Если вы вдруг захотели сделать евроремонт, и при этом планируете немного сэкономить, то работу по наклейке обоев на стены вы всегда можете взять на себя – при наличии желания, умелых рук, хороших помощников и инструкций это вам не составит особого труда. Но вот что категорически не рекомендуется, так это брать на себя работу по отделке потолков, так как только профессионалы могут сделать эту работу и отлично, и надёжно. Потому что потолок – это не только ровная поверхность, на которую зачастую и не обращаешь никакого внимания, а это самый настоящий целый мир, который во многом определяет наш сегодняшний быт и даже всю жизнь самым непосредственным образом.

Рано или поздно человек посмотрит на потолок в своей квартире и поймет, что его давно уже нужно изменить. Ведь сейчас XXI столетие как-никак, и обычные белые потолки уже не пользуются такой бешеной популярностью, как это было в советские времена. На данный момент существует множество современных технологий, которые позволят вам сделать такой потолок, о котором вы даже и не мечтали. А если сказать другими словами, то такие современные технологии смогут сделать как раз такой потолок, который полностью будет отвечать вашему вкусу и дизайну квартиры, и при этом защитит вас во многих случаях и от неизбежных для многоквартирных домов потопов, и от обидного равнодушия слишком уж привередливых в эстетическом плане гостей.

Сначала рассмотрим самые главные варианты отделки потолков для современной квартиры. Если вы имеете возможность пригласить дизайнера, то сделайте это обязательно. Если же такой возможности у вас нет, то в этом случае вам придется самостоятельно делать дизайн-проект потолка, и прежде всего вы должны придумать его форму. Затем необходимо выбрать цвет, который вам нравится, и особенно внимательно нужно выбрать материалы, которые вы будете использовать для отделки. Какими будут материалы – зависит от того, какой потолок вы хотите сделать. Ведь потолки бываю и многоуровневые с подсветками, и реечные, и натяжные, и из гипсокартона, и пластиковые, и деревянные, расписные и даже потолки, которые напоминают звездное небо. Для каждого из данных видов потолков используются совершенно разные строительные материалы.

Далее вам нужно рассчитать расходы, которые составят основные траты на отделку потолков. Для этого вам понадобится посчитать стоимость отделки, учитывая при этом стоимость материалов. Также нужно поспрашивать цены на эти материалы рынке, почитать инструкции в соответствующей литературе, правильно рассчитать количество материала и стоимость услуг мастеров. Только в этом случае вас не обманут, завысив стоимость, вследствие чего вы не заплатите больше денег чем нужно.

Теперь рассмотрим окраску и оклеивание. Если вы хотите, чтоб у вас получился белый и ровный потолок, то выравнивать его нужно штукатурной смесью. После это вам понадобится окрасить потолок хорошей водоэмульсионной краской или же поклеить белые обои, стоимость которых составляет сегодня в среднем 180-200 рублей за рулон. Стоимость штукатурных смесей составляет примерно 350 рублей за мешок (40-50 кг). Одного мешка вам хватит приблизительно на 20 квадратных метров, а это немало. Смесь нужно разводить в воде, и необходимо это делать до тех самых пор, пока она не получит вид сметаны. Затем нужно нанести небольшую массу данной смеси на мастерок и растянуть по поверхности, а после этого растереть круговыми движениями до тех пор, пока потолок не станет ровным. После того, как потолок стал ровным, его нужно отшлифовать и покрасить. Перед тем как делать отделку потолка, вам нужно будет вынести всю мебель и бытовую технику в другую комнату, дабы избежать их загрязнения. Хоть эти два способа и достаточно дешевы, но на сегодняшний день штукатурить потолок или же клеить обои на нем – не очень модно.

Жидкие обои – новое веяние, которое используется как для покрытия стен, так и для оформления потолков. Можно оштукатурить потолок «шелковой штукатуркой», что в народе называют жидкими обоями. Не считая окраски, это самый дешевый, и в то же самое время самый «модерновый» способ отделки потолка. Если вы собираетесь самостоятельно оштукатурить потолок, то на комнату, площадь которой составляет 20 квадратных метров, вы потратите приблизительно 3 тысячи рублей. Перед нанесением жидких обоев, нужно загрунтовать поверхность мастерком или при помощи специального пистолета, и только после этого можно смело наносить шелковую штукатурку. На мастерок нужно нанести небольшую массу штукатурного водного раствора, а после этого растянуть по всей поверхности. В отличие от обычной штукатурки, при нанесении шелковой штукатурки растирка не нужна. Нанеся жидкие обои, вы можете создавать красивые эффекты и цветовые сочетания, придавая вашему потолку необычную фактуру. Если вы хотите, чтобы ваш потолок был ещё красивее, то вам понадобиться оборудовать его всего лишь несколькими светильниками.

Делаем подвесной потолок. Кроме вышеназванных потолков существуют также и подвесные потолки, которые хоть и гораздо дороже, но также гораздо и интересней. Такие потолки очень практичны и функциональны. Подвесной потолок собой представляет компактную каркасную конструкцию. Эта конструкция по большей части облицована пластиковыми панелями или тонкими деревянными панелями, зеркальными плитами, а также вагонкой или гипсокартоном. Благодаря этому подвесные потолки предоставляют собой множество дизайнерских решений, вам понадобится только подобрать понравившийся вам материал.

Основой стандартного подвесного потолка может служить жесткий каркас, изготовленный из дерева или металла. Этот самый каркас крепится к основному потолку, после чего к нему прикрепляются рейки, кассеты, деревянные панели, плиты и гипсокартон. Делают это при помощи саморезов. Этот вариант отделки удобен тем, что при его установке, вы всегда можете с легкостью заменить тот или иной модуль.

При установке подвесного потолка всегда остаётся межпотолочное пространство (между старым и новым потолком). Это делается для того, чтобы оставить невидимыми коммуникации, а также для более рациональной установки освещения. Достоинством подвесного потолка можно считать простоту устройства. Дизайн такого потолка подчеркивает различные светильники, которые устанавливают еще до отделки потолка. Светильники можно делать разными, более всего популярны накладные, но они могут быть и встроенными. Если вы правильно подберете светильники, то это придаст вашей квартире неповторимый, уникальный облик, и на порядок улучшит ваше мироощущение.

В качестве модулей можно применить самые разные стройматериалы, в том числе и самые современные. Причем вы можете использовать те материалы, которые вам по душе. Это могут быть: дерево, универсальный пластик, плиты, которые сделаны из минерального волокна, зеркальные потолки, потолок из MDF и т.д. и т. п., причем каждый материал имеет свои особенности. Например, дерево – это красивый, дышащий и натуральный материал; пластик – это материал, который очень хорошо подойдет до кухни, так как он не впитывает в себя пары, жиры и не боится влаги; плиты из минерального волокна дают хорошую звукоизоляцию. Также в этих материалах есть и некоторые негативные черты – дерево, к примеру, может испортиться от сырости, и таким образом может появиться грибок; плиты из минерального волокна пачкаются и не смогут выдержать потопа, который всегда в состоянии «обеспечить» вам соседи сверху (даже несмотря на то, что такие плиты считаются водостойкими), и так далее в подобном духе.

Чаще всего для отделки подвесного потолка используют гипсокартон, так как этот материал довольно таки не дорогой. Кроме этого из такого материала можно сделать конструкции любой нужной вам формы. Также такой потолок можно покрасить сразу же после монтажа в любой цвет. Единственным недостатком гипсокартонного подвесного потолка является то, что он не устойчив к протечкам, и таким образом он не сможет выдержать воды, которая прольется сверху. Но можно сделать потолок из водоустойчивого гипсокартона, однако из него вы не сможете сделать нестандартные формы по своему желанию.

Реечный потолок. Обычно такой потолок состоит из большого количества панелей. Сначала идет алюминий, а потом его покрывают матовым полимером. Также реечные потолки могут быть зеркальными. Рейки могут иметь множество цветов, что позволит вам сделать дизайн потолка максимально уникальным. Также стоит отметить один маленький неприятный момент - при чистке такого потолка у вас могут возникнуть небольшие проблемы, но если вы готовы к такого рода неудобству, то реечный потолок – также подходящий для вашей квартиры вариант.

Зеркальные потолки отличаются экологичностью и долговечностью. Кроме этого, монтировать такие потолки достаточно просто. Материалом, который используется при монтировании зеркальных потолков, является полированное стекло.

Рыночные цены на материалы, которые понадобятся для создания подвесных потолков совершенно разные. Например, цена на один квадратный метр пластика сегодня составляет 100 рублей. Цены на остальные материалы намного выше. С уверенностью можно сказать, что по таким характеристикам как влагостойкость и пожароустойкость, подвесные потолки значительно уступают натяжным.

Делаем натяжной потолок. Современные натяжные потолки считаются самым дорогим, но зато и самым престижным вариантом отделки любого помещения. Они могут иметь форму шатра, арки, ярусов, а также быть многогранными и многоуровневыми. Особенно красиво на таких потолках смотрится фотопечать или даже художественная роспись. Натяжные потолки могут превратиться в звездное небо, в волну или распускаться как цветок. Также при помощи оптоволоконных нитей, которые используются в освещении помещения, натяжные потолки в виде звездного неба могут переливаться и светиться точно также, как светится самая настоящая Галактика.

Монтировать натяжной потолок могут только специалисты, которые полностью отвечают за качество установки и дают все необходимые гарантии. Натяжное полотно изготавливается на фабрике. Перед этим специалисты замеряют вашу комнату, после чего возвращаются на фабрику и делают заказ на изготовление полотна нужного размера. Чтобы полотно стало эластичным, его нагревают перед установкой при помощи специальной тепловой пушки. После этого его фиксируют по всему периметру потолка с помощью пластиковых багетов. Всего на монтирование потолка хороший специалист тратит не более одного дня (в зависимости от периметра потолка).

Достоинством натяжных потолков является то, что установив такой потолок, вам не будет казаться, что ваш потолок стал

ниже, какой бы высоты не были у вас потолки, так как такие потолки устанавливают всего на 3-4 сантиметра ниже потолка основного. В этом межпотолочном пространстве обычно устраивают коммуникационную систему квартиры. Гарантия на натяжные потолки составляет 10-15 лет, так как такие потолки изготавливают зарубежные производители, а качество их продукции сегодня пока ещё выше, чем качество аналогичной продукции отечественного производства. Натяжные потолки, как правило, не боятся влаги, а если случится потоп, то они не потеряют своего цвета и даже способны этот потоп предотвратить, собрав на своей поверхности всю воду, которая поступит сверху от соседей. Также потолки такого вида можно достаточно легко демонтировать и так же легко устанавливать повторно.

Натяжные потолки в основном изготавливают в Франции и Германии, а также в, России. Как уже говорилось, российские потолки обычно несколько уступают по качеству зарубежным, а кроме этого, зарубежные потолки имеют гораздо больший выбор цветов. Единственным преимуществом российских натяжных потолков является то, что их стоимость составляет сумму примерно в два раза меньшую, нежели стоимость зарубежных потолков. Стоимость самых лучших на отечественном рынке французских натяжных потолков сегодня составляет примерно 30 евро за один квадратный метр.

Для того чтобы подготовить основание, необходимо не только нанести грунтовку, но очистить стену от покрытия, которое было нанесено при строительных работах в прошлый раз. Именно поэтому каждый хозяин должен знать, как снять старую штукатурку со стены. Этот вопрос порой требует особенного внимания в силу того, что даже от слабого прикосновения старый отделочный слой может попросту осыпаться. Ну, и, конечно же, не исключается и обратный вариант. То есть, когда слой держится настолько прочно, что снять его при помощи обычных средств не представляется возможным.

1. Подготавливаем поверхность перед тем, как снять штукатурку со стены

Если вам хоть раз приходилось отделывать стены внутри помещения, то вы уже знакомы с данным процессом. Однако даже в таком случае вам придется проверить старое покрытие на прочность. Чтобы сделать это бегло, можно воспользоваться обыкновенным шпателем. Он, кстати, пригодится нам и далее, для того чтобы очищать стенку.

Для “тестирования” берем шпатель и простукиваем его рукояткой поверхность стен. Интервал необходимо брать примерно в 30 сантиметров. Звук может быть звонким. В таком случае знайте: штукатурка держится весьма и весьма прочно, просто так ее убрать не получится. Если же звук глухой, то считайте, что вам повезло, поскольку зачастую хватает приложить чуть больше усилий, чем при простукивании, а пласт при этом свалится – мама не горюй!

В принципе, определить состояние контакта штукатурки с поверхностью стены можно и по наличию или отсутствию влажных пятен. Однако наблюдать подобное явление возможно далеко не во всех помещениях. Оно характерно для сооружений, имеющих повышенную влажность воздуха, и, как следствие, повышенный уровень сырости. Если после нанесения удара по участку произойдет растрескивание, это также можно считать показателем плохого контакта.

В случае проявления хоть одного из вышеперечисленных признаков, можно смело брать шпатель и счищать все подчистую. Стоит помнить о том, что очистку нужно стараться проводить в радиусе полуметра от границ снятого ранее фрагмента. Такая задача не всегда по силам обыкновенному шпателю, поэтому может появиться необходимость в применении других методов.

2. Как снять декоративную штукатурку со стен без лишних затрат

Снимать покрытие целиком не всегда целесообразно. Кроме того, появление трещин, безусловно, в большинстве случаев сигнализирует о нарушении контакта, однако это не стопроцентный показатель. Общие правила все же существуют, но каждый случай – индивидуален. И рассматривать его следует соответствующим образом.

Главное правило гласит о том, что финишную отделку проводить не рекомендуется, поскольку она играет роль лишнего удерживающего фактора. От финишной отделки необходимо избавляться в любом случае, чем бы она ни была представлена: краской, обоями или еще чем-то. В процессе удаления финишной отделки можно также убрать некоторое количество штукатурки, что выгодно выделяет данное действие. Чтобы удалить краску, можно в качестве орудия использовать тот же самый шпатель. В том случае, если остались отдельные фрагменты финишной отделки, по ним можно постучать, как это было описано ранее.

Трещины должны наводить на мысль о том, что края могут осыпаться в любой момент. Для того чтобы проверить их, можно просто слегка постучать по покрытию на соответствующем участке стены. Штукатурка может держаться крепко, а глухих ударов и не быть в помине. Это значит, что место стоит просто-напросто укрепить. Чтобы осуществить это, берем топор (либо другой инструмент, имеющий прочную и острую кромку) и делаем “расшивку” трещины. Таким образом, в сечении она должна быть похожей на английскую букву “V”. Когда будет проводиться новая обработка, “траншеи” непременно заполнятся раствором (примерно на две трети). Следовательно, они будут готовы к окончательному сглаживанию. Чтобы скрыть трещины, достаточно будет провести обыкновенную затирку. Тогда от трещин не останется ни единого следа.

В некоторых исключительных случаях приходится удалять даже наиболее надежные участки. Это надо делать из-за того что ранее нанесенное покрытие имеет чрезмерную толщину. Современные строительные материалы открывают перед нами соответствующие, новые возможности. Именно поэтому выдерживать большую толщину уже не актуально и нецелесообразно. Перед тем как снять старую штукатурку со стен, необходимо будет обработать поверхность при помощи теплой воды. Таким образом, отделка как следует пропитается влагой, за счет чего ее будет легче отделить. В процессе удаления старой штукатурки старайтесь с некоторой периодичностью обрызгивать стены. Это позволит или уменьшить количество пыли, или полностью ее избежать.

3. Несколько способов, которые помогут удалить старую штукатурку со стен

Все ситуации при удалении старого покрытия имеют свои особенности. Поэтому выделяют не один метод, а сразу несколько. Первый предполагает амплитудное силовое вмешательство. Он позволяет быстро снять штукатурку со стен. Второй – применять “осадные” правила, брать старое покрытие, так сказать, “измором”. Этот способ подойдет тем, кто никуда не торопится и имеет внушительный запас выносливости.

При силовом вмешательстве нужно будет задействовать не только шпатель. В перечень необходимых инструментов попадают: болгарка, молоток с зубилом (или же топор), а также перфоратор. Если вы решили применять топор, то знайте: он будет испорчен. Может и не полностью, но в значительной степени. А при “осаде” кроме шлифовальной машины и набора абразивных насадок больше ничего не требуется.

Перед процессом удаления старой штукатурки стоит побеспокоиться не только о рабочих инструментах, но и о собственной безопасности. Для этого необходимо надеть перчатки, респиратор и очки. За неимением респиратора можно использовать обыкновенную марлевую повязку. Таким образом, вам будет обеспечена защита от пыли.

4. Как удалить старую штукатурку силовым методом

- Для начала необходимо подготовить поверхность к работам. Для этого смачиваем стены. Стоит немного подождать, чтобы дать воде впитаться внутрь старого покрытия. В некоторых местах вода может высохнуть быстрее, чем слои насытятся ей. Ничего страшного в этом нет, нужно просто смочить это место снова. Если штукатурку необходимо снять с потолка, действия будут аналогичными. Вы в любой момент можете проверить состояние пропитки. Для этого берем шпатель и погружаем его в угол настолько глубоко, насколько это возможно. Если покрытие рыхлое, то можно продолжать работы.

- После пропитки необходимо провести предварительную обработку. Она начинается с того, что поверхность “тестируется” (об этом говорилось в начале статьи). Чтобы предварительно обработать покрытие, нужно взять колющий инструмент и простукивать кромкой стену с фиксированным интервалом. При этом от стены могут отделяться весомые пласты штукатурки. Наилучшего эффекта можно достичь при помощи зубила. Его следует приставлять под острым углом.

- Когда подготовка будет завершена, можно переходить к долблению. Штукатурка преимущественно в домах старого фонда содержит в своем составе большой процент цемента. Из-за этого ее порой проблематично сбить, хотя трещины в результате ударов все равно появляются. О такую штукатурку топор и зубила быстро тупятся. Выручить может перфоратор. Для этого его необходимо перевести в соответствующий режим. Устанавливать устройство нужно под небольшим углом. За счет использования перфоратора можно удалить со стены отдельные куски старой штукатурки. Свежие сколы можно смачивать водой, чтобы процесс шел быстрее и легче.

- Штукатурные составы в некоторых случаях делают, что говорится, на славу. Даже при использовании перфоратора могут возникнуть проблемы. Ускорить процесс удаления старой штукатурки можно при поддержке болгарки. Чтобы использовать ее в этом деле, необходимо закрепить диск для камня. Чтобы обеспечить наилучшее отделение покрытия, следует делать как вертикальные, так и горизонтальные надрезы. Таким образом, область будет поделена на прямоугольники, сколоть которые гораздо легче, нежели большой пласт. Работа с болгаркой предполагает выделение большого количества пыли. А это значит, что стену надо будет поливать водой, чтобы пыли было меньше.

5. Как снять старую штукатурку постепенной чисткой

- Как и в предыдущем методе, здесь сначала стоит заняться подготовкой поверхности. Практически все работы по

удалению старой штукатурки изначально упираются в необходимость увлажнения стены. Однако, если вы решили пользоваться методом постепенной очистки, то знайте: пропитка должна быть еще более обильной. Только так можно будет достичь необходимого результата. Суть заключается в том, что слои будут снимать не все сразу, а один за другим. Для этого нужно будет использовать шлифовальную машинку. Желательно пропитать старое покрытие как можно глубже.

- В том случае, если штукатурный слой не особо толст, разрешить вопрос с его удалением можно при помощи обыкновенной наждачной бумаги. Снимать штукатурку можно в любых направлениях, совершая круговые движения. Главное – не забывать периодически смачивать “наждачку”.

- Если же слой штукатурки достаточно толстый, а наждачная бумага быстро приходит в негодность, без использования шлифовальной машинки не обойтись. Понятно, что шлифовальную машинку в воду опускать нельзя, а поэтому придется опрыскивать сами стены. Основание после того, как будет снято покрытие, нужно довести до идеального состояния. Для этого можно использовать металлическую щетку, которая поможет удалить пыль и различные мелкие частицы.

Специальные герметики

В некоторых ситуациях обычные герметики использоваться не могут. Это связано с очень высокими требованиями, предъявляемыми к их экологичности, стойкости и прочим качествам. В таких условиях применяются герметики специальные, с повышенным уровнем безопасности. Они могут обеспечивать сверхвысокую степень адгезии, скрепляться с необычными материалами, быть чрезвычайно эластичными или обладать антибактериальными свойствами. Благодаря этому герметики специальные могут применяться в особых условиях, когда никакие другие материалы не подходят. Это могут быть столовые, детские сады, игровые комнаты, лаборатории, медицинские учреждения и т.д.

Также бывает, что требуется загерметизировать стыки или отверстия, после чего герметик должен сохранять определенный уровень эластичности очень длительное время. А бывает, что возникает необходимость в многоцелевом герметике, который одновременно будет и клеем, и герметизирующим составом.

Компания ТЛК предлагает всем строительным организациям и частным лицам герметики специальные различного назначения. Мы можем выполнить заказ любого размера, в кратчайшие сроки, доставив вам нужный герметик.

Гибридные герметики

Очень часто герметизация стыков выполняется в случае, когда соединяемые поверхности будут постоянно испытывать нагрузки, двигаться друг относительно друга. В такой ситуации используются гибридные герметики, способные выдержать такие сдвиги деталей и воспрепятствовать нарушению герметичности соединения. Такие герметики применяются в создании катеров, кораблей, автомобилей и любых других систем, которые пребывают в движении.

К примеру, гибридные герметики на основе силикона и полиуретана могут использоваться для затирки швов во время монтажа палубных лючков, переносных помп и пр. В таких условиях применение силиконовых, полиуретановых или полисульфидных герметиков недопустимо. Только гибридные герметики помогают надежно изолировать пластмассовые конструкции.

Компания ТЛК реализует гибридные герметики различных типов и в любом объеме. Мы готовы осуществлять поставки, как производственным компаниям, так и простым гражданам. Вы заказываете у нас необходимые герметики, и уже вскоре мы привезем их туда, куда вы укажете. Наши менеджеры сделают все, чтобы наши клиенты остались полностью довольными сотрудничеством. Свяжитесь с нами, и мы выполним все ваши пожелания.

Сегодня существуют самые различные герметики: специальные, гибридные, силиконовые, акриловые. Они используются как в строительной сфере, так и в самых разных ситуациях, когда возникает потребность в создании полной герметичности помещений, конструкций и пр. Ранее использовались шпаклевки и клеи, но сегодня они ушли в прошлое, так как герметики показали значительно более высокие эксплуатационные качества. Они оказались универсальным средством для предотвращения утечек тепла из домов и квартир.

Для заделки щелей между дверными коробками, оконными рамами и стенами применяется герметик для швов, который способен надежно заполнить пустоты любой формы и размера. Работа с герметиком является довольно простой, а заделка щелей выполняется за считанные минуты.

В отличие от шпаклевок, герметики практически моментально схватываются с любой поверхностью и не требуют никакой дополнительной обработки. Их можно красить, обклеивать обоями, наносить штукатурку. За счет использования дозаторов, вы потратите именно столько герметика, сколько будет нужно. На сегодняшний день наиболее распространенным является полиуретановый герметик, который может применяться в любых условиях. Он очень качественно скрепляется с любой поверхностью, будь то кирпич или бетон, дерево, стекло или металл.

После того, как герметик покидает тубу или выстреливается из пистолета, начинается его расширение, которое может достигать до 50-200% от изначального объема.

Необходимый вам герметик купить можно в компании ТЛК, которая специализируется на поставках теплоизоляционных, кровельных материалов, монтажной пены, жидких гвоздей, герметиков, клея, электроинструмента и пр. У нас имеются самые разные герметики цена на которые находится на среднем уровне.

Герметики применяются в самых разных видах деятельности: при проведении наружных и внутренних работ, изготовлении аквариумов, укладке паркета и т.д. Они значительно превосходят старые затирочные материалы по коэффициенту адгезии, долговечности, устойчивости к воздействию растворителей, влаги, щелочей, кислот, минеральных масел. Несмотря на такие первоклассные свойства, на герметики цена не выше, чем на устаревшие материалы, исполняющие подобные функции.

Силиконовые герметики

Надежным средством, обеспечивающим полную герметизацию различных помещений, оконных проемов, дверных коробок и различных технических средств, является силиконовый герметик, который может использоваться для работы с деревом, камнем, стеклом, металлами, бетоном и другими материалами. Сегодня основной сферой применения силиконового герметика является заделка щелей, которые со временем могут расширяться (до 50 процентов от первоначального размера).

В зависимости от условий, в которых ему предстоит эксплуатироваться, применяется герметик силиконовый прозрачный. За счет “невидимости” он предназначен для внутренних жилых и офисных помещений. Также, существует герметик силиконовый белый, который можно использовать при заделке швов в бетонных плитах, стандартных оконных и дверных рамах.

В промышленности, при производстве специального оборудования, а также в кухнях лучше применять герметик силиконовый термостойкий, который способен выдержать сильный нагрев от работающей техники, кухонной плиты и т.д. Обычный силиконовый герметик обладает небольшим временем схватывания – от 20 до 30 мин. При этом полная вулканизация происходит только спустя одни сутки после нанесения.

Компания ТЛК предлагает вам качественный силиконовый герметик цена которого вас приятно удивит. Вы сможете получить нейтральный силиконовый герметик любого цвета, которому для застывания будет достаточно всего полчаса. Он схватывается благодаря испарению влаги и не требует применения специальных добавок и растворителей. Такой силиконовый герметик обладает большой эластичностью, отличной адгезией, антибактериальными свойствами, может применяться при укладке паркета, облицовке ванных комнат, кухонь, лабораторий, медучреждений и других помещений.

Акриловые герметики

Если вам необходимо обеспечить герметичность строительных швов, соединения различных сантехнических деталей, а также стыки панелей, то оптимальным выходом будет использование акриловых герметиков. Кроме того, акриловый герметик будет просто незаменим при уплотнении щелей в стеклопакетах, а также других элементов, у которых в будущем возможно смещение.

Акриловый герметик очень эффективен при необходимости устранить небольшие отверстия или полости, заделать ненужные трещины на подоконнике, потолке или стенах, загладить стыки между соседними панелями. После того, как герметик силиконовый акриловый высохнет, обработанная поверхность становится очень устойчивой к солнечному излучению и влаге, очень легко ровняется, а также штукатурится или окрашивается. Выбирайте герметик акриловый цена которого невысокая на фоне многочисленных достоинств этого материала. К тому же, акриловый герметик купить очень легко, вы можете заказать его на нашем сайте, выбрав из богатого ассортимента. К примеру, если вам нужен герметик акриловый белый, то мы можем предложить и такой цвет этого строительного материала.

Еще одним плюсом использования такого вида герметиков является их высокая стойкость к различного рода вибрациям.

Это позволяет применять их для обработки поверхностей на практически любых промышленных объектах. Вы можете выбрать разные марки акриловых герметиков. Некоторые предназначены для использования преимущественно внутри помещений и не выдерживают частых и резких изменений температуры. В процессе их производства использовались специальные акриловые смолы.

Они отличаются тем, что практически не содержат в себе органические растворители, а значит, могут разбавляться обычной водой. В связи с этим, у них высокий уровень адгезии к оштукатуренным, кирпичным и бетонным поверхностям, что позволяет заливать акриловый герметик вглубь трещин и швов. Есть же герметики более устойчивые к неблагоприятному климату, они зачастую используются для обработки внешних поверхностей зданий.

Какой бы вид акриловых герметиков вам не был нужен, мы сможем найти его для вас. Закажите герметик в нашей компании и больше не беспокойтесь об этом вопросе и проблеме не заделанных швов.

Увеличение количества автотранспорта, развитие промышленности, стройки, работы на которых не прерываются ни днем, ни ночью – все это привело к повышению шумовой загрязненности наших городов. Уровень его настолько велик, что даже находясь в квартире не испытываешь полного комфорта. Кроме уличного шума есть еще и бытовой, источник которого может находиться в соседней квартире, а то и комнате. Это может быть громко работающий телевизор, электроинструменты и различные бытовые приборы. А ведь именно шум является частой причиной стрессов. Так как же защитить свое жилище от посторонних звуков и тем самым сохранить свое здоровье. Об этом читайте ниже.

Окна

Самым слабым местом с точки зрения звукоизоляции, вне всяких сомнений, являются окна. Именно через них в квартиру проникает большая часть уличного шума. Особенно это актуально, если им уже много лет и стекла плотно не прилегают к раме, а сама она имеет механические повреждения. Отчасти эту проблему можно решить установкой специальных стеклопакетов с ламинированными стеклами. Благодаря тому, что промежуток между стеклами заполнен аргоном, происходит отражение звука на границе двух сред. Однако полностью проблему это не решает.

Любое помещение требует периодического проветривания. Это особенно необходимо в жаркую погоду. Само собой, рамы для этого приходится открывать, что влечет за собой увеличение уровня шума. Исследования показывают, что форточка размером всего 8% от общей площади окна вызывает увеличение шумового фона на 12дБ. Решением этой проблемы отчасти могут стать оконные вентиляционные клапаны. Суть этого устройства в том, что они обеспечивают приток свежего воздуха без открывания створок окна. Они в него конструктивно встроены и автоматически поддерживают в комнате нужную чистоту воздуха. Кроме этого, с их помощью предотвращается появление сквозняков и запотевание стекол.

Стены

Конечно, только за счет усовершенствования окон добиться тишины в доме нельзя. Стены в этом отношении тоже не идеальны. Одно из решений для повышения звукоизоляции – вентилируемые фасады. Делаются я они следующим образом. По всей длине стен закрепляются вертикально металлические профили. Между ними укладывается утеплитель. Сверху натягивается слой пароизоляции и закрывается это все чем-то декоративным, к примеру, сайдингом. Хозяева загородных домов проделывают это обычно для того, чтобы утеплить дом и сместить точку росы. Дело в том, что в холодное время при большой разнице температур, образуется конденсат, который постепенно разрушает стены. Однако звукоизоляция у подвесных фасадов тоже довольно приличная. Достигается это благодаря двухслойной конструкции.

Кроме того, проделать подобную процедуру можно и изнутри. Это обойдется дешевле и подходит не только для частных домов, но и для квартир. Процесс монтажа практически не отличается от предыдущего. Также делается каркас из профиля, но устанавливается он уже с учетом ширины листа гипсокартона, т. е. через 60 см. Между ними укладывается минеральная вата. Это надо делать без пропусков, что значительно улучшит качество работы. При этом профиль сам по себе, под воздействием звуковых волн начинает вибрировать. Чтобы избежать этого необходимо, также набивать его полости минеральной ватой или заполнять монтажной пеной. После того как это будет сделано необходимо прикрутить гипсокартон, только сначала надо определиться сколько делать слоев. Дело в том, что при двухслойном покрытии звукоизоляция существенно улучшается. Если было решено сделать именно так, то нужно следить за тем, чтобы швы не совпадали.

Двери

Не всегда источник шума находится снаружи помещения. Иногда он может находиться в соседней комнате. Кроме того, касательно офиса, актуальна еще и такая проблема, как конфиденциальность. Совсем необязательно каждому сотруднику или посетителю той или иной компании знать, что происходит за закрытой дверью. К таким помещениям относятся кабинеты руководства, переговорные и т. д. В этом случае проблема решается установкой двойных дверей. Тамбур, который образует промежуток между ними, существенно снижает уровень шума. На отечественном рынке стройматериалов широко представлены звукоизолирующие двери. Особенность их в тщательной подгонке к коробке дверного полотна, внутри которого находится звукопоглощающий материал. Главным недостатком таких дверей является обязательный монтаж специалистами. Даже незначительные самостоятельные переделки лишают дверь ее основных свойств.

В некоторых случаях добиться достаточной звукоизоляции удастся и от обычной двери, причем сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо обить ее с одной стороны дерматином, используя в качестве утеплителя поролон или ватин. Сейчас в продаже имеется много различных уплотнителей. Можно с их помощью добиться минимально возможного зазора между дверным полотном и коробкой. Не стоит делать его слишком маленьким – деревянные двери немного меняются в зависимости от температуры.

Обязательно необходимо изготовить порог, если его до сих пор не было. Его необязательно делать самому – в продаже имеются специальные, звукопоглощающие их разновидности. Однако двери только одна из составляющих внутренней звукоизоляции. Кроме них есть, пол и потолок.

Пол

Самым распространённым вариантом является плавающий пол. Основное его предназначение – теплоизоляция, но попутно достигается хороший шумопоглощающий эффект. Делается он следующим образом. На основной пол укладывается слой утеплителя. Поверх нее необходимо постелить полиэтиленовую пленку. Она будет играть роль гидроизоляции. Теперь можно сделать бетонную стяжку, при необходимости положив армирующую сетку. Очевидно, что при таком способе звукоизоляции большое значение имеет механическая прочность утеплителя. Поэтому в качестве последнего, как правило, применяется экструдированный пенополистирол. Этот синтетический материал был создан еще в середине прошлого века, хотя на отечественном рынке появился относительно недавно. Наряду с высокими теплоизоляционными свойствами он обладает большой устойчивостью к деформациям. Благодаря этому он имеет широкий диапазон применения и может использоваться даже для утепления стен снаружи здания. При этом нет необходимости в декоративных материалах - на него можно наносить штукатурку.

Возможен вариант, когда пол в квартире деревянный. В этом случае звукоизоляция делается следующим образом. Сначала демонтируются старые доски. После этого необходимо осмотреть лаги, если они в хорошем состоянии, их можно оставить, предварительно обработав антисептиком и проверив уровень. После этого укладываем между лагами минеральную вату. Крайне не желательно использовать для этого пенопласт. Он имеет плотную структуру, и вентиляция воздуха в этом случае будет затруднена.

На последнем этапе необходимо сделать новый настил. Учитываем при этом, что доски должны быть отличного качества, сухие и их нужно максимально плотно притягивать друг к другу. Вообще сейчас проще и качественнее сделать настил из ОСБ. Стелить их необходимо в два слоя и обязательно в разных направлениях.

Потолок

Чаще всего именно он является источником постороннего шума в квартире. Соседи сверху могу перетаскивать мебель,

ронять тяжелые предметы, да и просто много ходить. Ничто больше так хорошо не передает посторонние звуки как потолок. Для его звукоизоляции применяются практически те же способы, что и для стен. По существующему потолку делается металлический каркас. Между его элементами укладывается минеральная вата, а сверху чаще всего гипсокартон. Это могут быть и натяжные потолки, панели МДФ, вагонка и т. д.

Кроме того существует специальные акустические потолки. Они представляют собой прессованные плиты из тончайшего стекловолокна. Звукоизоляция этого материала основана на получении длинных волокон, которые связываются однонаправленно с помощью специального состава.

Как уже отмечалось, в большинстве случаев звукоизоляция является побочным эффектом при утеплении различных элементов здания. В некоторых случаях она очень важна. Для ее отдельного изготовления необходимо будет значительно потратиться. Но разве можно оценить деньгами тишину и уют в доме.

Древесина очень приятный, теплый материал. Когда вы входите в помещение, сразу ощущается естественность и экологичность деревянного пола, кроме того, он очень красиво выглядит. Такой пол способен стать украшением любого помещения. Натуральное дерево всегда хорошо вписывается как в классический дизайн интерьера, так и в современные стилистические веяния, в этом отношении, это очень универсальный материал. Лишним есть напоминание о его долговечности, — деревянный паркет украшает квартиры и дома десятилетиями и при этом выглядит очень и очень пристойно.

Такое напольное покрытие можно делать на уже имеющемся полу из какого-либо материала, например, на плите из древесины, фанерном настиле, бетоне, каменной плите. Часто в жилье есть уже пол из древесины, но на первый взгляд он кажется старым и некрасивым, это не свидетельствует о снижении его функциональности, такой пол достаточно отшлифовать, заделать стыки и он будет выглядеть как новый. После обработки дерева получаются очень удобные и комфортные полы.

Древесину можно обрабатывать многими способами, придавать ей новые качества, цвет, прочность, для этого существуют различные морилки, краска. Такой пол можно украсить узорами, нанеся их трафаретным способом. Гладкий пол украшают дорожками и матами, различными ковриками, это дополнительно сохранит тепло, а постелив нескользящие коврики, вы сделаете пол еще удобнее.

В продаже существует огромный выбор инструментов и составов для обработки пола. Пол из древесных досок намного проще в уходе и обработке, чем паркетное напольное покрытие. Паркетная дощечка достаточно трудоемкая в укладке.

Можно выделить несколько типов древесных покрытий, сгруппировав их по некоторым особенностям, это покрытия из древесной доски, пробочных древесных, мозаичных и других блоков.

Доска для пола

Такая доска состоит из ровно и гладко обработанных, размещенных плотно между собой, плиток из разных видов древесины. Дерево бывает мягкое, твердое с различным природным цветом и естественным рисунком. Есть мягкие виды древесины и жесткие. Такие деревянные плитки крепятся между собой способом паз в шип, на одной их стороне есть паз, на другой, - шип, они образуют ровную плоскость после соединения. Толщина их может быть разная от 8 до 25 мм. Используют дощечки из сплошного куска дерева, тогда они похожие на половые струганные доски, а также, — с узким, стойким к износу покрытием, укладываемого сверху большего слоя из древесины или из пластика. Последний вариант более стоек к деформации, пол не ссыхается и не подвержен разбуханию.

Благодаря новым технологиям производства, изготавливают также дощечки с меламиновым, стойким к истиранию, покрытием. Таким материалом можно покрывать любое уже имеющееся напольное покрытие. Но все-таки лучше его класть на плоскость, обработанную и с достаточным уровнем влагоустойчивости. Его отдельные элементы скрепляются адгезивом. Этот материал не приколачивается и не приклеивается к основе никогда, он часто носит название, — плавающий пол. Основным моментом при укладке такого пола есть, то, что нужно спрятать щели на краях по всей площади, это решается с помощью плинтусов.

Вместо большой доски для пола из древесины, можно использовать дощечки более толстого и большего размера, их приколачивают по полосе выступа к основе гвоздями, важно шляпку гвоздя сделать утопленной.

Покрытие блоками

В большинстве случаев, они используются поверх еще одного, уже установленного ранее напольного покрытия. Блоки выпускаются прямоугольной формы, их ширина составляет 25–50 мм. Они кладутся на мастику, способ их укладки, — елочкой. Такая работа требует достаточной квалификации, поэтому для нее нужен специалист. А вот произвести оциклевку блоков можно уже самостоятельно.

Укладка мозаикой

Иногда такой пол из древесины называют паркетом, это не совсем правильно, на самом деле, такой пол не совсем паркетный, хотя состоит из элементов, соединенных паз в шип. Мозаичная конструкция имеет 4 квадрата из 4–5 плиток, они соединяются с помощью проволоки или адгезива. Монтируется она на сетчатом основании. Размещение дощечек из квадратов по соседству, под прямыми углами друг к другу, создает узор, который называется — плетеная корзина. Такие блоки кладутся на черновой пол, при этом используется адгезив для их крепления между собой и на поверхности. Выходит эластичное соединение, пол достаточно гибкий и поэтому справляется с неровностями на плоскости пола, если таковы имеются. Есть такие блоки и на клеящейся основе, они самоклеящиеся. Покрытие очень привлекательно смотрится в холле, узор «плетеная корзина», украсит эту часть жилья.

Древесный пол из пробки

Это достаточно специфический вид пола, в связи с особенностями материала. Каждый его элемент изготовлен из пробки

на виниловой или пластиковой основе, сверху он покрыт шпоном из дерева. Для верхнего покрытия часто берут ценную древесину. В свою очередь, такой шпон покрывается прозрачным эластичным и стойким к износу пластиком. Более дешевые варианты сверху покрываются винилом. Такое покрытие имеет цвет древесины и выглядит как дерево, но его особенность в том, что оно к тому же очень хорошо сохраняет тепло, мягкое и теплое, благодаря пробке. Пол стелят с помощью клеящих составов и адгезивов.

Особенности укладки. Черновое покрытие

Для правильной и качественной укладки чистового пола, нужно подготовить основу, — черновой пол. Плоскость такого пола-основы должна быть, как можно более ровной и сухой. Ее нужно предварительно тщательно проинспектировать на наличие неровностей углублений, повышений, трещин и подобных неприятных вещей.

Кроме выравнивания механическими средствами, такая поверхность требует подготовки иного характера, например, каменные или бетонные покрытия в помещениях с высоким уровнем влаги, требуют гидроизоляции, их обрабатывают гидростойким составом. Если есть много дефектов, пол нужно вскрыть и уложить по-новому. Если он состоит из твердых материалов и неровный, его можно разровнять, для этого предусмотрены специальные нивелирующие смеси. Такие наливные самовыравнивающие смеси несколько повысят уровень пола, но зато он будет ровным. При этом может понадобиться перевешивать двери, при таких работах рекомендуют сначала снять плинтусы, а потом приступить к обработке.

Полы производятся из доски или фанеры. Даже для очень современных полов, которым не страшно воздействие влаги, опасна деформация древесины. Они могут стать неровными под действием иных условий и времени. Проблема решается, если предварительно класть плиты ДВП на черновой пол, перед тем как производить настил нового покрытия. При значительных неровностях пола используют ДСП или фанерные плиты. Это также повышает уровень пола, плинтусы можно оставлять на месте.

Уход за деревом и решение некоторых проблем износа пола

Часто люди задумываются об укладке пола из дерева и не решаются его класть по той причине, что имеют опыт

обращения с древесным полом из мягких пород дерева. Если пол сделан из таких пород, часто между дощечками образуются просветы, щели. В щели забивается грязь, они могут быть причиной скрипа, неровностей и других неприятных вещей. Пол может коробиться, гнить, ездить под ногами. Также деревянное покрытие подвержено всякого рода паразитам или сухой гнили. Но это не так недостаток материала, как неправильный уход за ним и обработка.

Дерево нужно обязательно специально обработать, прежде чем использовать как напольное покрытие. Благо, на современном рынке существует множество химикатов для удаления различных поражений дерева и предохранения его от коррозии, они способны придать ему прочности, долговечности и очень красивого вида. Можно не менять весь пол, если возможно подобрать такие же доски и элементы пола, то сгнившие или изъеденные жучком дощечки можно вытащить и выбросить, а на их место поставить новые. Далее, следует обработать пол специальными веществами, если это еще не сделано.

Древесина очень ценится дизайнерами, с ее помощью можно сделать очень красивый интерьер, различных частей квартиры и дома. Холл можно оформить гладкой, теплого желтого цвета половой доской, у двери положить мат или коврик, это кроме эстетической функции защитит пол от механических воздействий. Вообще, дерево придает помещению солидности, респектабельности и классического вида.

Проблему щелей решают, заполнив их замазкой, для этого используют также папье-маше, древесные опилки. Очень эффективным способом есть пропитка клеем, после такой пропитки, остатки клея нужно убрать из досок. Если щели очень большие, их заделать достаточно трудно. Лучше всего размонтировать все напольное покрытие и сделать на таких дощечках клиновый зажим, который объединит их и будет хорошо держать. Можно также прибить их гвоздями, шляпки которых нужно максимально утопить. В таких случаях, при перекладке дощечек, вследствие их плотного прижима друг к другу, останется около стены просвет, его нужно закрыть дополнительной доской.

Деформация дерева

Со временем, как бы качественно не было обработано дерево, оно имеет свойства выгибаться и вспучиваться. Эту проблему успешно решает такой процесс, как циклевание. Для этого используют циклевочную машину с крупным наждаком, который направляют наискосок.

Если доски так деформированы, что нет смысла их циклевать, или если это одиночные доски в ровном в общем покрытии, — их вытягивают и заменяют новыми. Но это возможно в тех случаях, когда есть похожие за размером и цветом дощечки, иногда оставляют несколько десятков про запас именно на такие случаи.

Неустойчивость пола

Еще одной характерной проблемой есть расшатывание пола. Если доски прибиты гвоздями и расшатываются, то необходимо заменить их саморезами. Проверьте также, нет ли выступающих шляпок гвоздей над досками, если такие обнаружены, — забейте их. Нужно хорошо зашпаклевать все отверстия в напольном покрытии, например, от гвоздей или саморезов, перед тем как производить циклевание.

Крашеные и вощеные напольные покрытия

Вследствие особенностей их обработки, они через несколько лет службы загрязняются, меняют цвет, темнеют. Поэтому перед циклевкой, их чистят железной мочалкой со спиртом или растворителем, это удалит слой пасты и грязи. Циклевание сначала производят средним, а далее, маленьким наждачным покрытием и направляют вдоль досок, чтобы сгладить их. Доски с краю, зачищают вручную. Оциклеванный и лакированный пол, имеет прекрасный теплый и мягкий вид.

Лакирование

Как правило, для качественной обработки пола нужно сделать 3 слоя полимерного лака. Предварительно перед этим, напольное покрытие должно быть подготовлено: оциклевано, все трещинки зашпаклеваны, досочки обработаны химикатами если нужно. Лаки существуют на водной основе и с растворителями. Первые высыхают быстрее и не имеют резкого запаха.

Древесина имеет свойство выцветать под светом, темнеть, лакированные полы становятся матовыми. Иногда такое изменения в цвете незначительно сказывается на виде пола. Но в любом случае за полом нужно ухаживать, его необходимо покрыть лаком и производить чистку. Мощенные, не окрашенные сплошные доски или паркетные дощечки поменьше размером, покрывают полимерным лаком. Не следует такой пол стелить в помещениях с высокой влажностью, например, в ванных комнатах, ему ничего не поможет, — он постоянно будет деформироваться под действием влаги. Если пол из дерева находится в кухне, то нужно защитить его двойным покрытием, чтобы влага не просачивалась в щели. Брызги желательно сразу убирать. У двери и в холле положите коврик, это исключит характерное истирание пола в таких местах.

Практически каждый владелец собственного дома, или мечтает построить её так, чтобы она находилась в непосредственной близости от места проживания. Притворить эту мечту в жизнь настолько просто, что возвести баню можно собственными руками, не прибегая к помощи наёмных работников. А это позволяет существенно сократить материальные затраты на проведение этой работы.

Одной из самых важных частей будущего строения является фундамент. Сделать его необходимо таким образом, чтобы он мог выдерживать нагрузку, создаваемую всеми элементами строения. При этом он не должен подвергаться воздействию влаги, имеющейся в большом количестве, из-за специфики использования бани.

Современная практика изготовления фундаментов показывает, что при возведении бани, чаще всего, используются следующие виды:

• Фундамент свайный.

• Фундамент ленточный.

• Фундамент столбчатый.

Наиболее оптимальным вариантом, когда решают какой выбрать фундамент под баню своими руками, является выбор свайного фундамента.

Как устроен свайный фундамент

Использование свайного фундамента рекомендуется в случаях когда грунт на участке, выбранном для строительства относится к категории нестабильных. Благодаря использованию этого вида фундамента имеется возможность существенно сократить временные и финансовые затраты при его изготовлении.

Процесс возведения свайного фундамента для дома практически ничем не отличается от того, как он осуществляется при возведении жилого дома. А значит в него будут входить те же самые элементы, самыми главными из которых являются свайные опоры, для изготовления коих чаще всего используется металл. Однако возможно использование и железобетонных столбов.

В процессе строительства фундамента для бани обязательно использование арматурного каркаса, благодаря которому конструкция приобретает дополнительную жёсткость. Для объединения верхних частей свай используется ростверк. Для строительства фундамента под дом могут быть использованы такие разновидности свай как винтовые, буровые и забивные.

Этапы строительства фундамента

1. Производится установка свай. Эта операция достаточно простая, но для её выполнения приходится использовать дополнительную специализированную технику.

2. При установке свай в обязательном порядке следует добиваться того, чтобы все верхние срезы сваи находились на одном уровне. Если это не так, то необходимо произвести их выравнивание.

3. На этом этапе изготавливается опалубка в которой будет изготавливаться ростверка. Операция эта не требует каких-то особых навыков, так как опалубка изготавливается с помощью досок соответствующей длины и брусков.

4. В готовой опалубке производится монтаж арматурного каркаса, предназначением которого является увеличения уровня жёсткости фундамента. Отдельные арматурные прутки каркаса соединяются между собой либо посредством специальной вязальной проволоки или с помощью электрической сварки.

5. Готовая опалубка ростверка с уложенным в неё каркасом заливаются бетонным раствором. Этот этап требует особой внимательности для предотвращения нарушения геометрических параметров ростверка и качества его изготовления.

6. Раствор, залитый в опалубку ростверка должен выстоять на протяжении нескольких дней, необходимых для полного его застывания. Как правило, для этого, в зависимости от окружающей температуры, уходит от 6 суток 10.

7. Производится демонтаж досок опалубки, что ознаменует собой окончание строительства фундамента под дом выполненным своими руками.

Надо сказать, что свайный вариант нельзя назвать идеальным, однако его можно применить практически на любых типах грунта, что является довольно важным нюансом.

Какой должна быть глубина фундамента для строительства

Глубина, на которую фундамент должен быть погружен в землю, находится в прямой зависимости от глубины залегания грунта, могущего выполнить роль естественного основания для закладываемого фундамента. При этом, конечно же, следует помнить об особенностях того типа фундамента, изготовление которого запланировано для возведения бани. Если речь идёт о ленточном фундаменте, то в большой глубине необходимости нет, тогда как при столбчатом вариант объём работ существенно увеличится.

В местах, где преобладают пучинистые грунты, глубина может варьироваться от 10 см до 25 см, при этом за нулевую отметку принимается уровень промерзания грунта. Если грунт песчаный, то недопустима укладка фундамент на глубину меньше половины метра, так как только при соблюдении этого условия он может быть устойчивым. Глубина укладки фундамента для возведения внутренних стен допускается меньше чем у наружных, однако и в этом случае она не может быть меньше 0,4 м.

Изготовление ленточного фундамента

Принято считать, что ленточный фундамент является оптимальным решением для бани. Это обусловлено отсутствием необходимости в привлечении для его изготовления дополнительной рабочей силы и специальной техники. А это, безусловно, позволяет существенно снизить расходы.

1. В первую очередь производятся все подготовительные работы. К ним относится, например, проведение необходимых расчётов, наличие которых дают возможность по ходу работы добиться экономии времени, количества приобретаемых материалов, а значит и денег. При расчёте учитывается необходимая глубина заложения, величина нагрузки, которую будут оказывать стены и крыша бани на фундамент и многое другое. Если все расчёты произведены правильно, то это позволит в оптимальном режиме закупить весь необходимый для работы материал.

2. Необходимо произвести разбивку под будущий фундамент. В этом случае рекомендуется использование старого проверенного годами метода с использованием бечёвки и колышек.

3. Производство земляных работ. Они представляют собой рытье траншеи для укладки будущего ленточного фундамента. Для рытья траншеи можно использовать старую добрую лопату, либо привлечь для этой цели специальную технику, типа трактора "Беларусь".

4. Монтаж опалубки для изготовления ленточного фундамента. В качестве материла для опалубки лучше всего использовать обрезную доску толщиной порядка 25 мм. Сборку щитов для опалубки, как правило, делают на территории строительной площадки. Для этого достаточно иметь доски, молоток и гвозди, которые рекомендуется забивать с внутренней стороны опалубки. При таком варианте удаётся сохранить ровной поверхность фундамента, да и демонтаж опалубки существенно облегчается.

5. Для создания дополнительной прочности, рекомендуется закрепить все щиты опалубки с помощью деревянных подпорок.

6. Внутреннюю поверхность опалубки желательно выложить полиэтиленовой плёнкой, для предотвращения утечки из цементного раствора влаги.

7. Далее во внутреннее пространство опалубки укладывается армированный каркас, для изготовления которого, как правило, используется арматура. В процессе монтажа каркаса, для соединения арматуры между собой, должна использоваться специально предназначенная для этой цели проволока. Монтаж можно осуществлять как в ручную, так и с помощью специального увязочного пистолета. Использование последнего позволит существенно сократить время для проведения этой работы.

8. На следующем этапе производится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид, который укладывается на дне траншеи.

9. Заливка ленточного фундамента обязательно производится слоями, толщиной не более 20 см. С целью устранения имеющегося в растворе воздуха, каждый слой обрабатывается с использованием специальных вибромашин. Для полного застывания бетона потребуется до трёх недель. Обязательным условием, на протяжении всего этого времени, является укрывание фундамента полиэтиленом в ненастную погоду, и поливание его водой при высокой окружающей температуре. Это необходимо для сохранения его структурной целостности.

10. Полностью высохший фундамент следует оклеить рубероидом. Для этой цели используется специальная мастика.

Изготовление столбчатого фундамента

На сегодняшний день изготовление столбчатого фундамента для возведения бани чаще всего встречается. Имеется

достаточно большое разнообразие вариантов изготовления столбчатых фундаментов. Для этой цели возможно использование различных материалов. Для возведения бани имеет смысл использовать самый простой вариант столбчатого фундамента - блочный.

Актуальность данного варианта очевидна когда речь идет о возведении дома. Для того, кто желает возвести дом самостоятельно, не являясь при этом профессиональным строителем, этот вариант является сущей находкой. Он подразумевает изготовление столбов с использованием обыкновенного кирпича или блоков. И хитрость тут заключается только в грамотном проведении кирпичной кладки.

После того, как были произведены все необходимые для строительства расчёты, выкапываются ямы, на предварительно рассчитанную глубину. На дно ям необходимо насыпать песчаную подушку толщиной не меньше 15 см. Подушка поливается водой с целью её уплотнения. И только после этого производится укладка блоков или кирпичной кладки, которая должна выстоять не менее одной недели до полного её высыхания.

После того, как кладка высохнет, все имеющиеся на ней швы должны быть тщательнейшим образом промазаны, а если были использованы блоки, то их поверхность должна быть качественно оштукатурена. Это необходимо сделать для того, чтобы повысилась надежность фундамента.

Самым популярным видом столбчатого фундамента при строительстве дома является установка монолитного фундамента, произведенного из железобетона. Сам фундамент есть ничто иное, как простые столбы, расположенные по периметру здания и под несущими стенами вне периметра. Такое расположение характерно только для небольших построек. Среднее расстояние, которое откладывают между столбами составляют в среднем 2 метров, колеблется от 1,5 до 2,5-3. Расстояние зависит от многих факторов. Оно может зависеть от требуемый нагрузки, марки бетона, плотности грунта и многих других факторов.

Если мы возьмем расстояние между столбами в пределе 2,5 метра, то в таком случае ростверк будет представлять перемычку с арматурой. Стоит отметить очень важную особенность столбчатого фундамента. Если в доме планируется установка веранды, то нельзя делать один фундамент со зданием под нее. Это происходит из-за того, что нагрузка с веранды, которая передается на фундамент отличается от нагрузки, идущей от самого здания. Веранда создает дополнительные усилия и увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому необходимо разделять веранду и дом на разные фундаменты.

В том случае, если мы берем большие расстояние между столбами, около 2,5-3 метра. Необходимо сделать ростверк более жестким. Как правила из железобетона. Однако он может быть выполнен и из другого материала. Из металла, такие элементы, как двутавр или швеллер.

Рассмотрим варианты в которых рационально применения столбчатого фундамента для строительства дома.

Это должен дом без подвальных помещений. Желательно с полома по грунту.

В том случае, если строительство идет в районе, где глубина промерзания грунта достаточно высокая. То есть в размере двух и более метров. В таком случае применение привычного ленточного фундамента просто нецелесообразно по стоимости. И лучше сделать столбчатый фундамент, заложив его ниже глубины промерзания грунта.

Если грунты могут обеспечить равномерную нагрузку на столбы фундамента. В таком случае усадка здания проходит намного лучше, даже в сравнении с ленточным фундаментом.

В случае если грунт имеет большую глубину промерзания, то, скорее всего, такой грунт подвержен вспучивания. Дело в том, что при большой глубине промерзания и составе грунта, подверженному вспучиванию, вода , которая находится в грунте замерзает и превращается в лед, Лед же расширяется и выталкивает фундамент, нарушаю его целостность, и мешая усадке здания. При неправильном выборе фундамента, он может треснуть и нарушить конструкцию. В это случае столбчатый фундамент выгоднее, так как он имеет меньшую плотность соприкосновения с грунтом и большую глубину заложения. Это позволяет ему лучше сопротивляться выталкиванию. Но только при заложении ниже глубины промерзания. Ленточный фундамент имеет большую площадь соприкосновения с грунтом, нежели столбчатый и хуже сопротивляется вспучиванию.

Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:

Еще одним преимуществом является стоимость такого фундамента. Его цена по сравнению с другими видами в зависимости от вида фундамента (ленточный, монолитный, свайный) экономнее на 3-40%.

В сравнении с ленточным фундаментами столбчатый экономнее и по расходу сил, простоте и скорости возведения.

Общая нагрузка на грунт при использовании столбчатых фундаментов уменьшается, что обеспечивают лучшую просадку фундамента.в

Далее, рассмотрим виды заглубления фундамента. Есть два вида заглубления:

Малозаглубленные – это такой вид заглубления при котором фундамент устанавливают в размере 0,5-0.8 от глубины промерзания грунта.

Незаглубленные – это такой вид, при котором фундамент опускается в грунт не более,чем на 40-50 сантиметров. Такой вид заглубления фундамента может составлять до половины от общего размера промерзания грунта.

Столбчатые фундаменты, основные недостатки.

Виды возможных основ под строительство столбчатого фундамента.

При начале возведения фундамента, необходимо знать, какой материал лучше использовать под его строительство. Ниже приведены основные виды материала для столбчатого фундамента.

Из бетона;

Из кирпича;

Из природного камня.

Нередко при возведении фундамента используется древесина, как перекрывающая конструкция или как часть настила. Однако стоить помнить, что при использовании дерево необходимо будет покрыть специальными растворами, которые не дают ему гнить и терять свою прочностные свойства. Если не сделать этого, дерево может деформироваться под нагрузкой от дома и нарушить целостность конструкции.

Самые популярные материалы для постройки столбчатого фундамента являются бетон и кирпич, так как они просты в монтаже и легкодоступны, в отличии, например, от свай или железобетонных плит. Так как не требуют особых условий эксплуатации и транспортировки. Заметную роль играет их надежность и долговечность.

При создании фундамента из кирпича, существует ряд недостатков, которые стоит знать. Прежде всего кирпич очень трудоемок в возведении. Он плохо реагирует на движение почвы. Его нельзя использовать при высокой нагрузке на здание. Для производства такого основание необходимо достаточно большое количество качественного кирпича. Однако, если все будет сделано верно, то кирпич может очень надежно и долго служить в качестве основы.

Подобная эксплуатация кирпича допустимо только там, где достаточно низок уровень подземных вод. Стоит знать, что закладывание фундамента на большие глубины, применяется только при высоком уровне грунтовых вод.

Рассмотрим возведение фундамента.

Столбчатый фундамент необходимо возводить на расчищенном участке. Нужно убрать мусор и исправить все неровности.

Сделать площадку ровной для строительства. В случае если грунт глинистые необходимо возвести насыпку из гравия. Высота возведения зависит от нагрузки, которая будет приложена. То есть от высоты и массы здания, а также ширины предполагаемого фундамента.

После расчистки участка требуется поставить разметки, где будут находиться столбы. Далее, идет разработка грунта. В ней лучше прибегнуть к использованию трактора или экскаватора. Можно обойтись своими силами, но при больших площадях это потребует много времени и сил.

Если фундамент закладывается сравнительно небольшого размера, то можно не укреплять столбы. В противном случае следует произвести расширении скважины к вверху и разместить там распорки из досок или брусов. Дерево необходимо, как всегда, обработать. Для слабых грунтов есть смысл сделать дополнительное закрепление на дне ямы из железобетона, тогда дом будет меньше проседать.

Далее, необходимо сделать опалубку. Она делается, чаще всего, из деревянных досок 4 на 15 миллиметров. Однако это рекомендуемый размер. Если она будет больше, качество выполненной конструкции не изменится. Это делается для удобства. Изредка делают опалубку из железных листов малой толщины стенки.

После производится армирование столбов. Для этого использую арматуру 15 см. Она отлично встает в столбы. Для удобства соединения стоит использовать проволоку, которой контролировать продвижения арматуры. Сверху нужно оставить сантиметров 15 арматуры для удобства монтажа.

После монтажа арматуры можно заливать столбы бетоном. Во время поступления смеси стоит плотно трамбовать ее, так как если этого не делать могут возникнуть пустоты. Если грунт влажный, необходимо покрыть столбы двойным слоем изоляции от влаги. В сухих грунтах использует лишь один слой, которого вполне достаточно. Выполняется гидроизоляция из рубероида.

После при помощи арматуры нужно соединить перемычки и создать опалубочную конструкцию, которая впоследствии будет залита бетоном. Ждем его твердения и смотрим на результат.

Невыгодность применения столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты эффективны при большой глубине заложения. Столба фундамента выполняются небольшого поперечного сечения и работаю как свайная конструкция, из-за этого на них слабая нагрузка от пучения. При изготовлении такого фундамента из кирпича или бетона при глубоком заложении нужно сужать кверху, если заложения малое, то есть до 1-1.5 метра стоит, наоборот, расширять фундамент к вверху и устанавливать распорки из дерева или деревянных брусков.

Уменьшить влияния морозного вспучения можно при помощи покрытия фундамента, боковых его поверхностей, специальными материалами, которые снижают его износ. Также можно утеплить слой на поверхности вокруг грунта.

Не рекомендуется использовать столбчатый фундамент в следующих случаях:

Такие фундаменты плохо работают на изгиб, так что их нельзя использовать в грунтах с малой устойчивостью. Проблему можно решить установкой дополнительных опор, однако, их установка нецелесообразна из-за ее высокой стоимости монтажа.

Крайне низкое использование на слабых грунтах или при возведении больших и массивных построек. В обоих случаях фундамент будет получать дополнительную нагрузку, которая может его деформировать.

В случае когда вам необходимо сделать подвал. Или если у вас сильно ограничены средства для его возведения. К примеру, в столбчатом фундаменте, подвал получается из-за конструкции фундамента, однако, у столбчатого заполнение стен достаточно трудоемкое занятие.

Нельзя ставить фундаменты, если ваш перепад высот на площадке не более двух метров Инчае фундамент может пойти криво. Так как разница высот может привести к деформации.

Материалы исполнения фундамента.

Фундамент из камня делают плотно соединенных частей камня. Чем лучше сочетаются части тем прочнее фундамент.

Фундаменты из кирпича делают из хорошо обоженного, так как такое основание из слабо обожженого кирпича не обеспечивает необходимый ресурс прочности и легко разрушается.

Фундамент, выполненный бетоном, делают, как правило, из высокомарочного бетона класса от B15 до B25.

Фундамент, выполненный из специального материала бутобетона.

Фундамент, сделанный из монолитных железобетонных плит. Такой фундамент отличает высокая прочность и долгий срок эксплуатации. При выполнении такого фундамента повышается его стоимость. Более того, такой фундамент непросто монтировать, из-за того, что он громоздкий и неудобный.

Готовые блоки железобетона или бетона. Они монтируются уже на площадке и сильно сокращают время установки. Однако такие блоки сложно транспортировать. И их монтаж может потребовать использование дополнительных средств.

Набирают популярность трубы изготовленные из металла. В центр таких труб заливают бетона или железобетон. Он повышает несущую способность столбов.

Существуют рекомендуемые сечения фундамента в зависимости от условий стройки.

бетон – 400-420 мм;

камень и кладка камня – 600-700 мм;

Факторы, которые могут повлиять на выбор и размеры фундамента жилого дома.

Важно учесть не только продольную нагрузку на фундамент, но и следующие показатели:

Вес строения;

Вес опор строения;

Вес временной нагрузки. Такой как люди мебель и так далее.

Вес временной нагрузки, такой как осадки или снег.

Для создания готового проектна следует обратиться в специальные фирмы. Однако, если решено осуществлять строительство своими силами, то это статья может быть вам полезной. Необходимо произвести все сопутствующие расчет, а также подготовить документацию, для того чтобы избежать проблем.

Дом – это то место, где люди проводят довольно большую часть своей жизни, растят детей, отдыхают. Поэтому микроклимат жилища непосредственно влияет на здоровье и самочувствие человека и зависит от того, из каких материалов построено здание и что использовалось для внутренней отделки. В этой связи в области строительства наметилась тенденция к использованию безопасного и экологически чистого природного сырья.

К предприятиям, которые специализируются на производстве стройматериалов, предъявляются очень жесткие требования по соблюдению норм экологической безопасности. Какая продукция считается наиболее безопасной и на что обратить внимание при покупке, рассмотрим в этой статье.

Важные нюансы

Для того чтобы обезопасить себя от покупки опасных для здоровья материалов, на строительном рынке или в магазине следует обратить внимание на следующие вещи:

Гигиенический сертификат на предлагаемую продукцию. Обязательно потребуйте его у продавца и посмотрите условные обозначения. Маркировка Е1 обозначает самую высокую степень экологической безопасности, Е2 – средний уровень экологичности и, наконец, знак Е3 свидетельствует о том, что такой материал пригоден для отделки только нежилых помещений.

Кроме того, здесь же можно найти и дополнительную информацию. Например, некоторые известные компании добровольно проходят специальную сертификацию, целью которой является заключение о возможности применения материалов в детских комнатах, школах, больницах и т.д. Это также свидетельствует о высокой степени экологической безопасности товара.

Также, помимо обязательного гигиенического сертификата, существует и добровольная маркировка продукции. Например, в Санкт-Петербургском экосоюзе разработан стандарт качества «Листок жизни», в рамках которого проводится оценка химических загрязнителей в строительных материалах и определяется уровень экологической безопасности.

И, наконец, при покупке товара стоит обратить внимание на запах. Если он резкий и химический, то, скорее всего, продукция токсична.

Безопасные и вредные строительные материалы

К не экологичному сырью относится:

пенопласт, теплоизоляционные плиты (выделяет очень токсичные вещества);

линолеум, декоративная пленка, виниловые обои (содержат тяжелые металлы);

краски, мастики, лаки, не соответствующие экологическому стандарту (имеют в составе свинец, медь, а также наркотические вещества – ксилол, толуол, крезол);

поливинилхлорид, пенополиуретан (ядовиты, отрицательно влияют на кожу, сосуды, глаза, легкие);

железобетон (усиливает и отражает электромагнитные излучения).

Безопасные стройматериалы подразделяются на два вида:

1) Абсолютно экологичные. Это полностью натуральные материалы (дерево, камень, пробка, солома, бамбук, войлок, натуральный клей и олифа и т.д.). Они с самых древних времен используются в строительстве домов, однако в современном мире уступают по техническим требованиям и могут быть недостаточно выносливы, долговечны, огнеупорны.

2) Условно экологичные (кирпич, плитка, пенобетонные блоки, черепица). Широко применяются в строительстве. Изготавливаются из природных ресурсов, но имеют более высокие технические показатели по сравнению с абсолютно экологичными материалами.

Обустраиваем комнату

Предположим, что перед вами стоит задача: выбрать обои, напольное покрытие и утеплитель в комнату ребенка. Итак, первое, обои.

Виниловые обои достаточно износостойкие, плотные, при необходимости их можно мыть, что немаловажно в детской комнате. Однако они не относятся к экологичным материалам. В крайнем случае, виниловые обои можно поклеить в коридоре или гардеробной.

Другой вариант – обои из текстиля. Они также достаточно устойчивы к внешним фактором, но самостоятельно их будет тяжело клеить. Важно, чтобы в состав таких обоев не входили синтетические нити.

Оптимальным вариантом по экологичности и соотношению цена-качество являются бумажные и обои на растительной основе. Последние изготавливаются на основе тростника, бамбука, джута. Бумажные же обои будут полностью безопасны, только если использовать натуральный экологичный клей.

Что касается выбора напольного покрытия, то установлено, что наиболее безопасным и прочным является паркет. Но при условии, что выбранный для него лак также будет экологичесим.

Ковролин, особенно из натуральных материалов, тоже безвреден, но его мелкие волокна, а также микроорганизмы, живущие в них, могут стать причиной аллергических реакций. К тому же чистить ковры гораздо тяжелее, чем проводить влажную уборку пола из паркетных досок.

Ламинат можно положить в коридоре, поскольку он может выделять в воздух токсичные вещества.

И, наконец, самым вредным считается линолеум, особенно его дешевые варианты. Использовать его для отделки дома, а тем более детской, категорически не рекомендуется.

В качестве утеплителя стоит рассмотреть керамзит. Однако при всей своей безопасности и долговечности, он сложен в применении. Также экологической считается стекловата и минеральная вата. Последняя, к тому же, хорошо сохраняет тепло и защищает от холода. В последнее время используются утеплители из натурального льна, которые создают в доме оптимальный микроклимат, а также обладают бактерицидными свойствами, не вызывают аллергию.

Не рекомендуется использовать пенопласт, так как он препятствует вентиляции, что может способствовать развитию грибка и плесени, а также при нагревании выделяет токсичные вещества.

Итак, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, стоит очень внимательно отнестись к строительным и отделочным материалам. Ведь такие признаки, как тошнота, головная боль, плохое самочувствие могут быть связаны именно с отравлением токсическими веществами, выделяемыми не экологическими материалами. Поэтому выбирайте только качественную, безопасную экопродукцию и берегите свое здоровье!

Мостовая представляется 1 с более долговременных веществ, подготовленных с целью путевого напыления. Симпатия случается многих типов, любой с каковых обладает собственные неповторимые характеристики. Вследствие этого при постройке брусчатое возникает один вопрос: как подобрать брусчатку?

Брусчатка имеет возможность являться с природного кремня, клинкерная либо бетонированная. Брусчатник с природного кремня выполняется с более крепких минералов, имеющихся в натуре. Равно как норма, неподвижную брусчатку осуществляются из гранита либо мрамора.

Вследствие применению подобных веществ, брусчатник с кремня обладает весьма высочайшие прочностные свойства, какие превышают надежность прочих типов брусчатки и основной массы видов путевого напыления.Процедура изготовления неподвижной брусчатки достаточно трудозатратный и дорогостоящий, вследствие этого цену этого путевого напыления больше многочисленных прочих, в этом части, больше, Нежели стоимость в бетонированную брусчатку либо кирпич.

Брусчатка с природного кремня имеет возможность являться сделана согласно 1 с многих методов: распиленная, пилено-рассеченная, колото-распиленная и рассеченная. Распиленная мостовая обладает геометрически верную фигуру и владее тгладкими углами и гранями, в силу что, симпатия наиболее элементарна в укладке и имеет возможность являться определена наиболее вплотную.

Колотая мостовая имеет возможность различаться согласно фигуре и объемам. Симпатия никак не владеет ровностью плоскости либо верностью углов, таким образом равно как рядом нее производстве гранитовые либо матово-белые глыбы раскалываютсяв единичные кусочки свободной фигуры. Подобная брусчатник использует известностью вследствие неординарному типу и ряд наименьшей стоимости,

Нежели распиленная.С целью формирования пилено-рассеченной брусчатки гладенькие неподвижные плиты раскалываются в Доли примерно одинакового объема, однако разной фигуры. Плоскость брусчатки данного вида гладкая, вследствие этого путевое накрытие с пилено-рассеченной брусчатки достаточно однотонным и без неровностей, настоящий отколка образует чувство старины.

Колото-распиленная мостовая выполняется таким образом ведь, равно как и прошлый вид, с для того различием, что жераскалываются никак не плиты, гладкие длительные неподвижные бруски, таким образом именуемые «карандаши». В следствии этого брусчатник обладает гладенькие черте, однако изрезанную внешнюю сторонку.

Клинкерная мостовая производится согласно технологические процессы, рядом каковой смешиваются разные типы глины, обладающие наилучшие свойства, впоследствие что почва обжигается рядом высочайших жару в доминах печах. Согласно текстуре, кирпич допускается сопоставить с кирпичом, хоть обстоятельства изготовления выделяются.

Согласно-иному, данные стройматериалы именуют «тротуарная брусчатка». Отталкиваясь с наименования, делается очевидно, клинкерный тип брусчатки применяется с целью формирования путевого напыления тротуаров, дорожек в саду, или в близкой местности зданий.

Клинкерная мостовая стоимость каковой представляется типичною согласно доступности в нише путевых покрытий, элементарна в укладке и нетребовательна в эксплуатации. Тем не менее, кирпич обладает один основательное с целью посредственных широт превосходство – у него большая морозостойкость.

Бетонная брусчатник либо мостовая с искусственного происхождения кремня применяется с целью путевого напыления в зонах, обладающих обычный течение людишек либо автотранспорта. Согласно данным крепости симпатия уступает брусчатке естественных веществ, в этом части клинкерному кирпичу, однако, рядом данном, обладает серия превосходств, в этом части наиболее невысокую цену (стоимость бетонированной брусчатки более невысокая с абсолютно всех). Брусчатник с бетона достаточно устойчивая к температурным перепадам; в зимнее время плоскость путей с бетонированной брусчатки плохо подвергается скольжению.

В нынешний период имеется весьма немало расцветок и цветов бетонированной брусчатки. Отдельные типы бетонированной брусчатки имеют все шансы содержать выпуклую внешнюю сторонку и черте разной кружевной фигуры.

Перед для того, равно как подобрать брусчатку, в первоначальную очередность необходимо сделать свой выбор с веществом.Подбор вещества находится в зависимости с специфик участка, в каком месте выполняется установка путевого напыления.

В случае если перегрузка в путь предполагается немалая: рядом высочайшем человеко потоке либо в случае, в случае если согласно проезжей части станут перемещаться фрахтовые автотранспортные ресурсы, или в участке укладывания Зачастую проезжают легковые авто – в то время нужно прекратить подбор в клинкерной брусчатке. Симпатия ведь обладает наиболее изящный тип.

При маленький перегрузке в путевое накрытие, допускается подобрать какой угодно вид брусчатки. В данном случае степенькрепости никак не достаточно быть решающим признаком, что имеет возможность оказать воздействие в подбор, и разбираться необходимо, в первоначальную очередность, в отношение наружного типа, свойства и стоимости. Положено полагать, что же мостовая с природного кремня владеет огромной эстетикой, однако актуальный кирпич нередко никак не уступает ей в данном касательстве, а порой и превышает.

Стоимость брусчатки находится в зависимости с линии условий, однако, равно как норма, находится в спектре с многих сотвплоть до многих тыс. руб. из-за квадратной единицы с целью продуктов с природного кремня. Стоимость бетонированной брусчатки: с ТРИСТА руб/кв.м вплоть до 1500 руб/кв.м (наружный стоимостной грань, безусловно ведь, находится в зависимости полностью и целиком с воображения торговца).

Клинкерная мостовая встанет с 1300р из-за 1 квадратный единица вплоть до многих тыс. В линии ситуации стоимость имеет возможность, в ту вот либо другую сторонку, вылезать из-за пределы посредственного расценочного спектра, однако, равно как норма, пребывает в данных границах.

Сам по себе бетонный пол это достаточно часто используемый вариант перекрытия. Стоит отметить, что такой вариант используется практически повсеместно, хотя чаще всего встретить его можно в зданиях промышленного назначения, для которых характерны высокие пешеходные нагрузки либо возможно воздействие на перекрытие химических веществ и т. п.

В тоже время бетонный пол может быть как много, так и однослойным. Как правило, однослойные полы можно встретить в помещениях, где нет никаких особых требований к покрытию, например, в жилых домах.

Многослойный пол может стать результатом реконструкции уже имеющегося бетонного перекрытия, либо это может быть результат усиления пола.

Кроме прочего, бетонные полы могут быть как армированными, так и неармированными. Неармированные полы обычно обустраиваются в помещениях с низкой нагрузкой на поверхность, в то время как более надежные армированные полы используются практически везде – в торговых центрах, цехах и т. д., т. е. в местах, где возможны высокие нагрузки.

Отличаются бетонные полы и по типу финишного слоя, который может быть представлен полимерным покрытием или это может быть упрочненный верхний слой. Стоит отметить, что без финишного покрытия бетонные полы не используются из-за их высокой степени пористости и низкой износостойкости.

Надежный бетонный пол самостоятельно

При проектировании такого покрытия должны быть учтены многие факторы, например, такие как:

• Интенсивность внешнего воздействия;

• Возможные виды нагрузок;

• Особенности эксплуатации;

• Климатические условия;

• Свойства грунта и т. д.

При этом необходимо учитывать, что бетон укладывается либо монолитным методом при небольшой площади обустраиваемой поверхности, либо последовательно в несколько этапов параллельными секциями.

Технология заливки

В большинстве случаев процесс заливки бетонного пола можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания;

• Гидроизоляция пола;

• Армирование;

• Заливка и выравнивание бетонной смеси;

• Затирка поверхности;

• Нанесение полимерного покрытия.

Подготовка основания

Перед тем как приступить к выполнению основных работ, нужно выполнить работы подготовительного этапа, а именно нужно снять примерно 15-20 см грунта на площадке, где в дальнейшем будет залит бетон. Дно при этом необходимо тщательно утрамбовать и выровнять, используя уровень.

Для трамбовки вполне подойдет самодельный инструмент в виде полуметрового бревна с прибитой к нему доской или приделанными ручками.

На утрамбованное основание насыпается слой песка толщиной 10 см. Этот песок необходимо пролить водой и также утрамбовать. На песок укладывается 10 см щебня фракции 40-50 мм, этот слой также трамбуется. Для получения более ровной поверхности поверх щебня можно насыпать слой песка или щебеночной крошки, после чего верхний слой еще раз утрамбовывается.

Для того чтобы облегчить себе работу, можно на стенках отметить уровни насыпаемых слоев необходимой толщины.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой таких полов, как правило, представлен либо специально созданными для этого рулонными материалами, либо используют всем хорошо знакомый полиэтилен. В случае полиэтилена лучше выбирать пленку с толщиной примерно 100-200 мкн. Обычно полиэтилен расстилают сразу в несколько слоев, при этом если ширина пола больше ширины пленки, то ее настилают внахлест, примерно 20 см. В любом случае края пленки должны заходить на стены на высоту будущего пола. Для закрепления полиэтилена на стене используют клейкую ленту.

Что такое «карты?»

Если площадь пола небольшая, то бетон заливается в один заход, а если площадь пола большая, то его разбивают на «карты». Карты это прямоугольники определенного размера, при этом размер прямоугольника зависит от производительности и может быть любым, главное, карта должна заливаться за один заход.

По периметру участка, который планируется заливать устанавливается опалубка. Для ее изготовления можно использовать либо специальную ламинированную фанеру, либо свежеспиленую древесину. Затем необходимо позаботиться, чтобы толщина пола была везде одинаковой, для этого на заранее подготовленное основание укладывают направляющие.

В качестве направляющих можно использовать прямоугольные или круглые трубы, и даже уголок или деревянные бруски, которые при помощи небольшого количества достаточно густого раствора закрепляются на полу. При этом направляющие желательно смазать либо опалубочным маслом, либо отработкой. Такая мера позволит в дальнейшем без труда очистить направляющие от бетона. Направляющие должны быть расположены строго горизонтально, поэтому без нивелира или уровня будет не обойтись.

Усиление пола

Для усиления пола можно использовать различные сетчатые материалы, например, дорожную сетку с величиной ячейки 10х10 мм и высотой ячейки 5 мм.

Укладывая сетку нельзя забывать, что ее нельзя ложить непосредственно на грунт. Жесткая сетка должна быть поднята примерно на 1/3 от собственной высоты стяжки, для чего используют подставочки, в народе именуемые «стульчиками». Стульчики устанавливают на асбестоцементные прямоугольники. Мягкую сетку натягивают на воткнутые в грунт штыри.

Использовать для усиления пола арматурный каркас необходимо, если пол будет подвергаться достаточно высоким нагрузкам, при этом каркас вяжется из арматуры при помощи вязальной проволоки. Толщина прутков обычно варьируется в пределах 8-16 мм. При использовании такого каркаса обязательно виброуплотнение бетонной смеси с помощью вибратора.

Заливка пола и выравнивание смеси

Заливать пол желательно за один заход, если это невозможно, то перерывы должны быть минимальными. Бетон для заливки можно как приготовить самостоятельно, так и купить уже готовую бетонную смесь. В данном случае все зависит от затрат и имеющегося времени. Обычно самостоятельное приготовление бетона обходится дешевле, хотя возможны и варианты.

Качество бетона зависит от выбранного цемента, марка которого не должна быть ниже М400, а лучше использовать цемент марки М500. Песок не должен содержать никаких примесей, особенно глины. Готовят раствор, смешивая цемент, песок, щебень и воду в пропорции – 1:2:4:0,4. Готовый раствор выливают в «карту» и аккуратно разравнивают лопатой, протыкая ей бетон. Хотя вместо лопаты лучше воспользоваться глубинным вибратором. При помощи вибратора раствор уплотняют до появления цементного молочка на поверхности и опускания щебня вниз, после чего переход к следующей точке уплотнения, которые должны быть расположены в шахматном порядке.

Для выравнивания бетона используют правило длиной 3 м. Это правило опускают на направляющие, которые должны быть расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга и перемещают его вдоль направляющих. Для более качественного выравнивания в дальнейшем необходимо воспользоваться полутерком.

Потом в течение трех дней пол необходимо смачивать, а сама поверхность должна быть закрыта полиэтиленом. Делается это для того, чтобы пол просыхал максимально однородно. Желательно исключить сквозняки и попадание прямых солнечных лучей на бетон.

Шлифование поверхности

В процессе твердения наружу будет выходить цементное молочко, которое застынет в виде гладкой пленки. Такая пленка будет мешать сцеплению бетона и финишного покрытия и потому ее надо удалить. Удалять молочко нужно через несколько часов после заливки бетона путем шлифовки поверхности. Для этого обычно используют специальные шлифмашины, хотя можно обойтись и ручным шлифователем с корундовой сеткой.

Вот в принципе и все основание пола готово, остается только нанести выбранное полимерное покрытие и пол будет готов к эксплуатации.