Бут - натуральная обломочная горная порода (в основном доломит, известняк или песчаник), средним размером 20 – 50 см и массой до 50 кг, совершенно непроизвольной формы. Свою популярность он приобрел задолго до появления машин и технологий – в древности, где его использовали для построек зданий в местности с неравномерным ландшафтом. Сейчас для строительства используют не только натуральный, но и искусственный бут, который легко сформировать в блоки нужных форм и размеров. В основном для сооружения гидротехнических построек и фундамента. Строения из бута славятся устойчивостью, долговечностью и надежностью, но для этого материал должен быть чистым, без разломов и расслоений.

Что такое бутовый фундамент?

Бутовый фундамент – одно из тех сооружений, о которых говорят «на века». Срок его эксплуатации может превышать 150 лет. Для постройки бутового фундамента используют непосредственно бут (80 -90% всего объема) и скрепляющий материал. Можно использовать камни любых форм и размеров, имеет значение лишь их качество. Но определенно лучше использовать породу с ровными гранями, например плиточную. Это значительно облегчит работу. Среди природных камней для возведения подобной конструкции стоит отдать предпочтение песчанику, булыжнику, туфу и известняку.

Подобного рода материал можно собрать и самостоятельно, особенно если недалеко расположены горы или возвышенности, таким образом, значительно сократив смету расходов. Но стоит помнить о том, что весь материал необходимо будет придать очистке, а это дополнительные усилия и время. Тут уж стоит выбрать, какая трата рациональней – сохранить время и силы или деньги.

Сооружение бутового фундамента по своей технологии крайне схоже с возведением кирпичных стен. Оба процесса имеют одинаковый принцип: строительные элементы плотно укладывают друг на друга, связывая их раствором. Только если для кирпича достаточно 60% песчано-бетонного раствора, то для строений из бута используют со значительно большей процентной долей.

Основные преимущества и недостатки

На первый взгляд, сооружение бутового фундамента может показаться очень простым процессом, но на самом деле он сложнее, чем кажется. В первую очередь, для его постройки нужна траншея, нижняя часть которой должно быть минимум на 22 см ниже полосы промерзания грунта в холодную пору года. Стандартно глубина составляет 150-180 см, в редких случаях – 2 метра. Работа над рытьем подобной траншеи займет не один день. Конечно, легче тем, кто будет делать это не вручную.

Подобную конструкцию часто предпочитают проектировщики больших особняков, и неспроста. Бутовый фундамент обладает прочностью и долговечностью, что позволяет выдерживать массу дома с несколькими этажами.

Основные преимущества данного типа фундамента:

- безвредность материала с точки зрения экологии;

- надежность, долговечность и прочность;

- эстетичный внешний вид, не нуждающийся в отделочных работах;

- высокая влагостойкость.

К сожалению, как и любая конструкция, бутовый фундамент имеет ряд недостатков:

- сложность возведения, вызванная в первую очередь тяжестью материалов;

- длительность строительства;

- трудоемкость работы, невозможность ее автоматизации (все процессы необходимо выполнять вручную);

- высокая стоимость материала и возможного привлечения высокооплачиваемых специалистов;

- необходимость длительных и сложных расчетов (особенно при использовании природных камней с неровными гранями).

Стоит упомянуть еще об одном важном моменте при возведении бутового фундамента. В его строительстве не запрещается использование других строительных компонентов, чтобы удешевить процесс. Но при этом важно учитывать технологические правила комбинирования разных строительных материалов.

Необходимые расходные материалы и инструменты

Прежде чем приступать к постройке фундамента, стоит убедиться в наличии всех необходимых материалов. В первую очередь, это сам бутовый камень, объем которого практически равен объему траншеи. При заказе количества необходимо учитывать тот факт, что материал будет крайне плотно уложен. Легче проводить расчеты для камней с ровными гранями. Но главное – качество: прочность, водостойкость и морозостойкость. Также нужен щебень, его используют для заполнения пустот. При постройке из штучного бута, отформованного в ровные фигуры, количество щебня сводится к минимуму. Следующий материал – песок, который пойдет и для раствора, и для образования "песчаной подушки". И последний в списке, но не по важности, цемент (марки М400 или М500) и материал для гидроизоляции, вполне подойдет рубероид.

Список необходимого инвентаря:

- лопаты: совковые и штыковые;

- кельмы разных размеров;

- уровни: пузырьковый и водный;

- рулетка и отвес;

- бочка или подобная тара, в которой можно замесить раствор;

- кувалда, зубило и трамбовка (механическая или ручная).

При наличии всех вышеперечисленных элементов и в нужном количестве, можно начинать строительство.

Возведение фундамента

Первый этап – это копание траншеи. Первоначально делается разметка на территории, для этого вполне подойдут обычные колья и веревка. Стоит учитывать то, что ширина траншеи должна быть минимум на 15-20 см больше планируемых стен, а глубина - на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. В процессе работы над траншеей часто возникают проблемы со стенками, а точнее с их осыпанием. Во избежание стоит заготовить доски, из которых можно соорудить опалубку. После окончания работы их можно будет убрать и использовать для других целей. Делать опалубку не обязательно, но для удобства работы лучше, чтобы земля не впитывала лишнюю влагу.

Второй этап – создание «песчаной подушки». Сначала кладут слой песка, потом тщательно трамбуют, увлажняют (банально водой) и снова трамбуют. Данный процесс повторяется несколько раз, для каждого слоя одинаково. По окончанию производится прокладка гидроизоляционного слоя с помощью рубероида или любого его аналога. Делают это с целью сохранения влаги при строительстве и непосредственной эксплуатации фундамента.

Третий этап – начало укладки непосредственного фундамента, а именно его первого слоя. Для этого необходимо взять максимально большие камни бута с ровными плоскими сторонами. Они лягут в основу, станут опорой и должны быть плотно придавлены к поверхности. Если среди всего материала таких глыб не нашлось – придется поработать инструментами вручную, дабы откорректировать и выровнять грани. Подготовленные камни выкладывают вдоль траншеи и с силой вдавливают в песчаную основу, до тех пор, пока не достигается эффект влитого прочно сидящего камня. Очень важно, чтоб камни не шатались.

К сожалению, очень редко первый слой ложится идеально. В 80% между основанием фундамента и песчаной подушкой» возникают углубления, проемы, небольшие ямки. От этих дефектов обязательно необходимо избавится, используя дополнительные материалы, а именно – щебень. Его засыпают в пустоты и трамбуют. На этом этапе очень важно не упустить ни одной мелочи и довести все до идеала. Когда все дефекты заделаны и бут лег ровно и максимально плотно, можно заливать бетонным раствором. Его необходимо приготовить заранее, используя классические пропорции, а именно 1:3.

Возведения последующих рядов и армирование

Чтоб фундамент служил вечно, стоит придерживаться простых правил. Главное из них – это пропорциональное соотношение бетонного раствора и бута. Максимально допустимый низкий порог объема бутового камня в конструкции – это 40%, стандартно – 80-90%. Для большей надежности конструкции в раствор добавляют мелкие наполнители: кирпич, щебень, осколки основного материала и прочее. Но добавляя что-либо, стоит помнить об эстетичности внешнего вида фундамента. В принципе мелкие камушки можно убрать из раствора, когда конструкция начнет возвышать над землей.

Итак, после заливки первого слоя, толщина которого составляет не меньше 30-40 см, необходимо приступать к возведению последующих слоев. Принцип работы остается неизменным, появляется лишь необходимость в перевязке швов, как при кладке кирпича. Камни желательно брать не толще 30 см, с материалом большой массы достаточно тяжело работать. А для их плотной укладки придется повертеть в руках бут, подобрав нужный угол. Не каждому мужчине под силу долгое время держать в руках такие веса. Последующие слои можно укладывать без перерывов на просушку предыдущих, в этом нет надобности. Важно, чтобы вертикальные швы перекрывались элементами очередного ряда. Толщина швов не должна превышать 1,5 см, дабы избежать оседания камней и разрушения конструкции.

Армирование – это один из способов увеличить несущие способности фундамента или какой-либо другой конструкции. Фундамент, сделанный под особняк или просто двухэтажное здание, определенно нуждается в дополнительном укреплении и стабилизации. Наиболее популярный материал для укрепления - арматура или толстая проволока, площадью сечения не менее 12 см (более точно рассчитывают в соотношении с планируемыми нагрузками). При постройке бутового фундамента армированию подвергается 3-5 верхних слоев, иногда больше.

Полезные советы

Наряду с основными требованиями к возведению бутового фундамента стоит упомянуть об оптимизации труда и его облегчению. Один из таких способов – это создание пологих склонов в траншеи, что значительно упростит подачу камня, особенно когда ведется прокладка первого слоя на максимальной глубине. Также это даст возможность оборудовать рабочую площадку между возводящимся фундаментом и стенками углубления. В ходе выполнения поставленной задачи, площадку необходимо будет подымать путем подсыпания грунта.

В большинстве случаев фундамент делают звеньями, выполняемые работы делят между главным мастером и подсобником. Первый занимается кладкой рядов, подравнивая возможные выступы и дефекты камней, проверяет устойчивость конструкции и плотность. Второй (подсобник), в основном, занимается подачей камня и раствора. Первоначально, еще при закупке, материал лучше размещать недалеко от строительства.

Важно помнить о подводе коммуникаций, заранее спланировать их расположение и оставить под них отверстия. Уже в готовом фундаменте выдалбливать проемы будет крайне сложно. Это же касается и продухов – отверстий в цоколе дома, которые позволяют вентилировать пространство под домом и дают образовываться влаге, сырости и плесени.

Если в процессе возведения фундамента возникают остановки работы более чем на сутки, то уже построенную часть

необходимо защитить от высыхания в жару. Для этого ее поливают водой 3-4 раза в сутки (возможно больше, зависит от погодных условий) и покрывают пленкой. Еще один важный момент, который должен быть проделан, прежде чем затевать какое-либо мероприятие по стройке. Необходимо узнать несущую способность грунтов, выдержит ли поверхность запланированную постройку. В негативном случае, этот вопрос можно решить осушением участка, уплотнением и закрепление грунта, зависимо от проблемы. На сегодняшний день существует много различных способов, в основном, с использованием химических примесей и растворов: силикатизация, битуминизация и многое другое.

Важно понимать, что ответственность за качество и долгосрочность строения ложится на плечи исполнителя и проектировщика. В случае самостоятельного возведения фундамента, это один человек. Безответственность или невнимательность в этом вопросе может не только пустить все труды и вложенные финансовые средства насмарку, но и привести к более серьезным последствиям – смещение и деформация конструкция с человеческими жертвами. Важно крайне обдумано, бдительно и расчетливо подойти к выполнению подобных работ.

В целом постройка бутового фундамента – дело трудоемкое, но не требующее особого инженерного образования. При стремлении и желании его можно возвести самостоятельно, предварительно изучив технологию.

При облицовке поверхностей в жилых и офисных помещениях часто используют гипсокартон. Его крепят на подготовленный каркас, который выполняется с металлических профилей или деревянных реек. Данная конструкция позволяет скрыть неровности на поверхности и сэкономить на выравнивающей смеси. Монтаж каркаса как на стены, так и на потолок не представляет трудностей для любого человека, который ознакомлен с правилами работы с электроинструментами.

Разновидности профилей

Монтаж каркаса на стены и потолок помещения для гипсокартона осуществляется при помощи таких разновидностей металлопрофилей:

• ПС (CW) – стоечный П-образный профиль с продольными желобами. Используется в качестве вертикальных стоек для каркаса с длиной полок 50 мм и шириной спинки от 50 до 100 мм.

• ПН (UW) – направляющий П-образный профиль, который используется для изготовления любого каркаса под гипсокартон. Он имеет длину полок 40 мм и максимальную ширину спинки 100 мм.

• ПП (СD) – потолочный металлопрофиль с размером поперечного сечения 6х2,7 см, который имеет три продольные желобки. Он предназначен для закрепления гипсокартонных листов.

• ПНП (UD) – потолочный направляющий элемент с сечением 2,7х2,8 см. Он крепится на стены в качестве направляющих элементов для монтажа потолочных металлопрофилей.

• ПУ – угловой профиль, который изготовляется из тонкого металла с большим количеством мелких отверстий. Предназначен для укрепления углов помещения.

• ПА – арочный профиль, который может быть вогнутым и выпуклым. С его помощью можно сделать криволинейные элементы сложной конфигурации.

Дополнительные элементы

Чтоб произвести монтаж каркаса для стен под гипсокартон, используют дополнительные детали. Например, муфты предназначены для соединения нескольких металлопрофилей. Элементы металлического каркаса имеют стандартную длину – не больше 3-4 м. Когда возникает потребность установить профиль большего размера, используются именно муфты.

Чтоб сделать прочный каркас, который сможет выдерживать значительную нагрузку, используют специальные крабы. Их устанавливают в месте пересечения стоек каркаса. Также для создания ровной плоскости дополнительно устанавливаются прямые подвесы. В П-образный проем, который они образуют, вставляется металлическая стойка и фиксируется на определенном уровне. Излишки подвеса загибаются или отрезаются. Если использовать данный элемент для каркаса стен из гипсокартона можно срыть небольшие дефекты поверхности и спрятать коммуникации.

Важно! Двухуровневый краб используется для монтажа многоуровневой конструкции, что позволяет зафиксировать ее во всех плоскостях.

Для соединения металлических элементов между собой используют специальные саморезы с острым концом размером 3,5х11 мм. Готовый каркас крепят к бетонному или кирпичному основанию дюбелями (6х40 мм, 6х60 мм), к деревянному – шурупами (6х70 мм, 6х80 мм).

Необходимые инструменты

Чтоб осуществить монтаж каркаса для стен под гипсокартон, используют:

• ножницы или ножовка по металлу;

• шуроповерт;

• перфоратор;

• строительный уровень;

• отвес;

• рулетку;

• карандаш.

Разметка стен перед установкой каркаса

Чтоб правильно произвести монтаж металлических профилей, определяется качество поверхности стен, после чего производится разметка поверхности. Для этого используется строительный уровень и отвес. Оптимальным считается перепад, который не превышает 10 см. Перед установкой на стены основания под гипсокартон специалисты рекомендуют произвести монтаж гипсокартонной конструкции на потолок. Это важно сделать, поскольку он опуститься на несколько сантиметров в зависимости от исходного качества поверхности и использованных материалов.

Важно! Перед установкой каркаса обязательно произведите все электромонтажные работы – подведите электропроводку ко всем розеткам и осветительным приборам. Также залейте стяжку, чтоб выровнять пол.

В зависимости от качества стен и их кривизны происходит крепление направляющих элементов:

• если верхний край поверхности стены выступает вперед, тогда монтаж направляющего элемента начинают с потолка;

• если нижний край выступает, тогда сначала устанавливайте направляющий профиль на полу.

Когда произведена разметка при помощи отвеса и строительного уровня, устанавливается первый направляющий элемент. Его крепят к поверхности пола или потолка при помощи дюбелей через каждые 300-400 мм, проверив перед этим горизонтальность полученной плоскости.

Когда установлен первый направляющий профиль, производится разметка для крепления аналогичного элемента с противоположной стороны. Для этого от потолка свесьте отвес с грузиком и леской. Карандашом выставьте метку, по которой произведите монтаж другого направляющего элемента. Его крепят таким же методом при помощи дюбелей через каждые 30-40 см.

Монтаж стоечных профилей

Сделать каркас под гипсокартон для стен можно следующим способом:

1. После установки по периметру помещения направляющих элементов производится монтаж стоечных профилей. Они должны размещаться через каждые 60 см, что позволит прикрепить лист гипсокартона шириной 1,2 м.

2. Произведите разметку под установку прямых подвесов. Они должны размещаться через каждые 30-40 мм.

3. Прикрепите прямые отвесы к основанию при помощи дюбелей или саморезов в зависимости от материала, из которого оно изготовлено.

4. Отогните углы отвесов и установите стоечные профили, чтоб они оказались внутри образовавшейся плоскости. При этом вставляйте их внутрь направляющих элементов.

5. При помощи строительного уровня выставьте стойки каркаса строго вертикально. Зафиксируйте их в таком положении при помощи саморезов с острыми концами. Чтоб получить прочную конструкцию, с каждой стороны установите по два крепежных элемента.

Важно! Чтоб облегчить установку каркаса на стены, натяните тонкую нить или леску от одного угла к другому. Таким способом вы создадите плоскость, при помощи которой будете ориентироваться во время монтажа стоек.

6. При установке на стену следующего стоечного профиля проверьте ровность образовавшейся плоскости при помощи строительного уровня.

7. Чтоб получить более жесткий каркас для гипсокартонных стен, установите через каждые 50-60 см поперечные ребра из стоечных профилей. Прикрепите его к вертикальным элементам при помощи саморезов с острыми концами.

Как создать ровные углы в помещении?

Чтоб произвести установку гипсокартонных листов на стены, важно правильно установить вертикальные стойки в углу комнаты. Это можно сделать следующим образом:

1. Придаете стоечным профилям необходимую длину, которая равна высоте помещения.

2. Зашейте гипсокартоном одну стену. Используйте методику, которая описана выше.

3. Когда одна стена будет полностью готова, прикрепите в углу стойку. С ее помощью можно производить дальнейшую установку каркаса, который будет размещаться перпендикулярно к данному. При этом спинку второй стойки крепят к гипсокартонному основанию при помощи саморезов.

4. Важно проследить, чтоб боковая часть одного элемента размещалась на половине лицевой стороны другого профиля.

Важно! Чтоб угол стены был ровным и не выделялся, устанавливаете в этом месте гипсокартонные листы с усеченными гранями. Дополнительно используйте металлические уголки, которые придадут конструкции большей прочности.

Чтоб соорудить внешний угол, используйте те же стойки для стен. Один элемент должен входить своей боковой частью в другой, который размещается в перпендикулярной плоскости. Таким образом, можно получить прямой угол. После установки стоек их фиксируют между собой при помощи саморезов.

Дополнительные рекомендации

Опытные мастера рекомендуют:

1. Около окна сверху и снизу установите дополнительные направляющие элементы. С их помощью можно легко

произвести установку стоек.

2. Для прикрепления поперечных ребер к вертикальным можно использовать как специальные крабы, так и обычные саморезы.

3. Под направляющие профили можно укладывать звукоизолирующие ленты. Они устраняют шум, который распространяется по несущим элементам здания.

После установки каркаса на стены можете приступать к его обшивке. Подвесной гипсокартонный потолок можно обустроить, используя те же материалы и инструменты.

Для любого основательного строения закладка фундамента являет собой стартовый и наиболее ответственный этап возведения. Однако, перед созданием фундаментной конструкции необходимо качественно подготовить площадь непосредственно под запланированным объектом.

Вариант фундамента, конструктивные его особенности, а также характеристики определяются несущей способностью подлежащего грунта в месте проводимых работ. Эти факторы обуславливают прочность построенного объекта, его стабильность и способность принимать дополнительные нагрузки в виде, к примеру, надстраиваемых этажей, созданию клинкерной облицовки и т. п.

Именно поэтому ещё на проектной стадии крайне важно точно идентифицировать структурно-качественные особенности грунтов и грамотно определиться с подсыпкой («подушкой») фундамента в таких условиях. Необходимо подобрать и исполнить наиболее актуальный её вариант в качестве базовой подготовки.

Итак, давайте детально рассмотрим эту тематику и проанализируем наиболее эффективные типы подсыпок, с примерами их применения, технологией укладки и, разумеется, с присущими им качествами.

Ведущие качества фундаментной подсыпки («подушки»)

Не совсем правильно будет прямо рассматривать вопрос о самой лучшей подсыпке. Нельзя определённо утверждать, что щебень лучше песка или дресва предпочтительнее гравия и т. п. Прежде всего в конкретных условиях оптимальным материалом будет подсыпка, способная гарантировать устойчивость и прочность основания возводимого дома. Для этого «подушка» обязана соответствовать комплексу требований:

- создать плотность и прочность, чтобы фундамент смог выдерживать распределённую некоторым образом нагрузку застройки;

- дренировать – то есть пропускать всю воду в грунте, чтобы скопления её под конструкцией отсутствовали;

- стабильность – любая частота намокания/высыхания не должна повлиять на подсыпку и испортить её характеристики;

- в «подушке» должны отсутствовать органические включения или горючие компоненты;

- не допускаются различные деформации и неравная усадка подсыпки;

- должно отсутствовать заметное холодное вспучивание грунта под ней.

Помимо этого, в процессе осуществления строительно-монтажных работ созданное основание никак не должно реагировать (деформироваться) на ближайшие нагрузочные воздействия строительной техники и любую активность строителей.

Прочности подсыпки должно хватить для расположения любых нужных элементов, к примеру, опалубки, армирующего каркаса и т. п.

Основные разновидности фундаментных подсыпок

Поскольку тип участкового грунта весь заменить невозможно, следует работать с уже имеющимся. Если хоть какая-либо особенность грунтовых слоёв вызывает сомнения, то чаще всего используют фундаментные подсыпки из материалов:

- гравий;

- песок;

- ПСГ (песчано-гравийная смесь);

- дресва – раздроблённые на осколки твёрдые горные породы;

- тощий бетон;

- щебень.

Конечно же, характеристики, свойства и способы использования всех этих материалов существенно различаются, значит, выбор наполнителя «подушки» фундамента осуществляется исходя из конкретных факторов – тип постройки, разновидность почвы, грунтовые воды и мн. др.

Внимание! Под фундамент подсыпка из гравия или песка нужна предпочтительнее на коррекции грунтовых свойств, где возводится дом или иное строение. Она является частью подготовительных действий по обустройству оснований, но безусловным компонентом не служит!

Тем не менее, изначально по грунтовому типу определяется наиболее оптимальный в данных условиях тип фундамента (полностью монолитная плита, свайный, ленточный и т. д.), а затем подбирается под него оптимальный вариант подсыпки.

Наиболее приемлемым и, по существу, хорошим подготавливанием основания под плитный монолит или конструкцию фундамента (ленточный тип) является сплошное заливание тощим бетоном (с армированием) площади котлованного дна. Оно нужно для формирования прочного основания и уровневого выравнивания базовой поверхности. Кроме этого, гравий и различный песок тоже представляют собой вариант выбора, но более дешёвый. Такая альтернатива не существенно исказит результат, а вот финансовый бюджет строительства «пощипает» существенно меньше. Поэтому уделим основное внимание именно этим материалам.

Песок

Предельно простой, довольно эффективный и распространённый вариант подсыпки для фундамента. Добротно утрамбованная вибромеханическим способом «подушка» из песка может соответствовать плотности и прочности окружающего грунта. Помимо того, этот сыпучий материал легко формуется и заполняет любые неровности, находящиеся в дне котлована.

Песок в качестве подсыпки обладает такими преимуществами:

- великолепные дренирующие свойства;

- качественная трамбовка делает песок прочным;

- его легко транспортировать, выравнивать под уровень, перераспределять в нужное место и формовать;

- сыпучесть и мелкозернистость позволяют максимально полно заполнять объём любой конфигурации;

- равномерно принимает нагрузку;

- не требуется специальная техника для работы с ним.

Из недостатков следует отметить:

- вымывается со временем грунтовыми водами;

- небольшая механическая прочность, если действует поперечная точечная нагрузка.

Особенность! Песок идеален для подсыпки под плиты и готовые железобетонные блоки, поскольку равномерно перераспределяет нагрузку по всей площади давления!

Чтобы исполнить песчаную подсыпку необходимо подобрать средне- и крупнофракционный материал, обязательно лишённый всяческих включений (глина, корни, бытовой мусор и проч.). В таком случае даже сильная трамбовка не исказит хорошие дренирующие качества основания, а холодное вспучивание грунта практически не воздействует на прочностные показатели основания.

Подсыпка из песка

«Подушка» под фундамент, созданная из песка должна иметь толщину от 12,0 до 68,0 см. Точная толщина определяется на месте особенностями грунта. Лучше делать подсыпку потолще, чтобы полностью исключить возможность влияния вспученного грунта на фундаментное основание, так как промерзание почвы бывает значительное.

Рекомендация! Типично стандартной высотой «подушки» является 45,5-61,0 см. Такую толщину материала непросто утрамбовать в один подход, поэтому лучше засыпать песок 5,5-8,0 сантиметровыми пластами с постепенным их увлажнением и уплотнением!

Весьма трудно распознать достаточное количество увлажняющей песок воды. Нередкая ошибка – это переувлажнение песочного материала, что превращает его в пластичную, растекающуюся массу. Она не поддаётся формовке и не уплотняется, поэтому приходится ждать минимум 5 часов, чтобы избыток воды «ушёл» из песка.

Для индивидуального определения достаточного увлажнения нужно добиться такой консистенции: песок сминается в кисти руки и свободно удерживает форму лепёшки или шара некоторое время. Конечно же, вода при трамбовке не должна просачиваться наружу поверх песка.

Итоговым тестом качественно выполненного уплотнения фундаментной «подушки» будет аккуратное хождение по её поверхности. Следов не должно оставаться.

Гравий, как материал для фундаментной подсыпки

При формировании подсыпки под фундаментную конструкцию гравий стоит на втором месте после песка. Любая фракция этого материала годится для создания «подушки». Например, крупная и средняя фракция преимущественно используется в местах, где требуется создать максимально возможную способность пропускания грунтовых вод. То есть исполнить локальную дренажную систему, ориентированную на постоянный отвод скапливающейся воды у фундаментной подошвы. Принцип создания подсыпки аналогичен песочной «подушке».

Иногда гравий применяют в качестве дешёвого аналога бетона при подготовительном усилении грунта в месте расположения фундамента. При этом его перемешивают с землёй и механически втрамбовывают в необходимые места.

Однако, подобное решение «укреплять» котлован не совсем хорошее ввиду отсутствия в смеси хорошего связующего вещества (цемента). Грунт с гравием быстро размоется водой, что все усилия по укреплению абсолютно перечеркнёт и вдобавок создаст дополнительные трудности по заполнению сформировавшихся пустот. А если не исправить последствия, то фундамент быстрее размоется и разрушится, что приведёт к потере несущей прочности.

К ведущим достоинствам гравийной подсыпки относят:

- прочность подсыпки;

- низкая водоёмкость «подушки» - в такой подложке вода не удерживается благодаря небольшой площади гравийного компонента;

- значительная нагрузочная способность;

- внушительная устойчивость к боковым нагрузкам;

- сопротивляемость размытию.

Отрицательные стороны «подушки» из гравия:

- трудно выводить на нужный уровень слой посыпки;

- при заливке песчано-цементного раствора, часть смеси может затекать между гравием. Это несколько ослабит основное тело фундамента;

- значительные нагрузки, даже равномерно распределённые, могут «утапливать» гравий в некоторых местах. Такой эффект снизит прочность подсыпки и поспособствует разрушению подлежащего грунта.

Нюанс! Когда гравий применяется для засыпки под монолитную плиту или ленточный фундамент, то, несомненно, требуется исполнить его предварительную изоляцию, чтобы предупредить ослабление бетона!

Применение гравия целесообразно при строительстве в местах с влажным грунтом, то есть где требуется повышенная пропускная способность грунтовой воды. При этом, подсыпка не должна обладать высокой водоёмкостью. Также гравийная «подушка» неплохо сочетается с фундаментами свайного типа, где она выполняет роль обычной насыпи на поверхности почвы.

Песчано-гравийный состав или ПГС

Этот вариант подсыпки больше всего востребован и используется намного чаще остальных. Песок с гравием легко формуется, хорошо держит форму, характеризуется отличной прочностью и плотностью. В большинстве случаев, такие

качества абсолютно идентичны окружающему котлован грунту, что очень хорошо для стабильности фундамента. Помимо того, гомогенная песчано-гравийная смесь идеально сохраняет дренажные способности. В общем, ПГС – это комбинация предыдущих типов фундаментных подсыпок, сочетающая все лучшие их качества.

Заключение

Как видно, вариантов фундаментной подсыпки немало и каждый обладает собственными качествами и поэтому применяться должен с учётом свойств окружающего грунта и специального анализа несущей способности. В большинстве случаев все варианты взаимозаменяемы и выбор конкретного вида «подушки» обусловлен финансовыми возможностями заказчика строительства.

Ремонт – это ответственное мероприятие, осуществление которого требует внимания буквально к каждой мелочи. Не говоря уже об обязательной процедуре, во многом предопределяющей успех дальнейших действий – выравнивании поверхности. И если в случае, когда размер неровностей не превышает 2-3 сантиметров проблему можно с легкостью решить при помощи специальных выравнивающих смесей, отделка стен гипсокартоном , пошаговая инструкция к которой будет приведена ниже, несколько проще. Эта процедура позволяет легко спрятать коммуникации, выровнять заметные неровности.

И обеспечить возможность возведении новых перегородок. Учитывая то, что технология работа с этим материалом достаточно проста, справиться с этой задачей сможет даже человек, имеющий небольшой опыт ремонтных работ. Этот абсолютно безопасный, экологически чистый материал неслучайно заслужил доверие современных потребителей: позволяя создавать ровные поверхности, идеально подходящие для работы он не требует от человека специальной подготовки и особых навыков. А учитывая особые потребности каждого помещения, можно легко сделать выбор в пользу огнеупорного или влагостойкого гипсокартона.

Варианты работы с гипсокартоном

Известно два фундаментальных способа работы с гипсокартонными листами. Рассмотрим их более подробно

Первый вариант допустим в тех случаях, когда размер неровностей не превышает 4 мм. В этом случае гипсокартонные плиты крепятся к стенам при помощи гипсовой шпатлевки. Наносить ее следует продольными грядками, нанося в центр листа этого материала, а также по его периметру.

Второй вариант крепления гипсокартона к стене более уместен тогда, когда неровности поверхностей более заметны и достигают 2 см. В этом случае на стенах при помощи специального клея закрепляются полосы гипсокартона (шириной около 10 см), а уже поверх них приклеиваются непосредственно листы гипсокартона.

Особенности установки гипсокартоных листов без каркаса

Работы, с которыми связана отделка стен гипсокартоном, должны производиться настилки покрытия на пол. Пошаговая инструкция к осуществляемым действиям такова. Температура воздуха в рабочем помещении не должна опускаться ниже 10 градусов; в нем также должен поддерживаться нормальный и сухой температурно-влажностный режим. Сами листы гипсокартона должны быть выдержаны в нем от 2 до 3 суток для того, чтобы они максимально приняли влажность помещения и его температуру.

В случае, если работа предстоит в помещении с повышенной влажностью воздуха, рекомендуется использование специального влагостойкого гипсокартона (чаще всего его отличает маркировка ГКЛВ).

Важно, чтобы стены, к которым в дальнейшем будет прикреплен гипсокартон, обладали достаточной прочностью и не расслаивались – это позволит им надолго удержать листы, не позволяя им отходить. Высота гипсокартонных листов должна строго соответствовать высоте помещения, для того, чтобы их не приходилось стыковать друг с другом.

Подготовительные работы при закреплении гипсокартонных листов

1. Для начала необходимо измерить и оценить глубину неровностей и отклонений от вертикали стен. Это можно сделать при помощи отвеса, уровня или правила. Выраженность неровностей позволит в дальнейшем выбрать наиболее уместный способ крепления гипсокартоных листов.

2. При помощи отвеса на потолок и стены наносится разметка.

3. На следующей этапе происходит очищение стен от пятен, удаление с них заметных неровностей, пыли; они тщательно сушатся и подготавливаются к следующему действию.

4. В случае если стены, с которыми осуществляется работа, не впитывают влагу, они обрабатываются специальной грунтовкой Бетоконтактом. Для стен, впитывающих влагу, лучше использовать Тифенгрунд, уменьшающий поглощение жидкостей. Затем грунтовка должна хорошо высохнуть.

5. Сами листы гипсокартона раскладываются и примеряются, в них заранее проделываются отверстия для электрических розеток. Высоту необходимо рассчитать таким образом, чтобы внизу мог остаться зазор около 8-12 мм. В дальнейшем его можно будет закрыть при помощи специального герметика и оставшихся обрезков гипсокартона.

Учитывая то, что вода может негативно повлиять на свойства гипсокартона, очень желательно максимально избегать прямого контакта листов с поверхностями, всасывающими влагу. И хотя установка под гипсокартон герметизирующих материалов и может показаться кому-то разумным выходом, прибегать к нему не стоит потому, что шпатлевка, при помощи которой происходит крепление листов к стене, изготавливается из гипса. А это вещество твердеет только при попадании к нему воздуха.

После того, как гипсокартон будет установлен на подкладки, необходимо подождать, пока клей схватится, а также из него будут удалены излишки водяного пара. В дальнейшем от подкладок можно избавиться, а оставшиеся щели для надежности загерметизировать. Крепление листа к стене также допустимо при помощи саморезов.

Монтажные работы при установке листов гипсокартона

Вариант 1. Пошаговая инструкция по отделке стен гипсокартоном при размере неровностей не более 4 мм.

Гипсовая шпатлевка наносится на центр листа гипсокартона и по его периметру при помощи специального зубчатого шпателя. Для того чтобы усилить крепление, по центру листа можно нанести дополнительную грядку клея; если же на листе в дальнейшем будет закреплена мебель, клей лучше нанести на всю его поверхность. Важно, чтобы в процессе работы клеящее вещество не выходило за пределы листов. Внизу, в месте зазора, укладываются обрезки неиспользованного гипсокартона. Затем, сам лист поднимается, прижимается максимально близко к стене и выравнивается. Для большего удобства во время провешивания стен, на полу можно начертить разметочные линии, по которым будет легко ориентироваться в дальнейшем.

Начинать монтаж лучше всего из угла, стараясь присоединить лист максимально близко к перпендикулярной стене. Каждый следующий лист устанавливается максимально плотно к предыдущему. Особое внимание следует уделить дверным проемам: в этом случае листы гипсокартона должны прилегать к дверным коробкам; либо отрезаться по отвесу.

При работе с деревянными стенами крепление листов гипсокартона может быть осуществлено при помощи гвоздей; клей наносится исключительно на наиболее заметные неровности. После закрепления листа гвозди следует аккуратно зашпатлевать.

Вариант 2. Пошаговая инструкция по отделке стен гипсокартонном при размере неровностей до 2 см

Шпатлевка наносится на гипсокартон кучками диаметром до 150 мм через каждые 350 мм. Их высота должна слегка превышать размер провалов в стене. Дальнейшие действия осуществляются также, как и в первом варианте.

На следующем этапе работы листы гипсокартона нарезаются тонкими полосками шириной около 10 см и наклеиваются на стену с шагом от 40 до 60 см. Таким образом, на стене образуется каркас, заметно выравнивающий его поверхность. Через 2-3 дня после его установки, на стене закрепляются непосредственно листы гипсокартона.

В обоих случаях через два-три дня после завершения работ по установке происходит шпатлевание стыков, удаление временной подкладки, обработка стыков герметиков.

При необходимости для облицовки стен можно использовать оба упомянутых здесь варианта.

Крепление гипсокартона к стене при помощи каркаса

Этот метод, в отличие от вышеуказанных, является более распространенным, а также позволяет работать с поверхностями самых разнообразных форм. Пользуясь каркасной технологией можно также без особых проблем спрятать провода и трубы, портящие внешний вид помещения.

Для того, чтобы выстроить каркас для гипсокартона, можно использовать два вида материалов – металл или древесину. Однако по причине того, что дерево может деформироваться под действием температуры или влаги, предпочтение все же лучше отдавать первому варианту.

Металлический каркас для гипсокартоных плит придает конструкции максимальную прочность и устойчивость. Они легко переносят перепады температур, влажности, обеспечивая сохранность облицовки.

Рассмотрим, как осуществляется отделка стен гипсокартоном с использованием деревянного каркаса. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом.

На первом этапе работы происходит крепление горизонтальных элементов каркаса при помощи дюбелей. После этого вертикальные элементы крепятся с шагом от 550 до 600 мм, а непосредственно на них устанавливаются сами гипсокартонные плиты.

Допустимо также использование однорядного каркаса из дерева, когда он состоит только из вертикальных брусков, прикрепленных к стене при помощи самореза.

Отделка стен гипсокартоном с использованием металлического каркаса, пошаговая инструкция к которой также будет рассмотрена, несколько сложнее.

В самом начале работы необходимо провести линии по отвесу на полу и потолке. Сделать это будет удобнее если сначала провести линию на полу, а затем найти ее проекцию на потолке. Затем при помощи дюбелей производится монтаж п-образных профилей на основе этих линий и по стенам. При правильной установке вертикальные профили должны входить в горизонтальные. Оптимальный шаг между ними не должен превышать 40 см.

Вертикальные CD-профили устанавливаются на расстоянии около 60 см друг от друга. Затем при необходимости они крепятся к самой стене дюбелями и универсальными кронштейнами. После этого их подвижные элементы сгибаются под углом 90 градусов и прикручиваются к вертикальным профилям. Для придания каркасу большей прочности его также можно усилить горизонтальными перемычками из CD профиля. Важно также чтобы плоскости каркаса располагались под прямым углом по отношению друг к другу.

После установки каркаса, к нему крепятся гипсокартонные листы. Для этих целей лучше всего применять саморезы по

металлу, шаг крепления – не более 30 см. Важно следить за тем, чтобы головка каждого шурупа входила в каждый лист гипсокартона ориентировочно на 2-3 мм. Для большей надежности можно также надеть на его насадку специальный ограничитель.

На завершающем этапе происходит обработка швов при помощи шпатлевки. Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от растрескивания, их также можно укрепит клейкой лентой. Шпатлевка также наносится на отверстия, оставленные саморезами. Декоративное покрытие используется только после того, как грунтовка окончательно высохнет.

Отделка стен гипсокартоном, пошаговая инструкция к которой была описана в статье, достаточна проста и подойдет всем, кто хочет добиться качественного ремонта с минимальными затратами.

Такой замечательный материал для отделки стен, как декоративная штукатурка, набирает всё большую известность. В былые времена он считался сложным в нанесении и дорогим по своему ценнику. Однако любая новая строительная технология требует времени на осознание своей пользы и качества. Из-за того, что декоративная штукатурка легко моется, обладает прочностью и прослужит долгие века, описываемый материал набирает всё большую известность у рабочих, занимающихся отделочными работами.

Чтобы сделать правильный выбор декоративной штукатурки, нужно учитывать разные её свойства и особенности! О них и написано в этой статье. Декоративная штукатурка состоит из особых добавок, элементов декорирования а также связующего материала. В качестве последнего служат акрил, гипс или же цемент. А как наполнители в составе указанного материала участвуют кварцевый песок, разнородные волокна, полимерные сухие так называемые "Чипсы" а также разноразмерная крошка из мрамора.

Важно знать и помнить, что все упомянутые материалы могут пребывать в составе декоративной штукатурки как отдельно, так и в гармоничной комбинации. Зачастую в отношении описываемого материала слово "Растворитель" менее чётко описывает его состав, чем слово "Разбавитель". А всё потому, что при разбавлении меняется только вязкость материала, а также концентрация вещества, связующего все ингредиенты в единое целое. В отличии от растворения, когда происходит химическая реакция.

Существует 2 основных типа штукатурок по типу их разбавления: разбавляемые органическими растворителями и разбавляемые водой. Как в том, так и в другом случае снижается вязкость описываемого отделочного материала. Маленький пример: разбавление водой декоративной штукатурки, имеющей основу из акрила. Однако для некоторых собственников жилья или же рабочих, занимающихся ремонтом, достаточно остро стоит вопрос: должен ли иметь указанный материал основу из сухих строительных смесей или же из акрила?

Важно знать и помнить о том, что декоративная штукатурка, имеющая основу из акрила, стоит дороже, чем штукатурка с основой из сухих смесей. Из-за чего довольно часто можно обратить внимание на то, что итоговый результат способен быть весьма дёшев. Однако при сравнении трат на применение штукатурки с основой из акрила с тратами на штукатурку с основой из сухих смесей становится очевидным, что разница не большая - в отличии от первого расчёта.

К тому же, во время расчёта трат на приобретение штукатурки с той или иной основой важно учитывать такие особенности, как продолжительность её существования в приготовленном виде, а также траты на подготовку раствора из сухой смеси для штукатурных работ. Описываемый материал с основой из акрила значительно проще наносить на стены и доводить до нужного состояния.

Декоративная штукатурка с основой из акрила может быть нанесена на стены сразу после её приобретения, причём, нанесение происходит без особого труда. Что же касается описываемого материала с основой из сухих смесей, то их тяжело извлекать из ёмкости, в которой они хранятся - и, к тому же, во время извлечения их из этой ёмкости всегда поднимается очень много пыли, опасной для органов дыхания!

Большим достоинством декоративной штукатуркой с основой из акрила является готовность к нанесению после приобретения. Это их основное отличие от описываемого материала с основой из минералов. Не нужно разбавлять акриловую штукатурку водной массой (То есть, осуществлять её затворение), в отличии от минеральной штукатурки. Однако нужно заметить, что минеральные штукатурки, разбавляемые водой, имеют большую экологическую чистоту.

При контакте с профилем из алюминия, гипсовым картоном или древесиной штукатурка с основой из акрила имеет увеличенную адгезию. В отличии от неё декоративная штукатурка с основой из гипса или же цемента способна достаточно скоро высохнуть и стать твёрдой. Это происходит потому, что цемент высыхает примерно за 6 часов, а гипс засыхает приблизительно за 15 минут.

Важно знать и помнить о том, что декоративная штукатурка с основой из акрила имеет более длительный срок

применения, составляющий от 2 лет до 1/2 года. Однако такого долгого срока можно достичь только в том случае, если штукатурка была герметически упакована! Акриловая штукатурка имеет и другое преимущество перед минеральными: её допустимо окрашивать в массе.

Во время выполнения процедур по нанесению цементных или же гипсовых декоративных штукатурок требуется предварительная работа по приданию поверхности особой фактуры. И лишь только потом допустимо придавать поверхности указанной штукатурки какой-либо цвет. В противном случае, если колеровка декоративных штукатурок с основой из сухих смесей будет происходить на фасаде дома, то велик риск потерять яркость и насыщенность цвета потому, что его устойчивость к лучам солнца чрезвычайно понижена!

Паровая проницаемость декоративных штукатурок из акрила немного пониженная, если сравнивать её с минеральной декоративной штукатуркой. Зато допускается применение акриловой декоративной штукатурки в системах, утепляемых по "Мокрому типу". Чтобы сделать акриловое связующее штукатурки рыхлым, можно использовать разнообразные модифицирующие и присадочные вещества.

Они не снижают ни прочности удержания штукатурки на стене, ни её адгезии. Поэтому не стоит считать, что проницаемость пара в современных штукатурках на основе акрила плоха! Важно знать и помнить, что та ли иная фактура из декоративной штукатурки получится только в случае, если рабочий, занимающийся её нанесением, умеет делать рельефный рисунок на поверхности стены.

Наполнители декоративной штукатурки бывают разными. Например, молотый мрамор. Он представляет из себя наполнитель мелкого размера. Если же наполнитель более крупный, то в таком случае фактура способна появиться прямо из самой штукатурки! И в ответственности рабочего, выполняющего нанесение описываемого материала, его правильная укладка!

Наполнители в виде крошки имеют размер со значением от 3 до 1 миллиметра, а наполнители в виде гранул молотого мрамора имеют размер со значением от 5 до 3 микрометров. Следует заметить, что крупным по своему размеру считается наполнитель, имеющий габариты со значением 5 миллиметров. Обычно его добавляют в цементные декоративные штукатурки, ибо он слишком тяжёлый для акриловых декоративных штукатурок.

Интересные эффекты можно получить, если в качестве наполнителя для декоративных штукатурок использовать другие предметы. К примеру, колерованную мраморную крошку. Или же разноцветные флоки в жидком или же сухом состоянии. Следует заметить, что флоки представляют из себя жидкие или сухие элементы мозаики. В жидком состоянии они похожи на сгустки краски из акрила небольшого размера. Сухими они напоминают ПВА или акриловую краску в отшелушенном и засохшем состоянии.

Таким образом, флоки (Также именуемые хлопьями) образуют текстуру мозаики и при этом сохраняют свой цвет во время колеровки связующего элемента декоративной штукатурки. В составе описываемого материала флоки могут достигать 20 процентов от общего объёма штукатурки. Также в качестве наполнителя могут использоваться волокна шелка, акрила и даже целлюлозы.

У такой декоративной штукатурки (Именуемой также жидкими обоями) есть не плохая изоляция звуков! Однако следует учитывать, что её свойства не так хороши, как у особых материалов, изолирующих шумы! Но зато она заметно лучше, чем у декоративной штукатурки, имеющей гранулы молотого мрамора. Важно знать и помнить о том, что если в акриловую основу декоративной штукатурки добавить такой замечательный материал, как силикон, то свойства штукатурки заметно улучшатся.

К примеру, она приобретёт защиту от грязи и воды, если она была нанесена на фасад дома. А такая защита способна продлить срок службы фасада, а значит, и всего дома в целом! Декоративная штукатурка также обладает таким интересным свойством, как эластичность. Её можно изгибать и растягивать. Допустимо заявить, что, благодаря своей эластичности, акриловая декоративная штукатурка не покроется трещинами после некачественной подготовки поверхности, на которую она была уложена.

Разумеется, не стоит надеяться на то, что декоративная штукатурка с основой из акрила способна сдержать глубокую трещину на стене от комнаты до улицы. Однако она способна препятствовать появлению новых трещин. Декоративная штукатурка, в отличии от криво наклеенных обоев, позволяет создать разнообразную рельефную поверхность. Поэтому допустимо нанесение её на стены даже рабочему, не имеющему должного опыта работы с описываемым материалом.

Не стоит испытывать страх перед такой работой и тратить деньги на обученных рабочих. Ибо непрофессиональные люди могут нанести декоративную штукатурку на не очень большие площади самостоятельно. Можно с уверенностью сказать, что процесс нанесения декоративных штукатурок прост и доступен для широких масс. Это касается и инструментов для такой работы.

Обычно для создания рельефа используют специальный скребок с имитацией ковра. При этом у него дорогой ценник! Но можно поступить проще: приобрести обыкновенный коврик для обуви, имеющий полосатую фактуру, вырезать из него кусок, подходящий по размеру раскрытой ладони, провести им по нанесённой штукатурке линии в вертикальном направлении - и в результате полученный рельеф будет очень похож на тот, который можно получить при помощи профессионального инструмента. Без сомнения, творческое настенное покрытие!

Некоторое время назад у экспертов в области строительных материалов преобладало мнение, что у акриловой декоративной штукатурки достаточно адгезии, чтобы быть нанесённой на самые разные поверхности, за исключением стекла и металла. Однако не так давно на рынке отделочных материалов появилась инновация: стекломагниевые плиты. Компании, производящие их, бросались заявлениями о том, что на их продукцию можно нормально нанести как мокрые обои, так и краску.

Однако это не так. Особенно, несли проводить работы по декорированию указанных плит на фасадах домов. В связи с этим иногда у общественности возникает вопрос: есть ли такие поверхности, на которые невозможно нормально нанести декоративную штукатурку? Следует заметить, что описываемый отделочный материал способен выдержать до 5-3 циклов заморозки!

Декоративная штукатурка, конечно же, полностью замерзает, но когда она будет разморожена, то она способна сохранить свои свойства при комнатной температуре. Однако не все штукатурки способны претерпевать как заморозку, так и размораживание. Такой тип мокрых обоев, как декоративные штукатурки, разбавляемые водой, следует хранить при состоянии температуры где-то между значением +35 и значением +5 градусов Цельсия.

Не лишним будет напомнить о том, что краски и декоративные штукатурки не должны находится под прямыми лучами солнца - причём, не важно: хранятся ли они при этом в таре или же без неё. Также следует изучить информацию на упаковке описываемого отделочного материала, чтобы соблюсти требуемые производителем условия хранения. Ведь благодаря им декоративная штукатурка способна прослужить весь свой срок, на который распространяется гарантия продавца.

Во время доставки красок в нужную точку земли допустимо несколько раз замораживать декоративную штукатурку. Однако не все описываемые отделочные материалы сохраняют свои свойства даже после однократной заморозки!

Качество подготовительных работ поверхности стен перед их окончательной отделкой заключаются в придании им ровного и гладкого вида. Это возможно только при правильно выполненных шпаклевочных работах. Мероприятие не представляет особой сложности, но подразумевает соблюдение последовательности в действиях и умелое обращение с инструментом, необходимым для работы. В этой статье рассказывается, как самому, без помощи профессиональных мастеров, выполнить шпаклевание стен.

Готовим инструменты

Для проведения шпаклевочных работ следует проверить готовность инструмента, при необходимости, закупить недостающие позиции. Запоминайте, что должно быть:

- электродрель и специальная к ней насадка, называемая миксером. Дело в том, что в большинстве случаев шпаклевочный материал реализуется в виде сухих сыпучих смесей, в которые добавляется в необходимых количествах вода. Чтобы получить при замешивании раствор идеального состояния, пригодится именно миксер. С помощью этой штуки вы сможете приготовить однородную массу, не имеющую комочков;

- шпатели разных размеров – одно из обязательных условий. Работать доведется и полуметровым инструментом, и очень маленьким, шпаклюя в труднодоступных местах;

- валики и кисти для грунтования поверхности стен. Этим этапом пренебрегать не рекомендуется. Процедура дает возможность нанести на стену тонкую пленку, которая не только придает добавочную прочность, но и обеспечивает прекрасное сцепление стены с различными материалами облицовочной группы;

- правило, с помощью которого, если это потребуется, придется наносить шпаклевочный материал толстым слоем. Но такие ситуации встречаются только при значительных неровностях стен. Металлическое правило поможет вам разравнивать толстый шпаклевочный слой;

- спиртовой либо лазерный уровень. С помощью этого инструмента проверяется ровность стен перед началом работы, при необходимости устанавливаются проверочные маяки;

- наждачная бумага, с помощью которой обработанной поверхности будет придан красивый вид. Но шкурка должна быть мелковатой, чтобы не оставлять лишних царапин. Впрочем, начало работ разрешается выполнить более крупной наждачкой, но мелкая – заключительный этап затирания;

- ручной шкуротер поможет вам в работе с наждачной бумагой, которую вы сможете закрепить специальными зажимными элементами, расположенными на его рукоятке;

- разумеется, необходима емкость для замеса материала и тара для воды.

Выбираем материал – какая шпаклевка лучше?

По своему составу шпаклевочные смеси разделяют на гипсовые, полимерные (на акриловой основе), цементные. Разберемся более подробно с каждым из видов, оценим его положительные и отрицательные особенности.

Смеси на гипсовой основе отличаются приемлемой стоимостью, прекрасно выравниваются, не дают усадочного эффекта. Главный недостаток – плохо противостоят воздействию влажной среды, что накладывает ограничения на сферу их применения.

Составы на цементной основе превосходно противостоят воде, но после нанесения дают серьезную усадку.

Для полимерных составов присущи влагостойкость, отсутствие усадочных проявлений. Такой материал способен создать поверхность отменного качества. Но при этом материал отличается высокими ценовыми характеристиками.

По своему предназначению смеси разделяются на стартовые (дают выравнивающий эффект), декоративные (финишная отделка), универсальные.

Стартовые смеси прочны, создают прекрасный коэффициент сцепления, имеют большую зернистость. Такими составами

советуют выравнивать стены после их оштукатуривания. Слои можно наносить от трех миллиметров до двух сантиметров толщиной.

Чтобы декоративная отделка отличалась хорошим качеством, по обрабатываемой поверхности следует применять финишные шпаклевочные составы. При их использовании поверхности можно придать идеальную ровность, прикрывая незначительные дефектные места. Показатель прочности такого состава ниже, чем у стартовой смеси, обработка не создает затруднений. Материал наносится слоем, не превышающим четырех миллиметров.

Универсальная группа смесей совмещает особенности декоративных и выравнивающих составов. Стоимость их несколько отличается в сторону увеличения, своими свойствами несколько слабее стартовых и финишных покрытий. Советуем применять при отделочных работах на стенах, не имеющих значительных повреждений.

Торговля строительными материалами сегодня представляет сухие шпаклевочные материалы, подготовленные к использованию. Внимание покупателя привлекается низкой стоимостью сухой смеси и возможностями ее долгого хранения.

Подготовленные к работе смеси использовать удобно. Нет необходимости использовать насадку для перемешивания, налицо экономия времени и отсутствие пыли. Но стоимость такого материала гораздо выше, чем сухого, да и присутствует серьезная усадка. При нанесении слоев, толщина которых не превышает двух миллиметров, готовые шпаклевочные смеси применять запрещается. Такой материал даже не отличается долгим хранением.

Предварительная подготовка стен

Основное требование – стены должны быть чистыми. Пятна самого разнообразного происхождения следует удалить. Естественно, что отваливающихся кусков штукатурки, остатков окалины, восковых или опалубочных частиц так же не должно быть. Если потолок или стена промерзли, в таком состоянии их тоже не шпаклюют.

Перед нанесением шпаклевочного материала стены необходимо обработать грунтовкой. Это создаст улучшенную адгезию раствора с поверхностью. Грунтование выполняется при помощи валика. Наносить раствор следует равномерно, не пропуская участков. Достаточно грунтования в один слой.

Стартовая шпаклевка стен

Стены шпаклюют, используя грубоватый стартовый материал. Приобрести его просто, так как товар реализуется именно под этим названием. Для устранения значительных неровностей, скрытия штробильных участков, отверстий этот материал наиболее удобен. Толщина наносимого за один раз слоя может достигать пятнадцати миллиметров. Дав возможность нанесенному материалу просохнуть, разрешается шпаклевать повторно. Для достижения максимального качества на поверхность стены необходимо установить малярную сеточку, по которой будет равномерно распределяться шпаклевочная смесь сплошным слоем. Отличительная особенность данной технологии заключается в том, что при применении сетки для малярных работ шпаклевка прекрасно накладывается на поверхность, придавая ей прочность и ровный вид.

Шпаклевка с маячками

Материалы применяются те же, что и при стартовом шпаклевании. Отличие заключается в том, что используются специальные маяки. Это рейки, изготовленные из дерева, гипса или металла, выставляемые строго по вертикали с использованием уровня. На поверхность стен маяки закрепляются гипсом, который быстро подсыхает. Теперь можно приступать к работе.

По такому же принципу выравниваются стены в горизонтальном направлении. Теперь для разравнивания материала потребуется правило. Если соблюсти все рекомендательные советы, то по окончанию работ стена получится идеально ровной.

Отметим, что данным видом отделки пользуются довольно редко, так как стоимость материала гораздо выше стартовой смеси.

Финишная шпаклевка

Завершив шпаклевание одним из приведенных выше способов, разрешается переходить к финишной шпаклевке. Именно такая смесь придаст поверхности идеальную гладкость. При отделке выполняется устранение пор или мелких трещинок. Особенность состоит в том, чтобы финишная шпаклевочная смесь целиком совпадала по плоскости с поверхностью, по этой причине накладывать ее следует тонким слоем. Если предыдущее шпаклевание проведено на низком качественном уровне, финишная отделка ситуацию не поправит. По этой причине необходимо придать стенам ровность еще на начальном этапе шпаклевания. Основная цель финишной отделки – придать поверхности красивый вид.

Шпаклевание трещин

Для заделки трещинок в стенах советуют шпаклевать их смесями на гипсовой основе. При таких работах эластичностью отличается сантегипс, но он требует большого периода для окончательного затвердевания. Как советуют профессиональные мастера. Необходимо несколько увеличить ширину трещин, углубить их, нанести шероховатость. Далее ремонтируемый участок необходимо тщательным образом прогрунтовать. Теперь разрешается приступать к шпаклеванию.

Порядок нанесения шпаклевочного материала на поверхность стены

Если работать предстоит сухой смесью, ее следует правильно подготовить. Для этого в емкость вливаем немного воды, досыпаем смесь, размешиваем обычным шпателем. Чтобы получить однородную массу, необходимо воспользоваться дрелью с миксерной насадкой, доливая воду, если в этом возникнет необходимость.

Готовность материала определяется его консистенцией. Смесь должна приобрести эластичность, слегка налипать на шпатель. Если она стекает – получилась жидкой. Ситуацию можно исправить, досыпая материал и продолжая перемешивать. Имеющиеся комочки свидетельствуют о том, что масса получилась густоватой. Устранить это можно, добавляя воду.

Наносить шпаклевку удобней всего шпателем большого размера. Работайте средними порциями, равномерно растягивая материал по поверхности. Инструмент следует удерживать под тридцатиградусным углом. Движения выполняются по диагонали, одной проводкой. Во избежание переходных участков и бугорков, очередной слой наносится внахлест.

Для устройства стартового слоя материал необходимо замешивать небольшими порциями. Это даст возможность не допустить появления пересохших частичек, повысит качество работы. Не стоит бояться, что после шпателя остаются не очень красивые полоски. Их прекрасно скроет финишная шпаклевка .

Углы шпаклюются при помощи углового шпателя. Сначала маленьким инструментом наносится слой шпаклевки, не очень большой. При этом обрабатывается весь откос или угол. После этого проводится осторожное выравнивание угловым инструментом.

Дав время, необходимое для полного высыхания стартового слоя, переходите к финишной отделке. В работе понадобятся большой и маленький шпатели. Последним на большой инструмент накладываются небольшие порции смеси, которые равномерно наносятся на поверхность. Слой не должен превышать двух миллиметров.

Чтобы готовить стены под краску или поклейку обоев, дайте время всем слоям шпаклевки хорошо просохнуть. Часов через двенадцать разрешается наносить финишный материал. Работа завершается шлифование поверхности мелкой наждачной бумагой.

Шпаклюем стены под оклейку и окраску

Шпаклевочными составами предварительно выравниваем поверхность стен. Под толстые обои рекомендуется наносить два слоя шпаклевки, при более тонких – три. Это даст возможность наклеивать обои без складок и воздушных пузырей.

Несколько тщательней готовят стены под покраску. Считается, что красящие составы не смогут скрыть даже малейших неровностей, по этой причине в обязательном порядке используется финишный шпаклевочный материал.

Работы проводятся в пять этапов:

- наносим первый выравнивающий слой;

- если неровности большие, слоев должно быть два или три;

- следует дождаться полного высыхания поверхности;

- мелкие неровности устраняются при помощи финишного шпаклевания;

- дождавшись полного высыхания, поверхность затирается наждачкой, что придает ей идеальную гладкость.

Строительство дома в первую очередь подразумевает наличие определённого архитектурного плана. Большое значение играет внешний вид строения. Тем не менее, способ строительства и подбор материалов являются одними из самых важных направлений.

Дома, в основе которых лежат бетон и кирпич, являются достаточно прочными. Но, несмотря на высокую устойчивость, возведение дома из подобных материалов требует серьёзных затрат в плане физической подготовки. Помимо этого в период с низкой температурой для обогрева требуется значительное количество энергии.

Одним из вариантов, выбираемых в качестве альтернативы, является дом каркасного типа. Строительство дома с использованием бетона и кирпича в одиночку осилить достаточно тяжело, чего не скажешь про каркасный. Единственное что потребуется, так это небольшое сооружение, похожее на колодезного «журавля», предназначенного для балок, вес которых превышает допустимые возможности подъема вручную.

Как уже отмечалось в самом начале, постройку дома следует начинать с проекта. При проектировании каркасного дома необходимо принять во внимание длину досок и бруса, с помощью которых будет строиться дом. Используя длину, не соответствующую должным размерам, теряется сила всей конструкции. Подразумевается не соответствие размерных показателей досок и брусьев, предназначенных для перекрытия.

Закладывание фундамента

Подготовив архитектурный план, следует этап претворения его в жизнь. Любое серьёзное строение предполагает наличие фундамента, тем более жилое помещение, рассчитанное на долгое время. Основным преимуществом каркасных домов является лёгкость конструкции, позволяющая избежать строительства сплошного основания. Хорошую устойчивость способен обеспечить простой фундамент в виде свай. Обязательным условием составления плана является отметки о месторасположении свай под балками опоры. Целесообразнее придерживаться метрового шага при установке, можно чуть меньше.

Установив разметку по средствам обычных колышков, в местах их расположения, используя механизмы бурения, проделываются отверстия-скважины на глубину до 1,5 м. Диаметр отверстий не должен превышать 20 см. Роль свай могут исполнять трубы с антикоррозийным слоем, диаметр внутреннего кольца которых составляет 10 см. Также роль свай успешно отыгрывают трубы из асбеста. Установив первую трубу, последующие выравниваются в соответствии с её расположением. Поместив первую трубу, её, для укрепления позиций, немного вбивают в дно. В соответствии с этим принципом осуществляется посадка следующих свай. Для упрощения задачи, натягивается верёвка, по которой равняются последующие столбы.

После этого трубы по кругу обсыпаются песком с обязательной утрамбовкой. Полость труб заполняется раствором представленным совокупностью цемента, песка и мелкого щебня. Соотношение частей должно отвечать следующей пропорции 1:4:6, где первое значение цемент, второе, песок и последнее, щебень. Произведя заливку необходимо подготовить элементы, дающие возможность монтирования лаг.

Для этого изготавливаются скобы из металла Т-образной формы с последующим монтажом в полость свай. Изготовить скобы можно своими руками, главное чтобы часть детали, помещённая в раствор, плотно там держалась, а другая позволяла осуществлять крепление. Плюсом этого типа фундамента является его быстрая готовность в строительству жилого помещения. На его укрепление уходит около 1,5 недели времени.

Строительство основной части

При возведении опоры можно использовать брус либо сбитые воедино доски. Это упрощает задачу возведения с учётом того, что дома подобного типа строятся без посторонней помощи. При этом значительное внимание уделяется соединению соседних балок. Это очень важный момент, так как не достаточно прочное соединение может стать причиной снижения прочности, с дальнейшим снижением срока эксплуатации. Одним из наиболее лучших способ избежать подобного варианта развития — это использование шурупов, за счёт которых осуществляется соединение. Безусловно, длительность работы повысится, но ради повышения прочности это необходимо сделать. Для обеспечения гидроизоляции под лаги закладывается рубероид.

Крепость опор вертикального назначения повышается за счёт специально предназначенных для этого скоб. Их производство достаточно простое. За основу берётся арматура длинной 0,5 м. Следует обработка с обоих концов с целью заострения. Далее ей необходимо придать форму буквы П, но таким образом, чтобы планка основания была длиннее изогнутых элементов. Забив его в вертикальные и горизонтальные балки, придерживаясь 45 градусного угла, можно в значительной степени повысить прочность всего каркаса. Но их использование не является обязательным условием.

Осуществив монтаж лаг, можно приступить к установке досок для пола. Но крепить их с помощью гвоздей пока не следует. При выкладывании досок лицевая сторона должна быть внизу, чтобы заранее не испортить материал. Удобство возведения дома повышается, если имеется нормальный пол под ногами. В целях обеспечения устойчивости досок, достаточно в некоторых местах вбить несколько гвоздей.

При возведении стены на постоянной основе необходимо проверять диагональ с помощью обычного уровня и бечёвки.

Монтаж обшивки

Обустройство стен может осуществляться в нескольких направлениях. Для упрощения задачи монтажа каркаса, в качестве обшивки используются OSB плиты. В таком случае нет необходимости использовать укосы и скобы П-образоной формы. Эти плиты отлично справляются с функцией поддержки должной структуры строения, сохраняя его геометрию, без использования усиливающих элементов в качестве дополнения.

Для обшивки внешней стороны целесообразнее использовать плиты OSB-3. Они обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, даже в значительных количествах. Плиты выстроены из щепок длиной в 15 см. Слои щеп размещаются таким образом, который позволяет достигать максимальной прочности конструкции. После построения каркаса и его укрепления, упорами временного характера, можно приступать к обшивке. Это мероприятие целесообразнее начать с угла с последующим распространением по всей площади стены. В качестве креплений OSB плит используются шурупы. Завершив мероприятие, упоры временного характера необходимо удалить. За счёт плит каркас приобретает внушительную прочность, надёжность которой находится на достаточно высоком уровне.

Возведение крыши

Этот процесс начинается с непосредственного перекрытия крыши. Работа носит стандартный характер. Таким образом, создаются неплохие условия для крепления стропил к каркасу. Основу покрытия крыши определяют особенности архитектурного проекта и собственно, материальные возможности владельца. Помещение под крышей, позволяет расширить полезную площадь, например для мансардного этажа.

Монтаж пола и утеплителя

С установкой пола особых проблем возникнуть не должно. Здесь достаточно перевернуть доски и качественным образом закрепить их. Этот этап является практически конечной частью строительства. Монтаж утеплителя осуществляется между балками, расположенными в вертикальном положении. Для обеспечения наилучшего утепления, материал должен входить между балками с небольшим усилием. Затем монтируется пароизоляция.

Процесс утепления крыши идентичен. Если верхняя часть дома подразумевает наличие жилого чердака, то требуется установить слой тепловой изоляции, размещение которой осуществляется в межстропильном пространстве. Если жилого чердака не подразумевается, то теплоизоляция монтируется между перекрытиями потолка. В любом случае необходима обработка пароизолирующим материалом.

Интерьер внутри дома выстраивается в соответствии с пожеланиями и материальными возможностями владельца. Не исключается вариант с OSB плитами, однако неплохим материалом является гипсокартон. Его главное полезное свойство заключается в возможности использования без дополнительной обработки. Достаточно подготовить должным образом стыки плит, после чего начинать отделывать поверхность.

Подвод электричества

В случае с обеспечением электроэнергией, требуется серьёзное отношение. Возникают вопросы, касающиеся открытости и скрытности электрических коммуникаций, монтируемых в доме каркасного вида. Согласно правилам по монтажу электроустановок, проводку, прокладываемую в материале подверженном сгоранию, необходимо защитить. Осуществляется это с помощью специальной защиты несгораемого типа. Обработка должна осуществляться со всех сторон без исключения.

Здесь возникают основные трудности. Ведь мало кто знает, как сделать эту работу в соответствии с требованиями безопасности. Простыми словами, провода должны быть очень плотно изолированы от дерева. Здесь используется металлическая труба. Возможно использование гофры, однако надёжность подобной защиты ниже, так как неудачно вбитый гвоздь станет тому подтверждением. Используя трубу, необходимо заранее позаботиться о её заземлённости.

Несмотря на дороговизну подобной прокладки, выполнение работы самостоятельно, без должных навыков, исключается. Рисковать в этом случае является недопустимой роскошью. Простое замыкание, станет причиной пожара, который сведёт все труды на нет.

Отличным выходом из ситуации является проводка открытого типа. К тому же ситуацию можно успешно обыграть, воспользовавшись дизайнерскими идеями. Можно использовать стиль, который был популярен в 50-х годах прошлого века. Использование специально предназначенного для этих целей короба, будет отличным дополнением. Соответствующее обустройство проще и не вызывает серьёзных проблем при обеспечении безопасности. Большое значение играет экономическая составляющая. Стоимость такой проводки значительно дешевле.

Монтаж дверного проёма и оконных рам

Установить дверь и окна в условиях каркасного сооружения не представляет серьезных затруднений. Конструкция дома такова, что позволяет сделать это с лёгкостью.

Установка водонепроницаемого покрытия вокруг здания

Размер цокольного пространства определяется высотой свай устанавливаемых при создании фундамента. Достаточное расстояние составляет примерно 40 см. Прежде чем разбираться с цоколем, необходимо подготовить отмостку. Основа отмостки является фундаментом для стенок цоколя.

В качестве подготовки поверхности, необходимо удалить верхний слой земли примерно на четверть метра. Параметры ширины отмостки задаются в произвольном порядке, в зависимости от целей. Главное условие: захват крайних свай должен осуществляться в любом случае. Для придания должной формы заливки, необходимо использование досок в качестве опалубки. Земля будет отличным удерживающим элементом с внутренней стороны.

Дно заливаемого участка заполняется мелким щебнем. Щебень заливается битумом. Таким образом, создаётся защита от влаги. После этого полость заполняется раствором цемента. За образец цементной структуры принимается состав, используемый при заполнении опорных свай.

Цоколь здания

По прошествии двух недель наступает этап возведения цоколя. В качестве материала можно использовать кирпич. Вид кирпича определяется предпочтениями владельца здания. Выкладывая цоколь, не стоит забывать про отверстия под вентиляцию. 15Х15 см является оптимальным вариантом вентиляционного прохода. Чтобы закрыть отверстие используется пластиковая решётка. Она необходима, для ограничения доступа различным животным, быть там которых не должно.

Внешняя отделка здания

Наружное убранство дома во многом определяется потребностями владельца здания и финансовыми возможностями. Тем

не менее, одним из самых универсальных способов является простая обработка грунтовкой с последующей покраской.

Строительство каркасного дома мероприятие не самое сложное, конечно требующее определённых знаний и некоторого опыта, наличие которых позволяет исключить стороннюю помощь и сберечь денежные средства.

Основные причины, отрицательно влияющие на качество штукатурных работ

следующие. Нарушена правильная подготовка поверхности, растворной смеси.

Это технологические просчёты. Не соблюдён установленный процесс

нанесения слоёв облицовки. Эксплуатационные просчёты: неправильный уход и

использование оштукатуренных плоскостей. Осадка здания и просчёты в

монтаже строительных конструкций. Неблагоприятное влияние окружающей

среды.

Дефекты технологического процесса

Дефекты штукатурки Причины образования дефектов и их проявление Пути устранения повреждений

По внешнему виду это бугорки на штукатурке с белым или жёлтым пятном, выделяющие газ. При затрагивании они быстро осыпаются.

Причина появления — использование раствора из непогашенной, невыдержанной до конца извести. Её частицы, попадая в штукатурку, продолжают гаситься, увеличиваясь в объёме. Этот процесс может продолжаться годами. Вырубают повреждённый участок и штукатурят его снова. Профилактика возникновения дефекта такова. Используют известковый раствор, приготовленный только с выдержанной извести, теста, или молока. Известковое тесто процеживают через отверстия сита с окнами 0,5 мм или 0,6 мм).

Отслаивание Шелушение слоя происходит на пересушенных основаниях и плохой очистки поверхности от загрязнений. Кроме того, последующий слой раствора является более прочным, чем ранее наложенный предыдущий слой. Например, прочный цементный раствор, наложен поверх известкового слоя. Отслоение в этом случае гарантировано. Крепость растворов при увеличении слоёв должна уменьшаться. Удаляют отслоившуюся штукатурку. Промывают водой и заштукатуривают это место. Во избежание отслоение на бетонных поверхностях сначала наносят цементным составом обрызг. Это первый слой штукатурки. Потом покрывают цементно-известковым раствором. Далее оштукатуривают известковой смесью.

При отслаивании от кирпичной стены, дефектное место расчищают. На кирпиче делают насечки, и углубляют швы. Очищенные от пыли участки, промывают водой и оштукатуривают.

Трещины на поверхности. Использование жирных и не тщательно размешанных растворов. Вяжущие материалы должным образом не перемешаны с заполнителем. Кроме того, на появление трещин способствует ускоренное высыхание или нанесение толстого слоя штукатурки. Накладывание следующего слоя на ещё не схватившуюся штукатурку.

Отслоение происходит при наложении на цементную штукатурку или бетон известковой смеси без переходных слоёв.

При использовании драни её размеры не соответствуют проектным требованиям. Или слой раствора над дранью недостаточно толстый. На деревянных и кирпичных плоскостях появляются определённо направленные трещины. На драницах трещины размещены по клеткам ячеек. Причина в том, что в этом месте нанесён очень тонкий слой смеси. Или набитые широкие драницы.

Стены, сооружённые из кирпичных материалов, имеют трещины над слоями уложенного раствора (кладки) и выделение из него щелочи.

Трещины появляются от нанесения тонкого слоя смеси без предшествующего увлажнения плоскости водой.

При осадке здания трещины появляются на участках стыка стен и перегородок. Использовать смесь нормальной жирности, тщательно её перемешав.

Не допускать в жаркую погоду ускоренное высыхание, сквозняков и перегрева штукатурки. Оштукатуренную поверхность зашторивают влажной рогожей. Или же несколько раз смачивают водой.

Однако увлажнять поверхность чрезмерно опасно. Это может привести к тому, что на слишком сыром основании штукатурный слой будет вспучиваться.

Не наносить толстых слоев раствора. Накладывая несколько слоёв смеси, необходимо дать время схватиться предыдущему слою.

Поверхности углов и стыков из разных материалов перед оштукатуриванием закрывают металлической сеткой.

Крупные трещины расширяют отрезовкой, обрабатывают стальной щеткой, потом увлажняют водой и заделывают раствором.

Драницы в щитах рекомендуют применять не шире 2 см. При несоответствии драни штукатурку вырубают. Вместо неё закрепляют щит с нужными размерами. Иногда прогнившую дрань заменяют проволочной сварной сеткой из проволоки диаметром до 1 мм. Покрыв её цементным молоком. Дальше оштукатуривают плоскость пластом 15 мм.

Трещины на стыках и перегородках сбивают, обрабатывают. Для упрочения штукатурки, гвоздями закрепляют сетку с ячейками 5 x 5 мм. Сетку располагают на стыке так, чтобы она одной половиной захватывала стену, а другой закреплялась на перегородке. Дальше, как обычно, наносят раствор.

Трещины на выпуклых и вогнутых углах. Неправильное устройство стыков, из разных материалов. Например, стыки кирпича с деревом или бетона с кирпичом, бетона с деревом. Причина в том, что слой штукатурки, накладываемый на разнородные материалы, высыхает (схватывается) в разное время. При этом возникают внутренние напряжения, образующие трещины. Устраняют трещины правильной заделкой стыков из разных стройматериалов. Стыки разнородных материалов укрепляют полосами металлической или нержавеющей сеткой шириной 20 см. Диаметр проволоки до 2 мм. Ячейка размером от 10 x 10 до 30 x 30 мм. Её разрезают полосками нужной ширины. Так, чтобы края перекрывали стык на 40 мм. Сетку прикрепляют к деревянной поверхности само резами или гвоздями. На бетонную и кирпичную — дюбелями. Потом дефектное место затирают раствором.

Зернистость поверхности

(шероховатость). Неудовлетворительная затирка смеси. Наличие в ней крупнозернистого песка или не просеянного заполнителя. Дефект ликвидируется вторичным оштукатуриванием. Необходимо применять доброкачественный раствор с последующим затиранием тёркой или затирочной машинкой.

Вспучивание (вздутие). Появляется в известковых растворах штукатурки. Дефект будет, если перед наложением следующего слоя основание и штукатурка перенасыщена водой. Вырубают слой штукатурки на месте вздутия. Расчищают его. Высушивают и опять штукатурят раствором, приготовленным на извести, пропущенной через мелкое сито.

Ржавые пятна жёлтого цвета. Появляются на поверхности от просачивания смолы из деревянных конструкций. Или в этом месте протекает вода. Ржавые пятна проступают через покрасочный слой и обои. Практически пятна удаляются трудно или невозможно. Испорченный участок выбивают и наносят штукатурный раствор.

Пятна смолы удаляют ацетоном, скипидаром, бензином. Застарелые проявления удаляют таким рецептом: 10 граммов крахмальной муки, и небольшое количество скипидара или нашатырного спирта. Смачивают место, дают ему просохнуть, очищают щёткой. Если оно осталось, повторяют ещё раз. В крайнем случае, его снимают перекисью водорода.

Высолы.

Причины появления

Дефекты появляются на кирпичных, бетонных, каменных и штукатурных поверхностях. В форме ржавого пятна — на деревянных, древесно -волокнистых плитах и металлах.

Первопричиной этой проблемы — избыток влаги. Происходит впитывание водой легкорастворимых солей и отложение их на плоскостях конструкций.

Часто причиной образования бывает гидрат окиси кальция. Это результат гашения извести. При высыхании он, вступает в реакцию с двуокисью углерода. В результате, вода, испаряясь, превращает остаток химической реакции в известняк. Он проникает на плоскость строительных элементов и проявляется светлым пятном.

Причиной возникновения такого дефекта может быть замусоренная атмосфера. Увеличенная влажность, и находящийся в воздухе газ, образуют серную кислоту. Она, вступая в реакцию с гидратом окиси кальция, накапливает кристаллический гипс. На конструкциях он также проявляется выделяющимися пятнами.

На образование изъяна влияют специальные добавки. Такие как катализаторы затвердения и понижения уровня замерзания смеси. Эти вещества повышают водопроницаемость и убыстряют схватывание. В компоненты этих веществ, входит хлористый кальций, проявляющий положительные свойства в добавках и ускорителях. Однако передозировка противоморозной добавки на железобетон действует как соль на металлическую (закладную) арматуру. Перенасыщение вызывает коррозию металла, ржавление и проявление пятен. Однако препятствуют ржавлению химические добавки — ингибиторы. Использовать их следует в небольших количествах, так как они уменьшают прочность бетона.

Высолы могут появляться и от использования красителей. Так применение силикатного красителя взывает на поверхности гипсовой штукатурки появление высолов.

Как устранить появление высолов

Сначала определяют природу химического процесса, вызывающую дефект штукатурки . Потом, исходя из этого, устанавливают путь устранения. В первую очередь исключают источник увлажнения, как основной причины возникновения высолов. Внутреннюю поверхность стен от увлажнения предотвращают, используя гидрофобные материалы. Соли, выступившие на плоскость, нейтрализуют химическим путём, так как они становятся нерастворимыми в воде. Иногда поры штукатурки закупоривают настолько, что они не пропускают на поверхность стен раствор соли, а в связи с этим и появление высолов. Покраска плоскости краской или изолирующим материалом не эффективна. Она не перекрывает доступ влаги из раствора и опять проявляется на плоскости высолами. Удаление пятна с простой или покрашенной штукатурки не даёт результата. При намокании стен (атмосферные осадки) процесс появления пятна возобновляется.

Самым действенным способом устранения является замена материала конструкции на другой стройматериал.

Рекомендации:

Пятна, образуемые солями, растворимые водой, устраняют соскабливанием, промывкой и последующей просушкой. Высолы на кирпичах устраняют вместе со штукатуркой.

О дефектах сухой штукатурки

Единственным изъяном в сухой штукатурке может быть частичное продавливание листов. Оно бывает в тех местах, где

между листом штукатурки и основанием существует незаполненное пространство. Устраняют дефект размещением на этом месте заплаты или затирают провал раствором. Удалив ножовкой повреждённую часть листа, закрывают её картоном, фанерой или сухой штукатуркой. Для этого вырезают по профилю нужную форму заплаты. Для этого, подготовленный к ремонту участок, очищают, намазывают слой мастики и прикладывают заплату. После часа мастика затвердевает, и шов заделывают, разравнивают заподлицо с поверхностью.

Существует и второй вариант. После подготовки ремонтируемое место увлажняют водой, заполняют раствором (гипсовым или цементно-гипсовым), разравнивают и затирают до уровня сухой штукатурки.

Эксплуатационные дефекты

К ним относятся отслаивание, трещины, вздутие. Причиной их является естественный процесс старения штукатурного слоя на протяжении длительного времени эксплуатации. Периодически выполняют профилактический осмотр после, которого частично или полностью заменяют штукатурное покрытие. Последовательность замены штукатурного слоя такова.

Удаляют старые обои. Потом поверхность простукивают ручкой лопатки или отрезовки. Звук от простукивания дефектного места, будет звонким. В местах, где слой штукатурки держатся прочно, звук будет глухой.

В «больных» местах удаляют штукатурку.

На деревянных основаниях проверяют пригодность драни. Заменяют её. Затем оштукатуривают, соблюдая технологию от подготовки плоскости до затирки (заглаживания).

При небольших площадях проводить провешивание и закрепление маяков не обязательно.

Процесс перетирки штукатурки

Продлевают время службы периодической перетиркой штукатурки. Эту работу совмещают с заменой обоев, перекраской поверхностей, ремонтом квартиры. Сначала обследуют состояние штукатурного покрытия. Уточняют наличие ржавых пятен, и мест проявления трещин. Обнаружив трещины, отрезовкой или ножом их расшивают на пятимиллиметровую глубину. Пропитывают водой и заравнивают раствором. Клеевую и известковую краску снимают скребком, с последующей промывкой водой. Эмаль или масленую краску удаляют специальной смывкой, механическим или термическим путём.

Химическим раствором размягчают слой краски, а потом шпателем и металлической щёткой его счищают. Работают в проветренном помещении. Или топором наносят под углом насечки и увлажняют водой. Проникая в поверхность, вода уменьшает сцепление эмали и облегчает её счистку.

Процесс перетирки заключается в выравнивании и восстановлении поверхности новым, тонким облицовочным слоем.

Подготовка к перетирке. Начинают эту работу с расширения, углубления трещин, используя малярный шпатель и нож. Мелкие дефекты расшивают до 15 мм. Большие — на всю глубину штукатурки до основания. Дальше их очищают от пыли, смачивают проникающей грунтовкой или водой. Одновременно очищаем от остатков штукатурки зазор между плинтусом и стеной. Очищенную полость увлажняем. Следы ржавчины удаляют до поверхности основания. Теперь приступают к ремонту. Углубления заполняют, вдавливая в них густую смесь. Мелкие трещины заполняют жидким раствором или акрилом. Для таких трещин готовят смесь: из мела 2 доли и гипса 1 доля. Используя шпатель, зазор между стеной и плинтусом заполняют раствором. В местах труб и вентиляционных коробов трещины замазывают акриловым герметическим составом.

Процесс перетирки. Применяют тот же состав, который был использован для выравнивания плоскости. В протирочную смесь добавляют песок с зёрнами в 1 мм. Пропорции смеси такие: песок, известковое тесто берут по одной части. Вода — до получения густой сметаны. Смесь готовят небольшими порциями, во избежание быстрого затвердения раствора. Для качественной работы используют тёрку с прокладкой войлока или фетра. На увлажнённую площадь (2 м2) наносят раствор в шахматном размещении. Интервал около 20 см. Вторично увлажняют пульверизатором. Добиваясь равномерного слоя, круговыми движениями, распределяем протирочный раствор. Выровняв все участки до тонкого слоя его просушивают, избегая колебаний температуры и сквозняков. Просушив плоскость шлифуют. Незначительные бугорки счищают деревянным бруском или кирпичом. Заканчивают шлифовку мелкозернистой наждачной бумагой. Эта технология перетирки применима для закрытых помещений и для лицевой стороны зданий.

Фигурные тяги перетирают с особой осторожностью. Избегая повреждений, скребком в данном случае не пользуются. Старую клеевую и известковую краску снимают поролоновой губкой и горячей водой. Если тяга повреждена, её сначала восстанавливают к первоначальному виду, а потом перетирают. При повреждении больших участков для них готовят шаблон.

Некоторые правила бездефектной штукатурки

На кирпичные стены штукатурную смесь наносят после увлажнения, если термометр показывает + 23 градуса и выше.

Высококачественную штукатурку выполняют по маякам. Их высота равняется штукатурному слою.

Однослойное покрытие выравнивают немедленно после наложение смеси. Затирочную Машину для затирки используют после затвердения (схватывания) раствора.

Многослойную штукатурку выполняют в такой последовательности. Очередной пласт накладывают после схватывания прежнего слоя. Разравнивание грунта проводят перед его затвердением.

Штукатурку в листах прикрепляют составами, указанными в проектной документации. Самой применяемой является гипсоклеевая мастика. Приклейка клеящими мастиками занимает 10% площади листа. Мастику располагают как строительные марки (80 x 80 мм). На кромки мастику наносят полосой. К основанию из древесных материалов штукатурку закрепляют гвоздями с увеличенной шляпкой, толевыми гвоздями или шурупами. Подходят оцинкованные гвозди. Они не оставляют на поверхности штукатурки ржавых следов.

Гипсовые лепные изделия закрепляют после затвердения штукатурного раствора.

Штукатурка должна прочно скрепляться с поверхностью строительной конструкции. Отслоение не допускается.

Плоскость штукатурки имеет гладкий и ровный вид без следов обрабатывающего инструмента, высолов, пятен и потёков.

Раковины, трещины, мелкие выпуклости (бугорки), пробелы не допускаются.

Чёткое выполнение строительных элементов наружных и внутренних углов, состыкованных плоскостей.

Однослойную штукатурку наносят следующей толщины:

Всем растворам, исключая гипсовый 20 мм.

Для гипсовой смеси до 15 мм.

Толщину контролируют проведением 5 фиксированными обмерами помещения или участка в 100 м2.

Допускается следующая толщина многослойного покрытия. Для разных стройматериалов в зависимости от вида штукатурного слоя она колеблется от 2 до 9 миллиметров.

О сроках службы штукатурного покрытия

Продолжительность эксплуатации зависит от влияющих факторов. Это влажность, атмосферные осадки, соли, перепады температуры, солнечное излучение, загрязнение среды и механические разрушения. И, тем не менее, срок «жизни» штукатурки такой.

Классификация штукатурки Срок службы материала (лет)

Минеральная штукатурка 9-10

Акриловая 15-20

Силикатная 20

Силиконовая 25

Известковая 30

Гипсовая 10-15

Цементная 20-30

Улучшенная 30-50

При планировании облицовочных дел с помощью специалистов (дизайнера, бригадира, мастера) измеряют, провешивают поверхности полов, стен, потолков. Измерения подскажут, какие наклоны, перепады, кривизны будут значимы для оштукатуривания. Дадут возможность просчитать необходимые материалы их количество. Определить сроки, стоимость и трудоёмкость ремонтных работ.

Независимо от того, что вы используете, линолеум или ламинат, эти покрытия должны ложиться достаточно ровно. Это может обеспечить гладкое основание. Чтобы создать его, следует обустраивать финишную стяжку по всем правилам. Если вы попробуете заняться обустройством стяжки самостоятельно, то сможете в итоге сэкономить немалую часть средств. В первую очередь, это касается оплаты труда рабочих. К тому же вы и сами совершенствуетесь, так как приобретаете новый опыт в сфере, доселе незнакомой.

Подготовка необходимого инструментария является важнейшим этапом при проведении стяжки своими руками. То же самое касается инвентаря. Самыми приоритетными для использования в данном случае являются гидроуровень, рулетка, отбивочная нить, карандаш, вязальная проволока, шуруповерт, терка и мастерок . Позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас были резиновые сапоги. Они смогут вам значительно облегчить определенную часть работ.

При условии отсутствия строительных материалов, можно обустраивать только сухую стяжку. При этом применяется обычная глина, которую можно выкопать где-нибудь поблизости. Но такой подход не является желательным, поэтому лучше запастись песком и цементом. Теперь надо правильно подсчитать расход смеси. Для этого необходимо умножить высоту заливки на каждый квадратный метр. В качестве одной доли от полученного результата можно рассматривать цемент. Обычно на один мешок этого материала уходит пятнадцать литров воды. Еще четыре части приходится на песок. Около ста грамм жидкого мыла требуется для придания эластичности раствору. То есть он выполняет роль своеобразного пластификатора.

Теперь перейдем к непосредственному процессу. Стяжка создана для того, чтобы обеспечивать ровность полу. Также она позволяет спрятать трубы, которые являются частью системы теплого пола. Но стяжка может также взять на себя роль дополнительной теплоизоляции.

Сегодня существуют самые различные модификации стяжки. Также стяжка может послужить основой для обустройства звукоизоляции в комбинации с гидробарьером. Плавающая стяжка является лучшим вариантом, если вы планируете обустроить источник тепла, разместив в толще раствора трубы. Такая стяжка отличается тем, что размещают ее на теплоизоляции, а не жестком основании. В данном случае в качестве теплоизоляции годятся листы пенополистирола. Они достаточно твердые и подходят для размещения сверху труб.

Последовательность действий при обустройстве стяжки своими руками

Измерительные работы являются основными в данном случае. Даже закупка стройматериалов уступает им по важности. Ведь если вы не будете ничего знать про фронт предполагаемых работ, то оптимальное количество песка и цемента вам тоже вряд ли удастся определить правильно.

1. Определение оптимального уровня заливки

После окончания подготовительных работ следует приблизительно на уровне полутора метров определить горизонт. С этой целью используется гидроуровень. Теперь надо нанести специальную разметку при помощи нити, покрытой мелом.

Далее необходимо измерить расстояние до основания при помощи рулетки. Надо будет найти две точки, самую близкую к нему и самую далекую. Благодаря этому удается определить разность уровней внутри помещения.

Количество материалов, а также правильный алгоритм заливки стяжки. В минимальном варианте толщина стяжки пола составляет сорок миллиметров. О завершении разметочных работ можно говорить после того, как маркеры перемещают по углам вниз так, чтобы они сравнялись с уровнем заливки. Также к числу финальных работ относится отбивка нитью новых линий. Поверхность основания будет проходить именно по ним.

2. Основание и его подготовка

Большие трудовые затраты не требуются во время подготовки пола для стяжки. Если вы собираетесь обустраивать систему обогрева под финишным покрытием, то процесс будет еще проще.

Утеплитель будет брать на себя в данном случае роль подложки. Пленочная изоляция отделяет материал от плиты перекрытия. Поверх нее необходимо разместить армирующую сетку. Пропиленовые либо армирующие сетки, которые согнутые определенным способом, кладут сверху. После этого осуществляется фиксация слоя специальными крепежами. Если вы захотите залить стяжку сразу на перекрытие, то его следует заранее очистить как следует. По необходимости, его даже можно помыть.

3. Монтаж маяков по уровню

Как только основание приведено в порядок, можно переходить к установке маяков. Стяжка под теплый пол является немыслимой без них. С этой целью следует вбивать дюбели через каждые полтора метра по линии будущей стяжки. К ним следует привязывать шнур. Он может быть капроновым.

В единой плоскости необходимо натягивать струны. Используя деревянные клинья, опускайте и поднимайте их попеременно. Таким образом, вы добьетесь равных промежутков между маяками, изготовленными их металлического профиля. Два из них должны располагаться на расстоянии пятидесяти сантиметров от стены, тогда как между остальными желательно иметь 20 на 40 мм. Они все понадобятся для того, чтобы в соответствии с этими маяками равнялась стяжка под теплый пол.

4. Фиксация маяков, монтаж термошва

Маяки могут смещаться во время укладки раствора. Таким образом, меняется их положение. Вот почему важно закреплять их правильно. Внутри перекрытий делают отверстия. По несколько шурупов следует вкручивать с обеих сторон профиля. Также следует вкрутить их в самой середине и немного отступив от обоих концов трубы. Теперь надо накрутить специальную вязальную проволоку на шурупы. Это обеспечивает надежную фиксацию маяков на месте их установки.

После этого остается дело за малым. Обустройте по всему периметру комнаты термошов. Используя жидкие гвозди, укрепите по расположенной внизу кромке остатки утеплителя. Далее предстоит черновая стяжка.

5. Приготовление раствора

Именно на этом этапе будет правильно заняться приготовлением раствора. Цемент следует брать марки 400 как минимум. Покупать следует материал, расфасованный мешками по 50 кг. В работе вам понадобится и песок. Его количество должно быть примерно в четыре раза больше. Он имеется в продаже на развес, а также кубометрами. Возьмите емкость побольше. Это может быть и старая ванна, которую частенько используют многие строители. В ней замесите раствор из цемента и песка из расчета 1:4. После приобретения однородности раствором, можно к нему прибавить воды. Раствор в готовом виде должен напоминать густую сметану по своей консистенции.

Если вы решите добавить к раствору пластификатор, то следует делать это с осторожностью, так как процесс затвердения в результате может сильно замедлиться.

6. Заливка, выравнивание поверхности

Особые технологии будут лишними, если у вас в арсенале будет готовая водная система обогрева. Определите, имеет ли готовый раствор оптимальную густоту, уложив его на ровную поверхность. Он при этом не будет растекаться, а просто слегка поплывет. Область, которая располагается между стеной напротив входной двери и маяком, вторым по счету от нее, надо будет залить раствором. Первый же маяк не должен быть виден, так как скрыт под раствором. После этого надо взять лопату и хорошенько разровнять поверхность раствора. Затем возьмите строительное правило (специальный инструмент) и аккуратно доведите до уровня маяков полученную смесь.

7. Дополнительные нюансы, связанные с выравниванием

Провести стяжку пола самостоятельно не так просто, как может показаться. Поэтому следует проявлять внимательность. Особенно это касается новичков. Важным фактом, например, о котором не знают многие неопытные мастера, является то, что желательно выравнивать раствор до уровня несколько выше маяков. В дальнейшем произойдет усадка. В результате раствор будет находиться на уровне маяков.

Избавиться от пустот можно очень просто, если вы имеете в наличии систему обогрева. Необходимо в данном случае просто подергать армирующую сетку. Благодаря этому трубы будут охвачены со всех сторон.

8. Выравнивание после затвердения

После того, как вся площадь пола внутри комнаты будет покрыта раствором, придется шагать непосредственно по жидкой

смеси. Именно в этот момент вам и понадобятся резиновые сапоги для удобства.

Затем надо будет подождать некоторое время для частичного застывания раствора. На протяжении ближайших двух недель раствор будет застывать. Все это время надо будет периодически увлажнять его поверхность. Когда раствор остынет полностью, следует взять в руки строительное правило и убрать весь лишний слой. В данном случае надо просто выскоблить раствор до уровня маяков.

Обустройство собственного жилья начинается не с внутренней отделки, а с капиталовложения основных частей дома – кровли, фундамента и отмостки. Если сэкономить хоть на одном из них – можно поплатиться собственным комфортом проживания в доме, да и расплата не заставит себя ждать – постоянный ремонт очень выматывает и «съест» львиную долю капитала.

К тому же следует отметить, что время, когда выбора практически не было прошло. Сегодня, современный рынок строительных материалов просто зашкаливает своим выбором. Причем диапазон выбора касается не просто цены, но и вида, качества и прочего. Каждый материал по своему хорошо, каждый имеет негативный качества. Выбрать, конечно, достаточно сложно, особенно если нет навыков и опыта. Но если «познакомится» с каждым материалом и сопоставить его с другими, а также определиться с тем, что должна нести кровля – надежность или эстетику, а может то и другое, выбор будет сделать гораздо проще.

Относительно кровли, рано или поздно возникает вопрос – какой вид лучше, с каким материалом лучше «подружиться», а какой обойти стороной и прочее.

Чтобы кровля отличалась действительно устойчивостью и защитой дома, необходимо наличие целого ряда элементов и стройматериалов, к которым относятся

- стропильная система и обрешетка

-пароизоляция

-гидроизоляция

-теплоизоляция

-само кровельное покрытие

-система отвода дождевых вод и обогрева кровли зимой.

Каждый элемент несет свою нагрузку на кровлю в целом, но значительно больший авторитет у кровельных материалов, от которых зависит надежность и привлекательность не просто крыши, а всего дома.

Знакомство с крышей

Выбирая строительные материалы для кровли, обязательно нужно учитывать тот факт, что они должны отличаться водонепроницаемостью, быть прочными, стойкими по химическим показателям, деформативности, по водопоглащению и теплостойкости и т.д.

Основные задачи, которые лежат на кровли:

- придание этического внешнего вида жилому дому

-защита дома от влияния внешних факторов, механических повреждений

-изоляция от шумов

-укрытие от солнечных лучей

-обеспечение дому «дыхания»

Потому следует обращать внимание на некоторые моменты при подборе строительных материалов для перекрытия крыши, в частности на:

-архитектурность кровли. Кровля может, как подчеркнуть или наоборот особенности здания, его форму и габариты, так и сделать все наоборот. Чтобы избежать этого нужно либо посоветоваться с дизайнером, либо нужно тщательно продумать эскизный проект.

-нагрузку. При подборе кровельного материала, следует сопоставлять вес конструкции, то есть саму кровлю, утеплитель, стропила и обрешетки, а так же дополнительные материалы. Важно помнить о возможных снежных покровах на местности, возможные ветра, их силу, и т.д.

-гарантийный срок на кровельные материалы. Каждый материал для кровли имеет разный гарантийный срок. Лучше заранее уточнить каков срок функционирования у определенного материала и сопоставить с тем, какой необходим в действительности, чтобы избежать разочарования.

-долговечность и огнестойкость кровли имеют функциональное значение.

Характеристика кровельных материалов

Перед выбором строительных материалов для кровли нужно ориентироваться на:

-качество изготовления строительного материала, так как этот показатель влияет на здоровье жильцов дома, в первую очередь

-обязательно нужно ознакомиться с возможной разновидностью материалов, формыой, цветом и прочими показателями

-достоинства и недостатки каждого материала

-конструктивная подготовка, необходимая для установки крыши – настил, подкладка, кровельная конструкция и прочее

-нужно учесть какими уклонами по максимальному и минимальному значению обладает конструкция кровли

-принцип укладки кровельного материала

-область применения различного вида кровли

- стоимость покрытия

Особенности форм

Следует отметить, что кровельные материалы бывают различной формы выпуска. Они могут быть выпущены в рулонах – такой вид прекрасно сочетается с плоскими крышами, и конечно это неоспоримые лидеры, в таком случае. Могут быть наливные материалы, то есть такие материалы для кровли который обеспечит простоту монтажа, несложно ремонта, при необходимости, а также бесшовное покрытие кровли.

Есть листовые материалы, которые предназначены для покрытия больших площадок крыш в маленькие сроки.

Мелкоштучное кровельное покрытие создает непревзойденный внешний вид кровли, такой материал особенно долговечен, удобен и престижен. Подходит для кровли, имеющей сложную конфигурацию.

Если выбор пал на рулонные материалы, следует познакомиться с ними поближе. Такой вид кровли получают путем нанесения битума или битумной мастики на основу, или же могут использовать мастику с наполнителем из минеральных веществ и резины в качестве прокатки.

К рулонным материалам относят

-стеклохолст

-стеклоткань

-полиэфирные материалы

Вид вяжущего может быть:

-деготь

-полимер

-битум

-битум – полимер

По защитному слою разделяются:

-фольга

-полимерная пленка

-посыпка минеральной крошки

Для основы рулонных материалов выбирают картон, асбестовую бумагу и фольгу.

Стеклоткань представляет собой высокопрочную основу, с высокой и оправданной стоимостью. Стеклохолост же, очень дешевый материал, с низким качеством. Куда более прочный и эластичный будет материал из полиэфира, который имеет прекрасные показатели по сцепке с пропиткой из мастики.

Установка такого вида покрытия начинается с укладки рулонов в ряд, параллельно друг другу, обязательно нужно оставлять захлесты до 10 см. старт укладки всегда припадает на нижний край.

Кровля из сланца имеет высокий вес, потому конструкция стропильной системы должна отличаться особой мощностью. В качестве такого покрытия прекрасно зарекомендовал себя рубероид, который имеет прекрасные физико-механические показатели, да и ко всему прочему он дешев.

Важно отметить, что останавливая свой выбор на рулонных строительных материалах, необходимо учитывать их по пропиточному составу, которые могут быть АПП и СБС, то есть иметь пластичность при -20 градусах и служить 15-20лет, или сохранять свою эластичность при -30 градусах, и иметь срок службы на порядок выше, соответственно.

Листовой материал имеет наиболее обширный ассортимент, особенно когда нужно покрыть большие площади крыши. Они могут быть изготовлены из цементоволокна или асбоцемента. В простонародье – шифер. Такой материал имеет эксплуатационный срок до 50 лет, обладает прочностью, долговечностью, а также химической инертностью. Но к огромному сожалению, имеет большой вес и при этом очень хрупок. Не имеет декоративной привлекательности, очень негативно влияет на организм человека, притягивает влагу, за счет чего и обретает грибки и мох.

Положительными сторонами шифера являются его недороговизна, а также простота монтажа. Такой материал устойчиво переносит низкие температуры, практически не нагревается при высокой температуре, выдерживает снежный покров, поглощает звук, не горюч.

Такая кровля станет просто находкой для тех, кто хочет получить недорогую кровлю, не имеющая эстетических изысков, но, тем не менее, отличается надежностью.

В современном мире есть его разновидность – еврошифер. Он имеет органическую битумную пропитку. Против своего собрата, легок, прочен и долговечен. Менее сопротивляется ультрафиолету, химическому воздействию. Основным его отличием является ячеистость и прочность, за счет чего сохраняется низкая теплопроводность.

Ряд листовых кровельных материалов представляют:

-полиэфиры

-металл

-волокно с полимерно-битумной пропиткой

-полиэфир

Отдельно следует сказать о металлический листовых покрытиях, которые могут быть выполнены из алюминия, меди и цинка-титана. Медь имеет долговечность – 100лет службы и более, огнестойкая и огнеупорная, недорога, не нуждается в дополнительном уходе, устойчива к коррозии и к кислотным дождям.

Алюминий также долговечен, отличается особой легкостью. Цинк-титан, долговеч как и его собратья, имеет низкую стоимость относительно меди.,

Металлические листы могут представлять собой:

-металлочерепицу

-профнастил

-оцинкованную сталь

Стальные материалы в качестве кровли прекрасны тем, что их просто монтировать, они имеют небольшую стоимость, прекрасно подходят для сложных конструкций крыш, имеют низкий вес.

Мелкоштучные материалы несут свое название из собственной конструкции. Такой материал состоит из органики, смеси минералов и органики, а также из минералов.

Минеральные материалы используются при изготовлении керамической черепицы, которую изготавливают путем обжига и формирования глины, при температуре выше 1000 градусов. Сама керамическая черепица может быть как плоской ленточной, так и рядовой, желобчатой, двухволновой, одноволновой, пазовой и пазовой штампованной.

Уклон крыши при установке черепицы должен быть равен 25-35 градусам. Максимум 60 градусов.

Преимущества ее в том, что она долговечна, не требует дополнительных расходов, прочна и шумопоглащающая. Имеет прекрасное декоративное оформление, устойчива к морозам, устойчива к огню и коррозии. К сожалению, при обширном ряде достоинств имеет и недостатки – не переносит осадков в совокупности с морозом, очень хрупкая, имеет большой вес и стоимость.

Кровельные минеральные материалы, которые представляет сланец, на вид схожи с плиткой из натурального камня, легки и доступны в ценовой позиции.

На рынке сегодня представлен еще и керамогранит, который отличается прочностью и эстетичностью. Стоит дорого.

Наливная кровля – это укомплектованная система кровли, которая имеет полимерный гидроизолирующий состав, а также защиту, праймер и грунтовку. Такая крыша прослужит не менее 15 лет, износоустойчива и прочна, не имеет швов, легко наносится, противостоит ультрафиолету и гниению, имеет прекрасные декоративные показатели. Но вместе с прекрасными показателями имеет высокую стоимость.

Наливная кровля прекрасна для плоских крыш, также к ее преимущества можно отнести и то, что при ее установке, можно существенно сэкономить на трудозатратах.

Различают наливные кровли:

-неармированное, то есть, те которые состоят из одного слоя покрытия слоя мастики. Получают такое покрытие из покрытия кровли эмульсией, затем сверху налаживается битумная мастика, после нее наносят каменную крошку и мелкий гравий.

-армированное покрытие, которое получают путем прослоек из гидроизоляции, эмульсии из битумо-полимера, стекловолоконными сетками, которые продлевают эксплуатационный срок.

-комбинированное покрытие из чередования рулонного покрытия с мастикой.

Если сравнить наливное покрытие с рулонным, то его преимущества будут следующем:

-при нанесении нужен минимальный набор инструментов

-наливная кровля со временем не вздувается

-такой вид кровли скрывает дефекты крыши

-обладает высоким уровнем адгезии, в отличии от рулонного покрытия

-имеет высокую устойчивость к агрессивной среде, такой как масла, соленая вода, бензин и прочее.