Натяжные потолки имеют большую популярность во время упорядочения современного интерьера жилья. Обойтись без них практически нереально. Какое изделие сможет с ними сравниться и создать эффект идеально ровной и гладкой поверхности. Именно такие свойства делают их популярными. Свойства глянцевых потолков практически ни чем не ограниченны. Они, как подобие зеркал, с лёгкостью передают отражение мебельной расстановки помещения, чем вызывают только восхищение.

Технические особенности

Больше всего людей привлекает белый глянец и это не могло не влиять на производителя этих изделий. Во время презентаций новинок, акцент делается именно на эту цветовую гамму, которая полностью раскрывает все преимущества этого изделия. Такой успех позволяет без особых усилий отыскать своего потребителя с другими вкусами и прихотью. Матовый потолок также имеет лидирующую популярность.

Поэтому на этом варианте не прочь остановиться сторонники классического стиля.

Ткань из полиэстера используется для монтажа потолков белого цвета. А вот при выборе фактуры из глянца, необходимо использовать плёнку из полотна ПВХ. Глянцевые и тканевые потолки существенно разнятся между собою. Белый глянец имеет ровную поверхность, как зеркало, а вот бархатистостью порадует лишь тканевый потолок.

Порядок выбора натяжного материала

Прежде чем склоняться к определённому выбору материала, необходимо прислушаться к следующим советам:

• Во время монтажа потолка из белого глянца применяется сварной шов. Ведь без него никак. После монтажа потолка он будет слега заметен на поверхности глянца. Поэтому, перед тем как заказать услугу натяжного глянцевого потолка, учитывайте такой дефект. Если вы не можете представить что это, то посоветуйтесь со специалистами, осмотрите уже готовые варианты с видом сварного шва и лишь тогда принимайте решение.

• Если ваш выбор пал на полотно из ткани, то здесь возможны варианты. Во время монтажа может быть предусмотрен сварной шов, если потолок значительных размеров. Если помещение маленькое, то можно обойтись и без шва. Это вызвано тем, что полотно из ткани выпускается в рулонах. Очень часто ширина таких рулонов почти 5 м. Учитывайте, что чем шире рулон, тем больше его стоимость. Если вы решили сэкономить, то выбирайте рулоны поуже.

• Белый сатиновый потолок может получиться прекрасной альтернативой двум предыдущим. Как положительное свойство такого материала, следует отметить высокую отражаемость света. Это сближает его с глянцем. Однако поверхность сатинового потолка не столь гладка, чтобы иметь свойства зеркала.

• Современные натяжные материалы производятся отечественными и зарубежными фирмами. Лидерство держат зарубежные материалы для натяжных потолков, но их можно также разделить по специализации. У одних получается качественно изготавливать глянец, а у других – ткань. Немцы и французы неплохо производят полотно ПВХ, а ткань для потолков лучше всего получается у швейцаров.

Важно! В погоне за прибылью, магазины сети строительных материалов, предоставляют преимущество глянцевым материалам. Это связано с тем, что их цена практически в два раза выше материала для матового потолка. Таким образом, очень сложно найти не только материал дешевле, но и специалистов, которые правильно его установят.

Выбрав благородный белый цвет, необходимо помнить, что такая цветовая гамма требует ухода. Это непосредственно имеет отношение к белым потолкам из глянца. Натяжные потолки практичны, отличаются большим сроком эксплуатации. Потолочная конструкция белой цветовой гаммы способна увеличить пространство и создать комфорт помещения.

Преимущества выбора белых натяжных конструкций

Не следует пренебрегать большим количеством полезных свойств, которые присущи белым натяжным потолкам из матового материала:

• Во время использования материала из ткани не характерно акцентирование внимания. Такой материал создаёт комфорт и не утомляет.

• Матовая поверхность создаёт впечатление побелки потолка и способна притягивать своих почитателей из недалёкого прошлого.

• Классический белый цвет натяжного потолка отличается своей лаконичностью и широкими возможностями применения.

Нередки случаи, когда во время ремонта на поверхность потолочного покрытия наносят глянцевую краску, чтобы визуально расширить пространство. Но, согласитесь, зачем производить такую модернизацию, если уже придумана неплохая альтернатива.

Глянцевый белый потолок уже наделён этими особенностями, делая обустроенную комнату светлой, придавая дополнительного пространства.

Вопросы дизайна

Если выбор пал на строгое соблюдение правил классического стиля, то в интерьере неплохо будет смотреться матовый натяжной потолок. Следует обратить внимание, что использование такой поверхности не позволяет производить её отделку лепниной. Такая отделка зачастую подчёркивает классический стиль.

Высокие и достаточно освещённые помещения буквально сливаются воедино с тканевым потолком белого цвета. Однако, если помещение не имеет достаточного пространства, то свой выбор лучше остановить на глянцевых натяжных потолках белой цветовой гаммы.

Важно! Глянцевая фактура способствует визуальному увеличению уже имеющегося пространства и чаще всего используется в помещениях небольшой площади.

Плохое освещение помещения способствует тому, что выбор падает на потолочный глянец. Монтаж на такую поверхность дополнительных осветительных приборов будет способствовать резкому увеличению визуального пространства и общей атмосферы уюта.

Применение натяжных потолочных конструкций имеет место не только для жилых помещений. Использование положительных качеств таких материалов способствовало приобретению популярности во время оформления офисного комфорта.

Преимущества глянца

Современный человек не может представить своё жилище без уюта и комфорта, которые позволяют расслабиться и восстановить силы после трудного рабочего дня. Вместе с тем интерьер жилого помещения должен быть оригинален и передавать некую индивидуальность и неповторимость. Чувство вкуса своего владельца может предать только белый глянец.

Глянец манит к себе, привлекая взоры. Он отвлекает от обыденности, заставляя им любоваться. Каждый раз позволяет изучать себя, давая возможность отмечать новые свойства.

Преимущества белого глянца:

- Глянец отражает предметы интерьера, не искажая и не меняя их индивидуальных особенностей. На глянце можно увидеть все предметы интерьера до мельчайших подробностей в зеркальном отражении.

Отсутствие строгих границ и пределов комнаты, невольно позволяет поддаваться визуальному обману. Вместе с тем это придаёт комнате некую оригинальность стиля.

- Благодаря свойствам зеркальности поверхности, низкие потолки вмиг увеличиваются. При правильной расстановке осветительных приборов, этот эффект усиливает освещённость помещения в несколько раз.

Простота обслуживания такого типа потолков предвещает ему большой успех. Сфера использования довольно обширна. Он неплохо украшает большие площади.

Интерьер клубов, ресторанов, а также бассейнов часто дополнен именно такими потолками.

- Высокая устойчивость к влаге, позволяет неплохо собирать пыль, но предупреждает образование конденсата. Такие свойства не позволяют служить долговечно, не опасаясь образования плесени. Правильная установка, а также обслуживание создаст комфорт на целые десятилетия.

- Адекватное соотношение цены и качества. Простота установки в сжатые сроки.

- Высокий уровень эластичности даёт неограниченные возможности дизайнерского полёта, вызванного возможностью лёгкого моделирования различных форм.

Специфика отдельных способов монтажа

При необходимом инструменте и материале установка конструкции происходит за несколько часов. Если у вас недостаточно опыта, то лучше всего доверить это занятие специалистам.

Среди способов установки натяжных потолков, преимущественно используется прищеплённый и монтаж по типу гарпуна.

Монтаж методом гарпуна

Название метода монтажа по типу гарпуна появилось вследствие полученных результатов. Исходный вид получившегося натяжного потолка очень схож с гарпуном.

Способ монтажа:

- Убеждаемся, что рабочее полотно материала, относительно размеров покрываемого потолка, имеет меньшие размеры. Полотно эластично и во время покрытия растянется.

- Монтируем багет из ПВХ по периметру рабочей площади. Гарпун фиксируется к нему с помощью специального инструмента, разогревающего материал покрытия до 50 градусов.

Важно! Не пробуйте фантазировать, пользуясь подручными средствами нагрева. Температурный режим должен быть стандартным и сохраняться на протяжении всего процесса монтажа.

- Вначале фиксирование полотна происходит по любой диагонали, а затем необходимо повторить по другой. Уж потом материал растягивается в другие стороны по периметру.

После окончания процесса монтажа, рабочая поверхность натяжного потолка остывает и приобретает идеальную ровность.

Важно! Загляните в интернет, где достаточно видеоматериала о поэтапном процессе установки натяжных потолков.

Прищеплённый

Инструкция по установке:

- Рабочее полотно материала превышает размеры потолка. Излишки удаляются монтажным ножом.

- Установочный профиль монтируется с помощью шнура.

- Материал растягивается вручную. Складки необходимо расправить, а лишнее удалить.

Важно! Первым делом необходимо устанавливать желаемый вариант потолка, а уж потом клеить обои. Если сделать всё наоборот, то под воздействием высокой температуры придётся переклеивать верхнюю часть обоев.

Монтаж светильников

Какой бы ни был потолок, без светильника не обойтись. Натяжным потолкам характерна установка светильников

небольших размеров, чтобы помещение освещалось не только со стороны стен.

Во время установки осветительных приборов, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- Перед натяжкой потолка, необходимо провести проводку;

- Отверстия в потолке должны соответствовать размерам осветительного прибора.

- Каждый прибор должен быть оснащён предохранителем от перегревов.

- Лампы осветительных приборов не должны быть большой мощности.

- Монтируя люстру, её рабочая поверхность должна находиться подальше от поверхности натяжного потолка, и ни в коем случае не контактировать.

Остановитесь на правильном выборе! Сделайте свой интерьер уютным и неотразимым.

Сегодня такое «логически безупречное» формулировка пробки, данное непосредственно составителями БСЭ, выглядит очень забавно. Но увы, до недавно такой уникальный материал, как пробка, у некоторых из нас ассоциировался исключительно с товарами винно-водочной промышленности. Впрочем и в этом случае его физическим характеристикам уделялось внимание только если отсутствовал штопор, тогда когда неподатливую пробковую «затычку» надо было проталкивать внутрь с помощью подручных средств. На сегодня пробковый материал используют не только виноделы, но и некоторые дизайнеры интерьеров.

Почти половина всемирных запасов пробки – это пористый толстый слой коры пробкового дуба – приходящей на Португалию. Другая часть плантаций этой уникальной древесины разбросана по приморским странам Средиземноморья – Испании, Туниса, Марокко и Алжира. В древнем Риме использовали для укупорки амфор, но ее «судьба» как строительного материала стартовала только в начале XVIII столетия, когда португальцы первыми использовали кору пробкового дуба в качестве материала для кровли.

Способ добычи пробки экологически «безопасен» и прост: в чем-то она напоминает стрижку овец. Когда деревья достигнут 25 лет, дубы на специально взращиваемых плантациях вручную очищают от коры по всему стволу. Как ни парадоксально, но это никоим образом не должно отражаться на их жизнедеятельности, более того – лет через 9, деревья смогут полностью восстановить свой израсходованный пробковый запас, и вся нехитрая, но весьма утомительная процедура повторяется.

Такой пробковый материал привлекает большинство дизайнеров своей уникальностью. В таком материале как пробка, 85% ее объема составляют клетки с наполненным газом – кислородом и азотом, это и определяет ее значимые свойства – такие как значительные тепло- и звукоизоляционные особенности, доступность, эластичность, гибкость и стойкость. Именно эти качества и делают такой материал незаменимым для обустройства внутренней облицовки офисов и домов.

На сегодняшний день из пробки производится очень большой набор напольных и настенных покрытий, а одним из главных поставщиков на рынок в Россию из Португалии, где много пробкового материала, является предприятие Wicanders.

Покрытия напольного типа, сделанные с использованием пробкового материала, по способу укладки можно поделить на две большие категории - так называемые «плавающие полы» и стандартные клеящиеся.

Полы клеящегося типа, представляют собой плитки-сэндвичи в форме, с размерами 300 на 300 миллиметров, за основу их производства была взята пробка прессованного типа, которая, с лицевой стороны покрыта защитным слоем прозрачного поли винила и пробочным шпоном декоративного типа. Шпон спереди окрашен под мрамор, гранит или иные материалы натурального происхождения или имеет естественный цвет. Производятся они партиями, по 11 плиток, стоимость одного набора зависит от цвета шпона и колеблется от 25 до 37 долларов.

Из-за своей одинаковой толщины, под 3 миллиметра и кратности размеров они замечательно сочетаются с другой разновидностью полов клеящегося типа – пластин с размерами 150 на 900, лицевая сторона которых, в отличие от плиток, может украсить шпон сделанный из ценных пород дерева, таких как: розовый дуба, вишни, ореха и так далее. Цена за упаковку из 10 пластин составляет около 65 долларов. В различных сочетаниях, эти 2 типа покрытий из пробки дают возможность, невзирая на ограничивающую стандартизацию компонентов, сформировать свой собственный неповторимый дизайн пола.

Если не считать оригинальный рисунок и привлекательный внешний вид пробки, то она способна не только подчеркивать природную красоту данного материала, но также оно как нельзя лучше соответствует большому спросу на сегодняшний день на абстрактные, неброские тона интерьера. Полы пробкового типа также имеют рядом некоторых других, не зависящих от переменчивой моды достоинств. Первым делом, это уникальная упругость и прочность, которые очень выгодно отличают их от иных синтетических и природных покрытий. Такие качества полам может придать только лишь прослойка из запрессованной пробки, которая имеет уникальную « аэро-структуру». При какой-либо нагрузке, будь то длительное воздействование тяжелой мебели на колесиках или небольшой «укол» каблуков-шпилек, оно способно амортизировать давление и принять свою изначальную форму. Именно такая особенность конструкции и позволяет предприятию Wicanders давать своим клиентам гарантию на 10 лет – хороший срок для напольных покрытий.

Сердцевина из пробки, вместе с амортизацией может придать полу еще одно не совсем обычное свойство. Воздействие миллионов упругих пробковых ячеек может сделать ваши шаги почти бесшумными. И в этом очень легко удостовериться, кинув связку ключей или монету, сперва на обыкновенный паркет, а затем - на пол из пробки. Разницу вы поймете сразу. Если сравнивать с другими натуральными отделочными материалами, то такой материал как пробка, более выгоден в плане экологии. Поливиниловое прозрачное антистатическое покрытие, создает абсолютно безвредной для астматиков и аллергиков. Вследствие чего, полы из пробки не имеют раздражающих запахов, которые свойственны другим материалам, он легко моется и не накапливают пыль. Очень много пачкающих жидкостей, в том числе машинное масло и чернила, пролившись на подобный пол, не смогут оставить на нем и следа. Если у вас имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, эта конструкция сможет значительно облегчить вам жизнь: при ходьбе сердцевина из пробки может смягчить давление на позвоночник и делает ваши шаги более упругими и мягкими.

Такое качество как упругость в наибольшей степени присуще полам плавающего типа, которые занимают особенную нишу посреди всего прочего «пробкового» ассортимента, вследствие применения оригинальной технологии укладывания. Его, при переезде, допускается попросту "демонтировать" и взять с собой, как ковровую дорожку или палас. И это только лишь одно из массы очевидных положительных сторон полов плавающего типа перед другими напольными покрытиями. Надо сказать, что такое понятие как «плавающий пол», не имеет практически никакого отношения ни к скрипучим волнам раздувшейся старой паркетной доски, ни к «земле, уходящей из под ног». Наоборот, результат гибкой бесшумной отдачи при каждом вашем шаге походит одновременно ходьбу и по персидскому ковру длинношерстного типа и по толстому слою каучука. «Плавающим» такой тип полов называется из-за того, что толстые пластины-сэндвичи в 9 миллиметровые и размером 185 на 900, из которых он состоит.

Он своим основанием не клеится к прежнему полу, а может собираться по методу «шип-паз» с проклейкой стыков особым клеем ПВА с водостойким свойством. Конструкция пластин похожа на плитки клеящихся полов на пробковой основе, только с основанием из пробки прессованного типа и пробочным декоративным или деревянным шпоном, покрытым поливиниловым защитным слоем. Производятся такие полы плавающего типа в упаковках из 6 пластин, а цена набора может зависеть от типа шпона и может составлять по стоимости около 46 долларов.

Имеется очень мало покрытий напольного типа, укладка которых была бы столь же быстрой и простой, как в случае с полами плавающего типа. Вам не нужно будет для укладки пробкового пола никакой дополнительной обработки линолеума или старого паркета, на который они будут укладываться. Процедура настилки не нуждается в применении специализированных инструментов и во многом напоминает собой сборку детской картонной мозаики «puzzle». Из-за этого, пол в зале размером с приличную гостиную.

Благодаря тому что эти «плавающие» полы - природного происхождения, они могут незначительно увеличиваться с переменой влажности и температуры. Если вы решили им укладывать пол, то это следует иметь в виду, оставляя вдоль стен зазор не меньше чем на 10 миллиметров, место под плинтус. По этой же причине полы плавающего типа не рекомендуется стелить в ванных комнатах и иных местах с большим количеством влаги - при всех своих плюсах пробочный материал, даже ламинированный, к ней очень чувствительна. Пол из пробки в офисе можно стелить понемногу, переходя из одного помещения в другое, таким образом работа в прилегающих залах не будет прервана. Если вы снимаете офис, то по истечении арендного срока вы сможете перевести такой пол в новый зал вместе с иным оборудованием, заранее разобрав его «в обратном порядке».

Пробковым материалом можно отделывать не только полы, но и стены. Покрытия из пробки на стене представляют из себя листы, размером 600 на 300 на 3 миллиметра, из агломерированной, другими словами, из мелко измельченной и затем спрессованной пробки. Они также бывают покрыты декоративным пробковым шпоном. Их изготавливают в двух разных вариантах: с дополнительной пропиткой из натурального воска и шлифованные. В отличие от покрытий напольного типа, тут не используется поливинил - на стенках его блеск не нужен по чисто эстетическим соображениям, да и нагрузки в физическом плане на него практически отсутствуют. Некое разнообразие шпона из пробки, а так же пользование красителем, позволило создать большой ассортимент настенных покрытий - свыше 20 видов. Все они производятся и выпускаются в упаковках состоящие из 11 листов, с общей стоимостью около 30 долларов.

Из-за своей все той же уникальной структуры, шпон из пробки почти не подвергается старению, не требует особенного ухода, а также не может впитывать посторонние запахи, такой как, сигаретный дым.

Стенки отделанные листами из агломерированной пробки, имеют не только хорошие звуко- и теплоизоляционными свойства, но и великолепной акустикой. И именно по этой причине покрытия из пробки настенного типа довольно часто используют для отделки внутри в концертных залах и студий звукозаписи. Они замечательно способны устранять эхо и, как никакой другой материал, могут снизить шум между помещениями и этажами. Особые панели из пробкового материала могут уменьшить его на 17-20 децибел. Помимо этого, по мнению некоторых специалистов, подобные покрытия обладают и некоторыми благоприятными биоэнергетическими свойствами, делая слабее уровень аномальных излучений и оберегая ваш организм от воздействия вредных геопатогенных зон.

Покрытия из пробки придадут любому интерьеру необычный и стильный вид. Этот природный материал использован для оформления таких широко известных зданий, как Национальная библиотека в Нью-Йорке и аэропорт в Гетеборге. Пробочным материалом также отделаны все офисы Ives Rosher в Германии и шведские представительства предприятий Volvo. IBM и Ericsson. Что характерно, это то что на долю Голландии и Германии каждый год приходится порядка 40% от всех изготавливаемых в мире материалов для отделки на пробковой основе. В России же покрытия подобного типа пока еще не успели приобрести столь впечатляющую известность. Но, судя по увеличивающемуся на них спросу, то на рынке скоро будет много такого материала, напоминающего о древности и, кажется, все еще сохранивший тепло Средиземного моря.

Часть первая.

Высокая прочность полов, покрытых облицовочной плиткой, обеспечивает большой спрос на этот вид материала. Напольные покрытия реже других нуждаются в ремонте. Но с увеличением объёма продаж плитки, чаще возникает вопрос: «А как же реставрировать повреждённую поверхность и правильно выполнить её ремонт?». Как устранить разрушения пола, восстановить изначальное новое состояние, продлить эксплуатационный срок. Ниже предлагаются 3 способа устранения дефектов напольной облицовки.

Ремонт полов керамической плиткой.

Повреждённые места определяют осмотром или методом простукивания поверхности пола. Из часто встречающихся разрушений отмечают появление на плитке трещин и сколов; вспучивание и от слойка плитки от основания; стёртая лицевая поверхность и другие дефекты.

Ремонт может быть частичным или полным. Участки, подлежащие ремонту, разбирают, с удаления первой плитки. Дальше, используя скарпель и молоток, удаляют следующие элементы покрытия. Некоторые плитки используют вторично. Её вновь укладывают, если она без повреждений. Начиная ремонт, старый раствор с основания скалывают зубилом и молотком. Желательно не повредить кромки соседней облицовки. Дальше заменяют разрушенную гидроизоляцию, удаляют остатки раствора, убирают мусор и подготавливают плоскость к укладке. Опытным путём, подбирая толщину накладываемого раствора, подгоняют уровень отремонтированной плоскости с поверхностью старого покрытия. Укладку плиток выполняют в принятом порядке. Ниже рассматриваются причины дефектов и возможные способы их устранения.

Трещины. Причиной появления трещин бывает отсутствие деформационных швов. Или неправильное, выполненное с ошибками, прилегание элементов пола к стенам. Эти трещины замазывают цементным молоком. Её наносят на расщелину и втирают. Добавляют его до уровня плоскости пола. Потом смесь заглаживают. Для быстрого затвердения и обеспечение прочности реставрированным местам, их увлажняют мокрой ветошью на протяжении трёх суток.

Отслоение плиток. Как обнаружить отслоение плиток. Это исследуют простукиванием напольного покрытия. Если услышите глуховатый звук, то это является признаком наличия пустот под плиткой. Причиной отслоения — это преждевременное хождение на ещё не застывшем растворе. Использование «жирных» цементных смесей и превышение толщины слоя (более 15 мм). А также укладка загрязнённых и не увлажнённых с тыльной стороны плиток.

Отслоение плитки вместе с раствором вызывается также и деформацией основания. Нарушение условий укладки при сооружении бетонного слоя.

Кроме того, неправильно выполненное устройство междуэтажных перекрытий. То есть не работает амортизационный слой, гасящий вибрацию и динамические воздействия на элементы здания.

Разрушенные и затёртые плитки. Причины разрушения плиток следующие: повышенная толщина слоя раствора; наложение смеси на сухую, неувлажнённую поверхность; потеря влаги растворной прослойкой. Так, с уменьшением влажности прослойка становится непрочной и разрушается при дальнейшей эксплуатации. Или если нарушена технология облицовки. А также если после окончания укладки подзабыли накрыть пол увлажнёнными опилками.

Остатки повреждённых и затёртых плиток вырубают зубилом. Потом углубляют слой основания до 12 мм. Это место очищают от сколов, а само основание увлажняют водой и заполняют цементным раствором. На него укладывают новую облицовку, желательно схожими плитками. Совмещают их поверхность со старым полом. Сверху плитки нагружают грузом, придавливая их к основанию. Мокрой ветошью убирают излишки раствора. Потом в течение недели швы увлажняют и смывают водой со слабым раствором соды.

Замена керамической плитки. Каким способом заменить плитку зависит от её фиксации на основании. Старую облицовку удаляют. Сначала перфоратором сверлят несколько отверстий большим диаметром. Потом используя молоток и зубило, выдалбливают остатки плитки. Разравнивают и подготавливают это место, убирая остатки растворной смеси, сколов. Накладывают на это место клеящую мастику и сверху накладывают новую плитку. Проверяют, стала ли она заподлицо с примыкающими плитками. Если нет, то уменьшают или добавляют под ней толщину вяжущей смеси. Потом удаляют излишки раствора или мастику, выдавленные через шов. После того как смесь схватилась, швы затирают замазкой. При замене ряда плиток пользуются меж шовными маячками (крестиками).

Как разрезать керамическую плитку. Перед отрезкой плитку увлажняют. Дальше карандашом, на тыльной стороне прочерчивают линию отреза. Потом резцом для разрезки плитки или стеклорезом по линии делают углубление, канавку. После совместив линию отреза с краем стола или ребром доски, с небольшим усилием изгибая, плитку переламывают. Иногда для разлома используют резиновый молоток, ударяя им по линии надреза или используя плоскогубцы. Можно также с помощью кусачек получить на плитке округлённые формы надломов. Оставшиеся на кромке заусенцы снимают шлифовальным кругом или крупнозернистой наждачной шкуркой. Для разреза керамической облицовки в магазинах стройматериалов продают специальные приспособления.

В настоящее время в резке облицовки из керамики используется гидроабразивный способ. Он позволяет выполнить любую форму разреза.

Особенно эффективен он при резке плиток для мозаичных композиций. Ширина разреза составляет всего лишь один миллиметр и точность разреза идеальна для фигурной укладки.

На кромках плитки, обработанных гидроабразивным способом, нет заусенцев. Она полностью готова к оформлению узоров из мозаики. Укладка такого материала на половом покрытии, может сильно удивить гостей и соседей.

Уход за керамической напольной плиткой. При эксплуатации такого пола желательно пользоваться моющими средствами для ухода за керамическим покрытием. Мытьё пола средствами с агрессивными добавками на кислотной основе не разрешается. Нельзя пользоваться для мытья металлическими щётками. Предотвратить падение на керамический пол тяжёлых предметов, кроме хрусталя и посуды.

Уход за керамогранитом. Это наиболее долговечный и прочный облицовочный материал. Он требует правильного ухода. Благодаря своим свойствам керамогранит легко очищается. Он устойчив к моющим химическим веществам. Впервые чистят напольное покрытие после его укладки. Сначала после затирки убирают остатки цемента и других материалов. Потом поверхность очищают ветошью, смоченной водой или моющим средством на основе кислот. Рекомендуется избегать попадания абразивных материалов, содержащихся в пасте или в порошке. Поверхность теряет свой вид при царапинах и сколах. Для сохранения поверхности применяют специальную пасту для мытья керамогранита. Оно заглаживает и полирует мелкие дефекты. В её состав такого введён воск. При нанесении на поверхность используют мягкий шпатель и растирают равномерно по всей плоскости. После такой пол можно мыть водой.

Грязные сухие частицы мусора, песок убирают пылесосом. После чего уход заканчивают протиркой пола увлажнённой мягкой тряпкой. Для поддержания хорошего вида покрытия рекомендуется ежегодно наносить очищающий раствор, после него можно наложить защитный слой. Дальше поверхность очищают слабосильной концентрацией соляной кислоты. Предварительно швы смачивают водой.

При планировании укладки облицовки в помещениях с повышенной загрязнённостью пола рекомендуется выполнить его плиткой с матовым оттенком.

Ремонт полов виниловой плиткой

Облицовка из такого материала выпускается с замковым соединением или укладывается на клею. Влагостойкая и гибкая. Легко отламывается по срезу. При ремонте оторвав повреждённую плитку, новую соединяют с соседними элементами, благодаря специальной клеящейся полосе. Материал укладывают без подложки, на старом покрытии. Специальные приспособления для ремонта и укладки не требуются. По расцветке плитка подбирается под любой интерьер. Ниже приводятся причины повреждений и способы их устранения.

Растрескивание облицовки. Ремонт начинают с разъединения повреждённого элемента от примыкающих к нему пластин. Если старая облицовка закреплялась гвоздями, их удаляют. Дальше вставляют новый элемент и через отверстия закрепляют таким же способом. Гвозди забивают так, чтобы шляпки не касалась поверхности элемента.

При повышении температуры виниловая пластина должна иметь возможность для расширения, а не вздуваться, горбиться. Объясняется это тем, что виниловый материал имеет большой коэффициент расширения.

Ремонт выполняют в тёплую погоду. При низкой температуре винил теряет гибкость и становится хрупким.

Перед приклеиванием виниловую плитку хранят в горизонтальном положении. Она выравнивается и становится более удобной в укладке. Таким образом, выдерживают её в течение суток с температурой в помещении до 24 градусов.

Плитка укладывается любым способом рядом с водопроводом и электрическими соединениями. Между тепловым полом и облицовкой должно быть расстояние в 1,5 см. К пенным утеплителям и мягким подложкам виниловую плитку не подклеивают. Иногда перед облицовкой старое напольное покрытие убирают. Частичный ремонт небольших щелей, рекомендуют устранять использованием силиконовой замазкой.

В случае полного ремонта, плитку, предназначенную для облицовки, раскладывают по всей поверхности. Визуально оценивают вид напольного покрытия. Необходимо определить начало укладки. Дальше мелованным шнуром по центру помещения наносят две перпендикулярные к стенам линии (оси). Эти линии могут быть перпендикулярными не только к стенам, но и располагаться к ним под углом. Это будет в том случае если выбрана диагональная схема расположения плиток. Дальше вдоль одной из линий начинают укладку плитки, ориентируясь на другую линию. Элементы укладывают рядами без смещения стыков или со сдвигом их относительно друг друга. Укладывают плитку, начинать с центра, и дальше по форме пирамиды наращивают неполными рядами. Или же укладывают слоями, заканчивая каждый ряд в отдельности.

Порядок укладки самоклеящейся плитки. Материал выкладывают с центра облицовочной поверхности. Если есть в помещении крупногабаритная бытовая техника, тогда точку центра изменяют в сторону лицевой стены. После через центральную точку проводят мелованные перпендикулярные линии. Технология укладки плиток приведена выше, а также учитывают следующие рекомендации.

-Ознакомление с инструкцией использования клея. Обратить внимание на время его поляризации. Это ограниченное время на приклейку к поверхности плитки.

-Предварительно клей наносится плоским шпателем с зубьями. Начиная с площади в 3 м 2. Потом, с учётом опыта и сноровки, место для нанесения клея увеличивают.

-При укладке первой плитки торец и длинная сторона её должны совпадать с меловыми линиями. Приложив плитку и разглаживая её с усилием до удаления излишков клея и воздуха.

-Плитки укладываются без зазоров.

-Резиновым валиком обкатывают приклеенные элементы пола. Выдавленный клей снимают увлажнённой ветошью. Через полчаса прокатывают валиком вторично.

-Проверяют надёжность закрепления плиток. Особенно на сгибах и углах. При сомнениях в прочности прилипания к основанию, облицовку переклеивают.

Как раскраивать виниловую плитку. Размечать её следует с лицевой стороны карандашом, используя угольник. Первый разрез наносят с небольшим усилием поверху плитки. Поверхность виниловой плитки легко режется ножом. Надрезав, её сгибают и завершают разрез по сгибу. Отрезанную плитку примеряют без приклейки к месту. Если всё «О К», на неё накладывают клей и фиксируют. Для раскроя сложных форм (дверные косяки или трубы) подготавливают шаблоны из картона и по ним вырезают плитку.

Особенности крепления виниловой облицовки

Различают такие способы крепления к полу. Подложка под плитки не требуется.

-На идеальное ровное основание наносится клей, а сверху накладывают плитку.

-Соединение плитки происходит с помощью клеевой ленты. Обращают внимание на правильность соединения планок. Температура воздуха при ремонте от + 20 градусов. Склеенные места уплотняют валиком.

-Соединение элементов происходит с помощью замка.

-Крепление плитки к основанию гвоздями.

Состав клея для этих способов указывается в инструкции изготовителем. Для самоклеящейся плитки достаточно снять плёнку с тыльной стороны и приложить к месту укладки. Потом пригладить валиком для надёжного закрепления.

Требования к поверхности это: наличие жёсткой основы с влажностью до 5%. Материалом для основы могут быть фанера, древесно-стружечные плиты, бетонная поверхность, дощатый пол. Устранены с основания выбоины, отслоившиеся участки, углубления, выпуклости. Щели и трещины зашпаклёвывают. Жирные пятна, краски удаляют.

Полная замена ламината при ремонтных работах. Сначала, при распаковке материала проверяют отсутствие деформаций и вмятин, которые могут создать проблемы при ремонте. Покрытие ложится на подложку. Её назначение — амортизация замковых соединений доски. Перед началом укладки уточняют ширину комнаты для подсчёта количества рядов. Если заключительный ряд по ширине будет меньше, чем пол доски тогда начинают укладку с полного ряда. Потому что заключительный ряд по ширине небольшой и его трудно уложить с необходимой прочностью.

Каждая доска имеет 4-х сторонние защёлки (замки). С двух сторон находятся длинные части замка, а торцевые — длинную и короткую. Первую доску укладываем коротким замком к стене. Вторую начинаем соединять торцевым замком, не допуская смещения боковых кромок, относительно друг друга. Если набрав первый ряд, видим, что последняя доска не помещается в установленное место.

Тогда её переворачивают, делают отметку и разрезают с допуском на технологический зазор. Этой доской заканчивают первый ряд. Отрезанный остаток материала будет началом второго ряда. Закончив его сборку, скрепляют с первым рядом. При этом вставляют между стеной и кромкой первого ряда временные распорные клинья. Они образуют зазор в случае расширения поверхности пола.

Облицовочные доски укладывают, пристраивая торцевые стыки так, чтобы они не совпадали со стыками соседнего ряда. Схоже кирпичной кладки. Сдвиг должен быть не менее 30 см. Собрав несколько рядов, их простукивают для более плотного соединения поверхностей досок. При этом используют отбойник и молоток. Потом приступают к укладке заключительного ряда. Перевернув доску, размечают по ширине с отступом от стены в 3 мм, а по длине отмеряют размер предыдущего ряда. Соединив заключительный ряд с предыдущим, его уплотняют металлической скобой. После завершения укладки распорные клинья вынимают. Промежуток между стеной закрывают плинтусом.

Материалы и инструмент, необходимый для ремонта: подложка, ламинит, распорные клинья, металлическая скоба, подбойный брусок. Молоток, рулетка, строительный уголок, электрический лобзик и карандаш.

Частичный ремонт. Планку ламинита, в которой появились царапины, сколы реставрируют химическим составом для ремонта ламинита. Он предлагается в готовом виде.

Второй вариант частичного ремонта это использование замазки герметика на акриловой основе. Ею заполняют повреждённые участки. Для подбора цвета замазки используют морилку. Так как обычно ламинит имитирует цвет древесных пород. А она для этого вполне подходит.

Также при появлении трещин и щелей используют и такую смесь: гипс, древесные опилки в равных частях и вода. Смесь разбавляют до консистенции крема.

При вздутии планок под воздействием воды (особенно при бытовом потопе) на них кладут груз и выдерживают неделю. При небольшой деформации это помогает. При сильном вздутии, покрытие разбирают. И выравнивают каждую планку в отдельности. Иногда повреждённую планку вырезают и укладывают новую. Швы заделывают смесью.

Ремонт облицовочных швов.

Реставрировать цвет шва плиточного покрытия вполне реально. Прежде всего, по инструкции производителя уточняют

время высыхания новой затирки для шва и площадь обработки. Готовая затирка бывает с добавлением песка, без него, с эпоксидной смолой и акриловым латексом.

При выборе типа затирки учитывают ширину швов. Если шов шириной свыше 3-х мм, тогда выбирают затирку с песком. При меньшем расстоянии подойдут все остальные затирки. Готовую затирку, подходящую по цвету покупают. Если добавлять в неё воду, получают затирку более светлого оттенка. И, чем гуще раствор, тем шов становится более темноватым.

Для плитки из мрамора песочный состав не применяют. Из-за его абразивных свойств.

Материалы для реставрации швов: новая затирка, герметик, раствор уксуса, ветошь. Инструменты: резиновый валик, гладилка, расшивка или круглый стержень, пила для швов.

Как реставрируют швы.

Обрабатывают уксусом пазы.

Удаляют из них пилой старую затирку.

Смачивают водой швы и протирают сухой ветошью.

Заполняют затиркой все пазы.

Поправляют и выравнивают расшивкой их форму.

Удаляют губкой лишнюю затирку, протирая влажной ветошью, а потом сухой.

По инструкции производителя дают время до полного застывания. Если работа была выполнена в ванной, тогда высохшие швы покрывают герметикой.

Полируют плоскость сухой ветошью.

Если старая и новая затирка продолжает крошиться, значит, причиной может быть неровность основания пола или постоянная его влажность.

Внимание! Надевать защитные очки при удалении старой затирки обязательно.

Ванная комната это сердце квартиры. День начинается и заканчивается в этой комнате. Красивая и практичная ванная комната – это хороший день и отличная ночь.

С чего начать ремонт ванной комнаты? Необходимо определиться как будет проводиться ремонт – самостоятельно или подрядной организацией. Даже если вы решите переложить все нюансы и сложности ремонта на подрядчика, вам необходимо знать в как контролировать и принимать выполненную им работу.

Любой ремонт начинается с составления проекта и сметы необходимых материалов и работ. Проект со сметой можно изготовить самостоятельно или обратиться к профессионалам.

Если вы не специалист в проектировании и планируете ремонт, лучше обратиться к профессионалам, которые подготовят нужный проект и сделают все необходимые расчеты. Большим плюсом профессионального проекта является то, что клиент заранее, на подготовленных графических или 3D материалах, может увидеть какой получится его ванная комната. Профессиональный проект предусматривает наличие всех необходимых расчетов для проведения ремонта: от необходимого количества кабеля и его марки (в зависимости от нагрузки) для замены проводки – до количества и размера плитки для облицовки полов и стен. Даже если вы планируете самостоятельный ремонт, имея профессиональный проект, вы облегчите работу и убережете себя от многих ошибок.

Как правильно выбрать проектировщика? Работа над проектом – это старт ремонта . Ответственным моментом является выбор специалиста, который будет создавать проект вашей ванной комнаты. Этот человек должен понимать, чего вы хотите добиться в результате будущего ремонта и какие материалы и технологии доступны для вас как клиента. Сочетание перечисленных факторов и способность проектировщика правильно почувствовать желание клиента – залог успешного проекта. Встретьтесь лично с проектировщиком, поговорите с ним, объясните ему, какую ванную комнату вы хотите получить. Внимательно изучите ответы и предложения проектировщика, если человек вам неприятен или сразу с ним трудно найти общий язык – не утруждайте себя лишними проблемами, ищете подходящего вам специалиста в другом месте. Выбирая проектировщика прислушивайтесь не только к отзывам о его предыдущих работах, не поленитесь изучить портфолио его работ.

Нередко бывает, что человек делает отличные проекты только в одном ценовом сегменте – либо очень дорого, или наоборот. Или работает только в одном стиле, например модерн, что не совсем не подходит к классическому стилю вашей квартиры. Проблема в том, что универсальных специалистов не бывает. Если человек привык работать с небольшими бюджетами, то он может сделать отличный проект класса эконом, но работая с премиум классом, по неопытности, он может совершить массу ошибок. Не рискуйте, не позволяйте экспериментировать с вашим имуществом и финансами – работайте только с профессионалами. Помните, что громкая и яркая реклама – не признак профессионализма. Зачастую небольшие компании могут обставить любую крупную проектную контору. Изучайте отзывы и портфолио!

Как выбрать правильного подрядчика для ремонта ванной комнаты? Ванная комната специфический объект, небольшая площадь влияет на полноценное жизнеобеспечение всей семьи. В большинстве случаев, все инженерные коммуникации «завязаны» с ванной комнатой. Выбирая подрядчика для выполнения ремонтных работ, помните, что кроме облицовки плиткой, ремонт предполагает замену коммуникаций: труб, кабелей, сантехники, электрооборудования, дверей и прочего оборудования.

Поэтому подрядчик должен иметь в своем штате всех необходимых специалистов и оборудование для проведения запланированных работ. Если вам говорят о том, что все работы выполнит 1 — 2 человека, не верьте. Повторюсь, универсальных «бойцов» не бывает. Настоящие профессионалы всегда работают только по профилю и, как правило, не выполняют непрофильных работ. Проконсультируйтесь с проектировщиком. Выполняя проекты они, зачастую, оказывают услуги сопровождения ремонтных работ, надзора. Поэтому владеют реальной информацией о компетентности подрядчиков. Если проектировщик не сможет вам порекомендовать своего подрядчика, для того чтобы добиться полного соответствия с проектом, попросите его помочь выбрать более достойного из имеющихся. Важно, чтобы проектировщик не был в дружеских отношениях с подрядчиком. Отношения должны быть деловыми, так как дружба может покрывать возможные обоюдные недостатки в работе.

Подготовительные работы. Подготовка очень важна. Не стоит начинать ремонт ванной, если вы не подготовили место для хранения строительных материалов и инструментов. Доступ к месту проведения ремонтных работ должен быть свободным. Придется выносить и упаковывать строительный мусор, заносить новые строительные материалы, готовить их и обрабатывать. Во время ремонтных работ физически возникает большое количество пыли и мусора. Сам ремонт длится не один день. Поэтому рекомендуется убрать лишнюю мебель, укрыть полы, завесить двери, стены и окна пленкой, чтобы избежать загрязнения и повреждения незадействованной в ремонте поверхности.

Будьте готовы, что во время ремонта ванной комнаты придется неоднократно выключать – включать воду по стояку, электричество в квартире. У вас должны быть все ключи, чтобы вовремя открыть щитовую или подвал. В случае, если отключение коммуникаций будет затрагивать соседей – вам обязательно необходимо согласовать эти вопросы с ними, подкрепите договоренность письменным согласием – это убережет вас от ненужных проблем в будущем.

Отключается подача воды и электричества в ванную комнату, монтируется необходимое освещение. Очищается ванная комната, демонтируется сантехника, мебель и другое установленное оборудование, удаляется облицовочная плитка, готовится поверхность к работе – удаляются остатки штукатурки. В случае замены или реставрации дверей, снимается дверное полотно и демонтируется дверной короб. Обратите внимание, что согласно санитарных норм, строительный мусор не может быть утилизирован в обычных контейнерах для бытовых отходов. Для утилизации строительного мусора вам потребуются специализированные услуги. Если же подрядчик просто вывалит строительный мусор на площадку рядом с контейнерами для бытовых отходов, будьте готовы к конфликту с участковым и соседями. В большинстве случаев такой конфликт заканчивается штрафом и оплатой специализированной утилизации отходов – многими проверено на практике, выходит дороже, чем просто вывезти мусор.

Замена инженерных коммуникаций. Все трубы для подачи воды и отвода канализации заменяются. Важно, чтобы при замене использовались трубы одного вида. Например, для подачи холодной воды, при входе в квартиру, от общего стояка, необходимо использовать трубы ПВХ. Недопустимо чередование в одном помещении различных видов труб, пластиковых с металлическими, металлических с ПВХ и других. Обратите внимание какого диаметра трубы использует подрядчик. Бывают случаи, когда недобросовестный подрядчик, желая сэкономить, может использовать остатки труб различного диаметра, компонуя их в одну систему. Такая конструкция заметно снижает давление в системе подачи воды и со временем из — за перепадов давления может привести к порыву трубы. Важно! Для подачи горячей воды используются специальные трубы, проверьте правильность их монтажа.

По требованиям СНиП ванная комната должна быть дополнительно оборудована системами защиты от электрического тока. Сечение электрического кабеля должно соответствовать той нагрузке, которая предполагается в ванной комнате: освещение, вентиляция, сушилки, стиральная машина, бойлер и другое. Если предусматривается розетка, она должна быть дополнительно защищена от влаги. Соединения кабеля должны быть выполнены без скруток и тщательно заизолированы. Не допускается совмещение алюминиевых и медных кабелей.

Бойлер устанавливается в отдельно смонтированном технологическом отсеке. Данный отсек не должен пропускать внутрь влагу и в случае необходимости должен легко доступен.

Ванная комната требует усиленной вентиляции. Естественная вентиляция, которой оборудованы все наши квартиры, не способна обеспечить достаточный приток воздуха. Поэтому вытяжка должна быть переоборудована автоматической вентиляцией с отдельной гофрированной трубой в общую вентиляцию.

Двери в ванную комнату устанавливаются согласно требованиям проекта. Выбирайте двери, которые способны защитить остальное помещение от брызг и шума в ванной комнате. Двери устанавливаются в одном уровне с стеной. Не допускается каких либо отклонений и перекосов. При установке может оставляться запас, но он не должен превышать толщины отделочного слоя.

Облицовка плиткой начинается с полов. Перед укладкой плитки проверьте работоспособность теплых полов, так как после укладки, что — то изменить будет невозможно. Плитка на пол укладывается строго горизонтально, согласно узору, который предусмотрен проектом. При укладке плитки не допускаются какие — либо сколы. Швы должны быть ровными, в линию одинаковой толщины. Плитка должна резаться специальным станком. При обрезании плитки нельзя использовать «болгарку», края плитки оббитыми, это незаметно издалека, но видно вблизи.

Стены облицовываются плиткой после полов. Облицовка осуществляется строго вертикально. Для облицовки технических отверстий и выходов плитка обрабатывается специальной насадкой необходимого размера. Недопустимо использовать обычное сверло, «болгарку» или пассатижи — плитка будет испорчена сколами, таким образом невозможно сделать ровные края!

Потолок выполняется из запланированных материалов. Помните, что никто не застрахован от подтопления сверху, используйте материалы, которые способны выдержать протечку воды. Как правило, для облицовки потолка используются пластиковые панели или натяжной потолок. Эти материалы способны противостоять влаге и в случае протечки легко разбираются и устанавливаются снова.

Комната облицована плиткой, технические выходы готовы к установке и подключению сантехники и оборудования. Сантехника устанавливается согласно проектной документации. В случае использования сложных гидросистем: массажные боксы, джакузи – необходима установка сертифицированными специалистами, которые обеспечат гарантийное обслуживание оборудования. Сантехника выбирается согласно личным предпочтениям. В современном мире широко используется пластик. Можно много рассуждать о его пользе и вреде, но это материал будущего. Без него мы не сможем обойтись. Помните, что одним людям пластик нравится, для других он неприемлем.

Важные советы.

Как выбирать материалы для ремонта ванной комнаты? Выбирать материалы рекомендуется с проектировщиком и подрядчиком. Вместе легче прийти к общему знаменателю. Проектировщик подскажет варианты подходящих цветов и форм, а подрядчик, с точки зрения монтажа и практичности.

Какие материалы лучше выбрать, дешевые или дорогие? Материалы для ремонта ванной комнаты необходимо выбирать

практичные и соответствующие государственным стандартам. Любая, самая дешевая облицовочная плитка, положенная умелым мастером, будет смотреться намного лучше «элитной», которая налеплена псевдомастерами. Помните, что покупая строительные материалы необходимо всегда требовать товарный чек. Чек может пригодиться, если придется докупать недостающие материалы – так бывает, что плитка случайно портится. Вы сможете без труда разыскать необходимое наименование и цвет товара.

Как проверить качество выполненной работы? Нельзя подписывать акт о выполненных работах пока вы не проверите соответствие выполненных работ указанным в акте. Все работы должны быть выполнены аккуратно. Соединения труб и сантехники не иметь подтеков. Поверхности должны быть ровными и без сколов. Электрооборудование полноценно работать. Если у вас возникают сомнения в качестве работы проконсультируйтесь с другим подрядчиком, пригласите его для независимой оценки выполненных работ.

Какая средняя стоимость работ по ремонту ванной комнаты? Стоимость профессиональных работ не может быть меньше стоимости используемых для ремонта материалов.

В некоторых странах например в России, очень известны 3 различных вида отделки потолка – это оклейка, побелка и окраска потолочными обоями . Проведение таких работ по большей части не вызывают практически никаких осложнений, если плоскость потолка уже была ровной. Но в то же время несмотря на некоторую сложность данных работ, полученный результат более чем обычен, чтобы суметь придать интерьеру индивидуальность и оригинальность. Из-за этого в последнее время немалую общеизвестность принимают иные методы отделки, которые возможно подразделить на 2 основных вида – потолки подвесного и клеевого типа.

Как и некоторые классические способы отделки, потолки клеевого типа требуют наличия ровной поверхности, но ее показатель намного меньше того, который нужен при проведении работ по оклейке, окраске и побелке потолочными обоями.

При создании потолков клеевого типа может быть использована панель, сделанная из экстрадированного пенополистирола, в форме прямоугольника или квадрата, и всевозможного размера. Поверхность плиток на потолке может быть абсолютно разной – моделирующий лепнину или резьбу по дереву, гладкой или же рельефной. Потолочные плитки могу быть легко выкрашены при помощи водоэмульсионной краски. Возможно, кому-то замечательным решением покажутся использование плитки с ламинированной передней поверхностью, покрытые полимерной пленкой, или же бесцветной либо подражающей дереву, рогожке, камень или перламутр, потому как их можно мыть довольно легко вымыть теплой водой с мылом. Это чрезвычайно удобно в условиях если помещение загрязнено, например, на кухнях. За неламинированными плитками следует ухаживать, используя пылесос с довольно мягкой насадкой или сухой тряпки.

Клейка такой плитки к потолку не должна вызывать особых затруднений. Она замечательно будет держаться на любой поверхности - кирпичной, асбестоцементной, древесно-стружечных плитах, гипсовой и бетонной кладках. Для того чтобы скрепить плитку с поверхностью, можно воспользоваться не только специально предназначенным для этого клеем, но и ПВА, а также жидкими гвоздями. Подобное наклеивание плитки не требует никаких инструментов или устройств, такую работу легко может выполнить и непрофессионал. При большой надобности такой материал достаточно просто распиливать любым ножом.

Непосредственно перед самой поклейкой потолка специалисты рекомендуют сначала вычистить и сделать грунтовку потолка, для чего также можно пустить в ход клеящее вещество поливинилацетатного типа. Но в определенных случаях это делать вовсе не обязательно. Плитка стиропорового типа может быть приклеена и на прежнюю побелку, но при этом желательно избавиться от участков, которые плохо закреплены и могут упасть. Самое Главное достоинство таких плиток состоит в том, что они очень легко могут скрыть дефекты потолка и некоторые неровности, которые могут стать заметными при побелке или окрашивании. Если неровности на потолке мешают состыковке плит, вам могут помочь стандартные портняжные булавки, при помощи которых можно обьеденить плитки на период схватывания клея.

Вдоль по всей границе потолка располагают некие плинтуса, которые способны закрыть щель между стеной и плитой. Плинтуса на потолке могут быть сделаны из пенополиуретана или из пенополистирола. Они могут быть цветными, в тон дерева, белым или другого оттенка. Плинтуса на потолке делают поклейку плитки по краям плоскости более простым. Работы по их прикреплению не являются сильно трудоемкими, а сами плинтуса практически невесомы, хотя и напоминают собой тяжелую и дорогостоящую лепнину из алебастра или гипса. Применение таких плинтусов, так же как и карнизов, розеток и другой «лепнины», дает возможность визуально приумножить помещение, прибавить ему неординарности и сделать его более гармоничным. Но влияние солнечного света может со временем привести к их пожелтению.

Плитка для потолка стоит совсем дешевого: всего 1 квадратный метр станет вам почти в 300 рублей. Приобретая ее, следует взять материала на 15% больше, чем того нужно, потому как плитка очень легко рушится.

К немногим достоинствам потолков клеевого типа из панелей и плиток можно отнести их хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, легкость, некоторые положительные качества отдельных видов материалов и декоративность. К примеру, стекло- и минераловатные плиты различаются огнестойкостью. А плиты, в основании которых имеется полистирол невосприимчивы к сырости и влажности, не покрываются плесенью и не гниют.

Плитка на потолке может замечательно скрыть шероховатости потолка и небольшие дефекты, с ней легко иметь дело, и она достаточно гибка — при необходимости плитку «искомого» размера можно обрезать обыкновенным обойным ножом.

Потолки клеевого типа не осыпаются, они устойчивы к возможному влиянию влаги также они весьма долговечны, некоторые плитки можно подмывать и чистить при помощи специальных средств.

Выполнять поклейку панелей можно почти на любой потолок: кирпичный, оштукатуренный, бетонный. С их помощью можно делать окончательную отделку потолка подшивного типа из древесно-стружечных и гипсовых плит.

Весьма существенным является и тот факт, что материальные затраты на получение материалов для работы в основном сравнительно не так уж и велики, а уход за уже готовым потолком не сложен сам по себе.

Но такую схему отделки, как в общем и любой другой, имеет кое-какие изъяны. К примеру, из-за того, что панели для отделки очень тонкие, можно исключить установку вделанных потолочных светильников. По такой же причине потолок клеевого типа не может скрыть значительные неровности.

Следует безошибочно подбирать плитку для потолка в определенном помещении: одни материалы предпочитают меньше интенсивного солнечного света, другие же - влажной атмосферы, а некоторые плитки не рекомендовано устанавливать в конкретной близости от светильников на потолке.

Уход за потолком клеевого типа несложен: вам всего лишь понадобится время от времени осуществлять влажную уборку. Несмотря на свою «трудно — воспламеняемость», вспененный полистирол очень легко плавится, а при температуре больше 80 градусов, такой материал может начать деформироваться. Именно поэтому не рекомендуется его размещение возле потолочных и настенных светильников на расстоянии ближе около 25 сантиметров от поверхности потолка. Трубы для отопления на водной основе исходя из практики специалистов, не способны прогреваться до температуры плавления полистирола, панели также можно размещать даже вплотную к ним.

Стиропор также не способен выдержать воздействие органических растворителей, таких как: ацетон, скипидар, бензин и других веществ, но жировые следы с плит белого цвета можно смыть при помощи спирта. Как и любые изделия из пенопластов, плитка для потолка не боится влаги и сырости, поэтому ее можно приклеивать в любом помещении: в ванне, кухне, спальне.

Она не боится также и влажной уборки. И совсем другое дело, что "трудность" рисунка может сделать влажную уборку потолка клеевого типа достаточно трудозатратной. Вентиляция на кухне даст вам возможность подольше сохранять новый вид потолка. Если же вы увидели, что потолок все же потерял свой первоначальный вид, рекомендуется при помощи мягкого поролонового валика просто выкрасить его белой краской на водоэмульсионной основе.

Ламинированные плиты на потолке также можно мыть. Для этого следует использовать теплую воду, мыло и влажную губку, только ни в коем случае нельзя гасить планки водой. Не ламинированные пылесосят с мягкой насадкой или протирают сухой тряпочкой. Пятна грязи небольшого размера можно удалить с помощью обыкновенного ластика.

Плитка для потолков клеевого типа обладает своим сроком годности, по истечении которого она может потерять свой изначальный вид. Когда вы начинаете сам ремонт, может встать вопрос об удалении потолочной плитки с потолка при покраске, если потолок из пенополистирола.

Выполнение работ по ремонту потолка следует исполнять в первую очередь до того как будут "исправляться" полы и стены. Установка дверей и окон выполняется как до, так и после ремонта потолка, по вашему усмотрению.

А для того чтобы не нанести излишней грязи, необходимо закрыть полиэтиленом или иным укрывным материалом всю имеющуюся мебель и потолочные светильники. Также рекомендуется постелить пол укрывным материалом, затем после прекращения ремонтных работ, настил для работы следует очень тщательно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Температура в ремонтируемом помещении при проведении работ должна быть не ниже 5 градусов.

Естественно, нужно придерживаться техники безопасности. Вся возможная электропроводка в помещении, где производится ремонт, должна быть обесточена чтобы избежать несчастных случаев и замыканий. Рекомендуется также работать в защитных очках. Оденьте на голову головной убор, если есть возможность, работайте в перчатках. При проведении ремонтных работ, пользуйтесь только исправными инструментами, строго по назначению.

Чтобы удалить потолочный пенополистирольную плитку с потолка следует использовать такие материалы и приборы, как: стремянка и стальной шпатель.

Чтобы удалить пенополистирольную плитку с потолка, можно также применить шпатель с прочным лезвием. Затем с его помощью «механически» убрать с потолка плитку и места нанесения клея для плитки, а также все, что может отслоиться от потолка.

После того как вы удалите потолочную плитку, на потолке не должно оставаться остатков ни плитки, ни клея. Если вы готовите потолок для покраски или оклейки обоями, а под потолочной плиткой оказалась побелка, ее следует удалить.

После того как вы убрали плитки с потолка, если имеются заштукатуренные участки, то необходимо проверить надежность штукатурки, просто простучав участки. При недостающей прочности, штукатурка полностью «вычеркивается» с плоскости потолка.

Перед тем как отделывать потолок лучше всего будет нанести укрепляющую грунтовку. Для того чтобы нанести грунтовку,

используется: кисть и малярный валик. Грунтовку требуется намазывать одинаково по всей поверхности валиком, а в недоступных местах – кистью. На основания, которые сильно впитывают, грунтовку следует наносить несколько раз.

После того как вы сняли потолочную плитку и прогрунтовали потолок, следует аккуратно собрать с пол весь мусор или убрать укрывной материал вместе с грязью.

Следует быть внимательным, если потолочную плитку клеили не вы, то надо быть осторожным при ее снятии. Края плитки могут быть острыми и об ни х легко можно порезаться, потому как большинство строителей используют клей ПВА, а он в свою очередность, когда затвердевает, становится очень прочным.

Чтобы качественно выполнить укладку итогового покрытия на пол, следует осуществить тщательную подготовку его поверхности. Привести в исполнение этот этап монтажа напольного покрытия помогают особые грунтовочные составы, повышающие гидроизоляционные свойства, улучшающие сцепление материалов и выравнивающие поверхность основания.

На рынке представлено много разновидностей смесей, каждая из которых предназначена для разных материалов и условий укладки. Рассмотрим основные разновидности грунтовочных составов для пола с учётом их предназначения, состава и свойств.

ВИДЫ ГРУНТОВОК

Залогом успешного ремонта или строительства является грамотное подготовление половой поверхности. Если, например, пренебречь грунтовкой стен перед поклейкой обоев , то в скором времени бумажные отрезы начнут менять цвет (чаще желтеть) или вовсе отходить от основы. Не являются исключением и полы. Комплекс веществ, входящий в состав грунтовки, реагирует с материалом пола, идеально выравнивая его и делая максимально подготовленным для практически любой финишной облицовки.

Ведущей задачей, стоящей перед любым типом напольной грунтовки – максимально увеличить взаимопроникновение и сцепление материалов, то есть обеспечить финишному покрытию, прочно удерживаться на основании. Каждый грунтовочный состав имеет свою индивидуальную микроструктуру, выполняющую определённую группу функций.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от состава один тип материала способен только заполнять сколы или микротрещины, выравнивая, таким образом, поверхность, другой исключительно создаёт надёжную гидроизоляцию, а третий может обеспечивать дополнительную прочность!

Для того чтобы разобраться в лучшем для вас варианте грунтовки нежно принимать во внимание не только будущую физическую нагрузку на пол или уровень влажности, но и специфику материалов, способных такие напряжения выдержать.

Например, для комнаты, где часто присутствуют дети, лучше применять раствор, обладающий антибактериальным эффектом, а для кухни или ванной – глубоко проникающие гидрофобные грунты. На деревянном чердаке целесообразно использовать смесь с фунгицидными (противогрибковыми) свойствами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКЕ

Рассмотрим подробнее, как подразделяются грунтовки по способности выдерживать нагрузки и другие воздействия:

1. АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ – препятствует росту и развитию грибка или плесени, а также уничтожает бактерии в области поверхностной обработки.

2. ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ – это специальный материал для покрытия кирпича, бетонных полов и цементных стяжек. Содержит в своём составе: цемент, гипс, известь и минеральные наполнители.

3. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ – используется для протекции металлических поверхностей от образования ржавчины. Цинковые детали покрывают специальным видом грунтовки.

4. ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА – применяется для укрепления осыпающихся, растрескавшихся и потерявших свою прочность поверхностей. Препятствует чрезмерному расходу клеевых растворов и лакокрасочных материалов благодаря ограничению их впитывания. Основная масса «глубоких» грунтовок гидрофобные и создают добавочную защиту пола от проникновения влаги.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГРУНТОВОК

1. АКРИЛОВАЯ. Этот вид грунтовок характеризуется высочайшей проникающей способностью и идеально подходит для обработки большинства поверхностей: гипсокартона, дерева, фанеры, цементной стяжки, штукатурки и др. Можно применять для работы с рыхлыми и пористыми материалами, такими как газосиликатные блоки, любой кирпич или старая штукатурка. Состав быстро проникает в самые глубокие поры основания, наполняет их и усиливает адгезивные свойства.

ВНИМАНИЕ! Акриловыми составами не рекомендуется обрабатывать железо! Через некоторое время, покрытие пожелтеет и проявится ржавчина!

Для грунтовки глубокой инфильтрации есть одно противопоказание – ей нельзя обрабатывать металлические детали, т. к. она провоцирует процессы окисления, в результате которых образуется много ржавчины.

К основным преимуществам относятся:

- довольно быстрое высыхание – примерно 4,5–5 часов при среднекомнатной температуре;

- повышенная устойчивость к воздействию щелочей, солей и кислот;

- не имеет «токсического» и едкого запаха;

- создаёт высокую прочность основы.

2. АЛКИДНАЯ. Смесь специальных компонентов, предназначенная для укрытия деревянных поверхностей. Формирует надёжную адгезию древесины, чтобы в последствие надёжно нанести любую разновидность облицовки, в т. ч. плитку, краску, цементно-песчаную стяжку.

При нанесении состава на обрабатываемой поверхности он вспучивается, обеспечивая большую поверхность соприкосновения с отделочными материалами и клеящими составами.

Значительных недостатков не отмечено, а к положительным свойствам можно отнести:

- время полного застывания составляет от 9 до 13,5 часов, при окружающей температуре около +23С и нормальном уровне влажности;

- смесь не содержит ядовитых химикатов и может применяться в любых типах помещений;

- имеет повышенную устойчивость к истиранию;

- хорошая адгезия с различными отделочными материалами.

3. ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ. Это грунтовка универсального типа, прекрасно подходящая для обработки всех поверхностей, включая металлы. Большинство разновидностей таких составов можно наносить непосредственно на ржавую поверхность. Специальные компоненты блокируют каррозийные процессы и дальше надёжно защищают базовую основу.

Применяют её в основном для окрашивания металлических полов с сильно проржавевшей поверхностью и окалинами. Состав не рекомендуется применять в жилых помещениях, потому, что в состав входят токсические вещества (например, растворители и перхлорвиниловые лаки и пластмассы). При нанесении, высыхает за 55–60 минут при температуре 18–21С.

4. ГЛИФТАЛЕВАЯ. Абсолютно многофункциональный материал, подходящий, как для нанесения на древесину, металлы, пластмассу в условиях, как низкой, так и высокой влажности. Изготовлен он из алкидного лака с добавлением сиккативов, красящих пигментов и стабилизатора.

При выборе грунтовки, можно выбрать оттенок или цвет, который в дальнейшем усилит цветопередачу наносимой краски или иного цветного покрытия. Застывает состав при комнатной температуре в течение 22–24 часов.

ВНИМАНИЕ! Высохший слой легко поддаётся шлифовке, при этом на поверхности абразивного предмета не накапливаются слущеные мусорные частицы и плёнки!

Как правило, глифталевый тип грунтовки используют в местах, где необходимо усилить адгезию с эмалевыми красками.

5. ФЕНОЛЬНАЯ. Разновидность грунтовочных составов, которые бывают двухкомпонентными или однокомпонентными. Первые имеют в своём составе сиккативные добавки, ускоряющие скорость высыхания. Поверхность готова к покраске через 8–8,5 часов при +23С. Второй вариант не содержат подобных веществ и, поэтому время высыхания в аналогичных условиях составляет 11–14,5 часов.

Оба вида на поверхности образуют протекторную плёнку, устойчивую к температурным перепадам и воздействию влаги (воды). Фенольные грунтовки предназначены для обработки полов из дерева и металла перед процессом последующей покраски. По аналогии с предыдущим, этот материал нельзя использовать в жилых помещениях из-за их токсичности.

6. ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ. Представляет собой специальную смесь для грунтовки, созданной на основе синтетических компонентов, главным из которых может быть поливинилацетатная дисперсия или латекс.

Как правило, такую грунтовку используют на поверхностях, которые в скором времени предстоит красить поливинилацетатными красителями. В составе смеси есть натуральные пигменты, позволяющие обеспечить равномерный, яркий финишный слой большинство видов красок. Материал можно применять для обработки гипсокартона, каменной кладки, кирпича или бетона.

Он образует однородное и ровное покрытие, неприхотливое в уходе и не требующее большого расхода краски. Обладает великолепной укрывистостью даже если на поверхность она наносится пухом или ворсинками.

7. ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ. Это специальный вид грунтовки, предназначенный для обработки деревянных и оштукатуренных полов. Содержит в своём составе высокотоксичные (канцерогенные) растворители, поэтому полистерольные составы категорически запрещено использовать в офисных или жилых помещениях.

Полистиролы отлично подойдут для обработки полов, распложенных на открытом воздухе: крыльцо, открытая веранда и т. п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый описанный вариант пропитки имеет индивидуальные свойства! Профессиональный анализ и использование

необходимой пропитки позволит качественно подготовить бетонную поверхность к последующей обработке. Пользуйтесь правилами, указанными на этикетке продукции и это поможет избежать серьёзных проблем и ненужного перерасхода!

Бетонный пол нужно обрабатывать до насыщения поверхности (состав перестаёт дальше впитываться). Наносить грунтовку эффективнее валиком, а расход можно посмотреть в аннотации!

Удачной работы!

Дизайн интерьера квартиры зависит от качества напольного покрытия и его состояния в процессе эксплуатации жилья. Поэтому за ним ухаживают и поддерживают хороший внешний вид. Однако на всякую новизну любая гарантия имеет свои временные ограничения. И полностью избежать возникновения мелких и больших повреждений, дефектов покрытия невозможно. Со временем приходится решать вопрос частичного или полного ремонта, реставрации облицовки пола. Ниже предлагаются три способа ремонта напольного покрытия из древесных материалов. Ниже приводится информация по деревянному полу. Дальше штучному паркету, наконец, массивной доске.

Деревянный пол.

Ремонт щелей на деревянном полу.

При, появлении на деревянном покрытии трещин, щелей эти дефекты заделывают шнуром, смоченным столярным клеем. Его плотно загоняют в щель. В течение суток затычка высыхает и место зашпаклёвывают. Окрашивают поверхность пола так, чтобы следов ремонта не было заметно.

Скрипящий пол

Сначала надо разобраться с причиной его возникновения. По конструкции напольного покрытия доска ложится на лаги. А они, в свою очередь, крепятся к бетонной стяжке. С течением времени лаги рассыхаются и являются источником скрипа. Кроме того, и сама доска, при усыхании тоже может быть такой причиной. Однако полная замена конструкции пола является процессом довольно трудоёмким. Но если принято решение заняться частичным ремонтом, то для его выполнения необходим такой инструмент и материалы. Дрель, перфоратор, рубанок, само резы, анкерные болты, молоток.

Если проверено, что лаги являются причиной скрипа, то его можно устранить следующим способом. Часть, или все лаги более надёжно закрепляют к основанию анкерными болтами с шагом в один метр. Если доски являются источником скрипа, тогда из них вытягивают старые гвозди и вместо них вкручивают само резы. Дополнительно по торцам скрипящей доски под углом забивают гвозди. Если скрип слышен возле стены, тогда между доской и стеной вбивают клинья. Все щели замазывают мастикой.

В случае перекоса пола относительно горизонтали его выравнивают, подрезая лаги по уровню электрическим рубанком.

Деревянный пол служит долго, если в помещении соблюдают относительную влажность в границах 40—60% и температурным диапазоном около 15—25 градусов. Если своевременно заделывают щели и трещины, защищают напольное покрытие пропиточными растворами, лаками и смазками.

Ремонт паркета

Частичный ремонт

Пол из дерева гораздо приятней. Это красиво, создаёт ощущение тёплого уюта. Ремонтируем его собственными руками. Для этого надо иметь: строгальную машину (взять в прокатной фирме), цикли, рубанок-шерхебель, шпатель, шпаклёвку, паркетный клей, а также достаточное количество новых паркетных планок для замены изношенных и повреждённых.

Подготовка к работе и укладка. Вначале перебирают планки старого паркета. Откладывают изношенные, скрипучие. Их заменяют новыми. Ущербную планку вырубают с гребнем соседней планки. В расположенных рядом элементах паркета вычищают пазы, срезают оставшиеся части гребня. На новой планке также срезают гребень. Потом место укладки очищают.

Все гвозди или само резы, если они были использованы ранее, следует удалить или глубоко загнать в деревянные планки. Если основанием для настила старого паркета была доска, то новую планку приклеивают к ней эпоксидной смолой или столярным клеем. Для надёжности новую планку укрепляют гвоздями без шляпок. Их забивают под углом до полного утопления в древесине. В случае если основание для настила паркета было бетонное покрытие, то новую планку приклеивают к ней мастикой. Её подогревают и горячей наносят на бетонное основание слоем до двух миллиметров. Выдавленную мастику удаляют, а щели между планками замазывают жидким стеклом.

Выравнивание поверхности от выступивших (выпирающих) планок. В случае затопления водой отдельные планки выравнивают под грузом. Равняют эти места рубанком-шерхебелем по направлению волокон. Сам процесс работы циклей нелёгкий и заберёт много времени. Однако, приняв решение циклевать вручную, берут и удерживают инструмент обеими руками. Потом нажимая режущим лезвием на обрабатываемую поверхность, протягивают его к себе, снимая тонкую стружку. По правилам начинают циклевать с центра обрабатываемой плоскости и продолжают по направлению к стенам. Циклю или строгальную машину проводят по текстуре дважды. Туда и обратно.

Устранение трещин и щелей. Для этого замешивают оставшиеся после циклёвки мелкие стружки с паркетным клеем. Дальше шпателем затирают незначительные повреждения. Большие зазоры в 5 см закрывают подготовленными по месту брусками из такого же материала. Предварительно, смазав паркетным клеем, их забивают деревянным молотком.

Покрытие пола шпаклёвкой. После высыхания клея на вставленных брусках и планках наносят шпаклёвку. Её разводят до консистенции жидкой сметаны. Это покрытие придаст, одинаковы тон поверхности и прикроет мелкие повреждения.

Шлифовка пола. После высохшей шпаклёвки пол шлифуют ещё раз. Она устраняет неровности, мелкие повреждения. Снимает загрязнения. Используют шлифовальные машины. Ручной (угловой) механический инструмент. Машину заправляют наждачной бумагой с зернистостью 60—100. Это будет окончательной шлифовкой пород мягкого дерева и старой покраски. Для твёрдых пород дерева заключительную шлифовку выполняют наждачной бумагой с зернистостью 50—60.

Покрытие паркета лаком или мастикой. Эти материалы предохраняют от проникновения влаги, мелких повреждений, и усиливает его блеск. Первый считается более прочным. Мастику же выбирают в зависимости от породы дерева. Предварительно пылесосом очищают паркет от мусора и пыли. Наносят покрытие дважды. Первый раз поперёк текстуре дерева, второй — в продольном направлении. Дальше по высохшим слоям шлифуют ещё раз, добиваясь идеально гладкой поверхности. И в заключение наносят ещё два слоя.

Ремонтопригодность штучного паркета является одним из его достоинств. Однако частичный ремонт покрытия из паркета будет бессмысленным, если его планки сплошь обветшали. Или же паркет долгое время находился под водой, потом высох и вспучился. Если планки паркета отошли от основания и стали скрипеть.

Приобретая для ремонта паркет, учитывают, что он изготовляется из лесных пород нашей зоны (дуба, берёзы, бука, клёна, ясеня). А также из деревьев тропических лесов: красного дерева, марабу и других пород.

Полная реставрация штучного паркета

Сначала выполняют подготовительные работы и создание условий. Должна быть закончена отделка стен, потолков и коммуникаций. Поверхность основания идеально выровнена, согласно требованиям. Допускается отклонение плоскости в один миллиметр на метр. Соблюдены показатели температуры и влажности. Влажность стен и пола до 6, воздуха не более 60%. Температура среды 18—23 градуса. В случае нарушения этих условий могут появиться претензии по качеству выполненной работы.

Пол выравнивают цементной стяжкой либо укладывают новые лаги. Это те работы, которые прямо влияют на качество укладки паркета. Стяжку устраивают минимальной толщины в 4 см. При стяжке используют самовыравнивающие смеси. Поверхность при этом будет идеально ровной. Но высыхание четырёхсантиметровой стяжки ожидают до двух месяцев. Опытным путём готовность стяжки проверяют так. Наносят на её плоскости две крестообразно канавки. В точке их пересечения цемент не должен крошиться. Значит, стяжка готова. Ровность поверхности оценивают с помощью 2-метровой доски. Допускается её отклонение ± 1 мм.

Укладка лаг значительно сокращает сроки готовности основания. Их функцию выполняют деревянные бруски размером в 4 ? 10 см и с влажностью такого материала до 20%. Лаги закрепляют анкерными болтами через рубероид, посланный заранее на стяжку. Регулируют вертикальность и горизонтальность лаг. Частота установки их не должна допускать прогибы листов фанеры или другого подстилочного материала.

Укладка паркета

До укладки паркета на лаги настилают водостойкую фанеру. Её толщина до двух см. Она обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Фанера, приклеивается и закрепляется к лагам шурупами. После закрепления её шлифуют. Потом покрывают клеем, разравнивая его равномерно по поверхности специальным шпателем. Сами планки приклеивают к фанере, и торцы прибивают гвоздями.

Завершив укладку, дают время до одной недели на высыхание клея. Время готовности зависит от клеящего состава и его свойств. Под действием влаги, находящейся в клее могут появиться незначительные деформации паркета. Их устраняют шлифованием.

Осуществление циклёвки (шлифовки) паркета

Выравнивание паркета завершают шлифованием. Цель процесса — удалить неровности, шероховатость напольного покрытия. Выполняется работа шлифовальной машиной в 2—3 подхода. Шлифовку начинают с наждачной бумаги средней крупности и финишируют лентой мелкой зернистости.

При работе циклей обрабатываемый участок пола слегка протирают увлажнённой ветошью. Это облегчает снятия стружки. Зажав инструмент руками, и движениями, направленными к себе, снимают тонкий, свёртывающийся слой древесины. Циклю затачивают часто. После каждого пройденного участка в один квадратный метр. Если получается толстая стружка, тогда режущее лезвие опять правят и снова затачивают.

Для выравнивания поверхности иногда применяют шерхебель и рубанок. Стружку снимают, направляя движения инструмента по длине плитки. Потом, вдоль волокон проходят это место рубанком. Его слегка увлажняют (протирают) ветошью. Инструмент должен быть отточенным на оселке и точно отрегулированным.

При шлифовке вручную используют брусок, с закреплённым на нём наждачной бумагой. Желательно сильно не нажимать на него, так как ухудшается качество шлифовки паркета. Закончив работу и проведя рукой сверху поверхности, ощущают её гладкость и шелковистость. После зашпаклёвывают оставшиеся зазоры, особенно на торцах стыков. Хорошо просохший паркет шлифуют.

Лакировка

Перед покрытием лаком пол грунтуют или покрывают специальной морилкой для придания паркету особого оттенка. Начинают с участков возле окон и продолжают в сторону двери. Покрытие лаком защищает материал от впитывания влаги, предохраняет паркет от преждевременного износа. Количество слоёв колеблется с двух до 9. Он может быть глянцевым или матовым.

Покрытие глянцевым лаком придаёт блеск, а количество слоёв усиливает глубину визуального восприятия. Он подчёркивает рисунок дерева, помещение становится более светлым. Матовый лак оставляет чувство уюта и комфорта.

Слой лака наносят валиком, и сохнет он около 24 часов. Уточнить продолжительность полного высыхания, можно прочтя инструкцию на упаковке товара. Проветрив помещение, на ночь закрывают окна и двери. В это время не допускаются сквозняки, включение кондиционеров, попадание на поверхность мусора и пыли. Качество лакировки зависит от состояния погоды. Покрывать пол лаком в сырую погоду не рекомендуется.

Через сутки по напольному покрытию можно ходить. Передвигать тяжёлую мебель разрешается только через неделю.

Ремонт массивной доски и укладка новой.

Напольное покрытие в виде массивной доски будет хорошим решением для гостиной. По внешнему виду она подобна паркету. Реставрируют и укладывают этот материал после окончания работ на стенах и потолке.

Доска должна соответствовать таким параметрам: по влажности до 10%, размер по толщине 15—50 мм. По ширине она изготовляется 10—15 см, и стандартной длиной от 50 см до трёх и более метров. Более ходовой является доска толщиной 25 мм.

После приобретения досок, вынутый из упаковки материал в течение 3 суток выдерживается. Акклиматизируется к условиям помещения будущей укладки. К её показателям температуры и влажности. Сохраняют массивную доску в штабелях и горизонтальном положении.

Основанием для монтажа доски бывают бетонные плиты, лаги, деревянные полы. Способ укладки на все основания один и тот же. Только специфика подготовки этих оснований имеет свои особенности. Оно должно быть ровным, чистым и прочным. Бетонные плиты выравнивают цементно-песчаной стяжкой. Настилать доски рекомендуется через 2 месяца после выполнения стяжки.

Как проверяют готовность такого основания. Для этого на бетон плотно укладывают лист полиэтиленовой плёнки. Потом двое суток выжидают. Если на внутренней стороне плёнки не будет видно следов конденсата, значит, основание подготовлено для монтажных работ.

Дальше сверху укладывают пароизоляционный слой. Он может быть в виде мастики, полиэтиленовой плёнки. Её стыки склеивают строительным скотчем. Сверху изоляционный слой накрывают влагостойкой фанерой. Её распиливают полосами шириной в 60 см. Их размещают по диагонали или в шахматном порядке. Между ними оставляют зазор в 3 мм. Фанеру крепят шурупами с антикоррозионным покрытием. Головки утапливают в материал глубиной на полсантиметра. Их расход составляет примерно 15 штук шурупов на 1 м 2.

Между краями фанерного настила, доской и стенами помещения оставляют деформационный зазор. Этот просвет должен быть около 1 см. Дело в том, что древесная доска, при колебаниях температурного режима и влажности изменяет свои размеры. А такой зазор компенсирует изменение размеров доски без её деформации и целостности.

Иногда на бетонное основание накладывается грунтовая мастика. На неё приклеивают фанеру. Перед этим мастику разбавляют растворителем и клеем до вида сметаной консистенции. Только сначала проверяют, совместим ли клей с мастикой. Толщина доски, укладываемой на такое основание не должна быть более 25 мм.

Основание на лагах. Они представляют собой брус из дерева 5?5 см и длиной около 1 м. Монтажа досок на лагах применяется при неровном основании. При этом собираются доски по толщине 25 мм. Такое основание под напольное покрытие быстро монтируется, и не требует сушки.

Закрепляют лаги к основанию шурупами с дюбелями. Шаг между лагами —30 см. А между шурупами около 50 см. Промежуток между брусками заполняют минеральной ватой. Она выполняет функции теплоизоляции и защиты от шума. Сверху настилают пароизоляционный слой, а потом пол из влагостойкой фанеры.

Использование для укладки старого деревянного пола как основание. Если он достаточно прочный, то его шлифуют машиной, заправленной грубой наждачной лентой. После настилают гидроизоляционный слой из полиэтилена. Новое покрытие укладывают в том же направлении, в котором расположены доски старого пола. При изменении направления укладки предварительно старый пол накрывают влагостойкой фанерой. Её толщина до 15 мм. Потом её шлифуют и удаляют оставшуюся стружку и пыль.

Укладка доски. Первый вариант, когда она осуществляется на специальном клею. Доски накрепко подгоняют между собой. Боковые стыки закрепляют само резом под углом в 45 градусов к основанию. Шляпки утапливают.

Второй вариант это способ монтажа покрытия без применения клея. Когда доски соединяются замками системы «шип-паз».

Доску укладывают при относительной влажности до 60% и положительной температуре. В границах от 10 до 30 градусов. Доску укладывают по направлению лучей света, от окна. Иногда выбирают расположение по диагонали.

Первый ряд располагают параллельно длинной стены. Доску ориентируют шипом к стене и закрепляют само резом к основанию или лагам. В противоположную сторону (от стены) в паз доски ввинчивают само резы под углом в 45 градусов. Просвет между стеной закрывают плинтусом.

Последующий (второй) ряд при укладке совмещают его элементы крепления шип и паз с досками предыдущего ряда. Закрепляют к основе само резами. Для плотного прилегания досок их подбивают через деревянный брусок. Укладывая последний ряд его, фиксируют с основанием и оставляют температурный зазор.

Иногда массивная доска поставляется с финишным покрытием. Такой пол после монтажа, готов к эксплуатации. При использовании необработанных досок (без покрытия) их после укладки, пол недели выдерживают. Дефекты, появившиеся во время укладки, зашпаклёвывают и покрывают лаком. Потом выполняют шлифовку, используя наждачную бумагу с зернистостью 0,15 мм. В завершение его ещё раз шлифуют и дважды покрывают лаком.

Для покрытия досок используют масляную восковую смесь. Она глубоко, пропитывает доску и защищает её от поражения грибками, плесенью.

Частичный ремонт

Покрытие из массивной доски чаще нуждается в ремонте лицевого слоя. Реже нужна замена и ремонт основания, досок и

нижних лаг.

Причины, вызывающие дефекты напольной поверхности это нарушение технологического процесса. Применение низкосортных лаков. Не выдержано количество покрасочных слоёв и полное закрепление их на поверхности. Несоответствие требуемого режима температуры и влажности. Обильное увлажнение пола. И, кроме того, вред напольному покрытию наносит обогревательная система «тёплый пол».

И ещё о нарушениях эксплуатации напольного покрытия. Это неумелая перестановка тяжёлой мебели. Отсутствие подкладок на часто передвигаемых стульях, столах, креслах. Хождение в неподходящей обуви.

Как реставрировать массивную доску. Сначала верхний слой циклюют, потом шлифуют. Затем щели шпаклюют и затирают. После, с промежутком по времени, покрывают поверхность лаком в три слоя.

Реставрация пола от повреждения маслом. После циклёвки дефектное место обезжиривают, очищают. Зачищают это место наждачной бумагой. Потом пропитывают место специальным воском.

Скрипение массивной доски. Возможными причинами скрипа может быть неудовлетворительное состояние и крепление лаг. Перед укладкой они не были высушены до нужной кондиции. Потом лаги непрочно закреплены к основанию. Или к стяжке, которая окончательно не просохла. Сказывается превышение влажного режима в помещении.

Часто скрипит и сама доска. Если она уложена сверху на мастику. Со временем она усыхает, крошится. А незакреплённая доска при нажатии на неё издаёт скрипящий звук. Поэтому снимают доску в местах скрипа и частично обновляют покрытие мастикой. Или применяют другой вариант. При снятой доске в месте скрипа наносят специальный клей. Потом доску укрепляют само резами, циклюют, отшлифовывают и покрывают лаком.

Как ухаживать за напольным покрытием. Прежде всего, придерживаться правил эксплуатации. Надо помнить, что древесные материалы не меняют своей формы, при температуре начиная с минус 14 и плюс 25 градусов, и при влажности в пределах 45—60%. Уборка желательно сухая, без обилия воды, едва увлажнённой тряпкой. Чаще пол натирать восковым составом и пользоваться подходящими средствами по уходу.

Перед выбором напольного покрытия уточняют. Функциональное назначение помещения и частоту уборки. В помещениях с повышенным загрязнением рекомендуется применять покрытие пола лаком (в столовых, коридорах). Тем более что уборку делают ежедневно. Полы балконов, прохожих также покрывают лаком, придающим напольному покрытию стойких водоотталкивающих свойств.

Выбор материала для сооружения несущих стен и конструкций перегородок дома - один из главных вопросов, с которым предстоит определиться каждому застройщику. В малоэтажном строительстве сегодня для возведения стен применяется очень много различных стройматериалов и технологий. Количество их видов с каждым годом только увеличивается. Несмотря на это, среди всего имеющегося обилия можно выделить основные виды материалов для стен, использующихся уже продолжительное время и завоевавших доверие застройщиков на отечественном рынке малоэтажных построек. Среди них: кладка из кирпича, кладка из разнообразных типов блоков, деревянный брус различных видов, каркасные стены. Каждый вид материала из перечисленных вариантов обладает определёнными преимуществами и недостатками. Однако, выбор, разумеется, остаётся за заказчиком.

Так уж сложилось, что на отечественном рынке наиболее надёжным, основательным и долговечным считается дом из кирпича. В реальности так и есть, хотя иногда можно услышать мнение, что строительство таких домов обходится очень дорого и они весьма тяжёлые. Это утверждение можно считать справедливым, если вести строительство по нормативам середины прошлого века. Однако научный прогресс проникает и в строительство. Сейчас имеется огромное количество очень эффективных материалов для отделки и утепления домов, применимых и при ведении малоэтажного строительства, в том числе при строительстве из кирпича. На рынке представлены утеплители, которые дают возможность уменьшить в разы толщину стеновых конструкций. Важно иметь в виду ещё одно условие, оказывающее влияние на толщину стен, - несущую способность используемого для сооружения материала. В этом контексте кирпич является одним из наиболее прочных на сжатие материалов для стен.

Стены из кирпича в настоящее время принято укреплять кладочными сетками и монолитными железобетонными поясами, что повышает несущую способность всего здания. Поэтому для современных малоэтажных построек из обыкновенного кирпича несущие стены должны быть толщиной в пределах 380 мм, чего будет достаточно. Аналогично дело обстоит и с облицовочным кирпичом. Незачем сооружать метровые в толщину стены, когда вполне можно сэкономить. В плане наружной отделки фасада стен из кирпича достаточно много перспектив: это и оштукатуривание поверх утеплителя, и разные навесные виды фасадов типа «сайдинг», включая вентилируемые виды фасадов. Причём, если стены выполнены из облицовочного кирпича, нет необходимости в дальнейшем в работах по отделке фасада. Отсюда вывод: в малоэтажном строительстве достаточно сооружения кирпичных стен 380 мм в толщину с покрытием эффективным утеплителем толщиной от ста десяти до ста пятидесяти миллиметров.

Понятно, что это будет уже не столь дорого, как было по старым нормативам при сооружении метровых кирпичных стен в сравнении с другими видами материалов, как будто и более дешёвыми. Итак, для возведения кирпичного дома по современным стандартам нет необходимости сооружать метровые стены, что значительно удешевит конструкцию дома без ущерба для несущей способности стен.

Стены из разнообразных газобетонных блоков используются в качестве альтернативы стенам, сооружаемым из кирпича. Они отличаются более низкой теплопроводностью, однако всё равно нуждаются в утеплении. Например, стены из газобетонных блоков толщиной в 400 мм в низкотемпературном регионе всё равно нуждаются в утеплении эффективным изолятором толщиной в 100 мм. Причем, следует учесть, что газобетон - материал «дышащий», а это означает, что при утеплении необходимо использовать соответствующие утеплители и незнание этого факта станет причиной большого промаха. Следовательно, в условиях холодного климата необходимая толщина стены из подобного материала без использования утеплителя должна быть приблизительно 600 мм.

Это существенно увеличивает объём используемого материала и ведёт к удорожанию строительства. От такой альтернативы кирпичу польза сомнительна. Из газобетонных блоков сооружать стены несколько проще, чем из кирпича, хотя, вопреки утверждениям маркетологов, не на порядок. Сооружение стен из блоков всё же позволяет сократить время строительства. Однако, нужно учитывать, что прочность газобетона намного ниже прочности кирпича, и строить из такого материала дома больше, чем в два этажа, не рекомендуется. Помимо этого, фундамент в этом случае должен отвечать особым требованиям. Один из минусов газобетона - его мягкость. Так, к примеру, к нему проблемнее прикрепить какие-либо мощные элементы, к примеру, мауэрлат. Однако это всего лишь производственный нюанс для опытных строителей. Вывод: этот материал экономически выгодно использовать только в случае, если не потребуется проводить утепление фасада. Однако, холодные регионы не являются подходящими для таких вариантов ведения строительства.

Строения из деревянного бруса считаются, пожалуй, наиболее быстро возводимыми. Сооружение стен из специально обработанного бруса может произвести даже человек, не обладающий особой квалификацией. В отношении деревянных домов бытует ошибочное мнение, что для условий холодного климата вполне хватает бруса толщиной в 200 мм. И действительно, может показаться, что поскольку так строили всегда, этого вполне достаточно для обеспечения сохранности тепла в доме. Но это если не задумываться о существующих в таких домах теплопотерях. А тут они есть, и, безусловно, немалые. Стены из бруса 200 мм в толщину в холодных климатических условиях нужно ещё изолировать утеплителем толщиной в сто миллиметров. И только тогда можно исключить избыточные тепловые издержки и отпадёт необходимость в том, чтобы постоянно топить в доме печь или использовать на повышенной мощности другие нагревательные устройства и системы.

Снаружи такие стены нужно покрывать фанерой, как и изнутри. Ещё один минус дома из бруса - его довольно высокая возгораемость и относительно небольшой срок эксплуатации, который уменьшается от воздействия влаги и разнообразных грибковых спор. Брус обрабатывают разными антисептиками, но на деле от этого выгоды не очень много и экологичности дому это не прибавляет. Впрочем, для бани дерево - безупречный строительный материал. Ещё один недостаток стен из бруса связан с усадкой материала, которая может составлять примерно 7%. По этой причине дома из бруса сооружаются существенно дольше, чем из кладочных материалов. Освободиться от проблем усадки материала и нужды в наружной обшивке позволяет применение клееного бруса. Однако, он существенно дороже, и, помимо этого, стены из него не будут соответствовать нормативу по современному теплотехническому расчёту.

На отечественном рынке популярным природным материалом для малоэтажного строительства является тёсаное бревно и

оцилиндрованное бревно. Дома, выстроенные из таких материалов, считаются экологически чистыми. Но бывает, что древесина синеет, и тогда её обрабатывают отбеливателями. В этом случае экологичность материала заметно снижается. Оцилиндрованные брёвна дороже бруса. Нужно отметить, что качество сооружаемого сруба определяется не только качеством используемой для его сооружения древесины, заготовка которой должна осуществляться в зимние месяцы, но и от опыта и квалификации сооружающих его плотников. Хороший сруб самостоятельно соорудить, не имея подходящего опыта, достаточно сложно. Оцилиндрованное бревно так же даёт усадку. Затраты на материалы для внутренней и наружной отделки тут минимальны. Однако сам процесс отделки весьма трудоёмкий и дорогой. Причём, во время эксплуатации такого дома необходимо будет следить за возникновением трещин и своевременно заделывать их.

Каркасные дома из рассмотренных вариантов являются наиболее лёгкими. Они позволяют немало экономить времени и средств на монтаже. Причем, для сборки каркасного дома нет необходимости использовать рабочих особой квалификации. Достаточно задействовать несколько человек, которые имеют опыт ведения каркасного строительства. При закладывании в стены теплоизолятора очень важно грамотно выполнять гидро- и пароизоляцию, иначе готовые стеновые блоки потеряют своё основное достоинство - очень низкие теплопотери при небольшой толщине. Главная ошибка при сборке домов этого типа - использование некачественного и сырого пиломатериала, что в дальнейшем ведёт к рассыханию каркаса, и всем вытекающим из этого последствиям. Из минусов необходимо отметить высокую степень горючести таких сооружений, особенно, если сэкономить на теплоизоляторе.

Отделочный материал любого вида должен достаточно хорошо удерживаться на плоскости стены, и не так важно из какого материала он был сделан: из бетона, металла, дерева или чего-то еще. Укрепить соединение покрытия с поверхностью, возможно, используя разные виды грунтовок, применение которых может принести массу "плюсов". Штукатурка, краска и прочие материалы будут лучше пропитываться в плоскость, и как результат, крепче держатся на ней.

Невзирая на это, отдельные строители предпочитают полностью "отрешиться" от прогрунтовки стен, тем самым увеличивая опасность того, что обои могут просто повиснуть, а штукатурка - рассыпаться. Между тем, грунтовка стен способна предотвратить образованию на завершающем этапе, всевозможных дефектов, таких как: появление разводов, трещин, пятен, которые могут появиться из-за влажности поверхности. Поэтому будет лучше не полениться и сделать грунтовку поверхности, чем затем заново переделывать абсолютно все работы по отделке. Если вы все-таки приняли решение заказывать грунтовку стен у специалистов, то вам это может обойтись почти в 50 центов за каждый квадратный метр плоскости. Имея в виду, что стоимость за квадратный метр всех работ, которые нужны для отделки поверхности, равна почти 20 долларам, то глупо будет отказываться от не самой дорогостоящей операции, не сделав которую, можно свести всю проделанную работу на нет.

Если ранее для определенного типа работы можно было использовать одну и ту же разновидность грунтовки, то на сегодня рынок специальных материалов стал гораздо более богатым. Вы также можете купить любой другой вид грунтовки, включая также и сухого типа, уже готовую к работе. Грунтовки отличаются: по способу дальнейшей отделки, уровню влажности в помещении и по типу поверхности, для которой они предназначаются. Также следует выделить составы, которые предусматриваются для более лучшего крепления между облицовочными слоями и изначальной подготовки оснований.

Грунтовка состоит из различных пленкообразующих веществ: масла, смолы, битумы или некоторых видов клея, ускорителей высыхания и пигментов. Создаются они, как правило, на алкидной, минеральной, акриловой и других основах.

Грунтовка, сделанная, на минеральной основе назначена для начальной быстрой отделки и выравнивания поверхности из различных минеральных материалов, таких как: керамзитных и газосиликатных, легкого бетона, кирпича и штукатурки. Цемент в таких грунтах применяется в качестве связующего элемента.

На сегодня особенной известностью пользуются многоцелевые водоразбавимые грунты, в основании которых лежат акриловые сополимеры. Они могут образовать хорошую "сцепляемость" с любым покрытием, в том числе с алкидными, акриловыми и латексными красками. Подобные грунты могут быть использованы на поверхностях отделанных обоями из стекловолокна и покрытых штукатуркой или краской, из гипсокартона, цемента и бетона.

быстросохнущие грунтовки на основе алкидной смеси используются в основном для обработок древесно-стружечных, древесноволокнистых и просто деревянных плит – как необработанных, так и уже выкрашенных.

Подобные грунты очень хорошо закрепляются даже к таким плоскостям, например, стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь и стекло.

Среди грунтовок специализированного типа можно отметить, такие как:

1. Для подготовительной отделки полов.

2. Специализированные изоляционные грунты, которые противодействуют образованию дефектов на стенах, в результате влияния сажи, дыма, никотина и других малоприятных веществ.

3. Приготовленные для потолков.

4. Влагоизоляционные грунтовки, содержащие фунгицидные и противоплесневые добавки.

Следует также обратить свое внимание на пористость покрытия той или иной основы, например, из штукатурки, бетона, кирпича и иных материалов, то есть на ее способность впитывать влагу. Такое свойство определяет надежность соединения материалов для отделки не только промежду собой, но и с основой. Но также и относительно малопористые, крепкие основания, намного лучше всего будет нанести грунтовку с высокими адгезивными особенностями. Поверхность пористого и рыхлого типа лучше всего будет укрепить с помощью грунтовки с глубоким проникновением. Многоцелевые составы для грунтовки наносятся на основания со средней степенью пористости, при попадании хотя бы одной капли воды, она будет высыхать на поверхности почти 3-20 минут.

Основная масса первоклассных профессиональных грунтовок предназначаются для конкретного типа основания, что дает возможность добиться максимального эффекта от применения ими. На цельные cтены из бетона особенно трудно наносить первые слои штукатурки. Именно поэтому подобные плоскости непременно следует обработать грунтовками. В таком случае будут приемлемы составы на минеральной основе, сделанные специально для таких целей и обеспечивающие замечательный результат.

Обработка влажных помещений, таких как: бани, душевые, ванные или сауны, также требует использования особых составов для грунтовки. Они обязательно должны формировать на плоскости основания тонкий слой гидроизоляции, который будет затруднять попаданию влаги внутрь конструкций. Грунтовку следует наносить в 2 слоя: первый способствует образованию водонерастворимых пломб и предотвращает попадание влаги, второй делает эластичную и гибкую пленку с водонепроницаемыми свойствами. Грунтовку возможно так же применять при подготовке основы под отделку плиткой, обои, покраску, шпаклевку, а также, если речь идет об отделке пола, - под стяжку.

Относительно подготовки плоскостей под покраску, то здесь лучше всего будет воспользоваться материалами от одного и того же производителя. Это может обеспечить хороший результат всей выполненной работы. Любая более-менее серьезное предприятие производит свою линейку продуктов, обеспечивая тем самым "сопоставимость" различных материалов в ее пределах. И если вы собираетесь добиться хорошего результата, в итоге важна марка и тип производителя, а не толщина наносимой грунтовки.

Нужно еще раз обратить внимание, что обработка плоскостей грунтом, необходима по технологии. Если приходиться иметь дело с сыпучими и старыми стенами, то иногда может быть принято решение, полностью загрунтовать их, для того чтобы укрепленный слой был как можно толще. Если стены хорошо схватываются и они надежные, то, как правило, грунтовочный слой делают более тонким. В таком случае, имея дела с высококачественными грунтовками 3-ей группы, можно даже немного снизить их концентрацию ради большей экономии дорогостоящего материала.

Самый лучший размер, по толщине наносимого грунтового слоя - 0,2 миллиметра. Следует также учесть, что поверхность пористого типа обладает самой лучшей впитываемостью. Соответственно повышается и расход материала. Большее количество грунтовки может уйти и на добавочную обработку старых стен с мелящимися плоскостями.

Строитель с опытом, оценивая на месте, какое состояние у стен, он может также внести в порядок работ по отделке, определенные изменения, касающиеся уровней грунтования и толщины слоев. К примеру, под обои из стекловолокна или винила, иногда могут быть использованы не грунтование стен, а только их оштукатуривание или шпаклевания. Все дело в том, что сами обои в таком случае играют некоторую конкретную связующую роль. Под плитку слой грунтовки может не наноситься, если основная поверхность в отличном состоянии, если нужно, то при необходимости следует прогрунтовать стены плиточным клеем. Блоки из гипсолита, перед наложением плитки, они обязательно должны грунтоваться, потому как грунт впитывается в поверхность, делая пленку, которая не даст клею терять влагу.

Из чего люди строят себе дома и какие системы используют

С незапамятных времен человек искал укрытие от ветра, стужи, дикого зверя, и где можно было бы хранить предметы своего нехитрого обихода. Легкие, продуваемые насквозь, палатки, массивные средневековые крепости, хрупкие туземные хижины и современные небоскребы – все это человек построил из подручных материалов по собственным представлениям об удобстве, и в соответствии со своими потребностями.

Первым делом жилье следовало приспособить к определенным климатическим условиям, поскольку в иных местах на Земле царила лютая стужа, а в других изнуряющий зной. В некоторых странах строительство и по сей день ведется с учетом вероятных землетрясений, но самое главное – в зависимости от наличия строительных материалов на той или иной территории.

На лесных территориях, к примеру, в Норвегии дома строят целиком из дерева, причем, бревна укладываются друг на друга, так называемым, "ласточкиным хвостом”. Кровля, первым делом, обкладывается березовой корой, а потом дерном с проросшей травой, таким образом, она не пропускает ни холод, ни дождь, ни снег. На протяжении всей своей истории, люди возводили грандиозные постройки в соответствии со своими религиозно-эстетическими представлениями – это во многом определило архитектурные стили.

В поисках убежищ, человек сначала укрывался в пещерах, там же хранил он и снедь, там же и сформировались у него и зачатки общественного сознания. Первыми рукотворными жилищами были примитивные хижины и шалаши, особенно у охотников-кочевников. Шалаши складывались из жердей, а поверх обтягивались звериными шкурами – именно такое жилье увидели европейцы, когда впервые ступили на землю североамериканских индейцев. Хижины строили из дерева, и обкладывали листвой или травой. Подобные жилища можно увидеть и сегодня у первобытных индейцев Амазонии или туземцев Новой Гвинеи. Материалы для постройки такого жилья всегда были, что называется, под рукой. И хотя хижины не отличались прочностью, строились они легко и быстро.

Первые постоянные поселения возникли в долинах крупных рек. Со временем, древние охотники-кочевники занялись земледелием и скотоводством, и стали уже вести оседлый образ жизни, соответственно, и жилье им требовалось более крепкое. В долинах рек дома строили из кирпича-сырца – необожженных брикетов, слепленных из речного ила. Клиновидные постройки были широко распространены в Месопотамии и долине Нила.

Египтяне возводили и каменные постройки, святилища и усыпальницы, причем, настолько крепкие, что многие из них сохранились и по сей день, простояв больше 4 тысяч лет. Начиная с каменного века, и вплоть до XVIII столетия, большинство европейских построек венчали двускатные крыши, чтобы с них сливался дождь, и скатывался снег. Стены были либо деревянные, либо кирпичные, притом, что каркасы, неизменно, собирались из дерева. Ну а камень шел, главным образом, на строительство крепостей, храмов и соборов. Древнеримская архитектура достойна особого упоминания. Римские архитекторы усовершенствовали технологию гражданского строительства, и оборудовали жилые дома многими удобствами, которые в ходу и сегодня, например, туалетами, канализациями и системами отопления. Тогда же были в ходу и многие современные стройматериалы.

Кирпичи из обожженной глины использовались в строительстве с самого начала, используются они и поныне. С кирпичами, какими бы ни были их формы и размеры, управляться очень удобно, они плотно пригоняются друг к другу при возведении стен, они долговечные, водонепроницаемые, теплоизолирующие, и самое главное – дешевые. В промышленно развитых странах камень используется, в основном, в чисто декоративных, а не строительных, целях. Дерево, самый, пожалуй, древний стройматериал идет на стропила, оконные рамы, дверные коробки и половицы. Издревле известен и бетон, однако широко использовать его для строительных нужд начали лишь в XX веке. Бетон - это смесь песка, гравия, воды и склеивающего вещества, главным образом, цемента. Изготовить бетон не сложно, да и обрабатывается он столь же легко, и годится для любой постройки. Из бетона делают, разных форм и размером, сборные панели, которые потом используют в скоростном монтаже зданий. Используется в строительстве и армированный пластик, но как бы то ни было, самый расхожий стройматериал, во многом определивший современные строительные технологии, это сталь.

Производство стали было поставлено на широкий поток всего лишь какую-нибудь сотню лет назад. Стал – это удивительно мягкий и прочный сплав железа и углерода. Самой, пожалуй, примечательной, из первых металлических построек, была Эйфелева Башня. На ее строительство, в т.ч. отлив двух с половиной миллионов заклепок, ушло 7700 тонн стали. Она должна была стать украшением всемирной выставки 1889 года. По ее окончанию конструкцию Эйфеля, сперва, предполагалось разобрать, но французы до того с нею сроднились, что скоро она стала не только символом Парижа, но и всей Франции. Однако главным строительным достижением XX века стало применение железобетона. Железобетонная конструкция состоит из бетона с внутренней стальной арматурной оплеткой. Это исключительно прочный строительный материал, способный выдержать огромные нагрузки.

Использование железобетона позволяет свободно расширять внутренние пространства зданий, а при облицовке фасадов, широко применять стекломатериалы. Подобные архитектурные достижения, наряду с такими техническими новшествами, как электролифты, позволили возводить здания, чуть ли не до самых небес, а это, в свою очередь, частично решило проблему недостатка строительных площадей, особенно в крупных городах и мегаполисах. Небоскребы, а иные из них достигают в высоту 500 метров, не только не рушатся под тяжестью собственного веса, но и прекрасно выдерживают силу ветра. Люди, живущие или работающие в небоскребах, не редко ощущают, как те покачиваются, однако ничего опасного в том нет, напротив – это лишний раз говорит о гибкости и прочности всей конструкции. Ну а чтобы здание было прочным и безопасным – оно должно стоять на крепком основании, монолитном фундаменте.

Если грунт твердый – фундамент укладывается из бетонных плит, если же грунт мягкий – бетоном заливается целиком вся

строительная площадка, ну а если твердый грунт залегает на глубине – в него вбиваются бетонные сваи. Самые, пожалуй, типичные здания XX века – небоскребы. В них проживают и трудятся одновременно тысячи людей. Небоскребы стали неотъемлемой частью пейзажа многих западных городов, а то и символами, как в случае с Нью-Йорком. Именно там расположен самый знаменитый небоскреб, здание имперского штата, Эмпайр-стейт-билдинг. Построено оно было полвека назад, высота его 381 метр, в нем 102 этажа и 6500 окон. Недавно началось строительство, так называемых, интеллектуальных зданий, высоких и прочных сооружений современного дизайна, полностью компьютеризированных, с самыми совершенными системами связи. Интеллектуальные здания потребляют меньше энергии, чем обычные. Все системы в них, от кондиционеров воздуха до центрального отопления и сигнализации, полностью автоматизированы. В зданиях нового типа уютно и жить, и работать.