Мы все, как всегда, стремимся к лучшему, и стараемся не останавливаться на достигнутом, пытаясь определять новые цели и задачи. Ярким тому подтверждением является строительство чего-то нового, или ремонт и обновление чего-то давно надоевшего. В нашем случае - это строительство или ремонт квартиры, либо дома.

С чего начнем ремонт?

Конечно же, первым этапом начала любого строительства или ремонта является планирование. Причём, как финансовой составляющей, так и материальной. Самое главное в этом деле - это правильный подбор материалов! Важно, что бы они были качественными, и их можно было с лёгкостью приобрести в магазинах. Иначе ваша, будь то стройка или ремонт, растянется на долгие месяцы, а то и годы. Стоит обратить внимание на ценники. Иногда разные магазины предлагают разные цены на один и тот же материал. На первоначальном этапе, все вышеперечисленные меры позволят сэкономить время и некоторую сумму на дальнейшие расходы.

Далее приступаем непосредственно к работе с квартирой или комнатой. Этот этап включает в себя подготовительные мероприятия. Прежде всего, нам необходимо освободить помещения и территорию от всего того, что нам не пригодится во время ремонта или строительства. Необходимо освободить помещения от мебели, предметов экстерьера и всяких не нужных мелочей. Далее приступаем к удалению старых отделочных материалов. Лучше всего начинать со стен, а именно с удаления обоев, либо старого покрытия. В случае с обоями, хорошим вариантом будет их смочить, а затем отдирать.

Потом зачищаем стены и покрываем слоем шпаклёвки, предварительно заштукатурив все неровности цементным раствором. Следом идёт пол. Здесь, кому как угодно: хотите «взрывайте» полы фомкой, хотите - аккуратно снимайте и перевозите для дальнейшего использования на даче. Наша цель - получить голые полы, без дефекта, чтобы можно было спокойно укладывать новое покрытие. Что касается полов, то здесь выбор, так же огромен: можно покрасить, опять же, побелить, установить подвесные потолки, если высота позволяет. Помимо всего прочего, в ходе ремонта может появиться необходимость в некоторой перепланировке. В этом случае, лучше всего, обратиться в специализированные организации, коих, в наше время, огромное количество.

В завершающем этапе необходимо произвести полную уборку мусора, оставшегося после ремонта и со спокойной душой и сэкономленными средствами созерцать плоды труда.

Однако не всегда все так просто, как кажется, и потому некоторые особо важные этапы ремонта нужно расписать отдельно. Всего таких этапов три – пол, стены и потолок. Обрисуем проблемы и самые легкие варианты их решения.

Ремонт пола

В основном проблемы при проведении ремонта возникают при восстановлении пола. В старых зданиях, будь то квартира или частный дом, раньше для пола использовалось бетонное основание или лаги. При наличии в помещениях бетонного основания вам придется приложить немного усилий, чтобы выровнять его, и только после этого укладывать линолеум, ламинат или паркет .

Если вы приобрели частный дом, и здесь в помещениях для пола использовалась деревянная доска, уложенная на лаги, то нужно, прежде всего, убедиться в том, что доска сохранилась в отличном, или хотя бы в хорошем состоянии. Если дерево не повреждено, а вас беспокоят только щели в полу, то их можно устранить, постелив дополнительно на пол ДСП, ДВП или ОSВ плиты. Какой из выше указанных строительных материалов выбрать - зависит от обстоятельств, главное из которых – ваше предпочтение.

Если деревянный пол в помещении остался после определенного срока службы ровным, но между досками появились щели, то вполне достаточно использовать ДВП. Если кроме щелей деревянный пол требует еще и выравнивания, то желательно заказать ДСП или ОSВ плиты. В любом случае с минимальными финансовыми потерями вы получите идеально ровное, и при этом достаточно долговечное напольное покрытие.

Шпаклёвка стен

Не так уж давно стали люди, делая ремонт, шпаклевать стены. Примерно лет 10 назад это стали делать массово. Конечно,

шпаклёвку выполняли ещё и в советское время, но тогда это делалось совершенно на другом уровне. Сегодня же предполагается, что прошпаклеванная поверхность – это идеально ровная поверхность, а не просто ровная, но с небольшими буграми.

Сегодня очень часто для отделки стен применяют гипсокартон, а его обязательно нужно шпаклевать под обои ли или под покраску. Также необходимо шпаклевать стены для отделки декоративной штукатуркой.

Шпаклевку просто так не выполнишь, для этого необходимо иметь определённые навыки. Но если разобраться, то основным преимуществом мастеров является скорость выполнения ими этой работы. А начинающий человек может тоже это дело сделать достаточно хорошо, но только потратит больше времени.

Итак, как зашпаклевать стены своей квартиры самостоятельно? Главное – захотеть. Так вы, в первую очередь, сэкономите немало денег. Расход материала сам по себе небольшой и составляет примерно 3 кг стартовой шпаклёвки на 1 кв.м оштукатуренной стены и 1 кг/кв.м финишной. Если шпаклевать гипсокартон, то расход стартовой уменьшается до 1 кг/кв. м.

Для работы нужно запастись следующими инструментами: дрель с миксерной насадкой, шпателя шириной 4, 8, 10, 30, 40 см. Также необходимо иметь шлифмашинку или тёрку для наждачных сеточек, наждачные сеточки крупные и мелкие. По материалам, нужно следующее: грунтовка (250 г/кв.м.), шпаклёвка стартовая и шпаклёвка финишная.

Технологии выполнения этой работы такова. Сухая, предварительно оштукатуренная стена грунтуется. Затем, после высыхания грунтовки, она шпаклюется стартовой шпаклёвкой. Где впадина – накладывается более толстый слой для выравнивания. После застывания первого слоя удаляются широким шпателем наплывы, и накладывается второй слой финишной шпаклёвкой. После высыхания поверхность шлифуется тёркой с наждачной сеточкой и грунтуется. Если шпаклюем под покраску, то после финишного слоя и его шлифовки сметаем пыль мокрой щёткой, и шпаклюем ещё один раз. После чего шлифуем мелкой наждачкой или сеточкой. В конце, готовую поверхность надо загрунтовать. Грунтовку для покраски следует выполнять валиком.

Теперь о технике работы со шпателями. В одну руку берём широкий шпатель на 30 см, а в другую – на 10 см. Шпаклёвочную смесь, замешанную миксером в небольшой таре, набираем меньшим шпателем и накладываем на широкий шпатель на весь его рабочий край. Широким шпателем наносим шпаклёвку на стену. Наносим раствор на стену плавным размашистым движением, следя за равномерностью слоя. Когда наносим старт то держим шпатель под более острым углом к стене, чтобы слой получался толще, а финиш – более тонким слоем. Для тонкого слоя шпатель нужно держать перпендикулярно к стене или под небольшим наклоном. Регулировку слоя нужно прочувствовать самому. Обычно финишный слой наносится двойными движениями. Первое движение, когда шпаклёвку просто наносят на стену; а втрое, когда шпатель поворачивают перпендикулярно стене, и снимают лишнее, одновременно выравнивая поверхность.

Когда будете наждачить стену, надевайте респиратор, работа эта очень пыльная. Или же используйте шлифовочные машинки с пылесборниками.

Ремонтируем кривые потолки

До недавнего времени практически мало кто обращал внимание на кривые потолки. Если они были уж очень кривыми и неровными, то мастера поступали просто - толстый слой шпатлевки наносился на всю поверхность, и все закрашивалось обыкновенной водоэмульсионной краской. Но сейчас, когда появились новые технологии, можно исправить былые ошибки в несущей конструкции дома.

Для начала нужно обратить внимание на подвесные потолки. Сейчас выпускаются такие системы подвесных потолков, модули которых могут образовывать сплошной и ровный слой. К слову сказано, что модули для подвесных потолков изготавливаются из различных материалов: из металла, гипса, минеральных волокон… И заказчику стоит только выбрать нужный качественный материал, заплатить за инсталляцию всей системы и более у него не будет иметься ненужного дискомфорта, когда ему снова придется поднимать голову наверх.

Еще одним дополнительным преимуществом будет также и то, что подвесные потолки позволяют с необыкновенной легкостью устанавливать в свободном промежутке между несущей стеной и модулями такие полезные системы, как датчики противопожарной безопасности, системы проводки кондиционирования, электропроводку и т.д.

Для более утонченных любителей, которые также предпочитают иметь нечто красивое и функциональное, будет полезно установить натяжной потолок. Пленка из ПВХ будет проходить ниже несущей потолочной плиты на 2-3 см, что позволит с необыкновенной легкостью скрыть любые неровности.

Такая пленка отлична также и тем, что она может растягиваться. В случае если произойдет потоп, то квадратный метр пленки из ПВХ сможет с легкостью выдержать до 100 литров воды. Вода провиснет большим пузырем, но не прольется на стены или пол, и будет прекрасная возможность эту всю воду слить в ведро или тазик. Натяжные потолки по-прежнему стоят дорого, но один раз потратившись, можно заиметь столько полезных функциональных возможностей, которые не имеют другие системы.

Если дело происходит в прихожей и заказчик находит, что вышеперечисленные варианты отличаются дороговизной, то он может выбрать настоящий пластиковый потолок. Листы пластика действительно стоят недорого, они позволяют в кратчайший срок установить не менее красивый и функциональный потолок. А если использовать освещение непосредственно в листах пластика (врезать патроны от ламп), то такой потолок будет выглядеть просто бесподобным.

Благодаря материалу, названному ковровым покрытием, мы исключаем из семейного бюджета расходы на тапочки и позволяем детям ползать на полу, не боясь простуды.

Ковровое покрытие появилось как альтернатива ковру. В отличие от более дорогого собрата ковровое покрытие представляет собой не готовое изделие — это лишь материал, который вы можете использовать для звуко- и теплоизоляции квартиры. Покрытие не просто удобно: если оно подобрано правильно, а материал, из которого изготовлено, высокого качества, то оно сможет преобразить интерьер любого жилого или офисного помещения.

Ковровые покрытия относятся к так называемым рулонным материалам и продаются именно в таком виде. Ширина рулона у разных европейских производителей может быть от двух до пяти метров. Современные технологии позволяют выпускать множество типов ковровых покрытий. Они различаются по внешним характеристикам, сроку службы и сфере применения.

Самые дорогие и редко применяемые в стандартных квартирах — тканые покрытия. Они изготавливаются по технологии ковроткачества — методом переплетения нитей. Материалом для их производства могут служить как шерстяные нити, так и синтетическое волокно. Однако изготовление тканого коврового покрытия — дело сложное, для этого требуется гораздо больше материала, чем для производства несравненно более дешевых ковров тафтинговым способом.

Тафтинговая машина представляет собой швейную машину со множеством игл. Методом тафтинга сейчас производится более 90% всех ковровых покрытий. Сначала создается специальная синтетическая основа — сеть из полипропиленовых или полиамидных волокон. В нее несколькими сотнями игл пробивается будущий ворс ковра — синтетические, шерстяные или смесовые нитки. Затем на оборотную сторону наносится слой клея — латекса, который закрепляет нити и не дает полотну рассыпаться на части; получается покрытие с гладкой клеевой и петлевой сторонами. Образовавшиеся петли — это будущий ворс ковра. Он может быть коротким и жестким или мягким и пушистым, в зависимости от плотности и высоты петель, а также от способа их дальнейшей обработки. Когда полотно ковра готово, его можно окрасить на всю высоту ворса или только сверху. С помощью специальных печатных форм, как в полиграфии, наносится цветной рисунок. Однотонные покрытия без рисунка окраске не подвергают: их делают из предварительно окрашенных нитей.

После формирования ворса и окраски лицевой стороны приступают к обработке изнанки: на сетку, с которой начиналось производство покрытия, наклеивается вторичная основа для придания жесткости и прочности — синтетический или натуральный джут, искусственный войлок, влагостойкий латекс или плотная ткань. Все эти типы основ исключительно прочны и пластичны, что позволяет укладывать ковровые покрытия на любую поверхность: бетонную стяжку, полы с подогревом, лестницы. Латекс делает покрытие влагостойким, поэтому его можно использовать в ванной.

Интересен способ производства “велюровых” покрытий с плотным ворсом из очень тонких нитей. Поскольку такой плотный и тонкий ворс сложно закрепить под нужным углом к основе, то разрезанные нити помещают в электромагнитное поле, где они получают нужное направление, а затем “падают” на основу и приклеиваются. Этот метод называется электрофлакированием.

Напольные покрытия для офисных помещений подвергаются значительной нагрузке, поэтому они изготавливаются особым способом — иглопробивным. Основа из хаотично переплетенных нитей, похожая на неплотную вату, прессуется, затем на нее набрасывается так называемое штапельное волокно, из которого впоследствии формируется ворс. Как и при тафтинговом способе, ворс иглами пробивается в основу, но в данном случае он состоит не из отдельных нитей, а как бы перемешивается с основой, образуя плотное покрытие. На оборотную сторону наносится только одна основа — латекс или джут. Такие покрытия изготавливаются из синтетических материалов, поэтому они экономичны и износостойки.

Такие разные петли

Почему одно покрытие жесткое, как щетка, а другое мягкое? Почему поверхность одного ковра ровная и гладкая, а другого — рельефная?

Если мы хотим придать ковровому покрытию нужное качество, то нам придется работать с теми самыми петельками, которые пробиты в основу ковра. Сделаем их большими — будет высокий ворс, разрежем некоторые петли — ковер украсит скульптурный рисунок, разрежем и распушим — получится мягкое покрытие. Но технологические возможности этим не исчерпываются: наиболее интересные типы покрытий получаются при сочетании разных способов обработки ворса.

Петлевые покрытия с печатным рисунком

Эти покрытия стали одними из самых популярных благодаря универсальности (они подходят для любых помещений) и невысокой цене. Ворс покрытий представляет собой петли одинаковой высоты — 4 мм, они формируют ровную плотную поверхность. Основа покрытий — синтетический джут. На покрытия наносится любой печатный рисунок (геометрические фигуры, плавные линии, сюжеты). За счет упругости и плотности петель они могут прослужить более 10 лет.

Покрытия со стриженым петлевым ворсом

Ворс этих покрытий состоит из петель разной высоты, образующих рельефную поверхность. Рисунок создается двумя способами: стрижкой высокой петли или одновременным использованием в ворсе нитей разной окраски (меланж). Высота ворса — 5,5 мм. Общая высота покрытия с основой — 8 мм. Цветовая гамма этих покрытий более разнообразна, чем петлевых с печатным рисунком, они обладают повышенной комфортностью. Срок их службы увеличится в таких помещениях, как гостиная или спальня.

Покрытия со скульптурно-петлевым ворсом

Комбинации высоких и низких петель позволяют создавать многообразие рисунков. Для производства используются синтетические, шерстяные или смешанные нити. Высота ворса — от 4 до 11 мм. За счет высокой плотности такие покрытия обладают повышенной износостойкостью. Частицы грязи, песка не проникают глубоко, к основе покрытий, поэтому за ними легко ухаживать. Покрытия с коротким ворсом целесообразны для офисных помещений, а с более высоким — для жилых.

Покрытия с резаным петлевым ворсом

При производстве таких покрытий ворс делается петлями, большая часть которых подрезается на одну высоту. На получившейся ровной поверхности рисунок создается за счет оставшихся неразрезанными петель. Высота ворса колеблется от 11 до 19 мм, а покрытий в целом — от 14 до 22 мм, что делает их исключительно удобными для жилых помещений. Из-за того, что на изготовление уходит много материала, стоимость покрытий высока, но на продолжительные и тяжелые нагрузки они не рассчитаны. Поэтому их лучше всего укладывать в спальне — там они долго сохранят привлекательный вид.

Покрытия с резаным ворсом

В таких покрытиях часть петель разрезана, а затем подстрижена для получения гладкой и ровной поверхности. Ворс — от 7,5 до 16 мм, однотонный или с нанесенным рисунком. В покрытиях применяются шерстяные нити и основа из синтетического джута. Высокие эстетические и качественные характеристики, повышенная звуко- и теплоизоляции позволяют сравнить эти покрытия по степени комфортности с ткаными коврами. Их место в спальне, а не в прихожей или в офисе.

Велюровые покрытия

При их производстве используется плотный ворс высотой 3—5 мм из тонких, как правило, синтетических нитей, что позволяет создать ровную поверхность, однотонную или с нанесенным рисунком. Сочетание высокой износостойкости (за счет плотности ворса) и простоты ухода делает эти покрытия идеальными как для жилых, так и для офисных помещений с невысокой посещаемостью.

Ковровая плитка

Все перечисленные виды ковровых покрытий относятся к рулонным материалам. Но есть еще один специфический вид — модульное покрытие, так называемая ковровая плитка. Технология ее производства такова: сначала производят стандартное покрытие с петлевым или разрезанным ворсом, а затем нарезают его на квадраты размером 50х50 см. В качестве основы покрытия используется полимерный битум — он делает плитку прочной, повышает коэффициент износостойкости, тепло- и звукоизоляции. Такая плитка выдерживает значительные нагрузки, на ней не остается следов от ножек тяжеловесного шкафа, даже если он простоит на одном месте несколько лет. Преимущества плитки очевидны: минимальный расход материала при укладке в помещениях сложной формы, возможность создания мозаичного рисунка из плиток разной окраски, замены поврежденных частей покрытия — вы легко удалите протертые или испачканные плитки и замените их, не меняя всего покрытия.

Традиции и специфика

Говоря о традициях ковроткачества, стоит упомянуть, что рождением этого ремесла мы обязаны азиатским мастерам. Нынешние ковровые покрытия, изготавливаемые промышленным, серийным способом, мало похожи на изделия ручной работы, каждое из которых было неповторимым и отражало черты личности создателя.

Однако и сейчас производство ковровых покрытий в разных странах мира имеет свою специфику. Так, американские и канадские фирмы ориентированы на выпуск ковровых покрытий с резаным ворсом высотой от 11 мм. Поскольку плотность ворса невысока, то срок службы этих покрытий ограничивается 5—7 годами, затем волокна теряют способность восстанавливаться, распрямляться после снятия нагрузки, и ковер быстро приходит в негодность. Пристрастие жителей Нового Света к таким недолговечным, но мягким и уютным коврам вполне объяснимо: американцы ценят домашний уют, но часто меняют место жительства и, въезжая в новую квартиру или дом, полностью меняют обстановку, включая покрытие пола. Вот почему американские и канадские фабрики производят большое количество именно высоковорсных покрытий. В Европе, в том числе и в России, такие покрытия популярностью не пользуются.

Жители Европы более консервативны, они меняют обстановку гораздо реже, поэтому предпочитают долговечные покрытия. Для них идеальный выбор — ковер с коротким или средним по высоте плотным петлевым ворсом из шерсти, высотой не более 10 мм. Традиционно качественными считаются французские покрытия — первые европейские ковры произведены именно во Франции, и эта страна до сих пор сохраняет лидирующее положение на рынке. Конкуренцию ей составляют Бельгия и Германия. Английская продукция, не уступающая по качеству, намного дороже и поэтому не пользуется широком спросом. Стоимость импортируемых из Европы покрытий варьируется, в зависимости от плотности и высоты ворса и типа покрытия, в пределах $9—40 за квадратный метр.

Российские покупатели, до последнего времени неизбалованные обилием предложений, при выборе покрытия ориентируются не столько на его качество и тип, сколько на стоимость. Поэтому наибольшей популярностью пользуются ковровые покрытия стоимостью от $9 до $15 за квадратный метр — петлевые, с коротким ворсом из синтетических волокон. Выбор же отечественных ковровых покрытий не столь широк, да и качество их оставляет желать лучшего: многое из того, что предлагается под маркой отечественного товара, либо представляет собой морально устаревшие изделия, либо на самом деле поступает из-за границы, а здесь лишь проходит завершающую стадию обработки — приклеивание второй основы. Другой вариант — российские покрытия, произведенные на отслуживших свой срок технологических линиях, закупленных в Европе, — качество изделия при этом отнюдь не всегда соответствует европейским стандартам.

Покрытия с разной плотностью ворса и качеством основы могут быть выполнены в одной цветовой гамме и иметь одинаковый рисунок, что позволяет выдавать дешевые аналоги за действительно качественные и дорогие ковры. Сложно ли непрофессионалу определить такую подделку? Безусловно, для этого необходимо иметь большой опыт. Специалист с первого взгляда определит примерную плотность покрытия, качество окраски и надежность основы, а вот рядовым покупателям лучше воспользоваться помощью квалифицированного консультанта или покупать ковровые покрытия только у официальных дилеров европейских фабрик.

Если состоятельному покупателю ассортимент ковровых покрытий покажется недостаточным или его не вполне удовлетворит качество изделия, то он может заказать покрытие так называемого контрактного качества — с высоким ворсом повышенной плотности. Стоимость таких покрытий сопоставима с ценой тканых ковров; в среднем она составляет $40—200 (для шерстяных изделий) и $15—40 (для синтетических) за квадратный метр. Как правило, образцы дорогих покрытий выставляются в магазине, но заранее их не заказывают, поэтому ощутить радость покупки удастся только через три-четыре недели, в течение которых товар доставят от производителя.

Технология укладки

Специалисты утверждают, что срок службы коврового покрытия в значительной степени зависит не только от его качества, но и от того, насколько хорошо он уложен. Покупая покрытие, имейте в виду, что для укладки в помещениях неправильной формы (например, в квартире с эркерами) потребуется точно рассчитать размеры покрытия. Если вы не рискуете замерять помещение самостоятельно, можно пригласить специалиста — эта услуга платная, но в солидных компаниях ее стоимость входит в стоимость купленного покрытия. Будьте готовы к тому, что расчетный размер покрытия окажется чуть больше площади помещения: разница приходится на припуски под плинтус. Если из-за формы помещения укладка рулонного материала нецелесообразна, то лучше использовать экономичную и оригинальную ковровую плитку.

Существует несколько способов укладки ковровых покрытий на полу жилых помещений и офисов. Самый простой и популярный — покрытие укладывается на сухой чистый пол без клея и прижимается плинтусами и порожками. То же самое можно сделать и при помощи клея: покрытие намертво приклеивается к полу, а затем его края убираются под плинтусы и порожки.

Ковровое покрытие укладывают и на деревянные рейки — грипперы, снабженные специальными шипами. Рейки закрепляются по периметру комнаты под плинтусами, а на них натягивается покрытие и прижимается плинтусом. Этот способ пока не получил широкого распространения, однако он имеет существенное преимущество перед другими: покрытие находится в натянутом состоянии, что исключает возможность деформаций под воздействием влаги или температурных колебаний и продлевает срок службы ковра.

Укладывая ковровое покрытие, особенно в больших помещениях, где не удается закрыть одним куском всю площадь пола, следует учитывать наклон ворса. Если он закреплен под углом к основе, то нужно укладывать полосы в одном направлении, иначе поверхность ковра станет по-разному отражать свет и цвет кусков будет отличаться. Если ворс перпендикулярен к основе, это не столь важно, но не забудьте состыковать между собой сочетающиеся фрагменты рисунка.

Для большего комфорта и повышения коэффициента звукопоглощения при укладке покрытий применяются специальные синтетические подложки.

Существуют три способа укладки ковровой плитки. Самый простой — приклеить ее к полу, но если потребуется заменить отдельные участки, то вам придется долго отдирать эти квадраты. Можно уложить плитку на специальную мастику, исключающую горизонтальное проскальзывание плитки, но позволяющую поднимать ее вертикально. Есть и бесклеевой способ, который лучше всего подходит для небольших помещений: одну плитку надежно приклеивают в центре комнаты, а остальные пристраивают встык к ней — за счет плотности и тяжести битумной основы плитки будут лежать неподвижно и ровно.

Чистота — первый друг ковра

Расхожее представление о том, что ковер и ковровое покрытие в помещении — это не что иное, как средоточие статического электричества, грязи и аллергенов, не вполне соответствует истине. Современные ковровые покрытия благодаря специальной обработке приобретают весьма полезные качества. Во-первых, шерстяные и синтетические покрытия проходят обработку от загрязнения (Scotchgard, Teflon super protection) и антистатическую обработку, исключающую притягивание мелких частиц. Вся грязь, оседающая на поверхности ковра, легко удаляется при обработке обычным пылесосом.

Оказывая хозяину эту неоценимую услугу, ковровое покрытие требует лишь минимального ухода. Основное правило —

сухая чистка пылесосом хотя бы раз в неделю. Один-два раза в год покрытие необходимо чистить более основательно, приглашая на дом специалистов. Не злоупотребляйте влажной уборкой — одного раза в месяц будет вполне достаточно.

Модный пол

Трудно однозначно определить, что сейчас модно в мире ковровых покрытий, а что устарело. Как правило, покрытие подбирается под определенный интерьер, который диктует цвет и стиль. Устойчивым спросом пользуются однотонные покрытия различных оттенков, популярны абстрактные геометрические рисунки. Что же касается типа покрытия, то оно выбирается исходя из следующего принципа: чем больше ходят в этой зоне, тем короче и плотнее должен быть ворс.

В последнее время на смену ковровым покрытиям приходят очень модные циновки из 100-процентных натуральных материалов.

Дом или квартира! Хороший вопрос, но владея квартирой или собственным домом с участком, всегда встает проблема комфорта квартиры или недостатков быта частного домовладения (отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий жизни) в глубине Подмосковья, Воронежской губернии или просторов Российской Федерации и далее по 17 миллионам квадратных километров нашей великой Родины. Кто-то довольствуется летним душем из бочки или найденного недалеко от дачи топливного бака истребителя, греет воду кипятильником и моется из таза, стирает белье руками и полощет его в корыте из сказки Пушкина о золотой рыбке, а ведь каждый заботится о себе и близких сам, если вы себя любите и вы не лентяй высшей гильдии, запомните, хотите жить комфортно – живите комфортно!

Предлагаю вам вариант, как сделать свой быт в любых географических условиях планеты Земля, ну хотя бы в наших Российских условиях, смотришь сюжет по телевизору - деревянный сортир в 50 метрах, вдалеке от дома, в сугробах и думаешь: как они туда доползают в мороз и как ползут обратно и самое главное, что они говорят по дороге туда и обратно сами себе? Вероятно, вспоминают маму, папу и всех близких родственников!

Довольно лирики, перехожу к главному.

Сделайте это своими руками, дешевле, чем кого-то нанимать вдвое и будет кого винить в просчетах при строительстве – себя! Но, как говорит мой старый друг: глаза бояться, а руки делают.15-17 дней и вы обладатель классной ванной комнаты, сделанной самостоятельно в любимой вами деревне.

Если в доме нет никому ненужного помещения размером 2 на 2,5-3 метра общей площадью 5-6 квадратных метров (это обязательный минимум), его необходимо пристроить к зданию, можно и увеличить площадь до 10-12 метров квадратных (это самый оптимальный вариант для размещения всего оборудования ванной комнаты). При строительстве нового помещения используем монолитно-бетонное основание фундамента и для монтажа стен газобетонные блоки, монтаж кровли по вашему вкусу: профнастил, металлочерепица, мягкая битумная черепица, старый добрый «мистер» шифер, у кого, сколько денег в кармане, вариантов – море.

Общестроительные работы: проводим разметку под фундамент, глубина заливки фундамента бетоном от 0,5 до 1,2 метра, в зависимости от глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Ширина заливки фундамента в среднем 40 см., устанавливайте опалубку высотой 30-50 см выше уровня земли (нулевого уровня грунта), используя водяной уровень, при установке опалубки необходимо в систему опалубки заложить «гильзу» диаметром 150 мм для дальнейшего водоснабжения и водоотведения канализационных стоков и вперед к бетономешалке. Бетон делаем классический, схема простая 1-2-3 (1 часть цемента марки 400, 2 части песка, 3 части щебня в качестве наполнителя), да и конечно вода по вкусу напоминаю, что в бетономешалку все эти компоненты следует отправлять в следующем порядке: вода – щебень – цемент - песок. Бетон для фундамента не должен быть полусухим или сухим.

Запомните: главные инструменты на стройке строительный уровень и правило (с ударением на И)

Бетон готов, выгружаем в фундаментную полость и разравниваем, притрамбовывая, так как профессиональный вибратор – дорого, да и нет особой необходимости. Фундамент готов? Пусть отстоится 3-4 дня, в летнее время вполне достаточно для полувысыхания и подготовке к нагрузкам. Через 3-4 дня можете смело снять опалубку. Время по подготовке фундамента, монтажу опалубки и бетонным работам -2-3 дня, при условии, что вы работаете, а не курите или закусываете 50-100-150 грамм и так далее на фоне природы.

Газобетон - универсальное средство для монтажа стен, быстрая сборка, отпадает необходимость в допотопной штукатурке стен как внутри, так и снаружи, минимальный расход растворной смеси при кладке, использую для монтажа газобетонных блоков общестроительные смеси СМ-11 Церезит или СГ-33 Ансерглоб, есть и специальные смеси для газобетона, но они в двое дороже и как в народе говорят «все из одного крана». Для монтажа газобетона необходимы только ножовка для распила блоков и 2 шпателя. Газобетонные блоки заводского производства для стен имеют размер 20х30х60 см, т.е. на 1 квадратный метр стены необходимо всего 6 блоков.

Стены готовы? Монтируем кровлю. По периметру пристройки будущей ванной комнаты устанавливаем мурлатную доску или брус и крепим ее анкерными болтами с шагом в 0,7-1 м, угловые концы крепить обязательно. Для того, что бы ваша крыша не выглядела как китайская фанза, возьмите два строительных шнура и натяните 2 нитки в 2-х плоскостях для установки стропильных ног, если все сделать правильно, крыша будет ровная как зеркало. Угол монтажа стропильных ног должен быть не менее 10-12 градусов, что обеспечит нормальный отток осадков в межсезонье и скатываемость снега зимой.

Монтаж обрешетки для кровельного материала разный: для профнастила шаг рейки -50 см. , для металлочерепицы шаг черепного бруса –длина чешуйки (зависит от модели –от 28 до 46 см) ,для шифера -50-60 см (3 опоры – рейки на высоту листа) .Утепление должно выполняться по схеме снизу- вверх (паробарьер-утеплитель-гидробарьер-кровельный материал). При покупке металла для кровли толщина должна быть не менее 0,45 мм, чем толще, тем лучше, но без фанатизма (прокатная корабельная сталь для подводных лодок класса «борей» не подойдет). Шифер самый качественный брянский и белорусский. Монтаж кровли такой площади в паре с толковым напарником (другом, соседом, кумом, братом и т.д.) займет еще 1 день при наличии желания работать и материалов.

Встаньте в середине построенного вами помещения и представьте, где у вас стоит душевая кабина, унитаз, умывальник, стиральная машина, бельевые шкафчики, висит зеркало и электробойлер. Вы определились окончательно? Тогда дальше вперед к комфорту и уюту.

Выводим пластиком трубы канализации и водоснабжения. Сегодня системы водоснабжения просты в сборке и эксплуатации и работают по 15-20 лет при правильной эксплуатации. А вот куда вывести это все из здания проблема не большая. В 5-6 метрах от здания выройте приямок 1,5х1,5х1,5 м и забетонируйте стенки приямка легким бетоном толщиной до 10 см, а дно остается грунтовым, сверху накрываем крышкой - сливная яма готова .При хорошем дренаже грунта лет на 5 хватит.

В любой ванной комнате должно быть: розетки (подсветка зеркала, подключение стиральной машины и электропола, вытяжка вентилятора) выключатель света и верхнее освещение. Имея среднее школьное образование все это установить проблем не составит.

Теплый пол ванной решение многих проблем: постоянная температура в ванной комнате и нет необходимости в установке дополнительных узлов отопления. Сегодня каждый, придя в магазин или салон по продаже теплового оборудования может, купит полный комплект электропола с контроллером и реле, указав продавцу- консультанту только площадь и объем помещения, причем установить его самостоятельно – это экономия хороших денег, а ума много не нужно, кстати, потребление электроэнергии на ванну будет 0,5-0,7 кВт. Готовим первую стяжку толщиной 5-6см на всю площадь пола, заливаем пол и даем высохнуть. Укладываем на первую стяжку фольгированный теплоотражающий изолон и крепим сверху систему электропола, проверяем работоспособность пробным пуском до полного нагрева пола и заливаем вторую стяжку толщиной не более 3 см.

Основание для монтажа напольного кафеля готово.

Кафель тема отдельная. Вы думаете ,если на плитке кафеля написано «сделано в Италии, Испании и т.д.» это правда ?Дудки!!!

Плитка, сделанная в Европе, стоит от 35 евро за кВ. метр и выше и купить ее можно только в Европе или под заказ, ну на крайний случай в буржуйских магазинах, но мы с вами не тот случай, я так думаю. Так вот, наши с вами соотечественники – бизнесмены покупают списанное и разрегулированное оборудование целыми линиями в Италии и Испании, привозят в какой-нибудь Урюпинск, ставят линию возле глиняного карьера и вот на рынке море кафеля «импортного» производства, потому что клейма на формах для плитки никто снимать не собирался, в результате на каждой коробке с плиткой специально для нас с вами пишут «перебирать каждую пачку и формировать ряды при укладке плитки по размеру» потому, что плитка вся разноразмерная и размеры «гуляют « до 2-3 мм, вот и весь импорт. И все же жить как-то надо, и при покупке нужно проверять размерность и качество.

Для правильного монтажа кафеля необходимо установить горизонтальный уровень первого ряда при помощи водяного уровня с отметкой по углам реперных точек, соединив их между собой и установив направляющие рейки (можно использовать СД – профили для гипсокартона). Перед монтажом кафеля стены нужно прогрунтовать специальными грунтовками СТ-17 Церецит. При монтаже кафеля можно использовать клеевые смеси для плитки любой марки .Начинать укладку плитки нужно с угла на угол ,переходя на следующую стену и далее по периметру используя дистанционные крестики для одинакового шва между плиткой. Крестики для монтажа плитки бывают разного размера 1,1.5,2,2.5,3 мм, но самые ходовые 2 мм.

При прохождении углов используем угловые планки из пластика в размер толщины кафеля. Монтаж кафеля на полу производится из дальнего угла к выходу. При нанесении клеевой смеси на плитку необходимо шпателем распределять клей так, чтобы вся площадь плитки была заполнена и при приклеивании излишки клея убираются. Пустот под плиткой не должно оставаться .Через сутки после монтажа плитки необходимо прочистить швы между плиткой и обтереть поверхность плитки сухой тряпкой. Для расшивки швов используют специальные смеси СЕ-33,СЕ-40,Аура, Кесто или другие в цвет кафеля или белые.

Потолок в ванной комнате лучше всего набрать из пластика, это единственное место, где рекомендую его применять, и моется хорошо и в эксплуатации неприхотлив. Отделить кафель от потолка несложно, просто приклеиваем полистироловый багет (потолочный плинтус) акриловым герметиком и прижимаем.

Построили ванную, своими руками? Оценка отлично!

Осталось все расставить и подключить к воде, канализации и отоплению, а потом уже купаться, мыться, бриться и конечно великолепная замена деревянного домика на уютный унитаз.

Душевая кабинка или ванна? Конечно кабинка, а знаете почему? Ванна даже самая маленькая, ну не детская конечно 300 литров и вот теперь подумайте, сколько и как воды нужно нагреть, чтобы поплавать в собственной грязи. Учитывая, что мы живем в Великой России и баня у нас, это как гамбургер (булка с котлетой) для американских гамбургероедов, практически святое, поэтому душевая кабинка – так, смыть пыль с огорода и просто выглядеть чисто, да и гигиена сама собой дама нервная. Кабинки продают разные 80х80, 90х90, 100х100,120х120, да и глубина поддонов разная, выбор ваш. Как правило производитель один «Чайники»,цена и качество довольно таки приличное ,остальным просто нет смысла делать это ,кстати свою кабинку «Флора» установил в 2005 году у себя дома и никаких китайских проблем уже 10 лет.

Электробойлер - предмет многолетней эксплуатации и если вас в семье четверо, то 100-литровый аппарат – это ваш

вариант, хватит и покупаться всем и посуду помыть. Лучший вариант с сухими ТЭНами безотказный как автомат Калашникова. Не стоит гоняться за Аристонами и Индезитами – полная беспонтовщина. Те же самые 10 лет висит скромный Горение из Словении и работает безотказно.

С умывальниками типа Тюльпан все понятно – возьмите любимую жену и выбирайте, а лучше пусть выбирает она, ей мыть и ей убирать это все – пусть выберет, что нравится: будет на кого свалить провалы и недостатки качества и функциональности.

Самое главное в жизни любого человека, после всего остального – Унитаз! Экономить не стоит – вы покупаете унитаз, на котором проведете не один день своей жизни и бывают моменты, когда унитаз становится другом и с ним приходится обниматься. Это все шутки, а теперь серьезно- хороший унитаз, это надежная запорная арматура бачка, хороший санфаянс, крышка в комплекте (хорошая фирма не жлобится на куске пластика),комплект крепежа в вдогонку.

Стиральная машина – прерогатива женщины и полупустой карман ее мужа, доверьтесь любимой, ведь ваши трусы будет стирать она.
Хочешь быть счастливым – будь им!

Бог дал слону хобот, тигру зубы, барану шерсть, а человеку руки.

Каким бы красивым и надежным ни был паркет в вашем помещении, со временем он приходит в упадок: на поверхности появляются трещины, сколы, лак стирается и уже более не блестит как в былые времена. Все это говорит лишь об одном – пора приступать к циклевке паркета.

Для проведения циклевки можно вызвать бригаду специалистов, которые за несколько дней проведут все работы, но более дешевый и надежный способ – сделать все собственными руками.

К тому же циклевка не такой уж и сложный процесс и вполне доступный для проведения каждому человеку. Рассмотрим подробнее порядок проведения циклевочных работ.

В чем заключается идея процесса циклевки?

Циклевку можно рассматривать как самый простой, удобный, быстрый и дешевый способ реанимации старого, пришедшего в негодность паркета.

Действительно, вместо замены всего старого паркета новым, достаточно лишь срезать самый верхний, потрепанный, потрескавшийся слой паркета и затем его выровнять.

Чтобы новообразованная поверхность паркетного пола красиво выглядела, чтобы защитить ее от возможных новых повреждений различными механическими и химическими воздействиями, паркет грунтуют и лакируют. Все эти кратко описанные работы и принято называть циклевкой.

Какое основное оборудование следует приобрести для циклевки?

Главное оборудование – циклевочная машина. С ее помощью производится шлифовка, срез верхней поверхности паркетин. Машина эта довольно дорогая, с массой 70 кг и внушительными размерами.

Напрашивается вывод, что покупать ее ради проведения крайне редких (примерно раз в 7-10 лет) циклевочных работ в помещениях собственного дома просто невыгодно.

Выход есть – аренда такой машины на 1-3 дня в любой прокатной фирме, благо в настоящее время прокатных фирм, сдающих в аренду строительно-ремонтную технику, предостаточно.

На что следует обратить свое внимание при аренде циклевочной машины?

Циклевочную машину перед заключением договора аренды следует осмотреть: проверить, не содержат ли мусор воздухопроводящие пути, какой длины электрокабель питания машины, установлена ли на барабане новая резинка. Потом попросите включить машину. Если все в норме, то можно брать ее в аренду.

Дополнительные инструменты.

1. Строительный пылесос.

Пылесос потребуется для сбора мелкого древесного мусора и пыли после проведения циклевки. Строительный пылесос

также можно взять в аренду.

Другой вариант – использовать вместо него обычный бытовой пылесос для дома, однако следует помнить, что такие пылесосы не предназначены для сбора строительной пыли и качество сбора будет невысоким – часть древесной пыли будет возвращаться в объем помещения после прохождения системы фильтрации пылесоса.

2. Углошлифовальная машина (УШМ).

Применяется в тех местах помещения, где циклевку невозможно провести с помощью циклевочной машины. Для работы сгодится любая самая простая модель. Ее можно купить или попросить у знакомых на время выполнения работ – обычно одного дня вполне хватает.

3. Электроудлинители.

Скорее всего, длины кабелей питания оборудования окажется недостаточно и поэтому придется использовать электроудлинители.

Длина их подбирается таким образом, чтобы от самой близкой розетки в помещении до максимально удаленной от нее точки помещения хватало суммарной длины кабеля питания циклевочного оборудования и электроудлинителей.

При работе вдвоем лучше сразу приобретать два электроудлинителя: один для УШМ, а другой для циклевочной машины.

4. Инструменты для шпатлевки, лакировки и грунтовки.

Сюда относят шпатель, кисти, валики. Нужно иметь в виду, что некоторые виды лаков следует наносить на поверхность лишь определенным, указанным в инструкции по эксплуатации самим производителем лака, инструментом.

5. Ручные инструменты для уборки помещения.

Вам понадобятся совок и щетка для сбора крупного мусора и отчасти пыли с пола после циклевки.

Что вам потребуется из материалов?

1. Диск для УШМ.

Применяется для работ по шлифовке древесины. Диаметр диска подбирается под ту модель УШМ, которую вы имеете.

2. Наждачная бумага.

С помощью нее и проводится непосредственно циклевка (шлифовка) паркета. Бумага нужна как минимум двух разных зернистостей: с крупным (для выполнения первого этапа) и мелким зерном (при финишной шлифовке).

3. Грунтовка.

После шлифовки пол следует прогрунтовать. Для этого подойдет любая грунтовка по дереву, но лучше выбирать грунтовку того же производителя, что и лак. В случае использования некоторых видов лака (например, на основе формальдегидных смол) грунтовать пол необязательно.

Расход грунтовки и правила ее применения указываются производителем грунтовки. Грунтовка обычно стоит значительно дешевле лака, поэтому на ней не нужно пытаться сэкономить: плохое грунтование неминуемо приведет в дальнейшем к повышенному расходу лака.

4. Лак.

К подбору лака следует отнестись ответственно, поскольку он выполняет сразу две функции: защищает поверхность паркета от разных воздействий и одновременно делает эту поверхность красивой.

Глянцевые лаки эффектно выглядят, но для большинства жилых помещений не рекомендуются из-за слишком заметной разности истирания участков поверхности паркета с различной нагрузкой.

Помимо этого, глянцевые лаки часто дают блики, сильно отражают солнечный или искусственный свет, что негативно влияет на зрительную систему человека.

5. Шпатлевка.

Для паркета продаются специальные шпатлевки. Можно заменить такую шпатлевку собственноручно приготовленной на основе клея по дереву.

Подготовка помещения.

Перед циклевкой полностью освобождают все помещение от напольных предметов, а настенные или снимают, или тщательно защищают от попадания в них пыли и мусора.

Все плинтусы снимают, а поверхность пола внимательно осматривают: любые посторонние металлические предметы удаляют, поскольку во время циклевки они могут легко порвать резинку на барабане циклевочной машины.

Розетки освобождают от лишних электроприемников, чтобы сократить нагрузку на электросеть во время работы.

Соблюдение мер электробезопасности при циклевке.

Поскольку все циклевочное оборудование обладает большой мощностью, то проводка, соответственно, должна быть рассчитана на такую нагрузку.

Оптимальные характеристики электропроводки – разрешенная 16-и амперная нагрузка. Соответственно, не только проводка, но и розетки и электроудлинители также должны выдерживать 16-и амперную нагрузку.

Если проводка слабая (алюминиевые провода в помещениях обычно рассчитаны на 10-и амперную нагрузку), то в этом случае следует подключать циклевочное оборудование к подъездному электрощитку, минуя розетки в помещении.

Подбор абразивов под циклевку.

Наждачную бумагу следует приобретать обоих типов: крупно- и мелкозернистую. Из мелкозернистой подойдут номера P240 и 280. Иногда ее можно заменить на крупнозернистую с высокими номерами – P150, 180, 220.

Для первого этапа – грубых работ – применяют исключительно крупнозернистую наждачную бумагу с номерами: от P22 до P60, если паркет находится в плохом состоянии, и P80-120 для паркета в приемлемом состоянии.

Первый этап – грубая циклевка.

Этап выполняется непосредственно циклевочной машиной. С помощью ножниц вырезается из наждачной бумаги с минимальным номером (т. е. крупным зерном) кусок под размеры барабана машины и заправляется в него.

Циклевочная машина устанавливается в место начала работ – обычно на край или в угол помещения – и включается в сеть. Далее оператор водит машину от одной стены до противоположной.

Причем, направление циклевки должно быть все время одним и тем же, то есть от первой стены до противоположной пол циклюют, а затем к первой возвращают машину на холостом ходу. Потом снова циклюют от первой стены до противоположной и т. д.

Важный момент: для более качественного среза поверхности направление циклевочных полос не должно совпадать с направлением паркетных швов. Идеальный угол – 45 градусов.

Идея этого этапа – удаление старого слоя лака и срез поверхности паркета до глубины, на которой можно получить поверхность ровной, без выбоин.

Если качество одного прохода помещения кажется невысоким, то можно повторить циклевку всей площади снова. При этом следует заменить засорившуюся наждачную бумагу на новую с тем же или чуть более высоким номером.

Проведение шпаклевки пола.

На этом этапе нужно при помощи шпатлевки замазать все неровности, отверстия, швы, которые еще остались на паркете после циклевки. Шпатлевка или клей, смешанный с опилками наносятся шпателем во все проблемные места. После окончания работ шпатлевке необходимо время для высыхания.

Работа в местах, труднодоступных для машинной циклевки.

Как правило, не вся площадь помещения доступна для машинной циклевки. По краям и углам помещения, под отопительными труднодемонтируемыми приборами, трубами, другими инженерными сооружениями пол придется циклевать с помощью УШМ. Для этого используют специальный диск для шлифовки древесины.

При работе с УШМ следует быть крайне осторожными: диск должен быть строго параллелен поверхности пола. При неправильном нечаянном движении можно очень легко оставить на паркете рубец, который потом уже проблематично будет устранить.

Основная идея работ – удаление с поверхности пола старого лака, срез поверхности до глубины, на которой отсутствуют выбоины, отверстия, трещины, а также выравнивание всей поверхности.

Второй этап – финишная циклевка.

На втором этапе пол полностью выравнивается, удаляются с поверхности остатки шпатлевки.

Процесс циклевки на этом этапе сходен с первым этапом, но есть отличия: во-первых, циклюют по направлению, параллельному направлению расположения паркета и, во-вторых, шлифуют пол мелкозернистым абразивом.

После выполнения этого этапа циклевочную машину можно назад сдать в прокатную фирму, поскольку непосредственные циклевочные работы закончены.

Послециклевочная уборка помещения.

С помощью уборочного оборудования – совка и щетки - весь мусор после циклевки следует собрать. После некоторой паузы, которая требуется для осаждения взвешенной в воздухе пыли, при помощи пылесоса убирается с пола вся пыль и оставшийся на полу мелкий мусор.

Проведение грунтовки пола.

Процесс грунтовки проводят лишь для тех лаков, под которые она обязательна. Основное назначение грунтования пола – сделать поверхность древесины паркета более твердой, менее пористой.

Для нанесения грунтовки используют малярные кисти. Для ускорения грунтования можно использовать валики вместо кистей. Большинство грунтовок делают поверхность паркета более темной.

Обычно одного слоя бывает вполне достаточно. После нанесения слоя нужно подождать некоторое время, необходимое для полного высыхания пола.

Лакировка поверхности паркета.

Лакировку поводят исходя из рекомендаций, указанных производителем лака. Обычное количество слоев нанесения лака для паркета – два. После каждого нанесения слой должен обязательно полностью высохнуть.

Обычно лакируют кистью, но на больших площадях удобнее работать валиком. Следует помнить, что для некоторых лаков производителем разрешено применение лишь определенного инструмента.

Для поддержания постоянства температуры и влажности внутри рабочего помещения окна и двери, как правило, держат закрытыми, но при использовании некоторых видов лаков наоборот следует открыть окна и двери (обычно для снижения температуры в помещении).

Если лака не хватает на окончание работ, то необязательно идти в магазин за новой банкой - можно остатки лака разбавить растворителем.

Важно лишь не ошибиться с растворителем: лак разбавляют веществом той же химической природы, к которой относится растворитель как основа данного лака.

Окончание работ.

После того, как пол полностью высох, помещение хорошо проветривают, а затем заносят мебель – помещение полностью готово к эксплуатации.

При грамотном выполнении всех этапов циклевки пол должен выглядеть как новый. В зависимости от качества циклевки и лакировки паркетный пол прослужит не менее 7-10 лет.

Для придания эстетичного вида поверхности используется декоративная штукатурка для отделки стен. Это современные смеси, изготавливаемые на основе композитных материалов, положительно зарекомендовавшие себя на строительном рынке.

В продаже смеси есть в готовом виде. Нужно только наметить фронт работ и наносить их уже на выровненную гипсовой смесью стену. Есть составы на основе сухих компонентов. Перед использованием их необходимо подготавливать, что не особо подходит для тех, кто не хочет обременять себя лишней работой.

В зависимости от того, какой дизайн вы задумали, в состав декоративной штукатурки можно добавлять различные компоненты, что и делают производители. Многие самостоятельно проводят такую «колеровку», но для этого необходимо знать технологию смешивания. Из добавок используется следующее:

• морские ракушки;

• кусочки слюды;

• камни мелкой фракции.

На заметку. При правильном подходе и знании правил смешивания компонентов, можно добиться визуального объема отделываемой поверхности.

Виды декоративной штукатурки, характеристики и особенности

Внести коррективы в отделку и придать индивидуальности стилю, можно задекорировав стены после выравнивания обычной шпатлевкой. Достаточно правильно наложить финишную смесь и можно окрашивать поверхность и клеить любые обои. Декоративная штукатурка для стен выступает в другой роли. Это особые смеси, позволяющие непросто сделать поверхность гладкой, но и индивидуально красивой. Кроме приевшегося глянца, представлены следующие форматы:

• структурная смесь;

• фактурная;

• венецианская штукатурка.

Первые два вида создают оригинальные рельефные стены. После высыхания поверхность становится шероховатой из-за наличия в составе различных компонентов. Венецианская штукатурка для стен наоборот, создает идеально гладкую поверхность. Собственно, этим она и отличается от структурной и фактурной смеси. Наносить материал можно только на ровные поверхности. Перед применением стены выравниваются по маякам или же обычным шпатлеванием, если перепады некритичные.

Составы на акриловых компонентах

В таких смесях связующий компонент – акриловая смола. Она делает состав эластичным и обеспечивает легкое нанесение на поверхность. Благодаря добавкам на основе неорганических пигментов, декоративной штукатурке придается оригинальный вид.

Акриловые штукатурки – это в основном готовые составы. Для начинающих мастеров несомненный плюс, потому что не нужно тратить время и силы на приготовление. Минус составов в низкой проводимости пара и зависимости от УФ-лучей. Однако последний фактор не влияет на использование штукатурки внутри помещений.

Смеси на основе силиконовых добавок

Вопреки названию, как основной компонент в таких материалах выступает синтетическая смола. Декоративная штукатурка для стен этого класса тоже считается универсальной. Используя ее можно подготавливать стены под покраску или же применять индивидуально для декора.

Силиконовые смеси отлично противопоставляют свои качества УФ-лучам, не притягивают посторонние запахи и совершенно инертны к пыли. Последний фактор определяется тем, что после нанесения, на поверхности образуется невидимый слой, помимо пыли отталкивающий еще и влагу. Благодаря этим качествам, штукатурка на основе силикона незаменима при наружных работах и для отделки бытовых комнат. Поставляется в виде готовой смеси.

Силикатная штукатурка для декора стен

Жидкое стекло, кварцевый песок, углекислый калий – это только часть высокотехнологичных компонентов, являющихся

основными составляющими подобных смесей. Комбинирование различных добавок придает составу прочности и устойчивости к плесени и гнили. У смеси высокие показатели вязкости. Используется на любых поверхностях, а благодаря высокой проницаемости слоя, отлично подходит как для сухих, так и для влажных помещений.

Поставляется готовыми составами. Отдельно можно отметить высокое разнообразие оттенков и завидный срок эксплуатации. Если верить производителям, то силикатная декоративная штукатурка для стен способна прослужить не менее 50 лет.

Минеральная декоративная штукатурка для стен

В составах этого класса связующее вещество – цемент. Отличается небольшой стоимостью и в продажу поступает в сухом виде, что доставляет некоторые неудобства. Этот вид декоративной штукатурки можно использовать для отделки стен в ванной, а также для наружных работ.

На заметку. Если использовать минеральные смеси для отделки стен снаружи дома, необходимо при замешивании добавлять меньше воды. Это рекомендуют производители.

Считается что такие смеси – это верх прочности и совершенства. Со временем отделка становится только прочнее и ей не страшны никакие УФ-излучения. Отрицательной стороной будет невысокая стойкость перед механическими нагрузками, хотя это относится ко всем составам.

Фактурная штукатурка: типы и технические характеристики смесей

Отдельно нужно затронуть классификацию декоративных штукатурок, и фактурная смесь как одна из используемых на рынке, будет первой держать ответ. Это высоковязкий состав с грубодисперсной структурой. В качестве наполнителя часто используются следующие материалы:

• слюда;

• древесина

• льняные волокна;

• гранитная, мраморная крошка.

Фактурная штукатурка для стен широко используется в ремонте. Материал отлично подходит для работ по бетону, кирпичу. При правильном подходе ей можно отделывать поверхности из дерева, а также перегородки из гипсокартона.

Фактурная составляющая позволяет скрывать небольшие недочеты и даже некоторые крупные дефекты. Перед отделкой практически не нужно проводить подготовку. Достаточно смести мусор, удалить отслаивающиеся части и загрунтовать стену.

Готовый декоративный слой после застывания становится прочным и водонепроницаемым. Фактура, получаемая путем добавления различных компонентов, имитирует натуральный камень, древесину, природные камни и даже натуральную кожу. Из всех видов, фактурная декоративная штукатурка индивидуальна. Отличается она не только качеством, но и невысокой стоимостью.

Для работ нужен минимальный набор ручных отделочных инструментов и желание создать оригинальное покрытие. Более того, не нужно быть специалистом в области отделочных работ. Нанести состав сможет каждый при этом после отделки стен вы будете поражены уникальностью дизайнерского оформления.

Являясь самой распространенной, фактурная декоративная штукатурка для стен делится на несколько подвидов, определяющих индивидуальность отделки:

• Короед. Композитный материал с вкраплением мелкого гравия. После нанесения образует мелкую бороздчатую поверхность, напоминающую по виду древесину, изъеденную одноименными жучками;

• Шума. Немного шероховатая поверхность выделяет этот тип смесей. Основной компонент состава – цемент. При добавлении других компонентов создает ощущение ворсистой глади;

• Барашек. Вкрапления каменных зерен различного размера создают по-своему оригинальную поверхность с неравномерными возвышениями.

На заметку. Особенностью декоративной фактурной штукатурки для стен является то, что рельефный узор проявляется сразу же после нанесения.

Оригинальность венецианской штукатурки для стен

Многослойное декоративное покрытие, изготавливаемое на основе гашеной извести и мраморной крошки. Визуально готовый слой можно сравнить с натуральным камнем, мрамором или ониксом.

Это единственный вид декоративной штукатурки для стен, работать с которой сможет только квалифицированный мастер. Как и при шпатлевании под покраску , смесь наносится тонким шпателем, аккуратными мазками в 5–6 слоев, каждый из которых должен капитально просохнуть.

Материал отличается высокой стоимостью, но готовый результат оправдывает цену. Чаще используется для отделки внутренних помещений, оформляемых в античном стиле или барокко.

Владея технологией нанесения можно создать оригинальную глянцевую или матовую поверхность. Смесь колеруется и в продажу поступает в готовом виде. Перед использованием необходимо тщательно подготавливать поверхность, потому что венецианская декоративная штукатурка для стен не терпит грязи и пыли.

Кроме оригинальной каменной поверхности, смесь может имитировать драгоценные металлы. Достигается это за счет добавления специализированных пигментов. Применение венецианской штукатурки позволяет манипулировать пространством, визуально увеличивая помещения в объеме.

Особенности и качество структурных смесей

Структура этого материал тонкослойная. Изготавливается смесь на основе силикатных и акриловых смол. Структурообразующие вещества — это мраморная крошка или вкрапления кварца. Внешне смесь похожа на неоднородную зернистую массу. Используется для внутренних и наружных работ. Наносится на бетон, кирпич, перегородки из пеноблоков и других материалов.

Слой фактурной штукатурки отлично пропускает воздух, устойчив к влаге и другим атмосферным явлениям. В продажу поступает готовой продукцией. При замешивании не допускается добавление красящих пигментов. Нанесение проводится кельмой на тщательно подготовленную поверхность.

Чаще структурная декоративная штукатурка для стен используется для отделки ванных комнат, коридоров, стен снаружи дома, можно обрабатывать заборы, фасады и др. Как ограничение можно выделить невозможность использования в сырую погоду.

На заметку. Для внутренних работ лучше приобретать материал на водной основе без химических добавок. Готовая поверхность прочная и устойчива к механическим повреждениям.

Другие виды декоративных смесей

Кроме всеми признанных видов на рынке есть и другие варианты, не менее оригинальные и доступные по стоимости.

Латекс-пластик

При готовности образует гладкую глянцевую поверхность. Имитация фактурного камня или мрамора придает поверхности особый вид. Готовый слой декоративной штукатурки не растрескивается на стенах. Устойчивость к механическим нагрузкам позволяет проводить периодические чистки. Смесь колеруется.

Цветная штукатурка

Производится на основе акрила и крошки мрамора. Высокая адгезия к влаге и твердость готового слоя, позволяет наносить декоративную штукатурку такого типа на любые стены. Цветовая гамма не выделяется излишеством. Всего 15 оттенков, но этого достаточно чтобы подобрать материал для декора любых поверхностей. Смесь универсальна и используется для всех типов работ.

Роллерная смесь

Редкая по применению штукатурка. В составе больше наполнителей природного происхождения, что собственно и сказывается на стоимости. Фракции от 1 до 2,5 мм, образуют после застывания своеобразную фактуру. Небольшие углубления и шероховатость, придают особый вид поверхности отделанной роллерной смесью. Используется для отделки фасадов, офисных зданий, а также жилых помещений. Допускается индивидуальная колеровка, для подгонки в тон общей отделке.

Штукатурка – «Мокрый шелк»

Согласно названию смесь имитирует одноименный материал. Перламутровые частицы слюды, добавляемые в состав придают особую оригинальность. Изначально штукатурка производится в белом, золотом, бронзовом и гранатовом оттенке. Но при необходимости допускается смешивание других пигментов. Готовая поверхность прочная и устойчивая к внешним факторам.

Современные декоративные штукатурки для стен позволяют оригинально оформить любое помещение, внеся нотку изящества даже в прежде убогий стиль небольшой однокомнатной квартиры.

С каждым годом технология каркасного строительства становится все более популярной, что объясняется отличными эксплуатационными характеристиками таких строений и их доступной стоимостью. Первоначально каркасные дома появились в Северной Америке, и сегодня как никогда популярны в России. Они одновременно теплые, комфортные в использовании, имеют привлекательный внешний вид и доступную стоимость. Многие домовладельцы задумываются о приобретении или же самостоятельном строительстве таких каркасных домиков. В этой статье мы расскажем как своими руками построить дом с использованием каркаса.

Преимущества и недостатки каркасных домов

Поговорим о преимуществах и недостатках подобной технологии строительства. Из плюсов таких домов отметим следующее:

• Широкий выбор используемых проектов строительства.

• Прочность, долговечность и надежность возведенных домов.

• Их отличные показатели теплозащищенности.

• Доступная стоимость.

• Скорость и легкость строительства.

Имеющийся выбор таких каркасных домиков столь широк, что каждый из нас может подобрать оптимальный для него вариант. Домовладелец может, как построить небольшой дачный домик с двумя комнатами площадью порядка 50 квадратных метров, так и полноразмерное строение, в котором с легкостью сможет проживать круглый год даже большая семья. Изначально такие каркасные дома изготавливаются из пластиковых материалов, что несколько ухудшало их показатели экологичности. Сегодня же с совершенствованием технологии значительно улучшились используемые стеновые панели, что позволяет обеспечить полную экологичность возводимых строений.

Для многих из нас при выборе той или иной технологии строительства определяющим фактором является стоимость возведения жилья. Необходимо сказать, что по данному критерию каркасному строительству нет равных. При одинаковых эксплуатационных характеристиках возведение одного и того же дома из кирпича, бруса и по каркасной технологии обойдется на 20-30% дешевле. Именно поэтому многие из нас выбирают такие каркасные домики, что и позволяет даже при небольших финансовых вложениях получить свой собственный комфортный в проживании дом.

Необходимо также отметить скорость строительных работ и их простоту. Такие дома не дают усадки, а их сборка непосредственно на приусадебном участке не отличается сложностью. Сразу же после сбора всей конструкции можно приступать к установке окон, монтировать двери проводить отделочные работы. Возведение дома под ключ обычно занимает 1-2 месяца. Отметим, что провести строительство может как бригада опытных мастеров, так и сами домовладельцы, не прибегая к услугам монтажников.

Если же говорить о недостатках таких домов, то можно отметить необходимость регулярного ухода за древесиной, что подразумевает ее ежегодную обработку соответствующими материалами от гнили и насекомых. Впрочем, отметим, что такие работы необходимо проводить с любыми домами из дерева.

Конструктивная схема каркасного дома

Каркас такого дома - это жесткая конструкция, которая состоит из прочных вертикальных стоек, соединённых обшивкой стен, и горизонтальной обвязки. В углах каркасного дома располагаются ребра жесткости, которые обеспечивают строению необходимую прочность и долговечность. Нижняя обвязка каркаса устанавливается на обустроенный фундамент и крепится прочными анкерами. Небольшой вес такого строения позволяет обойтись облегчёнными ленточными фундаментами. Обустраиваются они из бетона, также могут использоваться фундаментные блоки.

На верхнюю обвязку опираются балки для перекрытия этажа. В том случае, если возводится двух или трехэтажный дом к верхней обвязке надежно крепится каркас второго этажа. Шаг горизонтальных стоек при этом выбирают в зависимости от размеров используемого теплоизоляционного материала. Лаги пола необходимо класть на стропила с расстоянием в 350-400 миллиметров. В последующем подобное расположение напольных стропил позволит обшить пол листами фанеры со стандартным размером.

Наружные стены такого каркасного дома выполняются многослойными и обшиваются соответствующими стеновыми панелями. Изготавливаются такие стеновые панели в заводских условиях и представляют собой сэндвич из декоративных наружных материалов, теплоизолятора, гидроизоляции и внутренней стены. В последующем снаружи стены могут быть отделаны блок-хаусом, сайдингом, оштукатурены или же облицованы декоративным камнем. Внутри стены можно обшить гипсокартоном, оштукатурить и покрасить краской или оклеить обоями.

Использование таких уже готовых стеновых панелей позволяет существенным образом упростить строительные работы, при этом обеспечивается максимальная теплоизоляция помещения. Также возможно строительство каркасного дома, когда несущие конструкции с обеих сторон обшиваются пиломатериалами, а внутри располагают теплоизоляторы. Отметим лишь, что сегодня приобрести уже готовые изготовленные в заводских условиях стеновые панели не составит сложности. Именно поэтому можно самостоятельно спланировать несущий каркас, приобрести такие стеновые панели и обшить ими дом.

Все используемые домовладельцем инженерные коммуникации, в том числе электропроводка, трубы отопления и водоснабжения располагаются внутри стен. При этом минимальная толщина стены составляет около 200 миллиметров. Если вы занимаетесь возведением такого дома самостоятельно и обшиваете каркас пиломатериалами, то следует помнить о том, что минимальный слой используемого утеплителя составляет 150 миллиметров. В качестве теплоизолятора можно использовать стекловату или минераловатные утеплители. Позаботьтесь о качественной гидро и пароизоляции утеплителя, что позволит предотвратить его намокание и поступление влаги в дом. В последующем при использовании сайдинга следует между стенами и декоративным материалом оставить небольшой зазор, который необходим для вентиляции утеплителя, что позволит создать так называемый теплый вентилируемый фасад.

Окна и перегородки в каркасном доме

Перегородки в таком строении выполняются на 20-30% тоньше несущих стен. Обшиваться они могут тонкими брусьями или же листами гипсокартона. Каркас перекрытия крепится к обвязке и полу соответствующими анкерами. Выполнение перегородок в каркасном доме не представляет сложности. Имеется возможность также использования конструкций из гипсокартона или же из легких газосиликатных блоков.

Выбирая окна для каркасного дома, рекомендуем отдавать предпочтение качественным стеклопакетам, что позволит сохранить отличные показатели теплоизоляции строения. В каждом конкретном случае выбор исключительно за домовладельцев. В последующем монтажные работы таких пластиковых стеклопакетов не представляют особой сложности и выполняются по стандартной технологии.

Конструкция кровли каркасного дома

Крыша в зависимости от конкретного проекта может выполняться плоская или скатная. В качестве кровельных материалов рекомендуем использовать гибкую черепицу, металлпрофиль или любые другие аналогичные легкие и простые в работе материалы. А вот применять натуральную черепицу или изделия из меди в данном случае не рекомендуется, так как подобное неизменно увеличивает нагрузку на несущие конструкции и вынуждает выполнять полноразмерный дорогой фундамент.

Декоративная отделка дома

Полностью отсутствуют какие-либо ограничения на выбор тех или иных отделочных материалов. Фасад дома можно

отделать сайдингом, пластиковыми панелями, блок-хаусом, декоративным или искусственным камнем, другими отделочными материалами. Большой популярностью пользуется имитация бруса блок-хаус, который позволяет придать такому строению оригинальный привлекательный внешний вид, а сам дом будет не отличить от строения, возведенного из бруса. Также можно оштукатурить стены и провести покраску дома выбранным домовладельцем цветом краски. В каждом конкретном случае выбора того или иного декоративного материала исключительно за домовладельцем.

Выводы

Каркасная технология строительства благодаря своей простоте, доступной стоимости и надежности возводимых строений получила сегодня широкое распространение на отечественном рынке. Такие дома имеют доступную стоимость, отличаются прочностью и обеспечивают необходимый комфорт и уют проживания. Домовладельцы с легкостью смогут подобрать проект того или иного частного дома. Все это и позволит при минимальных затратах стать владельцем своего собственного комфортного в проживании и недорогого домика.

Крыша – важный элемент любого дома, который и хозяев от непогоды защитит, и внешний вид дома дополнит и украсит. При этом защитные качества и эстетчный вид конструкции зависят не столько от формы крыши, сколько от кровельного материала, которым она покрыта. А значит, к его выбору необходимо подойти с особой ответственностью.

Варианты кровельных покрытий

Черепица – кровельный материал, используемый человеком уже на протяжении многих веков, но не теряющий своей актуальности и популярности. На сегодняшний день известно несколько видов этого покрытия.

Керамическая - самая древняя, ставшая прообразом всех остальных модификаций. Для ее получения глиняные заготовки обжигают в печи с высокой температурой. Иногда перед обжигом плитки покрывают защитной глазурью. Подходит для любого вида строения, независимо от этажности, материала постройки и назначения здания. Однако важно помнить, что для уклона кровли, на которую планируется укладывать натуральную черепицу, определены четкие ограничения: минимум 25 градусов, максимум - 60.

Несомненными преимуществами керамики являются отличная звукоизоляция, негорючесть, устойчивость ко всем погодным условиям и простота эксплуатации. Однако она очень тяжелая, что делает необходимым усиление несущих конструкций крыши, довольно дорогая и хрупкая – все это относят к минусам данного вида кровельного покрытия.

Цементно-песчаная изготавливается из песочно-цементного раствора с добавлением оксида железа для придания цвета. Вместо обжига при ее производстве используется большое давление. Обладает практически теми же свойствами, что и глиняная, а соответственно, схожими преимуществами и недостатками. Правда, обойдется она немного дешевле.

Битумная представляет собой битумную плитку, покрытую целлюлозой (или стекловолокном), полиэстером и красящим составом. В отличие от двух предыдущих разновидностей черепицы, битумная очень пластична и может принимать практически любую форму. Кроме того, довольно широка ее и цветовая гамма. Минимальный угол уклона ската для этого вида черепицы установлен в 12 градусов, максимальный при этом ограничений не имеет. Необходимое условие для мягкой черепицы - наличие подкладочного слоя, который выполняется либо из влагостойкой фанеры, либо из ориентированно-стружечной плиты. Прекрасно подходит для покрытия индивидуального жилья, гаражных строений, а также больших социальных зданий. При проведении ремонта кровли допускается ее укладка на старое покрытие, которое в этом случае будет служить подкладочным слоем.

Черепица из битума не сломается, облегчает последующий ремонт (при необходимости), отлично защищает от шума осадков, не подвержена ржавчине и воздействию гнилостных бактерий. Но она довольно быстро теряет цвет, не дает эффекта «элитности» и очень хорошо горит. Кроме того, битумную черепицу невозможно укладывать и ремонтировать в холодный период

Металлочерепица – сравнительно молодой вид покрытия, изготовляемый из тонкого стального листа, покрытого полимером. Если внутренний слой, покрытый антикоррозийными материалами, придает такой черепице прочность, то верхнее полимерное покрытие отвечает за цвет и фактуру, обладает защитными свойствами от ультрафиолета, влаги, механических повреждений и т.д. По внешнему виду крыша, покрытая металлочерепицей, очень напоминает ту, где покрытием служит оригинальная керамическая. При этом черепица из металла может применяться на крышах с 15-тиградусным уклоном. Отличительными качествами подобного материала являются простота монтажных работ, легкость самой черепицы и невысокая цена. Из недостатков можно отметить плохую звукоизоляцию и многочисленность отходов, особенно при покрытии крыш сложных форм.

Шифер или асбестоцементные плиты

В состав этого материала входят портландцемент и асбест. Основные качества зависят от количества асбеста в смеси и его

качественных характеристик.

В последнее время некогда самый востребованный материал для кровли используется чаще всего для покрытия небольших летних или хозяйственных построек или же при желании сэкономить денежные средства, для дачных и коттеджных крыш. Легко поддающийся резке болгаркой и дешевый шифер в то же время считается эстетически непривлекательным материалом. Кроме того, некоторые виды асбеста, применяемые при его производстве, вредны для человека, а сам шифер постепенно накапливает воду и может стать средой обитания для различных мхов и грибков.

Металлические кровли – популярное решение для крыш различного вида строений. Причем существует несколько вариантов данного покрытия.

Профилированный настил – это профилированный листы обычной оцинкованной стали. Листовые волны могут быть различных форм и размеров. При его монтаже для увеличения водозащитных свойств применяется прокладка из пергамина. Широко используется при строительстве объектов промышленного назначения, а также для покрытия всевозможных подсобных помещений. К его плюсам относятся простота и быстрота монтажа, низкая цена и долговечность, а самые значительные недостатки – «барабанная дробь» осадков будет отчетливо слышна во всем помещении.

Стальное фальцевое покрытие – изготовленный из листовой или рулонной стали материал для кровли. Стальные части при монтаже соединяются специальными зацепами, а образуемый в местах соединения шов и есть тот самый фальц. Закатывать фальц можно как по старинке вручную, так и модернизированными устройствами. Используются как стальные листы с цинковым и полимерным покрытиями, так и без них. Требования к минимальному кровельному уклону – угол в 20 градусов.

Этот кровельный материал одинаково подходит и для покрытия старинных архитектурных памятников, и для больших производственных цехов и заводских помещений. Его достоинствами являются отличная огнеупорность, гибкость, позволяющая покрывать крыши даже самых сложных форм, малый вес, возможность проведения монтажных работ при любой температуре и привлекательность. При этом у такого покрытия есть два значительных недостатка: оно требует дополнительного утепления и его легко повредить при ударе.

Медная и алюминиевая фальцевая кровля требует меньшего уклона крыши, чем стальная (минимум 15 градусов). Со временем медный и алюминиевый кровельные материалы покрываются патиной, которая обладает отличными антикоррозийными свойствами, защищает от ультрафиолета и механических воздействий. Кроме того, преимуществами данного вида являются экологичность, огнеупорность и несложный уход. А вот недостатком чаще всего считается его высокая цена.

Битумный шифер

По форме напоминает шифер из асбестоцемента. Но при этом производится из полимерной клетчатки (целлюлозы), пропитанной битумом. Под давлением и при высокой температуре основу обрабатывают специальными составами с большим содержанием смол и минеральных добавок. Можно использовать даже при скатном уклоне всего в 5 градусов, а также на сводах и куполах. Среди достоинств битумного шифера стоит отметить то, что он легче металлочерепицы и обычного шифера и гораздо удобнее в работе. А вот к его недостаткам относятся выгорание и выцветание материала, низкая морозостойкость, из-за чего его придется заменять чаще, чем другие кровельные покрытия. Кроме того, битумный шифер относится к горючим веществам.

Натуральные и оригинальные крыши

Помимо основных и наиболее популярных видов покрытий, может использоваться также сланец. Натуральный и штучный материал, который считается одним из самых элитных и применяется чаще всего для покрытия особо значимых зданий (например, архитектурных памятников). К достоинствам сланца относятся его устойчивость к химическим, механическим и атмосферным воздействиям, долговечность.

Кроме того, эксклюзивными в настоящее время считаются крыши, покрытые соломой, камышом, дерном или гонтом, которые придают строению оригинальность и особую привлекательность. Чаще всего такие кровельные материалы используются для различных кафе, ресторанов, беседок и т.д.

Основные критерии выбора

На выбор кровельного материала могут влиять различные факторы: от личных пожеланий хозяина и формы самой крыши до финансовых возможностей. Но, выбирая покрытие, обязательно стоит учитывать и такие показатели, как его водонепроницаемость, морозо- и теплоустойчивость, теплопроводность, звукоизоляция, прочность, долговечность.

Что касается долговечности, то производители на мягкую черепицу обычно устанавливают срок гарантии от 15 до 20 лет, на металлическую черепицу – от 5 до 15, черепицу из керамики – до 30 лет, на шифер – 10 и т.д. Однако на деле каждый материал может служить гораздо дольше, конечно, при условии, если все работы по его монтажу произведены правильно и в соответствии со всеми требованиями.

Дело начинают проверкой надёжности закрепления конструкции, на которой будут выполнять работы. Квалифицированно её проведёт специалист геодезической службы. Он даст заключение по надёжности фиксации, соответствия конструкции геометрическим и другим параметрам.

Контролируют горизонтальность и вертикальность построения. Расхождения по сравнению с требуемыми показателями устраняют. Отклонения приводят к увеличенному расходу раствора, снижают производительность и повышают стоимость. Незначительные расхождения в допустимых пределах исправляют и продолжают подготовку поверхностей к оштукатуриванию.

Отклонения от плоскости, впадины обтягивают сеткой и выравнивают, или наматывают проволочную обвязку. Для их устранения на бетонных стенах также используют сетку. Закрепляют её проволокой к выпускам арматуры. Или в поверхность вставляют деревянные колышки, набив на них гвозди для проволочного плетения. Потом равняют до уровня плоскости.

До начала подготовки прокладывают в стенах необходимые каналы, углубления, борозды, ниши для скрытой электропроводки, труб, и других коммуникаций.

Устанавливают деревянные коробки дверных и оконных блоков. Окна застекляют. Заделаны все щели между конструкциями кирпичом или другими материалами. Закрепляют крючья, болты, крепёжные изделия.

В процессе подготовки удаляют старую покраску, прежние обои. Стену простукивают, обнаруживая скрытые дефекты. Эти участки отбивают и ремонтируют. Устраняют щели, углубления, вздутые места. В выемки вкладывают куски металлической сетки или набивают гвозди. Очищают от пыли и заполняют раствором. Снимают следы ржавчины, высолов, плесени. Делают шероховатой. Грунтовкой улучшают проникновение смеси в основание. Её свойства приведены в инструкции по использованию.

Выравнивают поверхность по маякам из того же раствора или приобретают готовое изделие.

Каждый вариант приготовления поверхностей имеет свои особенности. Легче обрабатывают кирпичные, шлакобетонные и гипсовые плоскости.

Тяжелее по затратам труда подвергаются обработке бетонные поверхности и устроенные из каменных материалов. Сложнее выполнять подготовку старых оштукатуренных стен. Очищают их от прежних слоёв топором или перфоратором. Старое покрытие песчано-известковой штукатуркой снимается проще целыми пластами.

1. Стены из кирпича. Подготовка к оштукатуриванию.

Выверяют соответствие допустимых отклонений плоскости по приведённым требованиям.

Наименование операций (углы, неровности, ряды ) Расхождение в мм

По вертикали / высоте 10 на один этаж / 30 мм на всё здание

Неровности 10

Горизонтальные 20 на протяжении 10 м.

Если расхождение свыше 1 см стену смачивают, выравнивают слоем раствора без затирки. Выпуклости срубают, вогнутости

— замазывают. Выявляют непрочные, отслаиваемые участки стены, лёгким постукиванием молотка. Дефекты устраняют, а повреждённые места заделывают раствором.

Кладку из рядового кирпича оценивают по уровню её влажности. Если она сухая, стену смачивают водой. В противном случае раствор может сползать с поверхности. Осматривают, ровно ли выполнена кладка, нет ли выступающих за общий уровень кирпичей. Если есть, их обрубают и подравнивают топором.

Труднее подготовить поверхность из облицовочного материала. Это бывает при ремонте обветшалого фасада, при его утеплении или изменение внешнего вида. Для исправления делают проволочное оплетение. Если участок оштукатуривания невелик, тогда на это место зубчатым шпателем наносят слой клея для плитки. Дают ему сутки высохнуть и после штукатурят.

Сначала кирпичную поверхность очищают металлической щёткой. Оставшуюся пыль удаляют. Можно это сделать сжатым воздухом и потом увлажняют водой. Следы затвердевшего раствора, потёков сбивают. Если швы в такой кладке не видны, их вырубают. Эта небольшая пустота между кирпичами (10—15 мм) гарантирует устойчивое соединение штукатурного слоя с материалом стены. Она позволяет глубокое проникновение раствора в основание. Иногда при выполнении кладки, в швы вставляют отрезки проволоки. Потом к ней фиксируют проволочное плетение, улучшающее связь штукатурного раствора с кирпичным основанием. При другом варианте заранее, в швы замуровывают деревянные колышки размером 15 x 100 мм. В них вбивают гвозди для прикрепления металлической сетки или наматывают проволоку.

Кирпичную стену на мастиках предварительно покрывают раствором, с такими компонентами по частям: известь 1; гипс-0,5; песок-3.

2. Подготовка шлакобетонных поверхностей.

На такой плоскости штукатурный слой удерживается плохо. Для хорошего сцепления при формировании стен на внутреннюю часть опалубки закрепляют проволоку, арматуру, ивовые прутья (8 мм) или резиновые шланги (? 10 мм). Размещают их друг от друга на пятисантиметровом расстоянии. После снятия опалубки на поверхности остаются ранее вложенные предметы. Их снимают и на плоскости стены видны отпечатки. Штукатурный раствор, заполняя эти углубления, будет прочно удерживаться на шлакобетонном материале.

Предлагается и другой вариант подготовки поверхности. Сначала очищают стену металлической щёткой и насекают. Потом высверливают 12-миллиметровые отверстия углублённостью 20 мм. Выполняют их в шахматном положении с расстоянием между дырками около 70 мм. Растворный состав, попадая в них и застывая, накрепко удерживает на таком основании штукатурный слой.

3. Бетонные поверхности. Подготовка к оштукатуриванию.

Допускается расхождение от горизонтали до 5 мм на протяжении одного м. Для всей плоскости — 10 мм. Превышение исправляют цементным раствором, не применяя способа затирки. Отклонение 15 мм и более устраняют нанесением смеси на металлическую сетку, ранее закреплённую на этот участок. Выпуклости свыше 1 см срубают. Потом грунтуют водным раствором поливинилацетата (10%). Его наносят до полного насыщения поверхности. Неровности определяют с помощью двухметровой рейки.

Сначала плоскости придают шероховатый вид, применяя пескоструйный аппарат, а также это делают вручную зубилом, троянкой или бучардой. Насекают штрихами (5 x 15 мм), или делают в форме точек. Плотность (густота) на один квадратный метр не менее 1000—1200 штук.

Гладкие бетонные поверхности выравнивают только шпаклеванием. Неровности на потолках устраняют затиркой. Подготовка к оштукатуриванию состоит из очистки от пыли, грязи, высолов.

Растворами кальцинированной соды 5%, соляной кислоты 3% снимают пятна масел. Затем накладывают двухсантиметровый слой глины. После схватывания делают отверстия ? 20 мм на удалении 5 см одно от другого. Дыры с такими размерами и шагом выполняют приспособлением, имеющего вид многорядных грабель. Ударяя по ним молотком, на всю глубину слоя формируют отверстия. После высыхания наносят известково-глинистый раствор и штукатурят.

5. Древесные материалы. Подготовка поверхностей.

Стены собирают из досок, горбылей или брёвен. Сначала проверяют прочность их конструкций. Для каркасных и щитовых элементов приемлемые расхождения будут 5—10 мм. Убедившись в этом и с целью уменьшения звукоизоляции и теплопроводности, на стены прикрепляют: мешковину, рогожу, войлок. Штукатурный раствор прочно сцепляется с такими материалами. Перед этим их обрабатывают антисептиком (3% фтористым натрием), улучшая стойкость от гниения, плесени и повреждения насекомыми. После просушки прибивают к основанию.

Порядок настилки обработанного изоляционного материала такой. Сначала фиксируют нижний конец к полу. Равномерно натягивая рулон вверх, закрепляют гвоздями по бокам, не допуская разрывов. Кромки мешковины и рогожи перекрывают одна другую. Войлок достаточно состыковать. Крепёж вгоняют наполовину, остальной отрезок сгибают, прочно удерживая настил. Тонкий материал закрывают пергамином и сверху закрепляют дрань, обеспечивающую надёжное сцепление со штукатурным раствором.

Для больших объёмов изготавливают щиты. Для этого подходят такие материалы: камыш, ивовые ветки, древо. Подбирают из многослойной структуры хвойных пород.

Материал Размеры в миллиметрах

Ширина Толщина Длина

Рейки щипаные: В диапазоне 1000—2500

рядовые от 12 до 30 От 2 до 5

отборные 15—25 3—4

шпоновые 14—30 2—5

Рейки пилёные 25—40 5—7

После обработки получают облицовочную дрань: щипаную и пилёную. Вторую приготавливают из древесных остатков худшего качества. Повышенные требования к её кондиции не предъявляют. Разрешается использовать узкой ширины, искривлённой формы и толщиной 3 мм. Этот размер достаточен для свободного заполнения пустотелости штукатурным раствором.

Качественная драница дефектов не имеет. Изготавливают из древесины без изъянов. Рейки должны быть ровными и прямыми (5 x 20 мм). Более толстые раскалываются, а широкие — быстро коробятся. После сортировки по видам составляют в пучки по 100 штук.

Простильную прибивают на поверхность. Её слегка наживляют гвоздём посредине, а потом по краям. Завершив на стенах и потолке, приступают к укреплению выходной драни. Прибивают планку только по концам двумя гвоздями. Первый вколачивают прямо, второй — под углом, направляя его с натяжкой в сторону конца рейки. Он как будто вытягивает материал. Следующий гвоздь загоняют в середину планки. На вертикальных плоскостях их прикрепляют с шагом через две драницы. Концы встык не прибивают. Между ними выдерживают 3-миллиметровый просвет, необходимый для предотвращения вздутия при намокании дерева.

В будущем это предохранит возникновение в этом месте растрескивание штукатурного слоя. Процедура прикрепления к потолку такая же, как и на стенах.

Набивку на поверхность начинают снизу плоскости. Ряды планок располагают по отношению друг к другу под углом в 90?, к полу — 45?. Частота набивки между рейками около 45 мм.

Гвозди рабочий хранит при себе. Взяв несколько штук пальцами левой руки и, прижимая драницу, наживляет её. Потом их полностью вгоняет. Дальше усиливают середину планки. Закреплять входную дрань можно гвоздями, вытягивая их из простильной. Концы обязательно фиксируют.

Для больших площадей используют заранее подготовленные щиты с такими же размерами ячеек в свету. Их формируют на специальных столах с рассортированными по видам материалами. Сначала уложив ряд простильной, а сверху выходныую драницу и скрепляют их вместе.

6. Поверхность, устроенная из досок. Подготовка к оштукатуриванию.

Сооружая перегородки и стены, выдерживают на 1 м высоты конструкции расхождение 3 мм, соблюдают по длине — 10 мм.

Доски шириной свыше 10 см надкалывают, образуя щели 5—12 мм. В них вставляют деревянные колышки. Часто расположенные, они предохраняют от растрескивания штукатурного слоя.

Для получения толстого намёта используют плетёную или тканую сетку. Перед её наложением на деревянную плоскость закрепляют простильные рейки. Это может быть ивовые прутья или древесные планки толщиной до 6 мм.

Менее трудоёмким является применение щитов из штучной драни, с укреплённой сверху сеткой. Сначала прибивают один край, потом натягивая ее, фиксируют вторую сторону. Затем прилаживают середину. Гвозди вколачивают вполовину, оставшуюся часть загибают.

С целью уменьшения звуковой и теплопроводности деревянную плоскость закрывают войлоком, мешковиной или рогожей, пропитанную антисептиком. С этими материалами хорошо сцепляется раствор. Особенности прикрепления к основанию указаны на странице 4.

Если поверхность основания сложена из досок, размещённых вертикально или горизонтально, то щиты ориентируют под наклоном в 45? к полу. При расположении материала под углом к горизонту их прибивают в вертикальном положении.

На стены щит закрепляют с шагом через две рейки. Их кромки фиксируют добавочными гвоздями.

Таким же способом закрепляют щиты, изготовленные из других материалов (камыша и т. д.), соблюдая между крепежом расстояние десять сантиметров.

7. Подготовка поверхности из камня.

Сначала удаляют пыль. Щёткой, веником, или струёй воздуха. Скребком или зубилом устраняют наплывы раствора. Для получения шероховатой поверхности эффективен пескоструйный аппарат или делают насечки. Её выполняют размером 5 x 7 мм ручным или механическим инструментом. Участки следов смолы или масла затирают глиной, или вырубают отбойным молотком, зубилом.

8. Поверхность из бутового камня.

Допустимые отклонения.

Наименование операции Расхождение в миллиметрах

Углы закладки по вертикали на высоту четырёх метров До 20

Все здание Не более 30

Вертикальная плоскость Ограниченно до 15

На 15 мм заглубляют швы. Иногда между камнями закладывают проволоку для удержания штукатурного слоя. Или же между материалами помещают планки 15 x 150 мм. Забив в них гвозди, оплетают проволокой или привязывают сетку с ячейками любого размера. Очищают плоскость металлической щёткой.

9. Подготовка балок, труб, перекрытий.

Перед оштукатуриванием набивают дрань или делают проволочное переплетение. Прикрепляют сетку, раскроенной на полосы. Усиливают её вязальным проводом и добавочными каркасными хомутами.

На плоскостях железобетонных плит бугорки, наплывы срезают или зашлифовывают. Пазы между ними проконопачивают паклей до 20 мм. Сверху наносят раствор и затирают. В местах примыкания плит делают русты.

Каналы, борозды с трубами подогрева, кабелями закрывают плитами. Их фиксируют гипсом, а сверху накладывают штукатурку. В перекрытиях домов применяют металлические балки, которые оплетают проволокой или закрывают сеткой. Для её закрепления используют каркасные хомуты, изготовленные из того же материала, или приваривают арматуру. Шов между металлической балкой и бетонной плитой перекрывают на 5 см.

10. Подготовка поверхностей перегородок и крупнопанельных стен.

Строительные элементы заводской выработки имеют ровную и гладкую плоскость. Подготовка начинается зачисткой остатков загрязнений. Дефекты заделывают цементно-известковой смесью. Потом протирают ветошью и смывают водой. Изъяны на гипсобетонных перегородках, исправляют раствором, приготовленным на цементной основе. Старые плиты чистят от мелких остатков стройматериалов. Потом насекают с последующей промывкой водой.

11. Подготовка соломитовых, древесно-стружечных, камышовых плоскостей.

Фибролит имеет форму плит, изготовленных из шпона, скреплённого портландцементом. Соломитовые листы или блоки, сделанные из соломы, обработаны специальной пропиткой. Камышит — полученный прессованием тростника. Поверхность из этих материалов обеспечивает хорошее сцепление со штукатурным раствором. Однако на месте стыков могут быть стойки или столбы, которые надо подготовить. Их затягивают сеткой, оплетают проволокой или набивают дрань, укрепляя гвоздями длиной 80 мм. Крепёж вгоняют в квадратном или шахматном порядке, соблюдая плотность между ними около 10 см. Места стыков перекрывают с 5-сантиметровым запасом. В участки, где требуется штукатурка толщиной больше 25 мм, забивают гвозди. На них наматывают проволоку ? 2 мм, туго обвивая у шляпки в один или два раза. Вместо этого способа, прикрепляют сетку.

12. Подготовка к обойным работам.

Хорошо выполненная штукатурка идеально подходит для оклейки обоями. Однако не всегда стены выровнены. Выпуклости или углубления будут проявляться на вновь наклеенном материале. Зернистая структура бетона проступает бугорками на бумажной или тонкой оклейке. Цвет блоков и панелей проявляется на оттенках светлых материалов. Они могут давать заметную пятнистость.

Бетонные стены с трещинами, швами зашпаклёвывают, просушивают и шлифуют. Твёрдые вкрапления, не поддающиеся устранению, заклеивают газетной бумагой и выравнивают, поглаживая деревянным бруском. Масляные и жирные пятна замазывают нитролаком или обрабатывают уайт-спиритом. Металлические шляпки шурупов и гвоздей, подвергающихся ржавчине, закрашивают масляной краской. А прочно сохранившийся на основании слой промывают мылом, просушивают, шлифуют и зачищают.

Ранее наклеенные на стену синтетические материалы, полиэтиленовую плёнку снимают. Хорошо приклеенные старые обои оставляют и новые клеят прямо на них. Плоскость обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, так как бетон слабо впитывает влагу.

Деревянную поверхность оббивают плотной, мокрой тканью. Высыхая, она прикроет дефекты, и, кроме того, увеличит срок службы обоев.

Стены из фанеры, древесно-стружечной плиты и других листовых материалов проверяют на качественную заделку швов. При необходимости их конопатят, замазывают, заклеивают и опять шпаклюют. Потом эти места обрабатывают наждачной бумагой, выравнивая под лицо поверхности.

13. Как армируют строительные конструкции под штукатурку.

Для выполнения такой работы приспосабливают каркас, состоящий из несущих и распределительных элементов. Он поддерживает арматуру, закреплённую сверху металлическую сетку и проволоку. Устройство размещают в заранее просверлённых отверстиях над участком, подлежащим оштукатуриванию. В дыры вставляют стержни каркаса. Их усиливают дополнительными металлическими клиньями. К нему привязывают хорошо натянутую сетку. Надёжно зафиксированная без колебаний и прогибов, разрушающих штукатурный раствор.

Преимущество заключается в том, что такая конструкция лёгкая в обработке и разнообразная по форме. Она полностью соответствует контурам оштукатуриваемой поверхности. Применение сетки, покрытой антикоррозийным составом, предотвращает возникновение трещин, улучшает прочность, особенно при усадке здания. Закрепляют на стене металлическими дюбелями в шахматном порядке. Монтаж полос сетки начинают снизу поверхности и продолжают к потолку. Её эластичность позволяет, прижимая к плоскости стены, прикреплять дюбелями. Фиксируют вязальной проволокой, накручивая витки между крепеом по форме буквы Z. Размер арматуры и всех элементов указаны в проектных чертежах.

14. Заделывание стыков.

По линии контакта различных по свойствам материалов на слое покрытия появляются трещины. Это наблюдается при соприкосновении бетона, кирпича, металлической поверхности, дерева. Причина в том, что время высыхания раствора на разных материалах неодинаково. Возникает внутреннее напряжение в штукатурном слое, формирующее трещины. Избежать этого можно применяя сетку, покрытую масляной краской, каменноугольным, асфальтным лаком или погружением в цементный раствор. Это антикоррозийная защита. Просушив, её прибивают кровельными гвоздями с шагом через 250 мм. Заделывают стыки полосками сеток, разрезанными по длине. Края должны выступать за линию контакта или трещину. После фиксации, сверху накладывают цементно-песочный раствор и выравнивают. Этот способ заменяют проволочным плетением. Предварительно стену грунтуют.

15. Соблюдение безопасности.

Работы внутри помещения выполняют с передвижных столиков или подмостей, приставных лестниц с площадкой. Наружные стены — с деревянных или трубчатых сооружений, передвижных вышек.

Пучки драни складывают в специальную подставку, расфасованную по видам.

Очищая жировые пятна, применяют разбавленную соляную кислоту. Её растворяют водой, а не наоборот, избегая выделения тепла и опасного разбрызгивания. Снимая старую краску химическими веществами, одевают резиновые перчатки. Работая с кислотой и смывающими жидкостями, помещение периодически проветривают.

Используя ударные приспособления, электроинструмент, штукатур проходит допуск по безопасной работе.

Обслуживающий пескоструйный аппарат обязан быть в респираторе, шлеме и спецодежде. Границы, место труда ограждают.

Проверять исправность (наличие заусенцев) на зубилах, скарпелях, троянках. Ударяя молотком они, откалываясь, могут нанести рану. Регулярно все средства осматривают и ревизуют. Работая с инструментом, надевают защитные очки и перчатки.

Разрезку и натягивание металлической сетки делают в рукавицах.

Просверливая отверстия, учитывают, что в стенах потолков, пола, или углов могут находятся проложенные коммуникации, трубы.

Мокрыми руками браться за включённый электроинструмент запрещается. Сушка поверхностей нагревателями осуществляется под присмотром работающего персонала.

Не позволяется брать в руки известковый и цементный раствор. Его насыпают совком или лопатой.

Глаза промывают борной кислотой, разбавив стакан кипячёной воды одной чайной ложкой.

Прежде чем приступать к строительству фундамента, нужно первым делом сделать разметку стройплощадки в соответствии с размерами возводимого основания. Наметить периметр можно посредством лески, которая не провиснет в процессе эксплуатации и не подвергнется деформации под влиянием погодных условий.

Фундамент для деревянного дома мансардного типа должен иметь ширину минимум 0,3 м, но лучше, если это будет сооружение шириной 0,4 м.

Выбирая место для постройки дома, стоит его расположить так, чтобы он находился не ближе 5 метров от передней границы приусадебной территории и как минимум в 3 метрах от границ прилегающих территорий.

Разметка периметра

Размечать территорию можно по размерам фундамента, но для более удобного проведения земляных работ стоит прибавить к предполагаемым размерам по 5 см с каждой стороны. Это позволит не задевать леску лопатой в процессе рытья траншеи.

Для разметки периметра фундамента следует забить пруты арматуры в землю, после чего нужно проверить, насколько правильно соблюдены углы. Сделать это можно рулеткой, замерив расстояние по диагонали. Если длина диагоналей одинакова, значит арматура установлена правильно, что позволит соблюсти прямые углы фундамента (90 °). Если же расстояние между прутами разное, следует выставить их в нужное положение, передвигая и измеряя рулеткой длину диагонали.

На установленную арматуру необходимо натянуть леску, которая послужит ориентиром для наружной границы фундамента.

Разметка внутренней границы выполняется таким же способом, нужно лишь отступить от наружного периметра 0,4–0,5 м – это расстояние зависит от выбранного метода. Аналогичным образом выполняют разметку внутренних перегородок. Они служат как основой для строительства стен, так и придают жесткость всему сооружению.

Земляные работы

Рытье котлована – дело непростое, требующее наличия особых навыков и знаний. Здесь существует множество тонкостей, без учета которых невозможно быть уверенным в том, что возведенная конструкция будет служить долго и надежно. Для начала нужно включить в арсенал домашнего инструмента водяной уровень, который в дальнейшем станет незаменимым вспомогательным инструментом.

Абсолютно ровный участок, без уклонов – это явление, практически не встречающееся в природе. Хозяину земельного владения, так или иначе, придется столкнуться с наличием наклонов, причем участок может иметь уклон как по длине, так и по ширине.

Оптимальный вариант – подготовить стройплощадку заранее, благодаря чему можно вырыть траншею одинаковой глубины по всей длине будущего фундамента, но это задача не из простых. Такой процесс нуждается не только в дополнительных финансовых вложениях, но и в применении специальной техники.

Используя водяной уровень, следует провесить наружные углы будущего сооружения. Это позволит найти угол, расположенный в наиболее низкой точке, отталкиваясь от которой необходимо производить все остальные вычисления.

Определять, на какую глубину заливать фундамент под дом, нужно исходя из материала, который будет использоваться для строительства стен, а также из количества этажей дома. Если это дом из дерева мансардного типа, то заливать нужно на глубину не менее 40 см, плюс песчаная подушка. Её толщина должна составлять 10–15 см.

Необходимо, чтобы уровень котлована был расположен строго горизонтально. Если траншею будут копать рабочие, то следует проконтролировать процесс, во время которого они должны изначально вывести уровень дна траншеи в соответствии с необходимыми параметрами, не досыпая для этого песок, так как в дальнейшем он может просесть.

Укладка подушки

Главное предназначение песчаной подушки заключается в уменьшении давления на низ фундамента, возникающего в результате сезонного пучения грунта. Подушка должна быть уложена по уровню, для соблюдения которого можно натянуть леску, используя при этом водяной уровень. Песок насыпают ровным слоем, трамбуя его с помощью «трамбовки» – инструмента в виде доски с ручкой.

Чтобы равномерно уплотнить подушку и обеспечить качественную усадку, песок нужно смачивать водой.

Сооружение опалубки

Изготовление опалубки – один из наиболее важных этапов залива фундамента для дома. Опалубку лучше всего сооружать из обрезных досок, толщиной не меньше 2,5 см. Такой материал хоть и отличается более высокой стоимостью, но дает несколько преимуществ в результате его использования:

• уменьшаются расходы на отделку фундамента в будущем;

• проще контролировать высоту опалубки;

• после демонтажа обрезную доску можно применить в сооружении крыши или пола, если предварительно позаботиться о ее защите от загрязнения бетоном.

Щиты собирают на месте их установки, сколачивая таким образом, чтобы шляпки гвоздей находились внутри опалубки. При установке торцевые соединения желательно скрепить саморезами, благодаря чему доски будут плотно прилегать друг к другу, что позволит сохранить бетонную смесь и жидкость.

После установки щиты следует зафиксировать с помощью распорок в виде кольев и стянуть их между собой поперечными планками. Чем чаще конструкция будет снабжена распорками с наружной и внутренней стороны, тем качественней будет ее способность противостоять давлению бетонной смеси.

Если участок выравнивался по уровню, нужно проследить за тем, чтобы опалубка по всей длине траншеи была выше уровня залива бетонной смеси. После монтажа опалубки следует подготовить конструкцию к армированию.

Подготовка к армированию

Порядок и характер мероприятий подготовительного процесса обусловлен глубиной заливки бетона. В настоящем случае эта процедура включает в себя следующие действия:

• к внутренним стенкам опалубки степлером крепят пергамин. Это защитит доски от контакта с бетоном и позволит сократить расходы на отделку цоколя;

• далее внутри опалубки натягивают леску, которая позволит контролировать уровень заливаемого раствора. Таким образом удастся соблюсти высоту фундамента согласно рассчитанным данным;

• завершающим шагом является укладка камней на дно траншеи, толщина слоя которых должна составлять 50–100 мм. На них будут укладываться стальные прутья. Арматурная конструкция должна быть на 30–50 мм меньше размеров фундамента.

Армирование

Для армирования фундамента применяют прутья толщиной 1–1,2 см. Размеры ячеек решетки по показателям: длина, ширина и глубина могут быть 400х300х750 мм. В итоге фундамент будет иметь глубину 85 см.

Сооружение арматурного каркаса выполняется при помощи вязальной проволоки и включает в себя следующие процедуры:

1. Арматурные прутья укладывают в 2 ряда на дне опалубки, на расстоянии 50 мм от боковых стенок. Лучше всего использовать цельную по длине арматуру, что позволит улучшить качество армирования.

2. Пруты сваривают между собой или связывают проволокой, располагая поперечные перемычки на расстоянии 0,4 м друг от друга.

3. Затем в углах ячеек следует установить вертикальные прутья длиной 0,75 м, закрепив их также сваркой либо проволокой.

4. К вертикальной арматуре нужно прикрепить 2 верхних прута периметра фундамента и также внизу сделать обвязку горизонтальных перемычек.

Обустройство коммуникаций

Прежде чем заливать фундамент под дом своими руками, нужно предусмотреть все технологические отверстия, которые в дальнейшем послужат путем для ввода и вывода коммуникаций.

Канализационные и водопроводные трубы на выходе из фундамента должны находиться глубже уровня промерзания, которая обусловлена климатическими особенностями той или иной местности.

Глубина рассматриваемого фундамента вместе с подушкой составляет всего 55 см, поэтому канализационные и водопроводные трубы будут пролегать гораздо глубже. Таким образом, здесь понадобятся лишь отверстия для кабелей и прочих коммуникаций.

Также необходимо предусмотреть вентиляцию цоколя, для обустройства которой можно использовать трубы из пластика или асбестоцемента диаметром 8–12 см. Их устанавливают в одном уровне со стенками опалубки и крепят проволокой к уложенной арматуре.

Заливка бетона

Прежде всего, следует определиться с тем, каким бетоном заливать фундамент дома. Выбор марки бетона обусловлен весом конструкции и состоянием и качеством грунта. Поэтому здесь нужны определенные расчеты, для проведения которых лучше обратиться к специалистам.

Залив фундамента дома – процесс, с которым практически невозможно справиться одному, даже если раствор будет замешиваться при помощи бетономешалки. Приготовление смеси – трудоемкая, отнимающая большое количество сил, процедура, особенно в случаях, когда песок и щебень находятся в разных концах участка.

Оптимальное решение – заказ готового раствора, который доставляют в миксерах. По цене эта услуга не на много превосходит вариант самостоятельного приготовления бетона.

Для расчета требуемого объема раствора необходимо умножить длину всего фундамента на ширину и высоту.

Перед заливкой следует определить то, насколько свободно машина с миксером сможет передвигаться вдоль фундамента. Сливной лоток в длину составляет не более трех метров, поэтому при невозможности подъезда машины к нужному участку фундамента необходимо предварительно позаботиться о сооружении лотка.

Иногда бывает так, что в дороге происходит незначительное схватывание раствора, поэтому при заливке нужно сразу обратить внимание на состояние смеси. Она должна литься, а не рассыпаться. Машина, как правило, имеет в своем оснащении емкость с водой, что позволяет при необходимости разбавить раствор до требуемой консистенции.

Для предотвращения образования в фундаменте пузырьков воздуха раствор в процессе заливки нужно утрамбовывать. Эту процедуру лучше всего выполнять с помощью глубинного вибратора. При отсутствии такого инструмента можно использовать отрезок прута или трубы.

По окончании залива фундамента уровень уплотненного раствора должен совпадать с натянутой леской.

Дополнительные процедуры

Разобравшись с тем, как залить фундамент для дома своими руками, стоит рассмотреть ещё пару важных моментов.

Готовый фундамент во время дождя нужно укрывать пленкой для защиты верхнего слоя бетона от растворения. В знойные дни, особенно в случае попадания на фундамент прямых лучей солнца, поверхность следует смачивать водой во избежание образования корки, на которой в дальнейшем могут появиться трещины.

Окончательную прочность бетон приобретет лишь через месяц, поэтому дальнейшие мероприятия по строительству дома придется отложить. Единственное, что можно сделать в такой ситуации – это по прошествии 7–10 дней начать укладывать первые ряды цокольного кирпича.

Довольно большое количество людей предполагают, что фундамент дома совершенно не требует утепления. Причина данного мнения вызвана тем, что он находится ниже уровня грунта. Распутаем возникшую ситуацию и ответим на вопрос: нужно ли всё-таки проводить работы по утеплению? Весьма печален тот факт, что многие начинают искать ответ на такой вопрос только тогда, когда:

образуются трещины на фундаменте;

присутствует холодный пол в помещении;

в доме становится сыро;

на подвальных стенах обнаруживается появление конденсата.


Заметим, что примерно пятая часть всех потерь тепла приходится именно на фундамент (то есть на самую важную часть дома).

А если провести работы по его утеплению правильным, качественным образом (снаружи или изнутри), удастся избежать столкновения с вышеперечисленными проблемными ситуациями. Также нужно всегда помнить о таком моменте, как осуществление гидроизоляции фундамента. Благодаря таким двум очень важным процессам:

значительно уменьшатся влажность в подвале;

снижаются потери тепла;

не промерзает фундамент.

Всё это позволит уберечь ваш дом, не дать конструкции разрушиться.

Кстати, подобные работы очень часто проводят самостоятельно, то есть своими руками.

Утепление фундамента снаружи

Бытует мнение, якобы утепление цоколя дома нужно проводить изнутри. Это будет и относительно недорого, и не так

трудоёмко. Запомните, что это большая ошибка. На фундамент всё так же будут влиять холод, разрушительное действие воды, а изолировать от холода удастся только сам подвал.

На фундаменте, который впитал в себя влагу, во время замерзания постепенно будут появляться небольшие трещинки. Со временем они расширятся и приведут к тому, что основание утратит свою былую прочность, начнёт превращаться в так называемую крошку, будет совершенно не надежным, как прежде.

Хочется заметить, что утепление основания дома снаружи, проведённое правильно, даёт возможность выполнить защиту фундаментных стен от холодов, а также уберечь нижнюю часть дома от влияния влаги.

В результате происходит перемещение точки росы. Она перемещается в сторону утеплительного материала, а он, как известно, является более стойким к отрицательному влиянию холода, влажности, если брать в сравнение бетон.

Особенности процесса

Утеплять стоит не только фундамент, но и стены. Тем более это касается местности, где расположены так называемые пучинистые грунты, а климат холодный. При низких минусовых температурах объем грунта моментально увеличивается. Это в большинстве случаев становится причиной поднятия грунта, в результате – разрушения самого фундамента. При довольно значительной глубине промерзших мест, грунт способен подняться примерно на тридцать пять сантиметров. То есть величина промерзания будет составлять целых 15%.
Весьма целесообразно на данных грунтах заняться установкой плиты, располагаемой в горизонтальном положении. Плитка будет нуждаться в теплоизоляции вместе с утеплением фундамента, проводимым снаружи. Данная ситуация предполагает планирование работ по утеплению во время постройки дома. Такой подход благоприятно отразиться на эксплуатации дома, сделает его более комфортным, уютным.

Как сохранить тепло?

Чтобы способствовать сохранности тепла, потребуется:

Приподнять перекрытия пола 1-го этажа над грунтовым уровнем. Это позволить предотвратить попадание холода.

Подвальные помещения будет целесообразно использовать для спортивного зала, игровой комнаты, прочих подобных надобностей.

Заметим, если фундамент на тот момент не будет утеплен снаружи, придется столкнуться с такими проблемами, как огромные потери тепла, сырость.

Когда же в подвале отсутствует отопление, чаще всего теплоизоляцию не выполняют. В данной ситуации проводят утепление цоколя основания. Это даёт возможность значительно уменьшить количество утраченного тела на уровне пола 1-го этажа, который отапливается.

Если работы по утеплению всего дома будут осуществляться правильно, в том числе и утепление фундамента снаружи, хозяева смогут сэкономить примерно половины финансовых средств, которые выделяются на отопление. Ещё один важный момент – фундамент, утепленный снаружи в некоторой степени содействует гидроизоляции дома.

Основные преимущества

Когда ещё не принято окончательное решение о том, как утеплить фундамент дома, ознакомьтесь с преимуществами данного процесса, который выполняется снаружи. Его положительные стороны – малые расходы на отопление, уменьшение потерь тепла, отсутствие формирования конденсата в доме. Кроме того, посредством данного метода удаётся:

значительно уменьшить или полностью устранить при воздействии низких температур влияние сил пучения грунта на фундамент здания;

выполнить защиту гидроизоляции;

способствовать нормализации температурных показателей в доме;

в значительной мере увеличить срок службы гидроизоляции, фундамента.

Утепление: способы, материалы

Существенными критериями, которыми обычно руководствуются люди, выбирая тот или иной материал для подобных работ – это:

неспособность впитывать влагу;

цена;

отсутствие возможности деформироваться под воздействием грунта.

Также важно выбрать правильный метод самого процесса утепления.

В современном мире весьма популярны такие методы, как применение экструзивного пенополистирола, пенопласта (то есть всевозможных листов утеплителя), засыпка с помощью гравия, керамзита.

Кроме того, нередко в этих целях используют пенополиуретановую пену. В таком случае напыление проводят на цокольной поверхности.

Заметим, что любой из вышеперечисленных методов имеет сильные, слабые стороны. Давайте более детально ознакомимся с ними. В современном мире подобные работы очень часто совершают своими руками те, кто любят мастерить, не хотят доверять кому-то, кроме себя.

Утепление пенополиуретаном

Этот полимерный материал применяется для теплоизоляции. Посредством напыления на поверхность, которую нужно утеплять, эту жидкость нужно наносить слоями. Для проведения этих работ понадобится инструментарий – спецмашина или же баллон. Материал может похвастаться своими гидро-, звуко- , теплоизоляционными функциями. Буквально за несколько секунд пенополиуретан превращается в пену, затем становится твердым. В то же время получается надежная ячеистая структура. Основным её компонентом является газ. Он занимает 98%.

Утепление происходит благодаря толщине самого утеплительного слоя, которая равняется 50 мм, а также посредством хорошей плотности, присущей пенополиуретану, равной тридцати шести килограммам на кубический метр.

Если вы не знаете, как выполнить это своими руками, доверьте их мастерам своего дела, которые сделают всё качественно и за короткие сроки.

Когда утепление фундамента снаружи проводят с помощью данного материала, зазоры и швы вовсе отсутствуют. Соответственно, они не могут пропускать влагу и служить мостиками холода.

Недостатки, преимущества

Основным недостатком считается довольно-таки немалая стоимость, необходимая для того чтобы арендовать оборудование, нанять мастеров. Кстати, в число отрицательных факторов, входит боязнь ультрафиолетового излучения.

Преимущества пенополиуретана:

Является экологически чистым материалом.

Его низкая паропроницаемость, хорошая влагостойкость позволяют проводить утепление без гидроизоляции.

Обладает самой малой теплопроводностью.

Его покрытие бесшовное, сплошное. Также ему присущи антикоррозийные свойства, герметичность.

В пенополиуретане не может расти мох, заводиться плесень или грибок.

Данное вещество на поверхность разрешается наносить сверху поверхности в неподготовленном состоянии. Этому способствует довольно высокая адгезия.

Особенности утепления пенополистиролом

Если говорим о надёжном, весьма простом в исполнении методе – значит имеем в виду утепление фундамента снаружи с использованием пенополистирола. Этот вариант очень популярен в наше время, поэтому обязательно нужно поговорить его достоинствах.

Среди сильных сторон выделяют:

простоту обработки при декоративной наружной отделке;

стойкость ко влаге;

лёгкость в монтаже, креплении;

приемлемую стоимость;

прочность;

долгий срок эксплуатации (больше сорока лет).

Кроме того, при применение данного метода нагрузка пучинистых грунтов становится слабее во много раз. Кстати, пенополистирол не повреждается различными грызунами, что является большим плюсом.

Утепление керамзитом

Раньше, до момента появления на рынке других материалов-утеплителей, он пользовался большой популярностью. Для производства керамзита используют глину, при этом получают в барабанах так называемые пористые гранулы применяя методы вспучивания, закаливания. Малая стоимость – главное преимущество, присущее керамзиту. Если говорить об основном недостатке – довольно-таки большие затраты на процесс укладки.

Важно знать, что высокий уровень теплопроводности подразумевает использование большого количества материала, требуемого для утеплительных целей. Также возникает потребность:

в гидроизоляции;

в отмостке (она будет располагаться сверху утеплителя);

Итак, какой подход к данному процессу может стать самым верным и рациональным? Таковым методом будет применить керамзит, который будет выполнять роль дополнительной изоляции для фундамента дома.

Технологические моменты

Не важно будете вы утеплять фундамент снаружи своими руками или примите решение о найме специалистов, последовательность действий, то есть сама технология останется неизменной.

Первое, что нужно сделать – заняться откапыванием фундамента. Причём осуществляют это именно до подошвы, делая траншею, ширина которой будет составлять от ста до ста пятидесяти сантиметров. Затем устраняют остатки грунта, для этих целей проводят очистку наружных стен основания.

После этих операций выполняют нанесение битумной мастики только в случае отсутствия гидроизоляции.

Если грунтовые воды располагаются довольно-таки высоко, понадобится заняться конструированием дренажной системы.

Далее берут полиэтиленовую плёнку, устилают на дне траншеи. При этом важно, чтобы внутренний край плёнки был установлен у стены основания, а наружный край – на одном уровне с дренажом.

Берут керамзит, после чего насыпают в саму траншею. Помните, керамзит должен быть сухим и чистым. Потом делают отмостку, дабы улучшить теплоизоляцию этого материала.

Если вы не имеете сомнений в своих силах, можете попробовать сделать всё своими руками или доверьте это дело специалистам, их профессиональной технике. Утепление дома снаружи, выполненное правильным образом – гарантия долгого срока службы, защита стен от повреждений в случае пучения грунта. Кроме того, подвал будет оставаться теплым и сухим!