что нужно для изготовления бетона в домашних условиях

Застройщик задумывается, как изготовить бетон для фундамента своими руками так, чтобы значительно сократить денежные и материальные расходы. Универсальный совет — максимально использовать средства малой механизации

Заполнение барабана ингредиентами

. Специализированные стационарные торговые предприятия, профильные интернет-магазины предлагают большой выбор:

• портативных бетономешалок;

• ручного строительного инвентаря (кельм, ведер, лопат);

• сварочного портативного оборудования для создания металлического каркаса.

Перечисленного достаточного для выполнения задания. Начинать необходимо с подготовки рабочего места.

Рекомендуется площадку расположить вблизи возводимого объекта, подвести электричество, желательно воду, купить щебенку, песок. Складировать инертные материалы рационально в шаговой доступности. Основательная подготовка явится четким ответом на вопрос, как правильно приготовить бетон для фундамента.

Работа

Первое утро застройщика, пожелавшего соорудить бетонный фундамент своими руками, советуют бывалые частные застройщики начинать с вопроса, какой объем миксера портативной бетономешалки. Отмерить, поместить в смесительный барабан:

• необходимое количество воды;

• песка;

• щебенки нужной фракции;

• положенную норму портландцемента.

Работнику, обслуживающему бетономешалку, рекомендуется пройти инструктаж по технике безопасности .

Примечание

Приготовительный агрегат бетона требует осторожности рабочего. Это не будет лишним. Силовым источником бетономешалки является электрический двигатель приличной мощности. Всякое случается. Механизмы бетономешалки на сто процентов состоят из металла. Пробой изоляции электрической монтажной цепи создаст утечку тока. Это опасно для жизни людей.

Оператор следит, как перемешиваются компоненты бетона для фундамента. Попавшие в барабан комки инородного материала, удаляются. Несложно визуально определить готовность строительного материала. Замес постепенно приобретает небольшую подвижность, насыщенность. Созревание замеса должно соответствовать технологическим рекомендациям, как выбрать бетон для фундамента.

Выгрузка бетона

Пока бетонная смесь в барабане доходит до нужной кондиции, готовят тару для приемки раствора. Расположенный вдали объект получает жидкий бетон подвозом ручной тачки. Ее содержимое оперативно перекладывают в опалубку. На этом этапе уже возникает вопрос, как готовить бетон для фундамента дальше. То есть, необходимо раскрыть алгоритм следующих действий.

Следующим важным моментом считают процесс уплотнения раствора. Из него требуется удалить пузырьки воздуха. Заполняя бетонной смесью съемную опалубку, проблем не возникнет. Уплотнения бетонной жидкой массы добиваются постукивание обухом топора, молотком по опалубке.

Предлагаемый способ трамбовки бетона малоэффективен при несъемном опалубочном варианте. Рекомендация одна — применить портативный вибратор. Магазины, торгующими товарами строительной тематики, предлагают недорогие погружаемые, поверхностные вибраторы различной мощности. Уплотняют бетонную жидкую массу до тотального удаления воздуха из строительного материала.

Заливка столбчатой опоры здания

Сегодня отсутствуют проблемы выбора типов фундаментов, исходя из технологических требований, диктуемых характеристиками грунтов. Находят личный алгоритм действий, требующий ответа на вопрос, как приготовить бетон для фундамента столбчатого. Принципиальные особенности отсутствуют от уже освещенных в материале технологий устройства. Используя калькулятор, высчитывают объем. Готовят строительный материал в нужном объеме, рационально используют.

Устройство фундамента свайно-винтового типа

На вопрос, как делать бетон для фундамента цилиндрического типа получают конкретный ответ — подсчетом объема одной сваи. Результат умножают на количество свайных опор. Готовят необходимый объем жидкого бетона.

Свайно-винтовая опора. Устанавливают своими руками.

Поскольку свая представляет собой геометрическую форму цилиндра, подсчет объема производится по формуле . Площадь цилиндра, умножают на его высоту h. Получив объем V одной сваи, умножаю на требуемое количество цилиндрических опор. Застройщик, проделав при помощи калькулятора несложные манипуляции, узнает точный объем необходимой бетонной смеси. Внутренняя заливка бетона предохраняет сваю от участия в химических реакциях металла, укрепляет опору, делая ее долговечной, надежной на расчетные нагрузки.

Иные способы приготовления бетона в домашних условиях

Для сооружения фундаментов небольших метрических параметров нерационально приобретать дорогую бетономешалку, покупать вибраторы, иные механизмы малой механизации. Возводя опору под баню, хозяйственные, иные постройки, следует подумать, как замесить бетон для фундамента.

Вариант предлагается

Выход из положения есть. Вместо бетономешалки используют емкость, получаемую отрезанием части обычной металлической бочки. Годится и любая другая емкость, вмещающая 100-150 килограмм.

Ручное приготовление бетона

В удобную для работы емкость помещают необходимое количество ингредиентов, размешивают лопатой до получения требуемой консистенции. Выбирают из корыта замес шуфельной лопатой в обычные металлические или пластмассовые ведра. Носят раствор к строящемуся объекту, заполняют опалубку.

В сухую погоду рекомендуется бетон поливать водой. Требование технологии необходимо соблюсти, поскольку процедура увлажнения бетона предотвращает появление трещин. По истечении 24 дней отвердения фундамент готов принять расчетную нагрузку на себя.

Можно приобрести очень красивые обои высокого качества или самую лучшую краску, нанести всё это на стены и не получить ожидаемого результата. Как такое может быть? Да очень просто — некачественно была подготовлена оклеиваемая или окрашиваемая поверхность. Чтобы избежать этого, необходимо со всей ответственностью отнестись к выполнению подготовительного этапа. И шпаклёвка является одним из самых важных его моментов.

Для чего нужна шпаклёвка, и что это такое

Шпаклёвкой называется строительный материал. Его предназначением является выравнивание стен и заделка незначительных трещин. Только качественно выполненная шпаклёвка позволяет получить должный результат после финальной отделки стен или панелей.

Какой бывает шпаклёвка?

В продаже имеются как уже готовые шпаклёвки, продаваемые в вёдрах, так и сухие смеси, расфасованные в мешки. При выборе надо обращать внимание на маркировку, нанесённую на упаковку. Если на неё нанесены буквы LR или KR, то такая шпаклёвка может использоваться исключительно в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для помещений, где он повышен, необходимо приобретать шпаклёвку с маркировкой VH.

Шпаклёвки бывают следующих видов:

1. Масляно-клеевые, на основе олифы. У этого материала имеется одна особенность — он очень хорошо впитывается в поверхность стены, изготовленной из кирпича или бетона. По этой причине его не рекомендуется использовать для выравнивания этих поверхностей. Кроме того, олифа впоследствии может проступить сквозь нанесённое покрытие. Чаще всего эту шпаклёвку используют в тех случаях, когда поверхность стены будет окрашиваться масляной краской или зашиваться панелями. Кроме того, с её помощью можно обрабатывать деревянные стены.

2. Гипсовые. Их спектр применения универсален, а потому они могут использоваться при проведении любых видов отделочных работ. С помощью гипсовой шпаклёвки, благодаря её высокой эластичности и незначительной усадке, осуществляется выравнивание существенных дефектов поверхностей. Однако наличие влаги или испарений оказывают на этот материал негативное влияние. Использовать его рекомендуется в процессе подготовки стен для последующего наклеивания обоев. В продажу гипсовые шпаклёвки поступают в безводном виде, расфасованные по мешкам.

3. Гипсоцементные, изготовленные на основе полимерной эмульсии. Отличительными чертами этих шпаклёвок являются простота в использовании, сочетающаяся с повышенной прочностью, устойчивостью к наличию влаги, невысоким процентом усадки. Всё это позволяет производить высококачественную обработку поверхностей. Однако, пользуясь этим материалом, необходимо помнить, что ёмкость, в которой он содержится, должна быть постоянно закрыта. В противном случае ухудшаются их прочностные характеристики.

4. Акриловые. В них сочетается высокая влагоустойчивость с отличной прочностью и полным отсутствием усадки. Этот вид шпаклёвки самый долговечный, но и цена на него самая высокая.

По мнению специалистов, готовая шпаклёвка практически не отличается от сухой. Имеются, конечно, некоторые нюансы. Это наличие дополнительных добавок и допустимая толщина наносимого за один раз слоя. Но даже по этим показателям разница несущественная.

Чтобы отшпаклёванная поверхность имела высокое качество, использовать нужно только свежую шпаклёвку. Считается, что все её свойства сохраняются, если приготовленный раствор используется на протяжении 24 часов. Если этот срок превышается, то производители не гарантирует качества наносимого слоя.

Надо также сказать, что принято также подразделение шпаклёвок на финишные смеси и стартовые.

Как выполняется замес

Чтобы произвести замес необходимо приготовить следующее:

• Сухую шпаклёвочную смесь. Для одного замеса вполне хватает 2,5 кг.

• Воду, желательно холодную. В количестве одного литра.

• Ёмкость, в которой будет производиться смешивание.

• Дрель и специальную насадку, если нет строительного миксера.

Алгоритм приготовления шпаклёвки:

1. В очищенную ёмкость заливается вода. Она обязательно должна быть холодной.

2. Добавляется необходимое количество смеси. При этом должен быть включен миксер и осуществляться непрерывное

движение воды. Шпаклёвка постепенно засыпается небольшими количествами. Это позволяет предотвратить появление в готовом растворе сгустков и комков.

3. Раствор оставляется на 5-10 минут. Это даёт возможность сухой смеси разбухнуть.

4. С помощью миксера смесь вымешивается до однородного состояния. Как правило, на это необходимо не больше пяти минут.

5. Готовая шпаклёвка отстаивается на отстой в течение порядка 20 минут.

6. Отстоявшийся раствор ещё раз перемешивается и запускается в работу.

Какой инструмент необходим для выполнения работы

Перед началом работы, связанной с нанесением шпаклёвки на обрабатываемую поверхность, необходимо приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• Шпатели. Их должно быть несколько. Во-первых, небольшой шпатель шириной порядка 10 см необходим для накладывания шпатлёвки на рабочий шпатель. Во-вторых, несколько рабочих шпателей разного размера. Они варьируются в зависимости от специфики конфигурации обрабатываемой поверхности. Их размер может колебаться от 20 см до 60. А некоторые мастера предпочитают работать ещё большими шпателями.

• Мастерок. Его используют в том случае, когда появляется необходимость в нанесении большой порции шпаклёвки.

• Шпатель, чья рабочая поверхность изготовлена из резины. Он необходим для заделывания случайно нанесённых повреждений на свежеуложенном слое. Это становится возможным благодаря эластичности рабочей поверхности.

• Строительный уровень.

• Комплект наждачной бумаги. С помощью грубой наждачки выполняется затирка стеновых поверхностей перед нанесением шпаклёвки. А мелкозернистую наждачную бумагу используют для обработки отшпаклёванных стен. Чтобы было удобней выполнять затирку, рекомендуется использование специального станка, в котором закрепляется абразив. Надо помнить, что обработка наждачкой некоторых типов покрытий, после того как будет нанесён финишный слой, нельзя.

• Грунтовку, а также инструменты, с помощью которых она будет наноситься.

• Малярную сетку и/или угловой профиль.

Пошаговое описание процесса нанесения шпаклёвки

Данная операция состоит из нескольких этапов.

Первый этап. Подготовка поверхности

Стены до начала нанесения шпаклёвки необходимо тщательно очистить. При этом удаляются все, без исключения, пятна грязи, жира и ржавчины. Если на стенах обнаруживаются очаги плесени, то их обрабатывают с помощью специальных составов. Со стен удаляются все остатки декоративно-облицовочных материалов.

Также проводится ревизия штукатурного слоя. Если он сыпется от прикосновения к нему, скажем ручкой шпателя, то его придётся также убирать. Для очистки поверхностей стен используются специальные смывки, шпателя и вода. Поэтому после окончания зачистки её необходимо просушить. Для этого требуется от 12 часов до 24-х. При этом сквозняк должен быть исключён.

Сухие стены проверяются с помощью строительного уровня. Места, которые требуют особой обработки, отмечаются маркерами. Речь тут идёт о выемках и впадинах. При обнаружении шершавостей и выступов они удаляются с помощью крупной наждачной бумаги.

Важный нюанс! Проведение каких-либо работ с промёрзшими стенами и потолками не рекомендуется. В момент оттаивания, может произойти отслоение нанесённого слоя шпаклёвки.

Второй этап. Нанесение грунтовочного слоя

По непонятным причинам многие люди, выполняющие ремонт, считают эту операцию лишней. Это совершенно не верное мнение. С помощью грунтовки поверхности придаётся большая прочность и на неё лучше «ложиться» шпаклёвка. Обусловлено это тем, что улучшается показатель сцепления при нанесении раствора на предварительно обработанную стену.

Если планируется нанесение на поверхность слоя штукатурки, то грунтовка должна производиться дважды, перед шпаклёвкой можно ограничиться одним разом. Тонкая плёнка грунтовки позволяет предохранить обрабатываемую поверхность от возникновения плесени и грибка.

Некоторые специалисты считают, что грунтовку необходимо производить после нанесения каждого слоя. По их мнению, это способствует значительному укреплению наносимого покрытия. И тут есть зрелое зерно, как нам кажется.

Третий этап. Нанесение стартового слоя

Этот слой самый плотный. Наносится он довольно толстым слоем. И если стены очень неровные, то предварительно придётся на них крепить специальную сетку. Делается это с помощью строительного клея. Делать это на достаточно ровных поверхностях нет необходимости. В этом случае сетку устанавливают только по углам.

В тех случаях, когда на стене присутствуют значительные трещины или штробы, то их следует сначала локально прошпаклевать. И только после того, как эти места просохнут, можно начинать наносить шпаклёвку на всю поверхность.

Для того чтобы максимально выровнять стену, шпаклёвку нужно наносить в одном направлении. Так, например, стартовый слой можно накладывать по вертикали. Начинать рекомендуется с левого края, постепенно перемещаясь к правому. При нанесении последующего мазка, он должен несколько заходить на край предыдущего.

Оптимальным считается угол между стеной и плоскостью шпателя в пределах от 30 градусов до 35. При нанесении стартового слоя не надо чрезмерно сильно надавливать на шпатель. Для выполнения данного этапа целесообразно использование специально для этой цели предназначенных стартовых шпаклёвок, обладающих высоким показателем эластичности.

Это позволяет наносить довольно толстый слой, который может достигать 1 см. Однако надо понимать, что для того, чтобы качественно просушить такую массу, понадобится достаточно много времени. Как правило, на это уходит не меньше 24 часов. Оптимальным считается нанесение слоя, не превышающего пяти миллиметров.

Хорошо просушенный стартовый слой, корректируется с использованием наждачной бумаги и грунтуется. Что опять же требует полного его высыхания.

Четвёртый этап. Корректирующая шпаклёвка

На данном этапе качество обрабатываемой поверхности необходимо проверять с помощью строительного уровня или правила. При обнаружении отступлений, надо производить необходимую корректировку. Этот слой значительно тоньше, чем предыдущий. По его окончании стена должна быть практически идеально ровной.

И этот этап завершается тщательной просушкой, выравниванием с использованием абразивов и грунтовкой.

Пятый этап. Финишная шпаклёвка

Здесь слой шпаклёвки не должен превышать 2,5 мм. Выполняются работы с использованием специальных смесей, которые так и называются — финишные. Предназначение этого этапа устранение незначительных изъянов. Если на двух предыдущих этапах не удалось выровнять обрабатываемую поверхность, то на финишном этапе сделать это уже не удастся.

Шестой этап. Окончательная сушка

Сушить, окончательно обработанные стены необходимо при полном отсутствии сквозняков. И также не допускается наличие температурных перепадов. Нарушение теплового режима сушки может спровоцировать появление на шпаклёвке трещин и деформаций. Категорически не рекомендуется использование при сушке калориферов и электрических обогревателей. Продолжительность сушки не должна быть меньше суток.

Седьмой этап. Шлифовка стен и их затирка

Чтобы стена стала абсолютно гладкой её необходимо зашлифовать. Если поверхность будет впоследствии оклеиваться обоями, то допустимо использование наждачной бумаги от Р80 до Р120. Перед покраской поверхность лучше обработать абразивами от Р120 до Р150. После этого стены ещё раз грунтуются и сушатся.

Заключение

Шпаклёвка поверхностей — операция довольно простая. Она вполне под силу практически любому человеку, имеющему терпение и хотя бы некоторые навыки. Хочется верить, что наша статья кому-нибудь поможет выполнить ремонт в квартире своими силами на должном уровне.

Первым делом перед началом работы необходимо подготовить помещение. Следует полностью освободить ванную, а именно: вынести умывальник и ванную, снять все полки, убрать стиральную машинку и так далее.

После этого предстоит трудоемкий и «грязный» процесс. Для этого вам понадобятся различные инструменты: скребки, шпателя, возможно ножи и топорик, в общем подойдет все, с помощью чего можно очистить поверхность потолка и стен от старой отделки до голого кирпича либо бетона. В данной ситуации не обойтись без терпения и целеустремленности. Так как очистка поверхности является наиболее пыльной и сложной работой.

Однако, как говорят, ломать — это не строить. Поэтому — вперед!

После проведения этих пыльных действий, следует тщательно убрать помещения и помыть все поверхности от пыли, для того, чтобы новая уложенная плитка не отпала с пыльной стены.

Подготовив поверхность можно приступить к следующим действиям: нанести грунтовку на стены, разметить участки, на которых будет расположена электропроводка. Используя уровень, необходимо проследить, чтобы пол был достаточно горизонтально ровным, а с помощью отвеса проверить вертикальность стен. Если показатели не соответствуют норме, прилагаем все усилия и с помощью цементного состава исправляем неполадки. Этот этап можно считать оконченным, что касается подготовки.

Какую ванную комнату лучше сделать? В наше время, наконец-то, понятие о том, что ванная комната это не баня или прачечная, считается нормой. Сейчас — это личный уголок, где можно расслабиться и быть таким как есть. Это помещение считается самым посещаемым в вашей квартире, конечно же кроме кухни.

Каждое утро вы проходите в ванную для принятия душа или просто умывания, в течении дня вы здесь моете руки, а вечером принимаете ванну или душ. Поэтому, атмосфера в ванной комнате должна быть уютной и расслабляющей, а посещение ее — приносить удовольствие.

Планируя ремонт, необходимо продумать все до мелочей: какие дверные ручки вы установите на дверь ванной комнаты, какими будут ручки смесителей. Все эти элементы должны сочетаться с основным интерьером.

Следует изначально решить, где вы установите стиральную машинку и расположите сантехнику, так как это будет играть роль при монтаже канализационных труб и водоснабжения. Так же нужно подобрать оттенок, который вы будете использовать при оформлении ванной комнаты. При небольшой площади ванной, не рекомендуется применять яркие оттенки, которые визуально уменьшают территорию. Насыщенными можно оформить только некоторые зоны. Например, к белого цвета сантехнике подойдут пастельные тона окружающих элементов, а так же использование одного цвета с его различными оттенками.

Потолок в ванной комнате. Неплохим вариантом в данной ситуации послужит подвесной потолок. Он не только может быть выполнен в различной конфигурации, но и выполнять некоторые функции. Он послужит маскировкой для электропроводки либо вентиляционной системы. Подвесные потолки могут быть выполнены из водостойкого гипсокартона или стальных реек.

Для того, чтобы визуально размер потолка казался больше, можно установить под углом 90 градусов реечные планки. Так

же для этих целей можно использовать зеркальные планки. А так же подойдут матовые планки светлых оттенков с зеркальными раскладками.

Используя влагостойкий гипсокартон в качестве материала для подвесного потолка, можно создать различную форму потолка. Это может быть и искаженный овал, и ровный круг, а так же ромб с четкими сторонами, плавными либо ломанными, так же существует вариант применения декоративного карниза. Основную роль в данном случае играют ваши пожелания и идеи.

Этот потолок запросто может служить основой для замаскированной подсветки, придающей особое настроение и оригинальную обстановку. Здесь можно использовать точечные светильники, которые можно применять в различных количествах и под любым углом. Воспользовавшись своей фантазией, можно превратить обычный потолок ванной комнаты в настоящий шедевр.

Какие лучше подобрать полы для ванной комнаты? Процесс установки пола — задача одна из самых сложных в данной ситуации. Поскольку в дальнейшем не хочется иметь проблем с ниже живущими людьми, которые могут пострадать от вашей протекшей стиральной машинки либо прорвавшего крана. Поэтому, чтобы избежать недоразумений с соседями, следует заранее позаботиться о надежном поле в ванной комнате.

Существует несколько вариантов для решения этого вопроса:

Первый — воспользоваться водо- и термостойким клеем, который особенно подходит для монтажа керамической плитки. Этот клей обеспечит надежную защиту плитке от попадания под нее влаги, а в последствии на этаж ниже, к тому же должным образом приклеит плитку на пол либо другую поверхность, предназначенную для установки душевой кабинки.

Второй — не использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, а применить натяжные полы либо керамические панели с особым покрытием.

Третий — уложить под плитку, панели натяжные полы особый материал в качестве прокладки, хорошо защищающей поверхность.

Каждый этот метод можно использовать обратившись к мастерам, а так же самостоятельно, однако необходимо четко придерживаться всех инструкций относительно технологии выполнения.

Оригинальный декор ванной комнаты. Случается так, что ванная комната у соседей или друзей напоминает свою собственную, поскольку отделанная стандартными материалами. В принципе, отличия есть, но лишь в оттенках и цветах. А как хотелось бы произвести оформление как-нибудь иначе, не так как у всех. И это вполне реально, стоит лишь использовать необычные материалы.

Можно использовать декоративные игрушки, различные камушки и элементы смальты. Если захотеть, можно оформить стены ванной комнаты в виде берега моря с разноцветными камушками и морскими ракушками, различными декоративными растениями и пальмами, изготовленных из кусочков смальты, а так же голубого цвета небо, которое запросто можно соорудить из состава клея ПВА и влагостойкой штукатурки. Для создания этой красоты понадобится обычная основа из бетона белого цвета, а вместо красителя можно использовать разного цвета масляную краску. Хотя для высыхания этой прелести понадобится не малое время, однако все ваши труды окупятся в последствии.

Не следует опасаться не стандартных решений, не бойтесь экспериментировать, подключите свою фантазию, выступите в качестве художника, дизайнера и творца, и вы получите оригинальный дизайн в качестве настоящего шедевра, которым будете наслаждаться не только вы, но и вся ваша семья долгое время.

Как бы там ни было, для того, чтобы дизайн вашей ванной комнаты был неотразим и не похож на стандартный, воспользуйтесь своей фантазией, экспериментируйте, используйте необычные материалы. Благодаря этому, вы сотворите незабываемый интерьер, надежный и с большим сроком эксплуатации.

Установка нового «купеля» в ванной комнате. Сам по себе, процесс смены ванной довольно сложный и трудоемкий: старая — выносится и уже не пригодится. Но это делается осторожно, так как можно зацепить плитку на стене либо полу. Возможно, следует просто отреставрировать старую ванную, тем более, что в наше время существуют различные методы этого процесса, которые можно осуществить самостоятельно.

Для этих работ, в начале следует должным образом почистить ванную, помыть, высушить, снять слив и перелив и так же хорошо подсушить. В то время, как она сохнет, можно подготовить особую эмаль-аэрозоль, обогреватель либо фен, клеенку, скотч, наждачную бумагу и моющее средство.

Дальше приступаем к шлифовке с помощью мелкозернистой наждачной бумагой. Конечно, можно использовать шлифовальную машинку, что облегчит труд, однако, недоступные участки все же придется обработать вручную. Такая работа достаточно скрупулезная, так как требует осторожности, чтобы в будущем новый слой эмали не отпал вместе со старым. После шлифования поверхности, следует ее вычистить и нанести растворитель Б-70 для обезжиривания.

Перед нанесением эмали, необходимо закрыть клеенкой или целлофаном, а так же закрепить малярным скотчем окружающие ванную поверхности. Еще одна хитрость: рекомендуется наносить эмаль на теплую поверхность ванной. Трех слоев нанесения эмали будет вполне достаточно, однако все слои наносятся после того, как высохнут предыдущие, примерно до 40 минут. Когда все работы будут завершены, необходимо подождать, пока все слои эмали высохнут и только через пять суток можно спокойно использовать новый купель.

И в ванной — часть природы. В наше время на строительном рынке существует огромное количество отделочных и строительных материалов, и практически все они являются искусственными. А ведь так хочется, чтобы вокруг тебя было как можно больше натурального, живого чтобы легче дышалось и внешний вид был привлекательней. Особенно, когда нежишься в ванной или душе, хорошо бы ощущать рядом с собой кусочек природы. Поэтому, почему бы не использовать для отделки ванной комнаты натуральные древесину либо камень?

Сегодня это возможно, однако все же придется использовать некоторые химические средства, работая с древесиной. Так как эти средства в качестве пропитки для дезинфекции и влагостойкости помогут древесине долго сохранять свои первоначальные свойства, уберечь ее от плесени, гниения, необходимо только расположить прокладку между декоративной доской из дерева и стеной. К тому же, установить деревянные панели гораздо легче и быстрее, чем сделать кладку керамической плитки.

Выбор природного камня достаточно большой. Это может быть и мрамор, либо песчаник, а так же другие горные породы, например малахит. А какой материал предпочтете вы, будет зависеть лишь от материальных средств, которые вы можете на это выделить и исключительно от ваших вкусов и пожеланий.

Совмещенный санузел. В наше время на рынке стройматериалов можно выбрать довольно не плохую двойку умывальник-унитаз, но многие не могут понять, как разместить это устройство на не большой площади ванной комнаты. Конечно, использование ширмы либо шторки не решит вопрос, хотя и может иметь право на существование. Однако, в наше время есть другие способы решения этой, казалось-бы не простой задачи.

Первый — применение гипсокартона. Этот материал достаточно легкий и практичный, не толстый, поэтому не заберет лишнего места с помещения. И его запросто можно использовать в качестве разделителя территории. Можно установить его как перегородку, а можно с его помощью изолировать унитаз от площади ванной комнаты вообще.

Второй — двери на рельсах либо раздвижные подвесные двери. Они послужат перегородкой во время принятия ванны и душа, скроют вас от глаз членов семьи, находящихся на той же территории, а так же послужат изолятором от неприятных запахов от санузла расположенного рядом.

Третий — можно обустроить маленькую сауну у себя в ванной комнате, а из ванной сделать крошечный бассейн. В таком случае помещение наполнится лесным ароматом и кусочек живой природы будет всегда присутствовать рядом с вами.

В регионах, где теплая комфортная погода сменяется пронизывающей сыростью и лютыми морозами, огромное значение имеет отопление жилья. Для этого применяется несколько конструктивных решений по обогреву помещения – радиаторное отопление, электрические и циркуляционные системы. В качестве теплопроводника используются вода и воздух.

По объективным законам физики, нагретый воздух поднимается вверх, вследствие этого отопительные элементы должны располагаться как можно ниже. Идеальное решение – теплый водяной пол. Это технологическое сооружение выполняет сразу три задачи – решает вопрос прогрева пола, помогает равномерно прогреть помещение, и служит дополнительным источником тепла.

Монтаж водяного теплого пола – задача не из легких. Тем более, своими руками. Однако результат того стоит, теплый водяной пол – эффективная, долговечная и надежная отопительная система. Рассмотрим ниже весь процесс самостоятельного монтажа теплого пола.
Готовим базовый пол для монтажа отопительной системы.

Монтаж водяного теплого пола предусматривает демонтаж старого, до базового перекрытия. Удалите старую стяжку, тщательно очистите поверхность, заделайте все трещины и дыры. Перепад по горизонтали должен составлять не более 1 см. При необходимости используйте грунтовку с антисептиком, несмотря на то, что теплый пол полностью решает вопрос плесени.

На подготовленную поверхность нужно уложить слой гидроизоляции. Используйте специальную демпферную ленту. Закрепите ее по всей площади помещения с нахлестом на стену в 2-3 см.

Совет. Если вы планируете монтировать систему теплого пола, имеющую в своей конструкции более одного контура, необходимо проложить ленту демпферного типа между ними.

Поверх гидроизоляции следует уложить слой теплоизоляции. Независимо от того, является ли эта отопительная система основной либо дополнительной, используйте теплоизолятор, чтобы получать максимальное тепло (в домах с автономным отоплением качественная теплоизоляция помогает сэкономить до 50% тепла).

Утеплитель выбирается зависимо от вида перекрытия и расположения помещения. При наличии внизу холодного подвала, нужен радикальный метод утепления – используйте гранулированный керамзит и листовой пенополистирол 5-10 см толщиной.

Если ниже находится отапливаемая квартира, используйте пенополистироловые листы толщиной 2-5 см или иной сходный утеплитель.

Если же отапливаемый пол – это дополнительная система по обогреву, можно воспользоваться вспененным полиэтиленом. Приобретите материал со специальным покрытием из фольги или дополнительно используйте фольгу как теплоотражатель.

Совет: чтобы не экспериментировать с материалами, купите сразу специальную теплоизоляцию для системы «теплый

пол». Она заведомо рассчитана на монтаж трубопровода и обладает всеми качествами изоляционного материала. Данная теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляционного слоя.

Поверх теплоизолятора нужно уложить армирующую сетку, являющуюся базой для стяжки финального пола и которая закроет отопительные коммуникации. Кстати, с использованием обычных пластиковых крепежных клипс, к сетке возможно прикрепить без проблем отопительные трубы.

О материалах и инструментах.

Перед тем, как укладывать водяной теплый пол своими руками, нужно приобрести необходимые для работ

комплектующие и инструменты. Чтобы определить итоговое количество труб, разъемов и прочих деталей, следует для начала просчитать, сколько каких элементов вам потребуется.

В данную систему обогрева помещения входят такие компоненты:

- котел, нагревающий воду;

- шаровые клапаны для входа котла;

- нагнетающий насос (зависимо от модели котла он может быть в комплекте);

- регулирующая и настраивающая система (коллектор);

- трубы разводки;

- напольные трубы отопления;

- фитинги и перемычки для прокладки коммуникационной системы.

Для укладки водяного теплого пола используются трубы из полипропилена или полиэтилена (сшитого). Трубы из материала сшитый полиэтилен хорошо зарекомендовали себя при монтаже разных видов систем отопления, а также применимы для монтажа теплого пола. Трубы из полипропилена выбирайте с армированным волокном, иначе тепловое расширение приведет к их скорой деформации.

При самостоятельной установке водяных полов двумя основными задачами являются: монтаж полов качественно и недорого. Поэтому гнаться за дорогими передовыми технологиями смысла нет, тем более, что нет информации о поведении новейших разработок в долгосрочной перспективе.

Требования к трубам – выдерживать давление до 12 Бар и температуру до 95-100 градусов. Если материал соответствует требованиям – выбирайте трубы 1,6-2 см диаметром.

Что касается коллектора, он, по сути, является патрубком с массой разводов для подключения коммуникаций. Предназначен коллектор для присоединения системных труб, используемых для поступления горячей воды из котла и забора охлажденной воды с целью последующего нагрева в котле.

Технологически, в коллекторе установлены две ветки разветвления – для забора остывшей воды из системы и подачи горячей. Это устройство устанавливается в своеобразном ящике, именуемом коллекторный шкаф. Коллектор вобрал в себя всю регуляторную функцию отопительной системы – температуры, давления, расхода тепла, все клапаны, система аварийного слива, а также и воздухозаборники.

Трубы. Рассчитываем их необходимое количество и расположение.

Длина трубы для каждого из помещений жилья рассчитывается индивидуально. Расчеты можно делать самостоятельно в специальной программе или заказать в проектной организации. Учтите, что самостоятельный расчет очень сложный. Нужно учесть массу нюансов, такие как перемена давления потока, время и запас прочности теплового расширения, его коэффициент в зависимости от давления и прочие.

Человека, выполняющего впервые подобную работу большая часть этих технических моментов попросту поставит в тупик. Учтите, что расчетные погрешности в лучшем случае, могут стать причиной неравномерного распределения тепла на полу и возникновению холодных и теплых его участков. В худшем – к прорыву самой отопительной системы.

Ели вас это не пугает, и вы решили провести все расчеты самостоятельно, потребуется знание значений таких параметров:

- размеров помещения;

- материалов, которые использовались при строительстве дома и которые пойдут в ход при монтаже системы отопления;

- тип напольного покрытия;

- диаметр и материал труб, которые необходимы для укладки системы;

- мощность котла (скорость прогрева воды и максимальная температура).

Пользуясь вышеприведенными данными, определяется длина труб для сбора системы и шаг их укладки. Разрабатывая маршрут монтажа труб учтите, что вода в системе остывает за счет передачи тепла наружу. Сопоставьте теплопотери в комнате (где воздух быстрей всего остывает) и разработайте план коммуникаций, чтобы на эти участки приходились самые горячие трубы.

Исходя из этих особенностей, придерживайтесь следующих правил монтажа труб:

1. Начинайте прокладку от внешних стен, т.е. от самых холодных участков помещения;

2. Используйте вид укладки «змейка» чтобы естественным путем уменьшить температуру нагрева от стен к центру помещения;

3. Укладывая трубы в помещении без внешних стен, располагайте их спиралевидно к центру от краев. Доведите трубу до центра помещения в два шага по спирали между витками, разверните ее и, укладывая аналогично, размотайте до вывода из помещения в коллектор.

Совет: при конструктивном нахождении ввода трубы со стороны внутренней стены, нужно утеплить внешние стены помещения.

Один из важнейших параметров, который следует учитывать при укладке теплого водяного пола, это величина гидравлического сопротивления. Учтите, что каждый поворот трубы и увеличение ее длины, усиливает гидравлическое сопротивление. Поэтому, приведите этот параметр к идентичному значению по всем контурам, подключенным к одной единице коллектора. Это возможно, сделав соответствующие настройки на табло устройства.

В случае длины подсоединенной к коллектору трубы свыше 100 метров, целесообразно разбить один контур на несколько меньших, соответственно закольцевав их концы на коллекторе.

Тщательно просчитайте расположение каждого контура и длину трубы, чтобы приобрести сразу несколько отрезков требуемой длины.

Важно!

Отдельный расчет делается для каждого помещения. Также нельзя использовать один контур для обогрева более чем одного помещения.

При желании оснастить теплым полом мансарду, веранду или лоджию, не следует пользоваться единым контуром с иными прилегающими помещениями. В данном случае подавляющая часть тепловой энергии пойдет для обогрева более прохладного помещения, а в прилегающем помещении будет прохладно. При монтаже пола в вышеназванных помещениях используйте технологию изоляции как для перекрытия над подвалом. Иных технологических особенностей монтажа отопления «теплый пол» нет.

Подбираем и монтируем коллектор.

После того, как вы просчитали необходимое количество труб, их длину, необходимое количество вводов и параметры эксплуатации всей системы, можно выбирать коллектор. Технические характеристики устройства должны отвечать всем требованиям готовой системы: количество вводов, все необходимые настройки, расчетная мощность котла. Можно выбрать устройство с совершенной системой регулировки, а так же устройство той же мощности, только без возможности управления.

Коллекторы, с более высокой ценой, оснащены регулировочными клапанами, посредством которых имеется возможность регулировать давление и расход воды в каждом узле системы. Они позволяют осуществлять контроль за температурой пола каждого помещения в отдельности и выставить температурный режим по своему желанию.

Технически, устройство коллекторов, их внешний вид, форма, могут быть разными. Однако все они имеют сливной отвод и воздухоотводный клапан.

Касательно самых дорогих, автоматических коллекторов – они хоть и оборудованы регуляторами температуры подачи воды, однако тратить огромные средства на покупку такой системы нецелесообразно. Независимо от температурных условий, коллектор будет автоматически работать в одном режиме. Выгодней приобрети устройство по гораздо более демократичной цене и настраивать его по своему желанию.

Вместе с покупкой коллектора следует приобрести к нему коллекторный ящик. Технологически, устройство помещается в ящик, габариты которого подходят к конкретной модели выбранного коллектора со всеми коммуникациями и устройствами. Для свободного прохода труб между полом и коллектором должно быть достаточное расстояние.

Монтаж теплого водяного пола начинается как раз с установки коллекторного ящика. Обычно домовладельцы желают скрыть неэстетичные устройства, портящие внешний вид интерьера. В случае с коллекторным шкафом возникает мысль спрятать его в стену. Однако технические условия жилья запрещают пробивать отверстия в несущих перекрытиях. Прекрасным вариантом может стать монтаж короба с декоративной съемной решеткой и использованием его как полочки.

Важно! Монтируя коллектор, помните, что установить его нужно выше, чем уровень пола. Трубы должны входить в пазы коллектора снизу или, в крайнем случае, сбоку. Монтаж входа труб сверху запрещен.

Сбор и установка коллектора со шкафом осуществляется по общим нормам и правилам, зависимо от его модели и сложности конструкции. Поэтому проблем при его монтаже, как правило, не возникает.

Выбираем нагревательный котел.

Первый параметр, согласно которому происходит выбор котла, это его мощность. Она определяется общей мощностью отопительной системы в полу с 15-20% запаса.

Конструкция нагревательных котлов одинакова, разнятся лишь детали. Например, стандартный котел для отопления

небольшой площади оснащен встроенным насосом, и его в принципе достаточно. Если же площадь отапливаемого помещения превышает технологические нормы мощности насоса (а это 120-150 метров квадратных, зависимо от марки котла), целесообразно установить еще один насос. Располагается он в коллекторном шкафу.

Также в комплекте должны быть запорные клапаны, позволяющие изолировать котел от системы на случай профилактики и ремонта без слива воды.

Важно!

При установке системы с несколькими коллекторами, нужно установить разветвитель, а за ним – сужающие переходники на основной трассе водяного подвода. Эта мера требуется для равномерного распределения и последующего забора.

Нюансы монтажа труб системы «Теплый пол».

После монтажа коллектора и котла нужно уложить трубы на пол. Длинную сплошную гибкую трубу укладывают поверх крепежных профилей. К ним труба крепится специальными стяжками. Преимущества профилей в том, что они имеют гнезда для стяжек и проще соблюсти шаг между стяжками.

В процессе укладки постепенно разматывайте трубу и аккуратно закрепляя ее, укладывайте на место. Изгиб трубы не должен превышать возможностей сгиба, чтобы не было деформации. Производитель указывает, насколько трубу можно согнуть.

В случае с полиэтиленовыми трубами легко визуально определить, что вы перестарались. На месте сгиба образуется белесая полоса. Это признак деформации материала. К сожалению, при появлении таких заломов трубу использовать нельзя из-за высокой вероятности порыва в этом месте. Также к деформации в процессе эксплуатации может привести чрезмерное затягивание стяжек.

Важно! Достаточно стандартной стяжки из пластика для прочного крепления трубы к профилю. Трубу стягивать туго запрещено, петля должна быть свободной.

Оба конца трубы нужно подвести к коллектору. Если есть надобность, их следует провести сквозь стену и надеть «чулки» утеплителя из материала вспененный полиэтилен. Используйте для присоединения труб к коллектору метод обжимного фитинга или евроконусную систему.

После того, как вы смонтировали всю систему, нужно ее испытать. Для этого следует залить в систему воду и протестировать ее с давлением 5-6 бар в течение суток. Если во время тестовой эксплуатации не появилось протечек, либо изменений в трубах, можно начинать заливку пола.

Заливается пол бетонной стяжкой при включенной системе. После окончания работ с бетоном нужно сделать паузу на 28 дней. Запомните, все последующие работы по монтажу пола следует продолжать только по истечению этого времени.

Особенности монтажа стяжки системы «теплый пол».

Из-за объективных конструктивных особенностей теплого водяного пола, нужно учесть некоторые нюансы по формированию стяжки.

1. При использовании плитки в качестве покрытия для пола, нужно сделать промежуток между трубами в 10-15 см, либо залить стяжку толщиной 3-5 см. Если не соблюсти это условие, вы получите тепловую зебру с четким ощущением теплых и холодных участков пола.

2. Монтируя водяной теплый пол под ламинат, линолеум, мармолеум и прочие подобные покрытия, делайте стяжку тоньше, чем под плитку. Дополнительно используйте еще одну армирующую сетку с целью повышения прочности пола.

3. Если вы планируете использовать ламинат в качестве финишного напольного покрытия, ни в коем случае не приобретайте его с термоизоляцией. Такая конструкция сведет почти на нет все ваши усилия по монтажу теплого пола.

Система теплого водяного пола является инертной. Поэтому включать котел следует по наступлению первых холодов. Полу нужно несколько дней, чтобы прогреться. Эта особенность является плюсом, если нужно будет отключить котел на некоторое время. Полы также остывают несколько дней.

Система может работать круглый год. Например, если у вас есть помещение, где напольное покрытие остается холодным даже в зной (бетонный наливной пол, плитка в ванной или санузле), на лето эти контуры можно оставить работающими, снизив до минимума мощность котла. В целом, система «теплый пол» позволяет создать в помещении комфортный микроклимат в любое время года.

Мы рассказали, как сделать водяной теплый пол у себя жилище. Естественно, это общая технологическая карта. В самом процессе монтажа теплого пола масса нюансов. Однако результат, тепло и комфорт в доме с минимальными затратами, того стоит.

При ремонте пола ключевое значение имеет его прочность, целостность и ровная поверхность. Это касается как финишного пола, так и базового. Однако ровный и прочный финишный пол немыслим без качественной базы. Для того, чтобы отремонтировать базовый пол и подготовить его к дальнейшим работам, необходима так называемая «мокрая стяжка».

Мокрая стяжка бывает нескольких видов, зависимо от материалов, технологии заливки и назначения. Какой вид стяжки выбрать, и какие материалы использовать – зависит от типа пола, его состояния и требований, который предъявляет к итоговому результату владелец жилья.

Рассмотрим поэтапно, как сделать разнее виды стяжки пола самостоятельно.

Виды «мокрой стяжки»

Выбор материала, дефекты базового пола и способы укладки финишного покрытия предъявляют разные требования к стяжке. Она разнится по используемым материалам, подготовке базовой поверхности и технологии работ. Рассмотрим основные виды стяжки, наиболее простые в исполнении и хорошо зарекомендовавшие себя, которые широко используются в ремонтных работах.

1. Вязаная стяжка. Самый простой вариант. Используется в стандартных квартирах, прекрасно выравнивая пол из плит перекрытия.
2. Стяжка с гидроизоляцией. Усложненный вариант. Стяжку формируют поверх слоя гидроизоляции. Наиболее широко используется в кухне, санузлах и прочих помещениях с повышенным уровнем влажности.
3. Стяжка с теплоизоляцией. По сути, технология монтажа такой стяжки, аналогична стяжке с гидроизоляцией.

Вместо гидроизоляционного материала применяют теплоизоляционный слой.

Используют данную стяжку в квартирах на первом этаже (изоляция пола от подвала), в своих домах, а также для основы из грунта.
4. С использованием финального наливного покрытия.

Особенность технологии данного вида стяжки базируются на применении растворов, которые самостоятельно преобразуются в безупречно ровную, прочную, без дефектов, поверхность. Используется эта стяжка под финальное покрытие ламинат или линолеум. В принципе, с помощью более жидкого раствора в большем количестве можно сделать наливной пол. Но без базовой стяжки его формировать нежелательно.

Рассчитываем толщину «идеальной» стяжки.

Базовым параметром для стяжки является толщина слоя материала. Заметим, что при прочих равных условиях толщина стяжки зависит от материала (бетон, цемент). Также толщина стяжки (после того, как вы выбрали материал для ее формирования) зависит от особенностей перекрытия.

Учитываем материал перекрытия, характер поверхности и дефектов, прочие теплоизоляционные свойства материала перекрытия.

Основным ограничением по толщине (весу) стяжки является допустимая масса нагрузки на перекрытие. При капитальном ремонте полов в доме старой постройки следует учитывать величину нагрузки на перекрытие по технической документации домов данного проекта. Стяжка пола своими руками предполагает в этом случае соблюдение норм старой стяжки с необходимыми усовершенствованиями. Если вы делаете стяжку в новострое – придерживайтесь расчетов проекта здания.

Для стяжек применяется стандартное значение толщины слоя раствора 25-80 мм. Слой толще создаст дополнительную (нежелательную) нагрузку на перекрытие и несущую конструкцию. Слой тоньше сделает стяжку недолговечной и хрупкой.

После того, как вы точно высчитали допустимые значения по толщине слоя стяжки, следует рассчитать количество материалов и учесть некоторые нюансы в их использовании. Например, для стяжки слоем более 30 мм лучше использовать бетон с основой в виде гравия, щебня либо песка. Данный состав обеспечит формирование толстого ровного слоя и не будет растекаться.

Рассмотрим подробней, как подготовить поверхность пола и грамотно сделать работу по всем перечисленным видам.

Этапы подготовки пола к монтажу новой стяжки

1. Подготавливаем поверхность пола.

Только на безупречно подготовленной поверхности возможен качественный и долговечный монтаж стяжки пола.

Технология базовой подготовки заключается в демонтаже старой стяжки, очистке плит перекрытия от пыли и мусора, их

грунтовке. Грунтовать поверхность следует после тщательной очистки. Вылейте грунтовочную жидкость прямо на плиты перекрытия и равномерно распределите смесь большой кистью и валиком. Грунтовка должна полностью высохнуть, после чего можно начинать работы. Стандартная грунтовка сохнет около 5 часов.

Если основание пола из грунта, следует сформировать насыпной слой из песка и керамзита, предварительно очистив поверхность от растительности и корней. В данном случае керамзит следует засыпать сверху песком.

Толщина слоя песка должна составлять минимум 10 см. Затем поверхность нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Для лучшей усадки можно смочить слой песка водой.

Дополнительный бонус - при использовании керамзита, стяжка пола выйдет проще в исполнении и дешевле по финансам (потребуется меньше раствора).

По завершении данного этапа, следует смонтировать все коммуникации – водопровод, канализацию и прочие (если вы ремонтируете пол в санузле или на кухне). Все последующие работы с укладкой дополнительных тепло – или гидроизолирующих материалов делаются в обход коммуникаций.

2.(а) Монтаж теплоизоляции.

Утепление базового пола производится по ситуации. В квартирах со стандартным полом из плит перекрытия теплоизоляция не обязательна, на поверхности из грунта теплоизоляция требуется по умолчанию.

В качестве утеплителя используют как пенополистироловые плиты, так и керамзит. Основное требование – материал должен быть плотным и жестким.

Пенополистирол по параметрам тепло – и гидроизоляции несколько лучше керамзита, однако последний надежней и долговечней.

2.(б) Монтаж гидроизоляции.

Гидроизоляция обязательна для помещений типа санузла, кухни, квартир на первом этаже с сырым подвалом. Решение о целесообразности гидроизолирующего слоя принимает владелец жилья зависимо от сырости пола и помещения в целом.

Гидроизоляция выполняется из рубероида или специализированной пленки.

Рулонный изолятор следует укладывать с заходом на стены в 10 см и с нахлестом 10-15 см. При наличии в помещении труб водоснабжения и канализации, нужно обязательно обработать их мастиками или герметиками на уровень выше, чем будущая стяжка. Теплоизоляционный материал следует также пустить с заходом на трубы, как и на стены.

3. Делаем армирование.

Армирование – это, по сути, усиление стяжки. Оно выполняется, если базовый пол требуется усилить, либо основа пола из грунта.

Технологически армирование представляет собой укладку стальной сетки или арматуры. Сетка может укладываться на пол под стяжку, располагаться в толще раствора либо сверху (наиболее редкий вариант).

Также армирование можно сделать с помощью добавки в материал стяжки фибрина (металлического либо пластикового волокнистого компонента).

4. Устанавливаем дополнительное оборудование.

На этом этапе ремонта пола устанавливается дополнительное оборудование. Это либо система теплого пола, либо электрическая проводка. Все работы проводятся согласно технологическим картам. Стоит помнить, что начинать работы следует, когда раствор застынет и пол будет готов к монтажу.

Этапы выполнения стяжки.

1. Расставляем маяки.

Система маячков необходима, чтобы стяжка (из цемента или бетона) получилась ровной. Маяки являются системой профилей-реек, которые распределяются по площади пола для координации работ. Стяжка пола по маякам позволяет добиться максимальной точности в работе и ровного пола.

Рейки маяков устанавливаются на основу с помощью того же раствора, из которого затем будет сформирована стяжка. Отступите от стенной перегородки 20 см, и параллельно ей по прямой линии вкрутите шурупы так, чтобы их шляпки представляли собой единый уровень. Это очень важно, поэтому проверьте высоту шляпок водяным или лазерным уровнями. Выберите шурупы такой длины, чтобы по итоговой высоте шляпок они были ниже слоя стяжки на 6-10 мм, зависимо от высоты реек. Забейте шурупы на расстоянии 60-80 см друг от друга, чтобы рейки с маяками не прогнулись под собственной тяжестью.

Последующую линию шурупов расположите на расстоянии от первой лини в пределах 1-1,5 м. Расстояние между линиями шурупов следует оставлять меньше, чем длина правила, при помощи которого вы будете выравнивать слой цемента или бетона. Аналогично расположите последующие линии маяков.

Затем наложите раствор на шляпки шурупов, уложите на них маячковую рейку. Все рейки выровняйте по уровню (проверьте водяным или лазерным уровнем, чтобы они располагались строго горизонтально) и дождитесь, когда раствор полностью схватится. После высыхания можно приступать к следующему этапу работ.

Выполняя стяжку пола, маяки используйте обязательно. Они равно необходимы как в большом помещении, так и для совсем маленького (типа туалета). В самом маленьком помещении нужно укрепить минимум 2 маяка, по которым впоследствии вы будете ориентироваться, заливая стяжку.

2. Готовим раствор для стяжки.

Вы можете приготовить раствор из отдельных компонентов самостоятельно либо приобрести мешки с готовой смесью. Предпочтительней выбрать второй вариант. На данный момент в продаже есть великое множество растворов для стяжки, широкой ценовой категории и с разными свойствами. Строго следуйте инструкции производителя при приготовлении раствора.

Если вы делаете обыкновенную, цементно-песчаную стяжку, используйте компоненты в пропорции цемент/песок – 1/3. Для дополнительной прочности можно поэкспериментировать с составом и добавить, например, клеевую смесь для плитки. Итоговый раствор не должен быть слишком сухим или жидким.

Что касается бетона, лучше закажите готовую смесь. Приготовленную по технологии, в промышленной бетономешалке смесь, без труда можно доставить в помещение. Бетонная стяжка применяется либо в частном доме, либо в квартирах на первом этаже. Применение бетонной толстой стяжки в квартирах на верхних этажах - скорее исключение. Такая смесь выйдет дешевле и будет качественней.

3. Заливаем пол.

По технологии, следует выполнять полный цикл залива пола в помещении одним заходом. Учтите, время схватывания

стандартного цементного раствора - 40-60 минут, потом в него ни в коем случае нельзя добавлять воду и другими способами пытаться разровнять его. В итоге эксперименты сильно скажутся на качестве готового пола.

Работы начинаем с противоположной от двери стороны. Заливаем первой самую дальнюю полосу маяков. Выравниваем поверхность с помощью правила.

Его нужно упереть краями в маяки, и разровнять с небольшими подвижками раствор, проводя его вдоль маяков. Неплохо применить слабую вибрацию.

Добавляйте раствор туда, где он требуется.

После разравнивания первой полосы аналогично заполняйте и разравнивайте следующие полосы. Как только закончите работу с участком, проткните его проволокой в нескольких местах. Это нужно, чтобы из толщи раствора вышел весь воздух.

По готовой стяжке можно аккуратно ходить не менее чем через сутки. Используйте фанеру, ДСП или доски для формирования островов опоры для передвижения по полу. Уберите маяки из получившегося пола и тщательно заделайте раствором оставшиеся канавки. Для заделывания разведите новую порцию раствора, разровняйте поверхность кельмой или затиркой. Как можно меньше ходите по стяжке первые 2-3 дня.

4. Шлифуем пол.

Если вы используете в качестве стяжки бетон, получившуюся поверхность нужно будет отшлифовать. Шлифовка подготовит поверхность к укладке финишного пола любого типа. Дождитесь, когда стяжка полностью высохнет и аккуратно, в местах особо заметных неровностей, выровняйте поверхность при помощи болгарки с насадкой шлифовальный круг.

5. Делаем наливной пол.

Наливные полы помогают получить безупречно ровную и прочную поверхность с прекрасными свойствами. Для него используют либо специальные смеси, либо обычный жидкий цементно-песчаный раствор с добавлением небольшого количества стартовой шпаклевки (соотношение цемент/песок – 1/2,5).

Перед нанесением смеси наливного пола всю поверхность стяжки следует прогрунтовать и увлажнить. Раствор разлейте сразу по всей площади помещения и разровняйте с помощью правила или обычной швабры. Как правило, растворы для наливного пола быстро высыхают и ввиду своих физических свойств, разравниваются образуя идеально ровную поверхность.

Поэтому все работы выполняйте быстро и не старайтесь тщательно выровнить поверхность вручную. Уделите внимание распределению вдоль стен, наливной пол может не состыковаться со стеной образуя зазор или в виду излишка появятся бугорки.

Наливной пол прекрасно подойдет под монтаж любого вида напольного покрытия. Его можно оставить в первозданном виде (в таком случае добавьте в раствор специальные пластификаторы – получится приятное на ощупь, инертное, с высокими изоляционными качествами, покрытие, идеальное для туалета или ванной).

Нюансы монтажа стяжки.

- Начинайте последующие работы только после того, как стяжка полностью высохнет. Для этого понадобиться 1-2 недели (в зависимости от материала).

- Процесс высыхания стяжки ускорять нельзя. Прочность материалы стяжки приобретают за счет естественных процессов адгезии и сцепления. Поэтому, если в первые несколько дней вы заметили, что стяжка слишком быстро сохнет, увлажните ее водой посредством валика. Полностью стяжка высыхает за 28 суток. В течение этого времени нужно беречь поверхность от механических повреждений, саму комнату – от резких изменений климатических условий и сквозняков.

В результате вы получите поверхность с высокой прочностью, которая останется такой десятилетия. Если по объективным причинам вы не можете столько ждать, лучше сделать полусухую или сухую стяжку. Например, сухая стяжка своими руками может быть выполнена в течении одного дня и в тот же день можно начать покрытие пола финишным материалом. Стоит учесть, что у стяжки сухого типа имеется ряд особенностей по технологии выполнения, ограничений по части условий эксплуатации.

- Если в помещении сквозняки, либо жарко, бетон может начать разрушаться. Причем процесс деформации пойдет по всей толще стяжки. Это приведет к тому, что базовый пол вскоре разрушится.

Обеспечьте заранее необходимые условия в помещении. При начавшейся деформации оперативно увлажните все трещины и затрите их раствором. В случае, если разрушающих условий избежать никак нельзя, используйте смесь со специальными добавками, которые придают бетону большую пластичность, влагостойкость и способствуют более быстрому схватыванию.

Чтобы сделать своими руками мокрую стяжку пола, какие-либо специфические знания и навыки не требуются. Тщательно придерживайтесь технологии залива пола зависимо от вида материала, и вы получите качественное базовое напольное покрытие.

Практически все декоративные отделочные материалы, будь то обои, краска, мозаика, требуют если не идеально ровной поверхности, но поверхности, лишенной заметных глазу дефектов. Именно поэтому оштукатуривание стен своими руками вызывает у большинства людей объяснимую печаль. Многослойная штукатурка с последующим разравниванием и шлифовкой стен требует точности работ, терпения и значительных затрат времени.

Выход есть, и это – фактурная штукатурка. Вполне сохранившееся покрытие из фактурной штукатурки находят при раскопках древних городов, что позволяет говорить об удивительной долговечности материала. Помимо срока службы, такая штукатурка обладает рядом достоинств:

- проста в применении;

- дает возможность скрыть погрешности работ;

- можно создавать любые формы и фактуры.

Как видно, это покрытие позволит своими руками создать эксклюзивный интерьер жилья без специальных навыков и помощи специалистов.

Выбор декоративной штукатурки.

Человек, далекий от ремонтных работ, может растеряться еще на этапе выбора декоративной штукатурки. Этикетки пестрят красивыми названиями – штукатурка-пластер, декоративная штукатурка, фактурная, стуко, итальянская, римская, французская и прочие наименования. На самом деле содержимое пакетов практически аналогично. Красивое название – это маркетинговый ход выделить простой, по своей сути, состав среди продукции конкурентов.

Гораздо более полезной информацией будут служить данные на этикетке о:

- внешнем виде поверхности;

- способе приготовления смеси;

- способе нанесения;

- составе;

- наименование связующего материала;

- фракции наполнителей;

- сроке застывания;

- толщине слоя нанесения.

Виды штукатурки.

Многие материалы носят наименование – декоративная штукатурка. Виды штукатурки, применяемой для облицовки стен, подразделяются для рядового потребителя по итоговому внешнему виду поверхности. Рассмотрим их.

1. Вариационная. Это материал для экспериментаторов. Его отличительной особенностью является то, что база и наполнитель приобретаются отдельно. Такая особенность позволяет экспериментировать с составом и, соответственно, получить разные результаты на поверхности. На сегодня можно приобрести такие наполнители вариационного покрытия: чипсы, флопы, крошка мраморная, кварцевая, гранулярная и прочие. Такая штукатурка не для дилетантов.

2. Тонкая, фактурная. Толщина поверхности составляет не более 1,5 мм. Итог – поверхность гладкая.

3. Рельефная. Итоговая поверхность приобретает рельеф благодаря вариациям в нанесении штукатурки. Сам состав содержит мелкозерновые и среднезерновые фракции.

4. Структурная. Поверхность получается с ярко выраженной фактурой благодаря крупнозернистому и гранулярному наполнителю. Толщина слоя 1-6 мм.

Классификация по составу связующего вещества рельефной штукатурки.

Именно от типа связующего вещества зависит цена штукатурки и область ее применения. Рассмотрим, какие типы

связующих используются в декоративных штукатурках, представленных на рынке.

1. Минеральное вяжущее вещество (гипс, гашеная известь, цемент). Наиболее дешевые, имеют хорошее сцепление с минеральными покрытиями, обладают хорошей паропроницаемостью и влагоустойчивы. Благодаря своим свойствам подходят как для внешних, так и внутренних отделочных работ. Штукатурка на основе цемента имеет грубую фактуру и не в любом интерьере уместна.

2. С полимерной основой (полиуретан, эпоксидная смола). Это самые дорогие и прочные штукатурки. Применяют для внешних и внутренних работ, такие штукатурки пластичны, позволяют создать любые формы и фактуры. Они устойчивы даже к сильным перепадам температур, морозу, огню и химическим реагентам. Однако такие штукатурки обладают двумя недостатками: высокая стоимость и возможность отравления. При нанесении воспользуйтесь респиратором и перчатками. К тому же, при нагревании свыше 140 градусов по Цельсию, полиуретановые штукатурки выделяют в воздух токсичные вещества.

3. На водной основе (акрил, поливинилацетат, стирол-акрил). Данные штукатурки находятся в среднем ценовом сегменте, прочные, долговечные, подходят для использования в любых условиях (единственное ограничение – штукатурка на основе поливинилацетата не пригодна для влажных помещений). В целом, все штукатурки на водной основе обладают пластичностью, устойчивы к ультрафиолетовым лучам, просты в работе. Считаются наиболее подходящими для самостоятельных работ в жилье.

Классификация штукатурки по виду наполнителя.

Все наполнители, применяемые для выполнения работ фактурной штукатуркой, можно условно разделить на 3 группы:

-мелкодисперсные наполнители;

- среднедисперсные наполнители;

- крупнодисперсные и гранулярные наполнители.

Фактура штукатурки с мелкодисперсными наполнителями создается за счет работы инструментами, содержащийся в ней наполнитель слишком мелкий, чтобы создавать видимые для глаза формы. Наполнители, в основном, минерального происхождения, размельченные до состояния порошка или очень мелкой крошки.

Среднедисперсные наполнители дают фактуру благодаря содержанию мелкой и средней крошки. При работах с ним используется комбинированный метод: сам наполнитель дает эффект фактурной поверхности, варьировать которую можно с помощью инструмента.

Крупнодисперсные наполнители представляют собой крупную крошку для имитации каменных поверхностей. Такая штукатурка создает специфическую фактуру, рабочие инструменты нужны лишь для нанесения и распределения покрытия.

По виду наполнители бывают:

- минеральными (мраморная, гранитная, кварцевая крошки);

- полимерными (полимерные гранулы);

- каменными (в основном – песчаник);

- волоконные (шелковые и целлюлозные волокна).

Минеральные наполнители образуют крупные, средние и мелкие фракции. Разнообразие форм, прочность и долговечность такого покрытия делают его популярным у потребителей. Пожалуй, самым популярным покрытием для внешних работ является фактурная штукатурка короед. Оригинальная форма, прочность и долговечность при невысокой цене объясняют ее популярность. Однако для внутренних работ лучше использовать состав с наполнителем помельче.

Полимерные наполнители по разнообразию видов, структур аналогичны натуральным. Также принцип работ с ними такой, как и с минеральными штукатурками.

Каменный наполнитель позволяет имитировать каменную поверхность. Прочен, устойчив к воздействиям окружающей среды, используется для внешних и внутренних отделочных работ.

Волоконные наполнители позволяют создавать изящные, разнообразные формы. Используются как отдельно, так и в качестве добавок к иным видам наполнителей.

Как наносить штукатурку «короед» своими руками.

Фактурная штукатурка «короед», как говорилось выше, одна из самых популярных фактурных штукатурок. Рассмотрим, как правильно ее нанести.

Для начала очистите поверхность от старых строительных материалов, удалите пыль и мусор веником или пылесосом. Затем прогрунтуйте ее. Штукатурку разведите водой, как написано в инструкции на мешке, тщательно перемешайте, чтобы вода хорошо пропитала связующий материал, и наполнитель равномерно распределился по объему смеси. Перемешивать штукатурку «короед» лучше вручную, чтобы не повредить наполнитель.

На подготовленную поверхность наносите штукатурку мастерком или металлическим шпателем снизу вверх, Слой должен получиться толщиной 5-6 мм. Формировать окончательный рисунок следует после нанесения состава, когда он начнет застывать. Осуществлять отделочные работы с применением штукатурки «короед» лучше вдвоем: один человек наносит штукатурку, а второй выравнивает мастерком поверхность и формирует «лабиринты». В процессе работ периодически очищайте инструменты от схватившейся штукатурки влажной тряпочкой.

Цвет штукатурке следует придать еще на этапе разведения. Просто растворите в емкости с составом специальный колер. Краску и пропорции вам помогут подобрать в магазине. Можно оставить штукатурку как есть, без окраски. Кстати, готовая поверхность уже является законченной и не нуждается в окраске или иной обработке.

Используем декоративную штукатурку как основу для творчества.

Данный материал дает неограниченный простор для творчества. Можно экспериментировать с наполнителями, а можно с помощью инструментов самостоятельно создавать шедевры. Во втором случае приобретите штукатурку с мелкодисперсным наполнителем.

С помощью декоративной штукатурки можно создать фрески, панно, сюжетные или абстрактные картины. Используйте самые простые подручные средства – тряпку, кусочек полиэтилена, фольгу, щетку, веник, мастерок, кисть и прочие, чтобы создавать эксклюзивные фактуры в интерьере. Комбинируйте наполнители, добавьте колер, блестки, волокна.

В строительных магазинах обширный выбор инструментов для работы с фактурной штукатуркой – специальные валики, шпатели с фигурной поверхностью, и прочие. С помощью этих инструментов можно создавать растительные орнаменты, различные фактуры (мятой бумаги, например), футуристические мотивы.

Также можно использовать обычные инструменты. Немного желания и терпения – и ваш интерьер преобразиться.

Делаем узор на штукатурке.

Первым этапом работ является стандартная очистка и грунтовка поверхности. На готовую поверхность нанесите и слегка разровняйте штукатурку. Работы выполняйте быстро, штукатурка схватывается за короткий промежуток времени.

Следующий этап – творчество. Возьмите приготовленные инструменты для создания вашего полотна и творите! Рельефный шпатель или валик вдавливаем в поверхность, меняя нажим и направление движения. Также можно с помощью шпателя «нарисовать» борозды. Добавьте в некоторых местах раствора – и вы получите явный рельеф. Перед началом работ советуем поэкспериментировать, замешав немного раствора. Выберите текстуру, густоту смеси и рисунок.

После того, как вы закончили творить, подождите, пока поверхность подсохнет. Слегка пригладьте ее. Окуните в воду гладилку из металла и, слегка касаясь стены, пригладьте выступы и скорректируйте неровности рисунка. Когда поверхность высохнет полностью, вы можете удалить лишние части рисунка или отполировать поверхность наждачной бумагой для придания более опрятного вида.

Последний этап – корректирующие работы. Получившийся рисунок вы можете покрасить. Это очень увлекательный процесс. Можно использовать краску одного цвета, а можно устроить настоящую игру цветов или тонов. Водоэмульсионная краска для внутренних работ позволяет играть с интенсивность и оттенками цвета. Разведите сразу несколько цветов или покрывайте поверхность поэтапно – полная свобода творческого самовыражения. Сначала можно нанести более темный цвет, затем высветлить фактуру, или наоборот. Используйте для нанесения краски валик, кисти, мочалку.

Имитация.

Многие виды фактурной штукатурки позволяют достоверно имитировать различные материалы – ткани, папирус, мрамор, гранит, шкуры животных и прочие. Самой популярной по праву считается венецианская штукатурка. Уже несколько веков знать предпочитает отделку своих дворцов этим материалом.

Венецианская штукатурка состоит из мраморной муки. Гашеной извести и водной эмульсии. Базовому составу можно придать любой цвет с помощью колера. Также можно использовать различные оттенки, для придания эффектного вида поверхности.

Перед нанесением венецианской штукатурки следует тщательно подготовить стены – допустима только идеально ровная и гладкая поверхность. Грунтовать стены следует грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Нанесение венецианской штукатурки состоит из нескольких этапов. Первый слой следует нанести по всей поверхности ровно. Дождитесь, пока слой полностью высохнет, и приступайте к следующему этапу работ. Второму слою уже следует придать с помощью кельмы и шпателя фактуру, делая хаотичные движения инструментами. Нижний слой перекрывать полностью не следует.

Второй и последующие слои следует разгладить и протереть, а также с помощью наждачной бумаги исправить дефекты.

Венецианскую штукатурку наносят в 2-3 слоя. На следующем этапе работ покройте поверхность лаком или воском, предварительно дождавшись, чтобы она полностью высохла.

Декоративная штукатурка – прекрасная альтернатива обычным обоям или краске. Вы можете сэкономить на стоимости материалов, а также создать эксклюзивный интерьер вашего жилья