Обратившись во многие специализированные компании, в каталогах у них можно увидеть такой товар как арматурная сетка. Данная продукция становится все более востребованной на рынке, покупается очень часто.

Арматурная сетка – востребованный материал

В сфере строительства арматурная сетка используется очень часто, что обуславливает ее высокий спрос в продаже. Для изготовления продукции производителями используется металл. Арматурная проволока, обычная арматура – материалы, из которых производится продукция. Решая сетку арматурную купить, важно понимать, что она выступает в качестве армирующей составляющей. Это оказывает влияние на достижение безопасности сооружения.

Перед тем как будет сетка арматурная продаваться на рынке, производителями осуществляется процесс изготовления материала. Технология предполагает выполнение раскладывания арматуры, что выполняется при условии перпендикулярных направлений. После этого начинается выполнение еще одного этапа – это сваривание в местах, где соприкасаются арматуры. Для этого используется метод сварки. Когда материал готов, сетка арматурная продаваться будет на рынке.

Разновидности сетки

Сетка арматурная продается разных видов. Классификация данного материала достаточно разнообразна, включает много критериев, которые позволяют выделять разные виды. Предложенная в продаже на сетку арматурную цена зависит от выбранного вида. Покупатели, определяясь с выбором, обращают внимание на толщину, свойственную материалу, использованному для производства. Это позволяет выделить такие сетки как тонкая и толстая.

Когда требуется сетку арматурную купить, учесть следует точность сварки. По этому принципу можно выделить два вида. В первом случае отмечается повышенная точность сварки, а во втором обыкновенная. Величина предложенной на сетку арматурную цены зависит от вида, к которому она относится.

Когда требуется сетку арматурную купить, в продаже покупатели смогут увидеть виды, отличающиеся по вариантам выполнения. Здесь можно назвать такие виды как плоский и рулонный. Чтобы создать плоскую сетку, как правило, практикуется применение стали, которая предполагает большой диаметр. Рулонная сетка отличается возможностью сворачивания в рулон.

Нередко сетка арматурная в Екатеринбурге плоская выбирается. Чтобы ее произвести, производителями практикуется использование арматуры, которая имеет диаметр 30 – 40 мм. Сворачивание в рулон в случае такой сетки становится невозможным. По этой причине во многих случаях ее транспортировка выполняется целиком. В некоторых случаях сваривание осуществляется непосредственно на месте.

На предложенную в продаже на сетку арматурную цену оказывает влияние форма ячеек. Можно отметить такие основные формы как плоские и прямоугольные.

Сфера применения

Сетка арматурная в Екатеринбурге – востребованная продукция, поскольку она отличается обширной сферой использования. Покупка материала предполагает дальнейшее его применение во многих сферах. Чаще всего речь идет про использование в строительстве. Незаменимым материал становится в случае армирования дорожных покрытий. Также сетка арматурная в Екатеринбурге нередко покупается для дальнейшего применения в быту.

В направлении строительства сетка используется при выполнении фундаментных, а также наружных работ. Также она покупается с целью дальнейшего использования при осуществлении внутренних интерьерных работ. Сетка выступает в качестве замечательного силового каркаса в случае железобетонной отливки. В таком случае она укладывается в фундаменте в определенное количество слоев горизонтальных, а также выполняется соединение при помощи вертикальных перемычек.

Сетка может служить в качестве основы для стяжки пола, для крепления системы теплых полов при условии жидкого теплоносителя. Для этого сетка укалывается на поверхность перекрытия в один слой. Решение сетку арматурную купить может предполагать использование с целью формирования сложных прочных конструкций железобетонных. Примером в данном случае становятся входные лестницы.

Что собой представляет сетка?

Покупателей на рынке интересует предложенная на сетку арматурную цена. Также важно иметь представление относительно того, что именно данный материал представляет собой. Речь идет про металлическую сварную сетку. Ее структура отличается наличием прутков, которые являются продольными и поперечными. Прутки находятся взаимно перпендикулярно. Благодаря этому образуются соответствующие ячейки.

Размер сетки отличается, что оказывает влияние на конкретное предназначение. Под размером сетки следует понимать размер листа. Исходя из определенного вида строительных работ, которые запланировано выполнять, покупаются соответствующие сетки с требуемыми диаметрами прутков, ячейками.

Под прутками необходимо понимать отрезки проволоки, которые имеют требуемую величину. Далее выполняется их сваривание. Это делается перпендикулярно по отношению друг к другу. Ячейка представляет собой четырехугольник. Для его получения необходимо пересечение прутков.

Цена сетки арматурной зависит от ее параметров. Несколько основных факторов влияют на характеристику сетки. К ним относится диаметр прутков, величина листа, а также размер ячейки. Выбирая в продаже продукцию, следует оценивать все указанные параметры, поскольку они оказывают влияние на область использования.

Реализация сетки на рынке

Сегодня отмечается стремительное увеличение спроса на сетку. Это обуславливается свойственными продукции специфическими, но при этом выгодными качествами, характеристиками. Обширная область использования при выполнении строительных работ также влияет на высокую популярность в продаже. Познакомившись с классификацией сеток, существующими видами, их качествами и предназначением, в продаже можно подобрать подходящий вид.

В качестве отделочного материала в настоящее время широкое распространение получила керамическая плитка, во многом благодаря сочетанию эстетичного внешнего вида, долговечности и практичности. Электрический плиткорез – инструмент, который необходим для укладки плитки. Это простое приспособление, во многом напоминающее стеклорезы, но отличающееся большими габаритами.

Что касается выбора, то он во многом зависит от того, какими характеристиками обладает сама плитка. Потому сначала нужно купить её, а потом выбирать прибор, который будет выполнять резание. Важен и объём будущей работы. Если он небольшой, дешёвого инструмента вполне хватит. И не нужно приобретать профессиональное оборудование. Плиткорезы бывают ручными и электрическими.

О ручных моделях

Результат работы с этими приспособлениями больше зависит от способностей человека, а не от характеристик самой техники. Они считаются наименее мощными вариантами. Достоинства у ручных разновидностей следующие:

1. Наличие небольшого веса

2. Простота обслуживания

3. Энергопотребление отсутствует. Это значит, что инструмент может работать даже там, где нет розеток. Любой ручной плиткорез даст пользователю такое преимущество.

Но разные модели отличаются друг от друга и своими индивидуальными особенностями. Например, некоторые из них дают возможность вырезать крупные отверстия благодаря дополнительным приспособлениям. У продавцов лучше заранее уточнить, приспособлено ли данное устройство только для работы с керамической плиткой для облицовки стен, или же подойдёт и для керамогранита. Хорошо, если в комплекте идут угловые ограничители и специальные линейки, они позволят резать плитку под строго выверенным углом, а не только параллельно одной из сторон.

В чём ещё особенности?

Новичкам не всегда удаётся добиться максимальной точности и ровности, хотя работать с данным приспособлением довольно просто. Если приложить слишком много усилий, то плитка иногда может просто расколоться. Стоит тщательно изучать инструкцию перед тем, как начать работу, или посмотреть видео-версию. Она обязательно прилагается и к таким инструментам, как электрический плиткорез с водяным охлаждением, а видео легко найти в интернете.

О плиткорезах электрических

У них мощность гораздо больше, если сравнить с ручными аналогами. Но зато им нужен постоянный источник, подающий питание. По внешнему виду они напоминают привычные всем «болгарки», могут работать не только с обычной плиткой, но и с керамогранитом. Но у таких инструментов присутствует одна отличительная особенность – функция мокрого реза. При её включении на рабочую часть инструмента подаётся охлаждающая жидкость, защищающая от перегрева. Надо использовать шланг, чтобы подключить плиткорез к водопроводному крану. Через него и подаётся вода.

На какие моменты стоит обращать внимание при выборе?

1. Насколько легко заменять угольные щётки? При самостоятельной замене можно сэкономить на услугах всевозможных сервисов. Не исключение и профессиональный плиткорез. Его ремонт и обслуживание должны быть простыми.

2. Насколько легко можно достать запасные части в случае необходимости?

3. Можно ли осуществить гарантийный ремонт в городе, где проживает покупатель?

4. Каков срок гарантийного ремонта?

5. Насколько данная модель популярна и надёжна?

Что на счёт плиткорезных станков?

Такие приспособления лучше приобрести, если постоянно приходится выполнять большие объёмы работы по резанию керамической плитки и керамогранита. Это прибор с большой мощностью, он легко справится с тротуарными, облицовочными или напольными разновидностями плитки. Главное отличие от обычных электрических моделей – наличие собственного рабочего стола. А ещё есть параллельные упоры, позволяющие добиться высокой точности. Понять, как пользоваться плиткорезом такого типа, просто.

В некоторых моделях есть возможность наклонить рабочую поверхность на необходимый угол, если нужно выполнить наклонные срезы.

В конструкции можно установить водяную ванну – это небольшая открытая ёмкость для воды. Она нужна для того, чтобы охлаждать алмазный диск. Не нужно подключаться к сети водопровода.

На что ещё обращать внимание при выборе?

Основание плиткореза обязательно должно быть стальным, чтобы вибрации не передавались человеку, окружающим предметам. Толщина должна быть достаточной для того, чтобы во время резания плитки не возникло никаких проблем. Иначе появятся дефекты, всевозможные повреждения. Если выбор стоит перед несколькими ручными моделями, то лучше выбирать ту, у которой ручка самая длинная. Они будут самыми удобными во время работы с керамогранитом. Отзывы это только подтверждают.

О длине устройства, плавности хода

Чем длиннее плиткорез, тем более универсальным он считается. Если этот показатель небольшой, то можно будет работать только с плиткой определённого размера. А вот при использовании достаточно длинных станков можно резать плитку вне зависимости от габаритов. Но от длины сильно зависит стоимость инструмента.

Важно и то, насколько плавный ход у прибора. Если внутри установлены подшипники, то этот вариант и считается лучшим. Но их наличие проверяется только практически, после резки нескольких кусков плитки. Разрез должен производиться прямо и ровно, скольжение присутствует, но должно быть плавным.

Техника безопасности во время работы

1. Если с плиткорезом неправильно обращаться, велика вероятность травм различной степени тяжести. Правила безопасности просты, но соблюдать их обязательно.

2. Сначала надо ознакомиться с инструкцией от производителя. Понять, как выбрать ручной плиткорез – только полдела.

3. Необходимо использовать рабочую одежду, когда режется плитка и другие материалы. Не стоит забывать о защитных очках и перчатках. Если плиткорез электрический, то нужно защитить и уши, надев специальные наушники.

4. Нужно проверять, исправен ли прибор, каждый раз перед началом работы.

5. Обязательно нужно зафиксировать плитку на платформе ручного плиткореза. В зону передвижения рабочих частей инструмента не должны попадать посторонние предметы, следует быть особо внимательными.

6. Когда резка закончена, следует убрать пыль и другие загрязнения, всё тщательно очистить

Какие ещё можно дать советы?

1. Регулярная замена воды в баке – обязательная процедура для электрических моделей, где применяется ручной охлаждение. Иначе подводные шланги просто засоряются. Во многих случаях фильтр очистки воды от примесей отсутствует.

2. Если выбор пал на электрический плиткорез, то его нужно отключать от сети при длительных перерывах в работе.

3. Только на твёрдые, стабильные основания разрешается устанавливать устройства станочного типа. На уровне семи десятков процентов должна находиться влажность в помещении. Температуру нужно поддерживать в пределах от 1 до 30 градусов.

Благодаря плиткорезам можно нарезать плитку своими руками быстро, качественно. Главное – правильно выбрать прибор в строительном магазине. И следить за сохранностью деталей, чтобы раньше времени инструмент не вышел из строя.

Если вы задумали обновить стены, ранее окрашенные водоэмульсионным составом, то в любом случае у вас возникнет масса вопросов.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску? Какой вид полотен подобрать?

Насколько сложным будет процесс работы? Чтобы добиться хорошего результата и не потратить зря время и деньги, тщательно следуйте рекомендациям специалистов.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Ответ на этот вопрос довольно неоднозначен, всё зависит от того каким типом краски покрашены ваши стены. Если это высококачественный состав, то после обработки поверхности шпаклёвкой и грунтовкой, обои будут держаться достаточно долго. Лучше, конечно, попытаться удалить старый материал со стен при помощи шпателя или, в том случае если слой краски тонкий, горячей воды.

Как вы уже догадались, вначале нужно оценить состояние стен и только потом покупать обои и начинать любые работы. Второй пункт - выбор материала для отделки поверхности. А он достаточно широкий, например, жидкие обои, флизелиновые, фотообои и т. д. Следите за тем, чтобы выбранный материал гармонично вписывался в дизайн комнаты.

Итог таков – поклеить обои на водоэмульсионную краску не трудно, главное определится, с каким типом поверхности вы имеете дело, тщательно подготовить стены и следовать правилам.

Подготовительный этап – вариант №1

Если у вас достаточно времени и сил, то лучше, конечно, выбрать более надёжный вариант – убрать краску с поверхности стен. Существует несколько способов добиться желаемого:

? мыльной теплой водой;

? удалить при помощи узкого шпателя;

? ошкуриванием наждачной бумагой.

Как уже упоминалось, тонкий слой краски возможно отмыть горячей водой и губкой. Здесь важно как можно чаще менять воду, чтобы её крупинки опять не приклеились к поверхности. Перед обработкой шпаклёвкой нужно дать стенам просохнуть в течение нескольких часов.

Обработка шпателем потребует больше сил и времени, так как сдирать её нужно особо тщательно.

Стены можно ошкурить крупной наждачной бумагой. Делать это нужно до тех пор, пока они не станут шершавыми. Затем просто снимите щёткой пыль со стен.

После снятия старого материала любым выбранным вами способом, можно приступить к следующему этапу подготовительных работ. А именно, нанести грунтовку с эффектом глубокого проникновения и оставить стены сохнуть в течение суток. Затем, с помощью широкого шпателя обработайте шпаклёвкой всю поверхность стен.

Это необходимо для того чтобы выровнять поверхность стены и сгладить все неровности и трещинки. Слой шпаклёвки должен быть не толстым, примерно 2-3 мм. После того как стена высохла снова обработайте её грунтовкой и через 24 часа можно приступать к основным работам. После подготовительного процесса стены должны стать сухими, ровными и чистыми.

Подготовительный этап – вариант №2

Так как у большинства людей нет времени и желания заниматься зачисткой стен, они задаются вопросом: «Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?». Если состав был высококачественный и обработан шпаклёвкой, то водоэмульсионная краска под обои – это вариант.

Перед основными работами лучше провести маленький тест, для этого просто наклейте на поверхность стены кусок бумаги или газеты. Затем обработайте стену грунтовкой глубокого проникновения. Наносите её постепенно, равномерно распределяя через каждые 3 часа, чтобы стены успевали пропитаться составом. Это нужно для того чтобы грунтовка проникла сквозь пласт старой водоэмульсионки и прочно соединила её с поверхностью стены. Если на стене видны неровности или дефекты, нужно её ошкурить и обработать шпаклёвкой.

Вообщем, водоэмульсионная краска под обоями это не страшно и если обработать стены по всем правилам, то результат будет вас радовать ещё долго.

Рекомендации

? если обои, которые вы приобрели тяжелые, то нужно обклеить стену облицовочной бумагой (бумагой основанием). Но наблюдайте за тем, чтобы их швы не совмещались

? перед началом основных работ убедитесь в том, что стена идеально сухая, чистая и ровная. Рекомендуется использовать специальный раствор для обработки поверхностей: строительный клей и грунтовый состав, смешивайте в пропорциях 1 к 1. Обработка стен этим раствором отлично укрепит их;

? вымеряйте высоту стен, а потом нарезайте обои на части нужного размера, но с небольшим запасом. Таким образом, вы подгоните соседние листы для правильной их усадки;

? нарежьте необходимое количество листов и разложите их на полу лицом вниз и намажьте их клеевым составом;

? дайте полотну пропитаться клеем около 5 минут;

? вымеряйте и наметьте уровнем первую вертикальную линию. Именно с неё вы и будете начинать клеить обои;

? выбирайте обои с орнаментом, который легко совмещается.

Вариант №1 – жидкие обои

Жидкие обои на водоэмульсионной краске хорошо схватываются, так как это аналог декоративной штукатурки. Однако поверхность стоит подготовить:

? Очистите стены моющим средством, чтобы обезжирить их. Губкой или тряпкой снимите пену;

? Ошкурьте поверхность стен наждачной бумагой, снимите остатки пыли;

? Обработайте поверхность грунтовым составом;

? Нанесите слой гипсовой или полимерной шпаклёвки так, чтобы краска под ней не проявлялась;

? После того как она высохнет, проведите процедуру зачистки стены, чтобы выровнять её;

? Прогрунтуйте стены с помощью грунтового раствора глубоко действия;

? После полного высыхания стен наносите слоями жидкие обои, так чтобы высох каждый пласт.

Вариант №2 – флизелиновые обои

Это вид обоев идеально сцепляется с поверхностью, потому что состоит из шероховатых волокон. Флизелиновые обои на водоэмульсионной краске хорошо держаться, в этом случае можно даже не шпаклевать стены. Но для укрепления результата поверхность важно зачистить от старого материала. Затем нужно тщательно обработать поверхность грунтовым раствором.

Перед тем как наклеить обои на водоэмульсионную краску, обклейте стены облицовочной бумагой, что основательно закрепит их на стенах. Если флизелиновые обои тонкие, то перед оклеиванием покрасьте их колерованной воднодисперсионной краской. Начинайте красить с изнанки, таким образом, вы получите белый рельеф на цветном фоне.

А все, потому что лицевая сторона флизелинового полотна останется белой, а флизелиновая основа просвечивает. Окрашенные таким способом обои клеятся с помощью специального клея для флизелиновых обоев. Заранее нарежьте обои на части и намажьте клеем в несколько слоев, потому что краска имеет свойство впитывать клей. И не забывайте, что основа для оклейки обоев должна быть чистая и сухая.

Выводы

Вот вы и получили ответ на волнующий вас вопрос: «Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?». Ответ: определите тип краски, которым были покрашены стены. И если вы готовы потратить немного больше времени и сил на подготовку к оклейке, то наверняка получите более надёжный результат.

По поводу того какой тип обоев выбрать: и жидкие и флизелиновые полотна легко сцепляются со стеной и могут быть поклеены даже на старый водоэмульсионный состав.

Здесь главное провести подготовительные работы следуя правилам, а именно зачистить стены и прогрунтовать их. Остановите свой выбор на плотных полотнах, так как они помогут скрыть окрашенную стену, да и смотреться она будет более аккуратно. Следуя рекомендациям, вы наверняка добьётесь наилучших результатов.

Не только во время проведения ремонтных работ в дом, но и в повседневной жизни, нам приходится исправлять поломки и склеивать различные поверхности и детали. Для того, чтобы место склеивания было менее заметным, но достаточно прочным, большое значение имеет выбор клея.

Сегодня магазины строительных товаров пестрят различными этикетками, но как не ошибиться и не запутаться в них? Остановимся чуть подробнее на разновидностях клея способов его применения.

Единственным общим правилом для склеивания поверхностей из различных материалов является предварительная подготовка самой поверхности. Чтобы место соединения было прочным, то склеиваемую поверхность необходимо предварительно обработать, зачистив ее от слоя старого клея или красок. Поверхность необходимо обезжирить, что можно выполнить спиртом или бензином. Для этого достаточно нанести жидкость на чистую тряпку и хорошо протереть поверхность. После этого необходимо поверхность хорошо просушить.

Если вы склеиваете деревянные поверхности, то для лучшего их сцепления обязательно затрите их шкуркой или напильником. Такая обработка придаст поверхности необходимую шероховатость и увеличит поверхность сцепления. Сам процесс нанесения клея лучше всего проводить в два этапа. Первый слой – тонкий. Он наносится на поверхность и высушивается, а затем наносится второй, после чего соединяемые части плотно зажимаются. Лучше всего зажать склеиваемые части в строительные тиски, применить груз или связать веревкой.

При склеивании деревянных поверхностей лучше всего подходит столярный клей. Выпускают его в плитках небольшого размера, которые измельчаются, замачиваются и завариваются на паровой бане, до консистенции готового клея. Неплохо подходит для этих целей и клей ПВА или казеиновый клей, который продают в порошке. Разводить его необходимо строго придерживаясь инструкции на упаковке. Обычно достаточно залить его теплой водой и дать разбухнуть в течение двух часов.

Единственным недостатком этих клеев является их низкая влагоустойчивость. Если вы будете употреблять синтетический столярный клей, то вам придется смешивать два, входящих в его состав компонента. Это смола и, прилагающийся к ней порошок, который способствует ее затвердению. Не стоит разводить такой клей в больших пропорциях, так как процесс затвердения происходит очень быстро. На весь процесс работы у вас будет не более 25 минут. Если вы не уложитесь по времени, то вам придется выбрасывать остатки клея, а склеиваемую поверхность заново очищать.

При склеивании металлических поверхностей вам необходимо будет воспользоваться эпоксидной смолой. Ее же применяют в случае соединения разнородных поверхностей, склеивая дерево с металлом. Так же употребляют и клей БФ-2. Этими клеями можно не только склеивать поверхности, но и заполнять трещины или пробоины в металлических конструкциях.

Перед склеиванием металлические поверхности должны быть соответственно обработаны. Для зачистки поверхности из металла применяют бензин или ацетон, предварительно затерев их наждачной бумагой. После очистки поверхности, на нее наносится тонкий слой клея, который должен просохнуть. Время сушки составляет один час. Потом добавляют время сушки при повышении температуры.

Ее поднимают до 50 градусов и просушивают поверхность еще минут двадцать и, лишь потом наносят второй, более толстый слой клея. Когда и второй слой будет почти просохшим, детали плотно прижимают, зажимают для прочности в строительные тиски или струбциной. После зажатия, в течении полутора – двух часов, просушивают склеиваемые части в духовом шкафу. Температура при этом должна быть не менее 150 градусов.

Работать с эпоксидной смолой проще. Части изделия не приходится прогревать. Недостатком является только время сушки клея. Склеиваемые части должны быть закреплены между собой стробциной и сохнуть не менее суток. Все излишки смолы, выступившей на поверхность необходимо сразу удалить, применяя ацетон.

Не только во время проведения ремонтных работ в дом, но и в повседневной жизни, нам приходится исправлять поломки и склеивать различные поверхности и детали. Для того, чтобы место склеивания было менее заметным, но достаточно прочным, большое значение имеет выбор клея. Сегодня магазины строительных товаров пестрят различными этикетками, но как не ошибиться и не запутаться в них? Остановимся чуть подробнее на разновидностях клея способов его применения.

Единственным общим правилом для склеивания поверхностей из различных материалов является предварительная подготовка самой поверхности. Чтобы место соединения было прочным, то склеиваемую поверхность необходимо предварительно обработать, зачистив ее от слоя старого клея или красок. Поверхность необходимо обезжирить, что можно выполнить спиртом или бензином. Для этого достаточно нанести жидкость на чистую тряпку и хорошо протереть поверхность.

После этого необходимо поверхность хорошо просушить. Если вы склеиваете деревянные поверхности, то для лучшего их сцепления обязательно затрите их шкуркой или напильником. Такая обработка придаст поверхности необходимую шероховатость и увеличит поверхность сцепления. Сам процесс нанесения клея лучше всего проводить в два этапа. Первый слой – тонкий. Он наносится на поверхность и высушивается, а затем наносится второй, после чего соединяемые части плотно зажимаются. Лучше всего зажать склеиваемые части в строительные тиски, применить груз или связать веревкой.

При склеивании деревянных поверхностей лучше всего подходит столярный клей. Выпускают его в плитках небольшого размера, которые измельчаются, замачиваются и завариваются на паровой бане, до консистенции готового клея. Неплохо подходит для этих целей и клей ПВА или казеиновый клей, который продают в порошке.

Разводить его необходимо строго придерживаясь инструкции на упаковке. Обычно достаточно залить его теплой водой и дать разбухнуть в течение двух часов. Единственным недостатком этих клеев является их низкая влагоустойчивость. Если вы будете употреблять синтетический столярный клей, то вам придется смешивать два, входящих в его состав компонента. Это смола и, прилагающийся к ней порошок, который способствует ее затвердению. Не стоит разводить такой клей в больших пропорциях, так как процесс затвердения происходит очень быстро.

На весь процесс работы у вас будет не более 25 минут. Если вы не уложитесь по времени, то вам придется выбрасывать остатки клея, а склеиваемую поверхность заново очищать.

При склеивании металлических поверхностей вам необходимо будет воспользоваться эпоксидной смолой. Ее же применяют в случае соединения разнородных поверхностей, склеивая дерево с металлом. Так же употребляют и клей БФ-2. Этими клеями можно не только склеивать поверхности, но и заполнять трещины или пробоины в металлических конструкциях.

Перед склеиванием металлические поверхности должны быть соответственно обработаны. Для зачистки поверхности из металла применяют бензин или ацетон, предварительно затерев их наждачной бумагой. После очистки поверхности, на нее наносится тонкий слой клея, который должен просохнуть. Время сушки составляет один час. Потом добавляют время сушки при повышении температуры.

Ее поднимают до 50 градусов и просушивают поверхность еще минут двадцать и, лишь потом наносят второй, более толстый слой клея. Когда и второй слой будет почти просохшим, детали плотно прижимают, зажимают для прочности в строительные тиски или струбциной. После зажатия, в течении полутора – двух часов, просушивают склеиваемые части в духовом шкафу. Температура при этом должна быть не менее 150 градусов.

Работать с эпоксидной смолой проще. Части изделия не приходится прогревать. Недостатком является только время сушки клея. Склеиваемые части должны быть закреплены между собой струбциной и сохнуть не менее суток. Все излишки смолы, выступившей на поверхность необходимо сразу удалить, применяя ацетон.

Многим людям уже знакомо слово латекс. Так как мы очень часто покупаем разные предметы, сделанные именно из латекса. Но, а вот о слове латексные краски, люди смогли услышать только, если начали делать ремонт.

Латексные краски, совсем недавно заняли престижное место на многих строительных рынках и в магазинах. Также, такими красками стали больше пользоваться в ремонте различных помещений, чем масляными красками и алкидными эмалями.

Виды латексных красок

В зависимости от того, какие вещества входят в состав краски, она бывает следующих видов: акриловая, бутадиен стирольная, поливинилацетатная и акрила силиконовая. У всех этих красок на банке будет написано - латексная. Некоторые люди думают, что латексные краски состоят из каучуконосных растений, но это совсем не так.

Правильное название латекса – это состав краски с дисперсными полимерными частицами. В состав латексных красок совсем не входит разная химия, а только водная эмульсия и полимерная дисперсия. Вот из-за этого их еще называют водоэмульсионными или водно дисперсионными. Качество краски зависит от того, сколько в ней содержится полимеров. А вот, от самих полимеров зависит особенность краски и сфера ее применения.

Вот, например, латексная акриловая краска носит такое названия, потому что в ней есть акриловый латекс, который делает краску крепкой. Также, в такой краски содержится еще один латекс, который называется бутадиен стирольный, он делает краску эластичной. Все эти вещества отлично контактируют между собой.

Очень важно, когда вы идете покупать латексную краску, напишите на бумажке такие слова: поли винилацетат, бутадиен стирол и акрил. Потому что, эти слова на банке с краской очень мелко написаны, но обязательно должны входить в состав краски. Самое главное, перед тем как идти в магазин, знать для какого предмета вам нужна будет краска.

Правильный выбор латексной краски

Самые первые плюсы таких красок – это то, что они не чем не пахнут и очень быстро сохнут.

К минусам латексных красок относится то, что к ним нельзя добавить разные колеры и придать краски яркий оттенок.

Латексные краски первый раз начали выпускать только белого цвета, и при этом у них уже имеется, базис А. Теперь такие краски подкрашивают, на производстве самим изготовителем, или даже в магазине, но купить латексную краску можно только бежевого цвета.

Главные требования, которые нужно знать во время покупке латексной краски:

Виды работ

Если вы хотите покрасить фасад здания, то применяйте краску только для фасадов, а не для внутренней окраски. Например, если вы задумали красить балкон или дом с наружной стороны, то вам нужно выбрать такую краску, где будет написано для фасадных или уличных работ. В основном для фасадов, используют краску марки Tikkurila Евро-7.

Тип глянца краски

Латексные краски бывают следующих оттенков: глубоко матовые, матовые, полу матовые и глянцевые – супер глянцевая, глянцевая, полу глянцевая. Матовые краски хорошо закрашивают маленькие царапины и небольшие выпуклости стены. А с глянцевыми красками, помещение становится заметно, большим и чистым, но с ними видно все дефекты стены. Большинство производителей на банке обозначают тип глянца так: бархатисто матовая, шелковисто глянцевая и глубоко матовая.

Еще качество латексных красок зависит от влажности помещения. Вот, например, для ванной комнаты, надо выбирать краску с большой влагостойкостью.

Также, при выборе латексной краски, нужно учитывать какая на нее будет нагрузка. Например, латексные краски для потолков сильно износостойкие. Производители всегда пишут на банке, для чего она предназначена, либо для стен или потолка. Краска для потолка отличается белым цветом. Для потолка лучше всего выбрать чисто белую краску, и потолок, надо красить два раза.

Не стоит красить латексной краской кухонный потолок, потому что через некоторое время он может стать желтым.

Также, не стоит красить потолок из гипсокартона и натяжной конструкции. Потому что, когда монтируется натяжной потолок, в комнате становится жарко, и из-за этого, краска будет трескаться.

Многие люди больше всего выбирают износостойкие латексные краски. На каждой банке краски всегда написано число истирания. Латексные краски для ванной лучше выбирать с хорошей износостойкостью, а для комнат подойдет простая краска из латекса.

Краска из латекса Эко-Джокер, производства Финляндия. Очень хорошая краска. Она выпускается шелковисто матовым цветом. Ее хорошо мыть. Она отлично закрашивает любые поверхности. Такой краской хорошо красить кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. На такую краску, многие люди наносят стекло обои и флизелиновые обои.

Цены на латексные краски зависят от производителя и ее особенностей. Влагостойкие краски по цене стоят дороже, чем потолочные краски.

Во время покупке краски, надо смотреть насколько хорошо она будет закрашивать цветные поверхности, и сколько краски будет расходоваться. Расход краски можно подсчитать, с расхода на ровную поверхность.

Популярные производители латексных красок

Финская краска Tikkurila. Большими положительными отзывами пользуются краски компании Tikurila. Эти краски отпускаются в банках с емкостью от 0,9 литров до 9 литров. На банке можно прочитать, сколько краски, нужно для каждой поверхности, но это соотношение бывает почти одинаковым. На уже окрашенные поверхности краски, нужно один литр на 12 метров кубических, после шпаклевки краски понадобится – один литр на 10 метров кубических, а для бетонных и оштукатуренных поверхностей – один литр на 7 метров кубических. Краски этой фирмы очень хорошо закрашивают разные трещины и неровности!


Краска Евро 2. Эту краску лучше использовать для потолочных поверхностей. Имеет матовый цвет. Сделана, она на сополимерной дисперсии. Ею, даже можно красить стены, но чтобы была маленькая проходимость. Она не вредна для здоровья и ее можно использовать, даже в детских комнатах!

Латексная краска Евро три. Такую краску используют для покраски потолков и стен, во всех комнатах, кроме ванной. Ее цвет матовый. Сделана она на такой же основе, как и краска Евро два. Этой краской отлично красить дерево и древесно-волокнистые плиты!

Латексная краска Евро 7. Это латексная краска с матовым цветом. Ее основа акриловый сополимер. Такой краской красят шпаклёванные, отштукатуренные и кирпичные стены, а также для покраски обоев. Такой краской красят как новые, так и старые поверхности. Еще ее используют и для покраски фасадов зданий!

Латексная краска Евро двенадцать. Эта краска является износостойкой. Она имеет полу-матовый цвет и основу акрилового сополимера. Ее в основном используют для покраски стен на кухне и в коридоре.

Краска Евро 20. Цвет такой краски полу-матовый. Ее основа акриловая, связывающая. Такой краской отлично красить радиаторы отопления.

Имеется еще одна краска, которая применяется только для потолков - это краска Евро Силинг.

Краска Фасад Аква. Такая краска является водно дисперсионной и фасадной. Она сделана на силиконовой основе. Она препятствует образованию грибка и плесени на наружных стенах.

Краска Луя. Это акриловая краска. Она тоже защищает стены от плесени. Имеет матовый цвет. Ее в основном используют для покраски внутренних помещений.

Краска Гармония. Это акриловая краска с матовым блеском. После окраски такой краской, поверхность приобретает бархатный оттенок.

Имеются еще много интерьерных акриловых красок, которые обладают бархатным оттенком – краски фирмы Джокер, Гармония: Caparol (производства Германия), Caparol Samtex три и Samtex7. Краски Caparol расходуется в соотношении один литр на 7 метров кубических.

Английские краски фирмы Dulux. Эти краски очень хорошо закрашивают разные трещины, а также их можно подкрашивать разными колерами. У этой фирмы красок имеется два вида это:

Dulux Easy - матового цвета. Сделана она на водно дисперсионной основе. Используют ее для покраски различных обоев.

Краска фирмы Dulux – Имеет полуматовый цвет, с бархатистым оттенком, применяется для покраски внутренних помещений. Может выдержать частый контакт с водой. Ее нужно, один литр на 16 метров кубических.

Российские краски фирмы Dulux OLIMP

Среди российских производителей стали очень популярными краски Олимп. Они немного дешевле, чем заграничные краски, но по качеству немного хуже. Эти краски используют, как для внутренних стен помещения, так и для фасадов. Расходуются они один литр на 9 метров кубических. К ним относится такие названия:

Альфа – это потолочная краска. Эту краску не нравится многим людям, потому что она после окраски скатывается и становится желтой.

Бета – Эта краска матового цвета, которой красят стены и потолок.

Гамма – Цвет такой краски матовый. Она является моющей краской. Красить ею, можно стены и потолок в коридоре.

Дельта – Эта краска, как и гамма, является моющей, с шелковисто глянцевым цветом, которая предназначенная для покраски потолка и стен. Ее еще используют для окраски флизелиновых обоев.

Эластичная латексная краска - Имеет матовый цвет, а также является моющей. Состоит из латексного полимера. Она не дает трескаться стенам. Такая краска очень белая.

Сигма – Это акриловая краска с матовым цветом, подходит для покраски фасадов.

В настоящее время начали выпускать новую краску, которой красят фасады зданий, даже если на улице минусовая температура. Она называется все сезонная и имеет матовый цвет. Эта краска очень хорошо контактирует с различными природными осадками. Но даже, если эту краску используют и при низких температурах, ее все равно нельзя использовать ниже пяти градусов.

Как правильно использовать латексную краску?

Когда начинаете наносить на стены латексную краску, то их нельзя перед этим грунтовать, особенно потолки. Потому что после покраски может произойти перегрунтовка. Так как грунтовая поверхность покрывается толстой пленкой, и краска будет трудно, наносится.

А если красить валиком по грунтовке, то он будет скользить, и при этом будут появляться неровности. Но если у вас стены сильно рассыпаются, то их можно и грунтовать, а после грунтовки их обработать шпаклевкой и тогда стены станут ровными. А когда стены отшлифуете, то нужно пушистой кисточкой смести лишнею пыль.

Для покраски первого слоя, нужно краску развести водой, так как написано на банке. Разведенная водой краска и будет грунтовкой.

Красить можно валиком, а в уголках стен докрашивать кисточкой. Нельзя красить стены разными участками, то есть нужно, стены красить - снизу вверх, а потолки - слева направо, или наоборот.

Нельзя красить стены поролоновым валиком, потому что от него остаются небольшие пузырьки, которые потом трудно закрасить.

Красить, нужно быстро, чтобы не было подтеков.

Обязательно, нужно давать просушиться слоям, одинаковое время

Рождение сына, посадка дерева и строительство дома - главные жизненные задачи самодостаточного мужчины. С детьми и деревьями разбираться не стоит, это задача нехитрая. А вот со стройкой придется попотеть.

Для того чтобы воплотить свою мечту в жизнь, первым делом нужно представить, каким должен быть будущий семейный уголок. Когда план созрел, пора его переносить на бумагу. То есть, создавать проект. Здесь, желательно, прибегнуть к помощи специалиста-конструктора. Так как необходимо произвести точные расчеты, чтобы домик не развалился через год, а простоял века, радуя несколько поколений. Нужно учесть цель строительства дома, количество проживающих и пожелания жильцов по поводу наличия комнат.

Перед застройщиком может стать вопрос, какой тип проекта он пожелает выбрать. Если есть достаточное финансовое обеспечение и возможность нанять рабочих, то вполне подойдет индивидуальный проект. Здесь можно включить фантазию и развернуться на полную мощь. Но, если финансы впритык и надеяться можно только на себя и близких родственников, придется остановиться на типовом проекте.

Важным этапом будет выбор площадки для строительства. Нужно серьезно подойти к этому вопросу. Проверить насколько близко находятся грунтовые воды, не дает ли земля осадку. С этим вопросом лучше обратиться в сельсовет, где имеются четкие геодезические карты.

Одним из основных моментов есть решение, из какого материала будет сооружен дом. Вариантов множество. Он может быть деревянный, кирпичный, каменный или из пенобетонных блоков.

Деревянный сруб отличается теплом и экономичностью отделки. Он смотрится богато и мощно. Внутри него всегда уютно, а запах дерева придает романтические нотки старины. В наружной отделке он фактически не нуждается, нужно просто законопатить паклей щели между бревнами. Внутренняя отделка совсем не нужна, по желанию хозяев можно вскрыть бревенчатые стены лаком.

Для постройки дома из кирпича потребуются серьезные финансовые затраты. Сам кирпич стоит недешево, требуется масса цемента, шпатлевки, отделочных материалов и креплений. Такой дом может себе позволить только зажиточный хозяин. Но плюс кирпичной постройки в ее прочности.

Самым дешевым и быстрым вариантом можно считать строение из пенобетонных блоков. Кладка проходит легко и быстро, и необязательно быть профессиональным каменщиком. Отделка тоже займет немного времени, так как поверхность у блоков довольно ровная и гладкая. Иногда достаточно просто прошпаклевать и стены готовы к дальнейшим работам. На них прекрасно ложится краска и клеятся обои.

Пришло время определиться с фундаментом. Как известно, от него зависит исходный результат и срок эксплуатации жилья. Он является основой возрождающейся стройки. Бывает он свайный, столбчатый, монолитный и сборный. Первое место занимает ленточный фундамент, отличающийся приемлемой ценой и долговечностью.

Для многоэтажного дома необходим свайный фундамент, но цена к него слишком высока. Применение столбчатого фундамента пригодится в северных климатических зонах, там земля сильно промерзает. Он доступен по цене хозяину со средним достатком. Но для массивного здания он непригоден, здесь лучше обратить внимание на плитный фундамент. Он же пригоден и для небольших домиков, но нужно помнить, что на его укладку потребуется большое количество арматуры и бетона.

Определившись с типом фундамента, можно приступать к его закладке. Для начала участок измеряется и расчерчивается. Ставятся колышки и натягивается шнур, обязательно все устанавливать с помощью уровня и грузиков. Выкапывается котлован, устанавливается опалубка и заливается бетон. После заливки нужно дня три повременить, иногда сбрызгивая бетон, для лучшей схватки. Для заливки необходимо подобрать солнечные дни, чтобы погода не наделала вам беды.

Когда бетон застынет, пришла очередь укладки коммуникаций и отопительных труб, если планируются теплые полы. И лишь закончив эти подготовительные работы можно заниматься кладкой стен.

После возведения коробки и простенков, необходимо проложить электрику, так как провода должны быть скрыты. Сейчас прогресс ушел далеко вперед и существуют специальные короба, для прокладывания проводки. Неважно, будут стены штукатуриться или покрываться гипсокартоном, проводка будет защищена.

Приступаем к укладке лаг и стропил, возводим крышу. Двускатная и ломаная крыша подходит под дома в несколько этажей со всевозможными необычными конфигурациями. Эти типы останутся для обеспеченных хозяев. Мы же рассмотрим вариант шатровой крыши. Она удобна тем, что можно маневрировать с уклоном для удобного слива, сделав крутые скаты. В то время как с другими крышами эта операция проблематична. Удобство ее состоит и в укладке шифера, где важно придерживаться определенного угла. Это уменьшает возможность протечки, и уменьшает риск снеговой нагрузки.

Под шифер необходимо укладывать утеплитель и гидроизоляцию, сто защитит ваш дом от нежелательных проблем.

Вот и крыша возведена, можно спокойно и размерено заниматься внутренней отделкой. Для начала проводятся электромонтажные и сантехнические работы. Устанавливается вентиляция, проводится отопление и другие монтажные процедуры.

Следующим этапом будет оформление потолков. Их можно покрасить водоэмульсионной краской, в тон планируемым обоям. Только цвет должен быть значительно бледнее и светлее.

Если выбор пал на подвесные потолки, необходимо заранее запастись необходимой фурнитурой. Да и помощь близких не помешает, так как это очень трудоемкий и кропотливый процесс.

Есть возможность обшить потолки деревом, это сложно, но креативно. Стало популярно делать деревянную решетку по потолку, а внутрь вклеивать зеркальные квадраты. Особенно такие потолки практикуются в спальнях или ванных комнатах.

С потолками разобрались, приступаем к отделке стен. Здесь открывается полет фантазии. Можно стены покрыть гипсокартоном, быстро и легко, на него прекрасно клеятся обои, наносится водоэмульсионная краска и кладется плитка. Более изысканно смотрятся стены, выложенные пробковым покрытием и камнем. Здесь масса вариаций и возможностей.

Следующим и завершающим этапом является отделка полов. Все чаще хозяева используют ламинат, он удобен, элегантен и практичен. Легко укладывается, да и уборку делать не в тягость.

Остались позади паркетные полы, но некоторые все же останавливают на них свой выбор. Они практичны, спору нет, но занимают много времени для укладки и циклевки. Да и после вскрытия лаком, длительное время нельзя находиться в доме.

Многие бросают взгляд на ковровые покрытия. Безусловно, это красиво и комфортно, создается атмосфера уюта и тепла. Но что делать, когда покрытие загрязнится и пылесос не справится с грязью. Ведь не отрывать же его, для сдачи в химчистку. Хотя, сейчас изобрели такие пылесосы, которые могут мыть ковровую поверхность. Так что, выбор за хозяевами. Оптимальный вариант для более посещаемых комнат, покрыть пол линолеумом. Просто и практично. Он легко отмывается. А в случае потертости, его можно покрасить и он будет выглядеть по - новому.

Таким образом, наступает логическое завершение и воплощение в действительность главной и долгожданной мечты. Теперь дом готов принять своих счастливых жильцов и охранять их в тишине своих стен

Ремонт в квартире это не только обновление стен потолков и полов, но и обновление эмоционального настроения. Тот, кто неоднократно делал ремонты своего жилья, может подтвердить правдивость вышеизложенного.

Жилище, в котором ремонт заканчивается успешно способно надолго сохранить приподнятое настроение тем, кто в нем проживает. Тот, кто сталкивался с ремонтом неоднократно, знает все этапы его проведения. Но что делать новичку, с чего начать и не только начать, но и закончить ремонт с хорошим результатом?

На первом этапе нужно освободить от мебели помещение, в котором планируется делать ремонт. Все мелкие вещи: стулья, кресла, телевизор, лампы и прочие вынести в соседнюю комнату. Крупные, такие как диван, шкафы можно сдвинуть на середину комнаты (они не будут мешать ремонту потолков и стен) и накрыть их, вполне подойдет для укрытия пленка, которую используют для теплиц. Во время ремонта пола, мебель, если ее некуда деть, придется неоднократно передвигать с одного места на другое. Комната освобождена: можно приступить ко второму этапу.

На втором этапе ремонта, нужно определиться с фронтом работ, которые предстоит сделать и какой строительный материал потребуется. Чтобы определить фронт работы, необходимо обратить внимание, не только на дефекты, что сразу бросаются в глаза. Это могут быть подгнившие, с внутренней стороны, доски пола, ржавые, со стороны стен, трубы, проводка, которой сто лет и ее пора менять.

Иногда, конечно, достаточно косметического ремонта. Но что делать, если трубы на ладан дышат? Ну, сделал косметический ремонт, который по современным меркам не такой уж и дешевый, ну, порадовался месяц два, от силы год: потекли трубы, замкнула проводка, пол, изъеденный насекомыми, провалился под тяжестью мебели – начинай все сначала. Тщательный осмотр освободившегося помещения является определяющим в том, какой ремонт следует делать: косметический или капитальный, а если позволят финансы, можно замахнуться и на евроремонт. Теперь, определившись с фронтом работы, переходим к третьему этапу.

На третьем этапе, нужно хотя бы приблизительно знать какой материал, в каком количестве потребуется для ремонта. Нужно обязательно записать (на память надеяться не следует) в тетради, на клочке бумаги, на чем угодно название всего того материала, который потребуется во время ремонта. В каком количестве его покупать, подскажут сделанные замеры стен, потолков, окон, дверей, труб. Замеры производятся не только их длины и ширины, но и величины углов, диаметра труб.

Полученные цифры не должны записываться с точностью до нуля, нужно обязательно прибавлять запас. Определившись с количеством и видом необходимых материалов, переходим к четвертому этапу. Четвертый этап связан с посещением магазинов, занимающихся реализацией стройматериалов и желательно не одного. После посещения магазинов, хорошо бы побывать на строительных рынках, а также зайти на сайты интернет-магазинов, продающих стройматериалы.

Это делается с целью подбора нужного, качественного материала, при сравнительно невысокой его цене. Стоимость на один и тот же материал, с одинаковым качеством может в одном магазине, резко отличаться от стоимости, в другом. Поэтому, если не полениться и обойти ряд магазинов, можно существенно сэкономить на приобретении стройматериалов.

Четвертый этап характеризуется, непосредственно, ремонтом. Если ремонт делается капитальный или впервые, лучше обратиться к специалистам, которые дадут дельный совет: как по подбору материалов, так и по нужному количеству их приобретения. Обратившись к специалистам, при небольших затратах, можно значительно сэкономить.

Если побывав у друзей, которые недавно сделали евроремонт, появилось непреодолимое желание сделать в своей квартире такой же, то в осуществлении мечты, не обойтись без хорошего дизайнера. При его непосредственном содействии, а также с согласия хозяина квартиры, составляется план предстоящих изменений в процессе ремонта. Если хозяина план устраивает, после подписания договоров начинаются работы и готовая квартира, через определенное время, сдается под ключ. В общем, ничего сложного: если финансы позволяют нанять бригаду специалистов и дизайнера.

Но в большинстве случаев многие пытаются сделать ремонт самостоятельно, или прибегнув, к помощи узких специалистов: электриков, сантехников, сварщиков, монтажников окон и дверей, а остальное: все сами. Ремонт квартиры независимо от того кто в нем участвует, если дело касается капитального или евроремонта, как правило, начинается со сложных работ. К сложным работам, можно отнести следующие виды работ: замена сантехники, электропроводки, окон и дверей. Нередко, во время капитального ремонта, идет перестройка комнаты: простенки могут добавляться и убираться. Если пол не подлежит восстановлению, то его полная замена будет единственным выбором.

Почему эти виды работ нужно делать в первую очередь? Трудно себе представить себе такую картину: стены комнаты, которые после ремонта приобрели шикарный вид, придется ковырять, лишь только потому, что электропроводку по неизвестной причине вовремя не заменили. А установка окон? Тот, кто хоть раз сталкивался с установкой окон, знает, сколько пыли и грязи остается после демонтажа и монтажа, этого европейского чуда. Откосы, после установки евроокон, нередко, приходится обтесывать, поэтому, мусор и пыль после установки окон, как, впрочем, и дверей, можно выносить ведрами.

Все работы, связанные с капитальным ремонтом, какого бы он вида не был, как уже говорилось выше, лучше делать, пригласив хороших специалистов, но при этом нужно помнить, что асов в строительстве, которые на отлично выполняют любую работу, не бывает. Поэтому, если возникли работы связанные с заменой сантехники, нужно вызывать сантехника, если с заменой столярки: плотника, с заменой электрики: электрика и т д.

Если услуги этих специалистов не понадобятся, и в ремонте преследуется только одна цель: освежить квартиру, то незначительный косметический ремонт большая часть людей в состоянии сделать самостоятельно.

Ремонт, как правило, начинается с потолка и заканчивается полом. Если потолок и стены оклеены обоями, их нужно удалить. Для этого обои необходимо обильно намочить теплой водой,затем, через 15 минут повторить процедуру. Подождав 10 минут, можно приступать к удалению обоев с потолка и стен. Побелка тоже удаляется легче, если предварительно она была намочена теплой водой. Если местами обои отходят с трудом, их можно убрать с помощью шпателя.

Штукатурка, которая местами отошла от стены тоже удаляется с помощью того же шпателя. После удаления обоев и побелки, штукатурки, которая еле держится, образовавшийся мусор нужно вынести из помещения, чтобы он не мешал дальнейшей работе. Затем стены и потолок моются теплой водой от пыли и клея и как только стены просохнут, их нужно обработать грунтовкой.

Если углы склонны к появлению в них сырости, и как следствие образованию грибка, то такие углы, лучше обработать анти грибковой грунтовкой. После обработки грунтовкой, на следующий день, образовавшиеся неровности, трещины, места, где обвалилась штукатурка нужно привести в нормальный вид: выровнять посредством оштукатуривания стен и потолков.
Ну вот, потолок ровный, стены не хуже, теперь можно уделить внимание окнам, дверям, трубам всему тому, что окрашено: если старая краска отходит- с помощью наждачной бумаги или шпателя ее нужно удалить. При необходимости можно использовать растворители, специально предназначенные для снятия краски.

Завершающим этапом подготовки комнаты к косметическому ремонту будет пол. Если пол сделан из досок, нужно внимательно осмотреть его, затем доски, пораженные грибком, термитами, ни в коем случае оставлять нельзя, во избежание поражения всего пола, их нужно срочно заменить новыми. А если пол укрыт паркетом? У паркетного пола, кроме того, что может поражаться грибком и насекомыми, могут присутствовать и другие дефекты: стерся декоративный слой, из-за набухших планок появился скрип, отслоился верхний слой.

Если в деревянном полу, достаточно было заменить пропавшую доску, то в паркетном все гораздо сложнее: перед тем как заменить паркетные планки, нужно выяснить причину поражения пола. Причин может быть довольно много, вот некоторые из них: повышенная влажность, небольшие погрешности, допущенные во время монтажа, некачественный клей и как результат, со временем, пол пришел в негодность. Если пол имеет бетонное основание, достаточно вынуть паркетную планку из гнезда, затем, основание, где она находилась очистить от пыли удалить старый клей при помощи растворителя, дать ему просохнуть и обработать грунтовкой для бетона. Если старая планка имеет нормальный вид и с ней жалко расстаться, то удалив с нее пыль, старую мастику и клей ее можно опять уложить на прежнее место, предварительно нанеся клей.

Если планка непригодна для дальнейшего использования, или срок службы ее будет недолог, то лучше заменить новой. Если же паркет уложен на деревянное основание, то паркетные дощечки, перед укладкой, лучше обработать казеиновым клеем. После того как паркетные дощечки оказались все на своем месте паркетный пол нужно подвергнуть шлифовке, после чего вынести образовавшийся мусор. Если пол покрыт линолеумом и его теперешний вид далек от совершенного, то ничего нет проще, как старое покрытие заменить новым.

Пол подготовлен к покраске или замене покрытия. Можно приступить к завершаемому этапу ремонта потолков или стен (натягивание натяжных потолков, наклеивание обоев), нужно полностью провести ремонт пола, во избежание попадания пыли на потолок и стены. Оставив лишь последнюю процедуру относительно пола: покраску. Пол отремонтирован (заменены поврежденные планки, доски, линолеум), прошлифован, вынесен мусор. Можно приступать к следующему этапу в ремонте.

Этот этап характеризуется тем, что комната, постепенно начнет приобретать тот вид, который был задуман с самого начала ремонта. Этот этап включает в себя побелку, покраску, наклеивание обоев, установка потолков и т д.
Побелку потолка, наклеивание на него обоев можно сделать самому, а вот работы связанные с установкой подвесных потолков или натяжных требуют обязательного присутствия мастеров. После монтажа потолка нужно произвести покраску труб, окон, дверей. И лишь только после этого, можно приступать к покраске стен или к наклеиванию на них обоев.

Почему вперед нужно делать потолок? Если вперед сделать стены, а после красить, белить потолки или клеить обои на них, как бы ни старался быть аккуратным, в любом случае, краска, клей или побелка с потолка может капнуть на стены. Если речь идет о подвесных (гипсокартонных) потолках, как правило, при их монтаже образуется много пыли, которая может оседать на стены. При установке натяжных потолков пыли нет. Казалось бы, какая разница, потолок делать первым, или первыми клеить обои?

Но нужно учесть, что при установке натяжных потолков, кстати, как и подвесных, за счет установки профилей скрадывают определенные сантиметры.

Потолки со сложной конструкцией делаются, как правило, на десятилетия. Обои на стенах по разным причинам (выцвели, ободрала кошка, ребенок нарисовал рисунок, который нравится только ему) меняются, значительно, раньше. Поэтому, чтобы не выдирать обои, находящиеся под планкой потолка, их нужно клеить после его установки. С очередностью монтажа стен и потолков разобрались: вперед делается потолок, затем стены.

Что касается пола, он является завершающей стадией в ремонте любого помещения. Если пол деревянный, то его остается обработать антисептиком, который не даст насекомым и грибкам его портить. Как, только, пол просохнет после обработки можно приступать к его окрашиванию. Паркетный пол, как правило, покрывается не краской, а лаком, после тщательной шлифовки и обработки антисептиком. Лак наносится в три слоя. Каждый слой должен предварительно высохнуть, перед нанесением следующего. Покрашенный пол или обработанный лаком, является завершающим этапом в ремонте комнаты.

Во время ремонта в квартире или дома, часто возникает вопрос в оформлении стен.

И на сегодняшний день у многих людей появляется желание, сделать что-то новое, что-то красивое, что еще не так давно появилось и не вышло из моды.

Красивые обои и яркая водоэмульсионная или масляная краски уже никого не впечатляют, поэтому начинаются поиски. Стоит сразу сказать, что большинство владельцев собственного жилья останавливаются на использовании шелковой штукатурки. Красота и практичность материала покоряют сердца многих людей.

Достоинства и небольшие минусы

Этот способ отделки стен, как и другие методы, имеет свои положительные и отрицательные стороны, про которые, естественно, не стоит забывать во время непосредственного ремонта помещения.

Плюсы:

- Возможность скрыть мелкие дефекты и повреждения стен, нанесенных ранее;

- Долгая служба нанесённой смеси. Бессрочное использование, скорее всего не получится, ведь всё равно повреждения будут. Если применять качественную смесь и произвести отличную работу, то этот материал будет долго украшать стены дома или квартиры;

- Удобство в отделке поверхности. В некоторых помещениях есть сложные участки, сделанные во время непосредственного строительства. К ним можно отнести закруглённые углы, выступы, ниши и т.п. Именно в отделки такой поверхности видно максимальное удобство использования шелковой штукатурки;

- Лёгкость в приготовлении. Достаточно налить воды в нужном количестве и перемешать – раствор готов к использованию;

- Простота в самом нанесении штукатурки. Тут же можно отметить тот факт, что этот материал не требует подгонки. Слой ложиться ровно, не обременяя работника лишними проблемами;

- Высокая звуко- и теплоизоляция;

- Свобода мысли и фантазии. Каждый человек может с помощью этого вещества нанести любой рисунок, контрастный элемент и т.п.;

- Частичный ремонт. Если появился повреждённый участок, то он не станет причиной большого ремонта, ведь этот материал можно ремонтировать частями.

Небольшие минусы:

- Ограниченность в применении. Это связано с высоким уровнем поглощаемости запахов и гигроскопичности. Специалисты не рекомендуют использовать шелковую штукатурку в ванных и душевых, а так же стоит с осторожностью применять на кухнях;

- Небольшая устойчивость к механическим повреждениям. Чаще всего в местах, особенно на внешних углах, где происходит частый физический контакт со штукатуркой, необходимо использовать специальные декоративные закрывающие материалы.

Состав

Когда речь заходит о том, какой состав остается на стенах ремонтируемых помещений, стоит заглянуть на вещества и материалы, выпускаемых на заводах. В этом случае речь идёт о здоровье, проживающих людей в ремонтируемом помещении.

В основу всей смеси ложится полиэстер, в состав которого входят натуральные или искусственные волокна шелка. Для получения красоты и блеска материала производители применяют кварцевую крошку, минеральные наполнители и другие специальные вещества. И последним, связующим, веществом являются клей, изготовленный из целлюлозы, или акрил.

Обратив внимание на состав и на тот факт, что практически все компоненты являются натуральными, можно сделать вывод об экологичности и безопасности рассматриваемого дизайнерского помощника.

Способы нанесения шелковой штукатурки

На данный момент в магазине можно приобрести готовую жидкую смесь, а можно купить сухие материалы, которые в дальнейшем необходимо разводить водой. Только во время ремонта исходное состояние смеси не имеет большого значения. Необходимо только потратить немного времени на приготовление жидкости, если было куплено сухое вещество.

Способы нанесения:

- Шпатель или кельма;

- Пульверизатор. Если нет опыта работы в данной сфере, то следует использовать первый способ, а этот оставить профессионалам.

Чтобы придать рельеф нанесенной штукатурке, используются губки, ткань, валики и другие подобные предметы, которые есть под рукой.

Подготовка стен для работ

Качественная подготовка поверхности перед работами станет прекрасным будущим для штукатурки. Иными словами, от этого будет зависеть дальнейшее качество наносимого материала.

Бетонные стены:

Хотелось бы сразу обратить внимание на один немаловажный факт, характерный бетонному основанию – высокая впитывающая способность. Если не произвести предварительную подготовку, то в результате будет потрачено много материала, а в конечном итоге результат будет нулевым.

Перед работами с декоративными материалами, стоит произвести нанесение шпаклевочных смесей. Это будет основой для будущих работ. Также можно будет заделать большие дефекты стен, чтобы в дальнейшем было проще работать.

После шпаклевания необходимо нанести грунтовочные материала, а затем покрасить всё в белый цвет. Можно использовать цветовую гамму отличную от белой, но что бы совпадал с дизайнерским решением шелковой штукатурки.

Оштукатуренные поверхности:

Многие люди уже делают ремонт на готовых поверхностях, но они не всегда находятся в необходимом состоянии. Что-то отшелушилось, где-то трещины и другие дефекты. В этом случае проблемные участки удаляются и в работу вступают новые смеси. Желательно, полностью удалить старую шпаклёвку и нанести свежий материал.

Готовые стены также грунтуются и красятся. Стоит обратить внимание, в некоторых местах могут появиться разводы и различного рода тёмные пятна. Не исключена вероятность появления их на готовом веществе. В борьбе с этой проблемой большую помощь могут оказать алкидная и масляная краски.

Гипсокартонные листы:

В основном листы гипсокартона применяется для создания перегородок и выравнивания стен. Работа только со стыками – заблуждения многих людей. Поэтому процесс подготовки должен происходить со всей поверхностью.

Перед нанесением дизайнерской штукатурки необходимо нанести шпаклёвку на всю площадь, а не на отдельные участки. В крепежных местах листов также необходимо хорошо нанести данный материал, чтобы избежать появления ржавых пятен.

Еще бывает такая ситуация, когда после всех работ видны стыки. Сначала это не так сильно заметно, но потом всё кардинально меняется. Поэтому после шпаклевания необходимо нанести белую краску, которая должна быть разбавлена с ПВА. Соотношения смеси 3:1.

Деревянные поверхности из других материалов подготавливаются похожим образом.

Металлические части помещения:

Арматуры, трубы, воздуховоды и другие металлические предметы требуют необходимо подготовки. Для этого применяются масляная краска или нитроэмаль, а также при некоторых условиях можно использовать ПВХ.

Нанесение шелковой штукатурки

Непосредственное нанесение не вызывает больших проблем. Эта процедура практически не отличается от нанесения шпаклёвки и грунтовки.

Только в случае со штукатуркой необходимо учитывать жидкость и желаемый результат. Толщина слоя материала по идее не должна превышать 2 мм.

Декоративные работы

Кельма, валик или простая тряпка прекрасно подойдут для этих работ. Также нельзя забывать про собственное воображения, а то без него невозможно обойтись. С помощью выбранного предмета краска другого цвета наносится на стену, придавая ей необходимые дизайнерские решения. Только перед этим стоит решить, что должно получиться в конечном итоге, иначе результат окажется не самым красивым.

Уход за штукатуркой

Этот вид дизайнерского решения не требует каких-либо специальных знаний и средств для ухода за поверхностью. Будет достаточно пылесосить стены по мере их загрязнения. Для облегчения работ можно во время ремонта покрыть конечный результат лаком, что позволит в дальнейшем мыть все стены.

Разновидности утеплительных систем для полов (достоинства и недостатки).

В настоящее время известны следующие виды утеплительных систем для полов: инфракрасные, электрические и водяные теплые полы. Основное достоинство таких систем - распределение тепла по всему помещению и поверхности пола равномерным образом. А ещё благодаря таким системам не требуются внешние отопительные системы (батареи и радиаторы). При этом такие системы способны изменять температуру в помещении. Основным минусом данных систем считается их большая стоимость установки. Также монтаж их должен выполняться квалифицированными специалистами, а последующее техническое обслуживание - специальными рабочими.

Но утеплять полы можно вполне и без применения столь дорогостоящих и трудоемких систем, а также не прибегая к помощи профессионалов. Сделать пол теплее вполне можно и с помощью древесных плит OSB или за счет экструдированных полипропиленовых плит. Если в помещении доминируют обычные батареи, такой пол будет очень даже эффективен по сравнению с описанными выше системами.

Необходимые материалы и инструменты.

При утепление пола будут нужны следующие инструменты: пистолет для герметика, шуруповерт, миксер, дрель, перфоратор, нож, правило из алюминия (длиной 2-2,5 м), алюминиевый уровень (такой же длины), электрический лобзик, рулетка, простой карандаш, рубанок по дереву, пластиковое ведро (объемом 20 л).

При выборе материала производитель не столь важен, нежели его положительные свойства и качественность самого материала. Будут необходимы ластиковые клинья (размером не более 10 мм), экструдированные полипропиленовые плиты (с толщиной от 30-32 мм), OSB плиты (толщиной от 10 мм). Потребуются также наливные полы (стартового и финишного типажа), гидроизоляционный глубокопроникающий полимерный грунт, полиэтилен (толщиной от 100 мкм), забивной дюбель (толщиной от 8 х 80 мм), гвозди жидкие для пенополистирола и гвозди жидкие для полов с деревянным покрытием.

Подготовка пола к работе.

Следует подготовить половую поверхность перед монтажом утеплительных систем на него. Неровности на полу должны быть не более 2-3 мм на один метр.

В том случае, когда в помещении уложены старые полы (линолеум, ламинат, дерево), то их требуется удалить. Отслаивающиеся и слабые места лучше всего демонтировать. После этого весь пол грунтуется глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Затем (после высыхания грунтовки) следует заливка подготовительной смесью из цемента, которая наделена высокой способностью к нивелированию. В том случае, когда перепады на полу выше 5 мм, то рекомендуется использовать стартовую наливную выравнивающую смесь. При перепаде, не превышающем 5 мм, рекомендуется заливать самовыравнивающие финишные наливные полы. Эта рабочая поверхность абсолютно экологически чистая, в последующем привнесет достойную водостойкость и износостойкость.

Чтобы залить полы выше описанной смесью, следует использовать ведро объемом 20 литров и заполнить его 10-ю литрами воды. В воду в ведре понемногу засыпают сухую смесь и перемешивают ее миксером с венчиком. Делается этот до тех пор, пока смесь в ведре не приобретет однородную массу, а комки не растворятся. Густота готовой смеси должна приобрести консистенцию «жидкого меда» (смесь выливается, но не обладает консистенцией воды).

Готовая смесь разливается по уже подготовленному полу сразу после готовности, поскольку консистенция в ведре мгновенно осаживается, поэтому ее вновь придется перемешивать. После выливания раствора на пол его выравнивают при помощи алюминиевого правила по всей поверхности. А затем смесь равномерно распределяется валиком с шипами на поверхности. Полученная поверхность стынет около 6 - 10 часов. Буквально через 24 часа по поверхности готового пола можно смело ходить. По истечении 2 суток проводятся дальнейшие работы.

Установка экструдированных плит из полипропилена.

Когда пол полностью выровнен наливной системой, непосредственно следует приступить к укладке выбранной системы. Для выполнения данной операции сначала на пол требуется расстелить полиэтилен. Делается это для глухой гидроизоляции системы. Полиэтилен обязан достигать толщины от 100 мкм экструдированных плит из полипропилена.

Монтаж полиэтилена на пол.

Когда выполняется монтаж полиэтилена на пол, необходимо уложить его следующей комбинацией: один лист на второй. Делается это с применением запаса на все стороны стен (7-9 см) и перекрытия (11-13 см). После этого на поверхность пола улаживаются экструдированные полипропиленовые плиты, которые имеют толщину не менее 28-30 мм. Плиты из полипропилена, в свою очередь, представляют собой довольно хороший теплоизоляционный материал. Описываемый материал обладает низким поглощением воды, практически нулевой капиллярностью, а также значительной прочностью на сжатие. В дополнении к указанным выше характеристикам полипропилен является не только химически устойчивым материалом, так еще и обладает долговеченостью, то есть не подвергается гниению. Плиты обладают, кК правило, стандартными размерами 1250 х 600 мм и имеют с торцов пазы, которые служат для более качественной стыковки.

Выполняя кладку плитки, каждый следующий ряд требуется сдвигать от прошлого на 29-41 см. Делается это для того, чтобы торцевые швы в итоге занимали зигзагообразное положении. При установке на замок листа полипропилена используют жидкие гвозди для пенополистерола. Делается эта операция с пистолетом для герметика. Полипропилен можно спокойно разрезать ножом. Поэтому, если понадобится лист малого размера, он отрезается без особого труда.

Монтаж плит OSB на пол из древесины.

Как только все экструдированные плиты из полипропилена уложены, следует облицовка и монтаж пола плитами OSB из древесины, которые обладают толщиной от 10 мм. Необходимо подметить, что OSB плиты созданы специально для строительной сферы. Если учитывать этот факт, то они могут легко применяться в качестве материала для отделки кровли, стен и пола.

OSB плиты являют собой склеенную между собой щепу (за счет специальных смол при помощи прессования). Трехслойная перпендикулярная укладка щепы на лист и однородный состав наделяют плиты высокой прочностью. При укладке такого материала на пол зазор между стеной и плитой составляет 5 мм и более. Именно поэтому от стены лучше ставить клинья. После окончания укладки всех плит клинья просто нужно достать. Плиты OSB необходимо монтировать плотно друг к другу. Их необходимо расположить перпендикулярно рядам полипропилена.

OSB листы, кК правило, нарезаются на нужные куски электрическим лобзиком. Отрезанные швы лучше всего прижимать к стене, поскольку заводские торцы все равно будут ровнее по сравнению с теми, что отрезаны самостоятельным образом.

Следующим действием, когда все плиты уложены, производится монтаж их на пол. При помощи дрели по дереву с диаметром 12 мм и сверла на листе обустраивают отверстия, которые еще называются пазами. Такие отверстия обладают глубиной 4-5 мм и делаются на расстоянии 26-32 см друг от друга по длине листа в четыре ряда.

Затем сверлом с диаметром восемь миллиметров или перфоратором в сделанных ранее пазах сверлят отверстия под забивной дюбель 8х100 мм (на глубину 100 мм). С помощью молотка забивают дюбеля, а потом их следует подтянуть шуруповёртом.

Дабы при сверлении листов перфоратором они не смещались (и в дальнейшем не «гуляли»), требуется просверлить 3-4 отверстия по разные концы листа. Потом нужно сразу же забить дюбеля в них. Лишь после этой операции высверливаются оставшиеся отверстия. До того, как начнётся заделка герметиком всех торцов дюбелей, по OSB плитам следует с аккуратностью пройтись рубанком по деревяной поверхности изделия. Внимательность обработки нужна из-за того, что на плитах бывают заводские «наплывы», а также малого размера дефекты и неровности в местах их стыковки. Их тоже следует удалить рубанком.

Теперь необходимо тщательно пропылесосить пол. А после этого требуется заделать все торцы дюбелей и щели жидкими гвоздями для полов из деревянных покрытий. Делается такая операция с помощью металлического шпателя или пистолета для герметика. Теперь пол является утепленным и через сутки на его поверхность можно стелить ламинат или линолеум.

Обустройство санузлов считается самым дорогим и трудоемким видом ремонта. Чтобы преображение вашей ванной комнаты не превратился в стихийное бедствие, нужно хотя бы примерно знать, какие работы и в каком порядке должны выполняться вашими мастерами. А уж тем более если захочется обойтись своими силами в ремонте. Первоочередным является определение будущего дизайна санузла. Как правило, обычному человеку не хватает фантазии сделать из обычной маленькой ванной комнаты красивое и функциональное помещение.

Если вам трудно сообразить, как лучше обустроить ванную, то лучше обратиться к профессиональным дизайнерам. Они помогут разработать концепцию помещения и дадут немало полезных и ценных советов. Или попробуйте создать свой собственный дизайн в специальной компьютерной программе. Определитесь, какой ремонт вы хотите сделать- косметический или капитальный. Капитальный включает в себя замену труб, сантехники и облицовочных материалов. При капитальном нужно изначально определиться с цветом и материалом плитки. Лучше всего не жалеть времени и посетить несколько магазинов или выставок плитки, чтобы подобрать ту, которая будет по душе.

Ведь ремонт делается на долгие годы, а плитка, которая раздражает глаз, способна здорово попортить жизнь. Испортить вид ванной комнаты способен даже размер самих плиток. Так например, крупная отделка стен способна уменьшить помещение. В то время как плиточная мозаика увеличит маленькую площадь ванной визуально. Посмотрите примеры с фотографиями. Итак, не спешите, а спокойно и вдумчиво выберете плитку, представьте, как она будет выглядеть на стене, приятно ли будет лицезреть ее каждый день и не по одному разу. Определившись, измерьте ванную комнату по высоте и периметру. В любом магазине по этим расчетам определят необходимое количество материала. В том случае, если работу будут делать мастера, лучше все расчеты делать совместно.

Если вы планируете снос стен или перепланировку, то наоборот, ни плитку, ни сантехнику заранее лучше не приобретать, поскольку плитки может понадобиться больше или раковина не подойдет по размерам. Не забудьте так же выбрать самый важный предмет данной комнаты - ванную. На сегодняшний день они производятся самые разные: акриловые, стальные, и конечно же, старые добрые чугунные.

Акриловые ванны легкие, разнообразные по формам и размерам. Чугун более долговечен, но и очень тяжел. Выбор остается за вами. Кто-то вообще отказывается от ванной в пользу душевой кабины. Лучше по этому поводу проконсультироваться не с продавцами, а с сантехниками, у которых большой опыт. Они подскажут вам более надежные виды сантехники. Итак, все нужные материалы выбраны, вы решили, какой должна быть ваша ванная комната. Тогда можно начать ремонт.

Прежде всего следует освободить помещение, вынести все шкафчики и полочки, снять светильники, убрать коврики и средства бытовой химии. Дальше идут демонтажные работы, ремонт коммуникаций, замена труб. Работы с трубами и коммуникациями должен проводить исключительно сантехник. Не надо рисковать ни соседскими квартирами, ни своей. Для продления сроков службы смесителей лучше всего на этом этапе установить фильтры для воды. Как известно, вода у нас далека от идеалов, чаще всего она жесткая, с различными примесями. Кроме того, плохая вода часто становится причиной порчи различных гибких шлангов. Широко используются сейчас полипропиленовые трубы. Они недороги и долговечны.

Если замена труб не планируется, начните демонтажные работы. Далее производятся штукатурные работы и укладка труб в стену, на этом этапе обязательно нужно прогрунтовать стены специальным составом, если стены неровные, их выравнивают. На грунтовке экономить не следует, посоветуйтесь с мастером, какая лучше всего. Качественная грунтовка поможет избежать плесени, грибка и прочих неприятностей. Если пропустить этот этап, возможно появление специфического грибка, который проявляется черными пятнами по плитке и затирке. Далее идет еще один основной этап ремонта- укладка плитки. Вы можете выбрать как классическую керамическую плитку, так и современную из керамогранита.

Только помните, если вы выбрали второй вариант, обязательно пригласите опытного мастера. Дело в том, что этот материал очень колкий и хрупкий, и отсутствие специальных навыков и инструментов приведет к огромному перерасходу материала. Обычно укладывать плитку начинают вдоль стены, возле которой будет стоять ванна. Это позволит избежать ее излишнего загрязнения бетонным раствором. При выборе напольной плитки лучше выбирать шероховатые варианты плитки, во-избежание скольжения на мокром полу. Некоторые мастера делают пол в первую очередь. Но это не совсем верно. В процессе ремонта на него может упасть что то тяжелое и разбить плитку. Придется менять всю укладку.

Да и от строительных загрязнений он, скорее всего, не отмоется. Для пола подойдет и линолеум. Он проще в укладке, но проигрывает плитке в долговечности и гигиеничности. Если вы выбрали этот вариант, не забудьте приклеить линолеум к полу. Окончательный штрих- затирка швов между плитками. На ней так же не следует экономить. Обычно затирку подбирают не под цвет плитки, а по контрасту. Качественные производители также добавляют в свою продукцию противогрибковые препараты, за счет чего затирка будет сохранять цвет дольше. Двери лучше приобретать ламинированные или как следует обработанные лаковым покрытием.

Из за высокой влажности не всякая дверь может выдержать эксплуатацию в ванной комнате. Из за влажности также следует обратить особое внимание на отделку потолка . Оптимальный вариант- это натяжной потолок. Он дешев, не капризен в эксплуатации, выдерживает высокую влажность и перепады температур. Еще один плюс таких потолков- возможность сделать любой дизайн и цвет. Достаточно нарисовать эскиз желаемого потолка и показать мастерам.

Как альтернативу, можно сделать потолок из пластиковых панелей или покрасить его эмульсионной краской. Кстати, пластиковыми панелями можно отделать и стены. Сейчас появились даже варианты , которые выглядят , как плиточное покрытие. Но панели проигрывают плитке в долговечности и гигиеничности. Пластик нельзя мыть агрессивными моющими средствами, в то время как плитке не страшно почти ничего. Но при ограниченности финансов пластиковые панели могут стать неплохой заменой плитке. Кроме того, плитку намного труднее и дольше класть.

Если вы приобретает нестандартную сантехнику, например, ванную с гидромассажем, обязательно возьмите в магазине монтажный лист на данную модель и покажите мастерам, чтобы они знали, как лучше произвести разводку труб и все просчитали.

После того, как сделан потолок, положена плитка и сделаны все работы, следует подождать несколько дней, для того , чтобы все высохло и устоялось. После этого можно вешать различные светильники, расставлять аксессуары. Не торопитесь. Если вы захотите повесить красивое бра на стену, не дождавшись, пока высохнет раствор, ничего хорошего не получится. В результате можно испортить свежий ремонт.

До того, как вы начнете делать ремонт, просчитайте количество материала. Возьмите лист бумаги и запишите всё, что нужно будет. Затем посчитайте стоимость материалов. Опытные мастера настаивают, что покупать весь материал нужно сразу. Поскольку если не хватает необходимых стройматериалов, ремонт может растянуться на неопределенно долгий срок. Или вдруг не останется плитки того же цвета в магазине. Всегда приобретайте несколько большее количество материалов.

Керамическую или керамогранитную плитку лучше приобрести в 1,5- 2 раза больше, чем по смете. Ведь плитка может нечаянно упасть и разбиться, или при подгоне по рисунку ее придется резать. Если вы приобретаете все нужное сами, не следует экономить и покупать все самое дешевое.

Выбирайте среднюю ценовую категорию. Почитайте отзывы в интернете, поспрашивайте знакомых, довольны ли они своим ремонтом и материалами. Чаще всего все недостатки той или иной плитки, или ванны, становятся очевидны после нескольких месяцев эксплуатации. Поэтому мнение "сарафанного радио" иногда лучше любого отзыва в интернете.

Если вы не хотите делать ремонт самостоятельно, а приглашаете специалистов, то также выбирайте мастера по рекомендации. Еще лучше, если можно посмотреть работу конкретной бригады. Нередко можно услышать такое мнение, что " самим ремонт делать намного дешевле и выгоднее". Средняя расценка услуги ремонта ванной - около 50-60 тысяч рублей за работу. Это цена по Москве и области. В регионах она будет чуть ниже. Так же цена очень зависит от квалификации мастеров.

Есть профессионалы, которые умеют работать со всеми видами плиток и других покрытий. В эту стоимость не входят материалы.

Здесь уже стоимость целиком и полностью зависит от вас. Кто-то купит смесители средней ценовой категории, а кто-то может позволить себе смесители стоимостью в 20 и более тысяч. Если вы любите и умеете делать ремонт своими руками, то в принципе, возможно и самому отремонтировать ванную. Главное, не торопиться и делать все качественно и аккуратно. В интернете можно найти массу обучающих видеороликов и необходимых материалов. Минусы такого ремонта очевидны.

Если вы не профессионал, скорее всего, отделка ванной комнаты будет производиться достаточно долго, поскольку без сноровки довольно трудно быстро уложить плитку, например, ремонт лучше делать в выходные или даже взять мини- отпуск на это время. Будет очень тяжело после тяжелого трудового дня еще и заниматься ремонтом. Хорошо бы, если бы у вас был хороший помощник. Учитывайте, что человек, не подкованный в профессиональном плане, может подпортить больше той же самой плитки, чем мастер. Ведь мастер умеет резать плитку точными отточенными движениями, а новичок может испортить пару плиточек, прежде чем научится их резать.

При покупке покрытия со сложным рисунком, лучше вообще не рисковать. Продумайте и эти моменты. Если же у вас нет проблем в финансовом плане и совершенно нет времени делать ремонт самим, лучше доверить это дело профессионалам. Да, это лишние расходы, но ремонт сделается за считанные дни и более качественно (при условии добросовестных мастеров).