Керамическая плитка очень хороший и надежный материал. Он экологически чистый, плитку изготавливают из глины и иных природных материалов.

За своими декоративными свойствами, плитка превосходная облицовка для интерьера. Вкратце о ее достоинствах.

Идеальная водонепроницаемость, долговечность, простота в уходе (ее достаточно помыть), стойкость к износу и истиранию, к различным химическим веществам, перепадам температуры. Материал также используется для облицовки пола, в этих случаях он несколько большего размера, плитка, — незаменимый материал при монтировании пола с подогревом. На полу можно использовать плитку с шероховатой поверхностью, чтобы избежать скольжения.

Глиняную плитку можно подобрать с рисунком, узором, цветом и размером на любой вкус, ассортимент просто гигантский. Она используется для облицовки таких комнат, как кухни, ванной, туалета. Это почти обязательный материал для таких помещений. Даже если дизайн кухни предусматривает использование иных материалов, все равно зоны перед раковиной и умывальником облицовывают керамикой. Но хорошей рекомендацией есть использовать ее для всего такого помещения. Нет надобности говорить про то, что для ванной и подобных комнат с высокой влажностью, это идеальная облицовка. Какой-либо другой материал быстро придет в плачевное состояние из-за влажности и температурного режима.

Кафель на рабочих поверхностях в кухне делает возможным их простую уборку и мытье. Материал порой несколько дороже иных, но, без сомнений, долговечнее и надежнее. Керамика всегда актуальна.

Вот некоторые советы для работы с ней. Предварительно, перед работами, надо обработать поверхность к таким работам. Рассчитывают количество - сколько приблизительно нужно будет разрезанных частей. Облицовку начинают с крепления плиток снизу, например, от краев ванны, рабочих плоскостей, если это кухня.

Но рекомендуют облицовывать всю стену от плинтуса и вверх. Учтите, что стены часто есть неровные. Для надежной ровной укладки проводят основную линию по горизонтали, она будет служить направлением, вдоль нее прикрепляют прямую ровную планку. Она будет держать первый ряд облицовке.

По сторонам снизу вверх делают разметку, учитывая размер плитки и ее количество. На наружных выступах и углах, если есть возможность, нужно ставить только цельные куски. Чтобы достичь этого, необходимо, внимательно сделать разметку ее на каждой плоскости. Это не так легко сделать, как кажется на первый взгляд. Если все же нужно использовать резаную плитку в этих местах, то по бокам делают отметку середины ряда и на равном расстоянии по обе ее стороны, монтируют отрезы материала, рекомендовано использовать ширину больше цельного куска.

Как подобрать правильное количество материала

Для этого необходимо измерить площадь поверхности, на последней будет укладываться облицовка в кв. м, ее умножить на данные по высоте и ширине. Далее, необходимо сложить эти размеры и умножить на количество штук плитки нужных на 1 кв. м, оно, как правило, указывается на упаковке. Добавляют некоторый излишек в расчете на то, что несколько штук может треснуть. Если облицовывается поверхность не до самого потолка, то покупают и используют бордюрную и краевую плитку с круглыми и глазурными краями.

Можно изготовить своими руками устройство, для определения количества плитки, оно быстро поможет определить, сколько ее нужно для просвета между двумя разметками. Для изготовления такого устройства берут планку 50–25 мм (1-2 дюйма) и 1,2 (4 фута) м по длине. На ней делают разметку по ширине материала, учитывая просвет для затирки.

Итак, вот пошаговая инструкция:

- делается отступ от низа плоскости пола на ширину одной плитки. Используют угольник с уровнем, рисуется горизонтальная черта;

- берут одну плитку, ставят ее ребром к основанию плоскости и делают отметку наивысшей точки над разметкой, расстояние в 3 мм прибавляют дополнительно, оно идет на просвет между плитками. Главная линия чертится на этой высоте, она параллельна направляющей;

- определите на ней расстояние в 30 см и забейте в такие точки гвоздики, чтобы их острые концы незначительно выступали из планки. Край сверху обравнивается с направляющей полосой, и планка слегка вбивается в поверхность (она потом снимается). Такие планки прибиваются к направляющей разметке на других поверхностях;

- возьмите маркер и отметьте точки окончания целых кусков плитки. Наметьте с помощью отвеса вертикальную разметку по таким точках;

- установите такую же планку, как в третьем пункте под прямым углом к горизонтальной линии, рядом с вертикальной. Используйте уровень для проверки ровности.

Процесс укладки

Материал укладывается, начиная от низа кверху, горизонтальными полосами. Учитывают время высыхания клея, поэтому за один раз покрывается не очень большое пространство, чтобы клей не успел высохнуть. Узоры и способ выбирайте на свой вкус. Следует отметить, что, например, узор шахматными кубиками хорошо смотрится не только черно-белым, а и из зеленой и желтой плитки. Такими цветами можно оформит хозяйственные помещения типу кладовых.

Укладка плитки пошагово выглядит так:

- клей наносят на область в размере около квадратного метра, клеящий состав распределяется равномерно лопаткой с насечками на конце, потому что клеящая масса должна быть с бороздами;

- первая крепится в углу, созданном двумя рейками, их размещение описано выше. Первая полоса ложится вдоль стены до следующей планки. С материалом должны быть пластмассовые крестики, они втыкаются в места между плитками прямоугольной формы. Если же она имеет круглые концы, или выступы – то ложится впритирку;

- осуществляйте укладку материала между вертикальными рейками до необходимой высоты, затем ждут перерыв около часа. Лезвием ножа проведите вдоль краев планок, чтобы очистить их от лишнего клея. Планки можно снять и вытащить плоскогубцами гвозди;

- далее, размечают неполные плитки, разрезают их и приклеивают на место предназначенные для них;

- нужно дать клею время на высыхание. По прошествии 12 часов он хорошо высохнет. Это время используют для того, чтобы обработать не покрытую клеем область;

- затирают швы и заделывают промежутки между плоскостями и стенками.

Периметр стен в комнате можно облицевать бордюрной плиткой, это визуально сделает ее просторнее. По краям оконных проемов можно выложить двустороннюю ленту для отделки, это украсит его. Облицованную поверхность подоконника можно использовать как место для различных предметов и вещей.

Разрезание керамики осуществляется с помощью специального устройства - плиткореза. Можно также надрезать ее по прямой линии и разломить. В плиткорезе есть механизм для определения размера и разметки отреза, учитывая зазор на затирку. Прибор осуществляет резку под прямыми углами, не по косой. Для разрезания по косой на плитке сначала делают разметку фломастером и режут ее ручным резаком, угольником с пером из железа.

Весь процесс можно разделить на этапы:

- сначала рассчитывается ширина поверхности для нее сверху и снизу. Параметры начертите на ней, учитывайте швы, оставьте на них немного припуску;

- если это делать плиткорезом, то поместите материал в него, придерживая рукой, проведите резаком по ней и потяните на себя. Ручная резка используется, когда нужна плитка необычной формы - в таком случае на нее наносят фломастером разметку, используя линейку, далее используют резак и угольник с пером для ручных работ;

- плитку зажимают в режущем устройстве, рукою держат за обратный край п. Мягко надавливают на инструмент до легкого щелчка. Если разрез очень острый или с заусеницами, то его зачищают ратфилем.

Обработка углов плитки

При облицовке плиткой почти всегда нужно осуществлять обработку ее в угловых пространствах стен. Нужно быть готовым к решению таких проблем заблаговременно. Если она сходится во внутренних углах, то располагается ребром на плоскости другой.

Для отделки наружных углов с помощью керамики, используют двустороннюю отделочную ленту. Она накладывается на раствор клея, на ней фиксируются две вертикальные полосы облицовки по обе стороны. Если материал имеет незакругленный срез, то можно употребить одностороннюю полосу. Также можно обойтись без таких полос, а просто нахлестнуть две поверхности плитки одна на другую, но это в том случае, если верхняя поверхность имеет округленный или глазурный край.

Среди многообразия современных строительных и отделочных материалов всегда можно выбрать не только практичный, но и доступный по цене.

Относится это и к напольным покрытиям; наиболее дешёвым и в то же время приемлемым решением в этой области смело можно назвать ламинат.

Преимущества ламината – при значительной дешевизне это покрытие имеет столь же приятный вид, как и паркет, причём, будучи правильно подобран, отлично справляется со своей задачей.

Важное достоинство ламинатного покрытия – высокая степень стойкости к загрязнениям (с него запросто удаляется не только грязь, но даже случайно пролитая краска!), простота укладки, а при использовании некоторых типов – и демонтажа, причём с возможностью повторного использования. К недостаткам можно отнести меньшую, чем у других покрытий (дерева, например), влагоустойчивость.

Существует немало разновидностей ламината; различается он не только рисунком, но и предназначением – одни типы предусматривают большие нагрузки, другие – нагрузки поменьше. Выбирая ламинат, необходимо учитывать некоторые тонкости, которые позволят добиться максимальной практичности от приобретения.

Ламинат представляет собой панели, выполненные из ДСП или ДВП, покрытые бумагой с рисунком (рисунок может быть абсолютно любым – всё зависит от фантазии дизайнеров; весьма популярен рисунок, изображающий паркет либо древесину); сверху расположен прозрачный слой акриловой смолы, толщина и надёжность которого является одним из важных критериев надёжности ламината.

На этот слой возложена задача защищать изделие от стирания, выгорания на солнце, проникновения влаги и механических повреждений. Слой может иметь толщину от 2 до 10 мм; его качество влияет на стоимость ламината.

Разнообразные типы ламината, о которых говорилось выше, классифицированы в соответствии со степенью их надёжности. Всего существует 6 классов ламината; маркировать их принято двузначным числом, где первая цифра указывает на тип помещения, в котором этот класс покрытия рекомендуется укладывать (2 – жилые помещения, 3 – коммерческие, и так далее), а вторая (от 1 до 3) – на предельную интенсивность использования. Само собой, чем выше класс, тем выше цена.

Так, ламинатное покрытие класса 21 пригоден для эксплуатации в жилых помещениях при маленькой нагрузке; ламинат класса 22 – также для жилых помещений, но может выдержать уже нагрузки средней степени. На практике такой ламинат оптимально проявляет себя лишь в подвалах и спальнях, где по нему почти никто не ходит. Покрытие этих начальных классов обычно кладётся на клею, приблизительный срок полноценной службы составляет около 2 – 4 лет.

Ламинат 23 класса рекомендуется класть в жилых помещениях с большой посещаемостью, 31 – в маленьких приёмных и офисах. Обратите внимание, что 23 не подходит для этих целей! Вместе с тем понятно, что у себя дома смело можно укладывать более «мощный» ламинат, просто у него будет больший запас прочности. 23 при аккуратной эксплуатации может прослужить около 6 лет; 31, будучи уложен в офисе, прослужит примерно столько же времени, но в квартире – дольше вдвое.

Предназначение ламината 32 и 33 классов – магазины, крупные торговые центры, кафе и рестораны, где ежедневная нагрузка весьма велика и условия для напольного покрытия достаточно суровы. Защитный слой этих ламинатов имеет максимальную толщину, сами панели нередко обработаны особой водоотталкивающей пропиткой и имеют шумоизолирующую прослойку, способную служить реальной альтернативой самодельной подложке. Имеют максимальную стоимость, но и срок службы в упомянутых общественных местах достигает 6 лет, а в жилом помещении – от 15 до 20 лет.

Из всего сказанного можно вывести общую мысль – при выборе ламината всегда следует ориентироваться на его класс исходя из нагрузки того помещения, где он будет уложен; к тому же, необходимо по возможности покупать ламинат либо на класс выносливее, либо вовсе максимального уровня.

Результаты табер-теста тоже дают возможность оценить износостойкость покрытия. Суть такова: образец подвергают истиранию на шлифовальной машине, измеряя вначале количество оборотов, необходимое для появления первых потёртостей, а после – необходимое для появления 95% повреждений; затем вычисляется некоторая средняя цифра. Проблема в том, что этот показатель указывается на упаковке не всегда; если это так, уточните у продавца. Имейте в виду, что характерные показатели классов таковы:

21 и 22 – 11 000 оборотов

23 и 31 – до 15 000 оборотов

32 и 33 – до 20 000 оборотов

Не стоит забывать, что на стоимость также оказывают влияние и другие факторы, например, толщина самих панелей, причём подобные различия могут встречаться в рамках одного класса.

Порой производители, указывая на принадлежность ламината к определённому классу, лукаво умалчивают, что изделие соответствует лишь минимальным требованиям этого класса; дабы избежать вероятности быть обманутым таким образом, всегда обращайте внимание на гарантийный срок как на косвенный признак качества.

Обратите внимание на тип соединения. В принципе весь ламинат скрепляется соединением типа «шип – паз», но в одних случаях предусмотрено клеевое соединение панелей. Стоит оно дешево и обеспечивает значительную степень влагозащиты; правда, клей со временем отстанет, в результате чего швы приобретут неприглядный внешний вид и станут заметны; понятно также, что вышеупомянутое преимущество соединения – влагостойкость – в этом случае сойдёт на «нет».

Более совершенный способ крепления стыка – замок (шип и паз представляют собой защёлку); он не требует клея, сборка покрытия происходит легко и быстро; ремонт отдельных участков и разборка всего покрытия (скажем, при переезде в другое помещение) также не составляют труда. После укладки такого ламината он готов к использованию сразу, в то время как при креплении на клею требуется дождаться высыхания клея. Есть, правда, и тут ложка дёгтя: из-за износа защёлок панели могут со временем разойтись. Кстати, нередко такие панели имеют водоотталкивающую пропитку на замках и торцах, а в некоторых случаях панель обработана ею целиком.

В заключение – несколько рекомендаций, касающихся укладки ламината. Поверхность укладки надлежит выровнять любым способом; вообще укладывать ламинат можно поверх керамической плитки, дощатого пола, линолеума или паркета – главное, чтобы поверхность была ровной, иначе возникает опасность деформации покрытия.

После исправления дефектов поверхности пол необходимо укрыть изоляционными слоями (против влаги – полиэтилен, против шума и холода – пробковое дерево, пенопласт либо гофрокартон), что позволит не только достичь звуко-, тепло- и шумоизоляции, но и дополнительно скомпенсировать неровности, которые, возможно, были исправлены не не полностью. Если ламинат кладётся на бетон или кафель, то теплоизоляция обязательно.

Укладывать ламинат надлежит так называемым плавающим методом, когда покрытие никоим образом не крепится к базе – стенам и полу. Уложив первый ряд панелей шипом к стене, следующие ряды укладывайте с некоторым смещением, дабы стык одного ряда приходился на середину соседнего. Это позволит добиться более высокой надёжности.

У стен надлежит оставить зазор от 8 до 10 мм, поскольку в результате изменений температуры и влажности покрытие будет менять свои габариты, и при отсутствии определённого свободного пространства будут возникать деформации ламинатного покрытия.

Построить дом эконом класса – это значит предусмотреть в процессе строительства все необходимое, но с наименьшими денежными вложениями. При этом дом должен быть прочным и долговечным, теплым и уютным.

Объемы затрат на строительство такого дома определяются многими моментами: выбором проекта, приобретением стройматериалов, привлечением спецтехники и рабочей силы для основных и отделочных работ, а также для прокладки и монтажа различных инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, систем электроснабжения). На каждом отдельно взятом этапе потребуются немалые затраты, именно их и следует минимизировать.

Перед тем как приступить к выбору проекта будущего дома, стоит определиться с его общей площадью, количеством этажей и комнат, наличием различных коммуникаций. Понятно, что типовые проекты обходятся застройщику дешевле, нежели индивидуальные. Существует немало современных проектов, которые позволяют построить дом эконом класса с учетом многих пожеланий, при этом сделать его интересным и «нетиповым».

Информацию о предлагаемых типовых проектах можно получить в каталогах различных проектных, строительных организаций и компаний.

Каркасные дома

С применением современных технологий и материалов в строительной практике процессы возведения домов существенно упростились. Так, за основу многих типовых проектов домов берется каркасная технология. Основой такого дома является конструкция из деревянных стоек, балок и обрезных досок, которые прочно соединяются между собой элементами системы обвязок, образуя, таким образом, прочный силовой каркас.

Для этого используются специальные крепежные детали и изделия (анкера, саморезы, болты, шпильки, уголки, кронштейны и т.д.). Основным материалом для возведения несущей конструкции (стен) каркасного дома служит брус с сечения не менее 150*150 мм, который изготавливается из высококачественной древесины с последующей обработкой пожаро- и биозащитными составами.

Поэтому если принято решение приобрести готовый комплект домовладения, то необходимо обратить внимание на размер сечения вертикальных стоек и балок каркаса, а также их качество.

Часто возведение домов по каркасным технологиям заключается в доставке полностью готовых щитов, утепленных панелей к месту застройки, их монтаже и обвязке на платформе из лаг и плит OSB, окончательной их отделке.

Однако процесс изготовления таких комплектов на заводе, дальнейшее привлечение грузоподъемной техники для их доставки к месту застройки и сборки, существенно увеличивают себестоимость возведения дома. Менее затратным вариантом считается, когда сборка самого каркаса, его утепление и обшивка производится непосредственно на стройучастке.

Если решено возводить каркасный дом своими силами, необходимо заранее приобрести деревянный брус, предварительно определиться с конкретным видом и толщиной слоя теплоизоляции, чтобы она оптимально подходила под размеры брусьев. Также приобретается достаточное количество крепежных деталей и стройматериалы для устройства фундамента.

Непосредственный процесс возведения каркаса дома предусматривает укладку брусьев нижней обвязки на готовый фундамент, установку угловых и вертикальных стоек, верхней обвязки, системы стропил.

Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, стоит проверить горизонталь плоскости ростверка фундамента, если имеются отклонения более 1 см, их устраняют с помощью раствора и приблизительно через 7 суток укладывается слой гидроизоляции и брусья нижней обвязки.

Крепление фундамента и нижней обвязки производится шпильками, которые заранее закладываются на этапе бетонирования ростверка либо анкерными болтами диаметра 16 мм. Кроме этого, брусья на углах стыкуются между собой методом выборки (например, « в полдерева», « в лапу» и т.д.), затем соединяются деревянными нагелями, выступающими не менее 10 см для дальнейшего крепления угловых стоек, также применяются усиленные уголки.

Остальные вертикальные стойки надежно устанавливаются с применением специальных оцинкованных уголков и саморезов по дереву. Установленные таким образом стойки фиксируются временными укосинами, чтобы сохранялась геометрия будущего каркаса, не наблюдалось отклонений по диагоналям и углам. Устройство верхней обвязки делается аналогично нижней и в заключение для большей жесткости всей стеновой конструкции устанавливаются постоянные раскосы.

После монтажа балок перекрытия и стропильной системы сооружение каркаса завершено. Далее, между вертикальными стойками и горизонтальными балками укладывается и тщательно укрепляется теплоизоляционный материал, для чего используется плиты пенополистирола (пенопласта), минеральная вата. Обшивать каркасную конструкцию можно различными древесными плитами (OSB, ЦСП), влагоустойчивой фанерой.

Чтобы предохранить каркас и утеплитель, а значит защитить весь каркасный дом от нежелательных внешних и внутренних факторов (ветра, дождя, скопления конденсата, перепада температур) предусматриваются слои гидро – и пароизоляции. Поэтому на внутренние стены устанавливается пароизолирующая пленка, а внешняя сторона утеплителя закрывается диффузионными мембранами.

Чтобы помещение с такими многослойными стенами достаточно проветривалось, следует оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию, что приводит к увеличению расходов на отопление дома.

Для отделки каркасного дома можно воспользоваться не только традиционными штукатурными и малярными видами работ, но и более современными способами отделки (листами гипсокартона, профилями ПВХ, натяжными потолками, клинкерной плиткой и т.д.). Благодаря им дом, возведенный по типовому проекту, может быть уютным и комфортным внутри, интересным и неповторимым снаружи. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Дома из пенобетонных блоков и плит

Строить дома эконом класса из легких ячеистых бетонов выгодно по многим причинам. Так, пено- и газобетонные изделия по отдельным качественным свойствам не уступают традиционному дереву, кирпичу. Кратко рассмотрим, каким образом, в процессе производства приобретаются необходимые характеристики.

При изготовлении легких бетонов используются, в основном, природные компоненты (песок, цемент, вода), которые перемешиваются между собой с добавлением пенообразователя. Поэтому этот материал имеет экологические показатели аналогичные стройматериалам из дерева.

В таких домах не обязательно предусматривать дополнительное утепление, применение пеноблоков в качестве основного стройматериала обеспечивает зданию высокую звуко-и теплоизоляцию. Но пеноблоки не только хорошо сохраняют тепло внутри помещения, но придают зданию необходимую прочность.

В зависимости от дозировки компонентов изготавливаются различные марки пенобетона с конкретными показателями прочности и теплопроводности. Так, пеноблоки марки Д1000-Д1200 применяются для возведения основных стеновых конструкций, монтажа перекрытий. Чтобы обустроить внутренние перегородки достаточно использовать пенобетон марок Д100 - Д300, для которых характерна невысокая несущая способность. При возведении дома такие моменты стоит учитывать.

Пенобетонные изделия (блоки, плиты) представляют застывшую однородную мелкодисперсную массу, заполненную воздушными пузырьками воздуха. Из-за небольшой плотности и веса значительно уменьшаются затраты на их транспортировку и кладку стен. Пеноблочные дома получаются сравнительно легкими, для них не понадобится массивный фундамент. Блоки и плиты из пенобетона легко поддаются обработке (сверлятся, распиливаются), для чего достаточно иметь обычные электроинструменты.

Но имеет этот материал свои недостатки, из-за пористой структуры в сравнении с обычным бетоном, не говоря о железобетоне, он обладает более низкой механической прочностью. Наличие в структуре пенобетона многочисленных пустот и микропор делает его весьма восприимчивым к воздействию влаги. Поэтому, выбирая этот недорогой материал для строительства дома эконом класса, стоит учитывать не только его плюсы, но и минусы.

При этапах строительства такого дома также возможно сэкономить. Так, при возведении стен из пеноблоков для их склеивания можно применять доступный и недорогой цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора. Толщина такого слоя составляет приблизительно 2 см, но при этом избежать появления «мостиков холода» не всегда получается.

Если геометрические формы приобретенных блоков имеют точные линейные размеры (высоты, длины, ширины), лучше использовать специальную клеевую смесь, которая приобретается в магазинах и готовится по инструкции с соблюдением всех указанных пропорций. Толщина такого шва будет около 3 мм.

При формировании оконных и дверных проемов, перемычек также следует не допускать «мостиков холода», чтобы дом на протяжении всего срока службы оставался теплым.

Смесь для склеивания должна наноситься равномерно на место, где будет укладываться пеноблок, и на его торец для соединения с последующим блоком, при этом необходимо, чтобы швы полностью заполнялись связующим раствором.

Величина смещения вертикальных швов относительно предыдущего ряда должна составлять не менее половины высоты используемого пеноблока, что гарантирует их правильную перевязку между собой, а значит, прочность всей кладки.

Укладку стеновых пеноблоков начинают с выведения углов, потом постепенно передвигаются к центру. На протяжении всего процесса кладки следует постоянно отслеживать горизонтальность рядов, а также вертикальность стен. Для чего необходимо использовать строительный уровень, различные металлические направляющие и деревянные брусья, контрольные шнуры. Для устранения уровневых перепадов применяют резиновую киянку, в некоторых случаях шлифовальные приспособления.

Кроме этого, между первыми двумя рядами предусматривается наличие арматуры, затем ее укладывают через каждые 3-4 ряда. Для этого по периметру предыдущего ряда под нее вырезаются пазы (штробы), которые предварительно заполняются специальным клеевым составом. В угловых блоках также делаются отверстия, в которые вставляются согнутые металлические прутья. Таким образом, армирование предохраняет стен от образования губительных трещин, делает сооружение более прочным и долговечным.

Поскольку применение легких ячеистых блоков бетонов для строительства домов предусматривает некоторые особенности и различные тонкости, нежели обычная кладка из кирпича, лучше ее доверить опытным специалистам.

Фундаменты

Как известно, для любого сооружения необходим фундамент, обустройство которого требует немалых вложений, его стоимость может составлять 20-25 % от общего объема затрат на строительство дома.

Каркасные дома и сооружения из пеноблоков считаются сравнительно легкими строениями и не создают больших нагрузок на грунт, следовательно, для них не требуется обустраивать массивное фундаментное основание. В этих случаях достаточно выполнить ленточный (при планировании подвала и цокольного этажа) либо столбчато-ленточный вид фундамента, что позволяет сэкономить на стройматериалах, сократить объемы земляных работ.

Отделка

Наиболее оптимальным вариантов отделки дома эконом класса считается виниловый сайдинг, который не боится внешних воздействий.

Современные недорогие штукатурки также являются прочным отделочным материалом, который долго сохраняются на фасадах зданий. Их применение способствуют дополнительной тепло- звукоизоляции дома, а цветовая гамма и фактура придадут дому привлекательный вид.

Использовать доски из массива дорогих и ценных пород не всегда получается. Но проморив, сосновые доски специальным составом, можно получить прекрасный результат.

Коммуникации

При проектировании следует максимально сократить протяжность коммуникаций, сконцентрировав их в отдельных местах. При этом экономятся материалы, оборудование, выполняется меньше работ. Качественное утепление дома позволит сэкономить на отоплении, вполне достаточно установить котел небольшой мощности. Также необходимо предусмотреть автономную канализацию с очисткой стоков.

В процессе строительства дома, стоимость изоляции относительно дешева, и ее раннее планирование и надлежащее исполнение принесет наибольшие выгоды для владельцев.

Изоляция фундамента и пола выполняет ту же функцию, что и утепление стен или крыш - таким образом ограничивается некоторая потеря энергии. Трудно определить конкретно, сколько тепла уходит через полы дома, так как это зависит от типа и размера здания. В среднем, по оценкам экспертов, таким образом может быть потеряно около 10% энергии.

Термин "изоляция" связан прежде всего с утеплением стен, так как стены изолируются в первую очередь, потому что это самое простое решение с технической точки зрения. Ремонт часто ограничивается лишь утеплением стен и заменой окон, так как этот вид работ наиболее прост в реализации. Дополнительная изоляция крыши, пола или замена вентиляции является большой технической задачей.

Однако, на самом деле при планировании ремонта или строительства следует учитывать все элементы, которые вызывают потерю энергии. Конечно, простая замена окон даст некоторые преимущества, но лучшие результаты будут достигнуты, если в ходе реконструкции дома будут учтены все элементы.

Однако, следует помнить, что к наиболее важным задачам, направленным на повышение энергоэффективности, относятся улучшение теплоизоляции крыши и утепление стен, замена окон, замена естественной вентиляции на механическую, и только потом улучшение теплоизоляции пола и фундамента.

Если вы только планируете строить дом, то решения, касающиеся использования изоляции, должны сделать еще на стадии проектирования, забегая на несколько шагов вперед, потому что позже будет сложно внести коррективы и они будут очень дороги.

Например, изолированный фундамент засыпаем грунтом, следовательно, его дополнительная изоляция позднее потребует необходимость рытья и, следовательно, дополнительные расходы. Аналогичным образом, например, с полом - последующие изменения установленной изоляции будет технически сложно и дорого осуществить.

Простейшим правилом правильно запланированной и проведенной теплоизоляции является ее непрерывность. Владельцу дома проще проверить, как должна быть установлена изоляция, если, глядя на конструкцию дома в разрезе, выполнить чертеж очертания здания, не отрывая карандаша от бумаги. В двух словах, самым важным является то, чтобы в системе изоляции не было прерываний.

Правильное утепление здания также должно соответствовать действующему законодательству. По правилам, теплоизоляция перегородок не должна быть хуже некоторого заданного значения. Таким образом, изоляция должна иметь соответствующую толщину, а это тепловое сопротивление (R), которое является функцией двух параметров - толщина изоляции и коэффициент теплопроводности.

Чем ниже коэффициент теплопроводности, либо чем выше толщина изоляции, тем больше тепловое сопротивление, то есть, с точки зрения эффективности использования энергии - эффективней.

На какие еще параметры следует обратить внимание при выборе материалов для изоляции фундамента и полов?

Особенностью изоляционных материалов, что крайне важно в случае полов на грунте и фундаментных стен, является влагостойкость. При планировании выполнения утепления необходимо принимать во внимание, в частности, характеристику земельного участка, на котором будет расположен дом, а также уровень грунтовых вод, и только на этом основании выбирать соответствующие изоляционные материалы.

Еще одним параметром, который очень важен, когда речь заходит о полах на грунте и фундаментных стенах, является прочность. Она особенно важна в случае полов на грунте - изоляция не должна прогибаться, так как это может привести даже к завалу дома или минимум к растрескиванию пола.

Существует, конечно, ряд других параметров, которые должны быть приняты во внимание при выборе изоляционных материалов, но они представляют собой технические вопросы, насчет которых лучше всего будет проконсультироваться непосредственно с дизайнером.

В настоящее время каждый изоляционный продукт должен иметь на этикетке значение теплового сопротивления. Поэтому, если мы стоим перед выбором из нескольких изоляционных материалов, мы можем легко сравнить их - тот, который имеет наибольшее значение теплового сопротивления, будет лучшим.

Необходимо помнить, естественно, также о предназначении продукта. Независимо от того, произведен ли этот продукт из минеральной ваты, пенополистирола или любого другого изолирующего материала, именно упоминаемая выше прочность на сжатие будет иметь значение при определении продукта, пригодного для изоляции пола или фундамента. Этот тип информации также размещен на упаковке продукта.

Выбор правильного изоляционного материала это одно дело, а вторым является планирование и выполнение теплоизоляции должным образом. Так каковы же основные правила изоляции фундаментов и полов?

Говоря об изоляции фундаментов и полов, необходимо принять во внимание существование двух типов зданий — с подвалом и без него. Таким образом, это будет либо пол, расположенный прямо на грунте в случае зданий без подвала, либо пол, расположенный над цокольным этажом, то есть над углубленной частью здания.

Для зданий с подвалами важно изолировать фундаментные стены, чтобы тепло не уходило в землю. В случае зданий без подвалов - это в основном изоляция пола и части фундамента. В соответствии с требованиями технических условий, достаточно изолировать определенную часть пола на стыке с грунтом - в среднем это один метр ниже уровня земли.

Однако рекомендуется применять утепление по всей высоте фундаментных стен и стен подвалов, что позволит в большей степени уменьшить потери тепла. В случае горизонтальной изоляции также рекомендуется утеплить грунтовой пол по всей поверхности. Планируя строительство дома, нужно иметь в виду, что стоимость изоляции составляет около 3% от общей стоимости строительства. Соответственно, инвестиции в более лучшую изоляцию довольно быстро окупятся, а, как уже говорилось, откладывание такого решения на более позднее время будет, при реконструкции здания, намного более дорогим и сложным.

Каковы же наиболее часто совершаемые ошибки в проектировании или выполнении изоляции фундаментов и полов?

В случае новых зданий, ошибки часто происходят уже на стадии проектирования. К сожалению, изоляция очень часто рассматривается в качестве какого-то дополнения к конструкции здания или для его эстетики. В принципе, на начальном этапе, никто не думает о том, как правильно выполнить утепление дома.

А практически это должно планироваться уже на стадии конструирования здания, так как позже некоторые изоляционные соединения не смогут быть выполнены, если этого заранее не предусмотреть. Ошибкой в таком случае будет отсутствие непрерывности изоляции.

Кроме того, изоляция часто выполняется безответственно, неряшливо, что впоследствии влияет на ее способность уменьшать потери тепла. Это особенно очевидно в случае наружных стен. В случае полов происходит так же, просто это не так заметно.

Типичные ошибки также связаны с неправильным выбором стройматериалов. Не каждый продукт подходит для утепления данного конструкционного элемента. Например, для изоляции пола или фундамента должны быть использованы продукты, конкретно предназначенные для этой цели. Естественно, они должны быть относительно выгодны в соотношении цена-качество, но не обязательно самыми дешевыми.

Во избежание ошибок при выборе материалов, не нужно основываться только на знаниях исполнителей. Стоит самому поискать информацию на эту тему и обращать внимание на этикетки и параметры, упомянутые ранее.

Рекомендуются ли определенные технологии строительства фундаментов для энергоэффективных или пассивных зданий?

В случае традиционных фундаментов нужно смириться с тем, что изоляция будет в разных местах прерываться. Таким образом, будут создаваться тепловые мосты - места, где будет происходить неконтролируемая потеря тепла.

С экономической точки зрения, они не повлияют существенно на здание - будет потребляться на 1-2% больше энергии. Тем не менее, такие мосты могут привести к конденсации водяного пара и, следовательно, к образованию плесени, которая уже представляет собой не только эстетическую проблему, но и может привести к проблемам со здоровьем. Фундаментные плиты решают эту проблему, так что эта технология абсолютно рекомендована. Благодаря фундаментной плите возможно обеспечить непрерывность изоляции, вследствие чего горизонтальная изоляция объединится с вертикальной.

Необходимо ли учитывать распределение инсталляций при планировании изоляции фундаментов и полов?

Естественно. Это важно, например, для полов с подогревом. Представьте себе плиту между потолком неотапливаемого подвала и комнатой на этаже. В этом случае теплый пол должен отдавать тепло в комнату, а не в подвал.

Таким образом, если для утепления между подвалом и комнатой мы используем материал с более высоким тепловым сопротивлением, то меньше тепла будет уходить в неотапливаемый подвал, а больше останется на этаже.

Использование худшего материала не только пустая трата энергии, но и возможность ненужного обогрева помещения, которое мы хотели бы оставить холодным (например, если ниже у нас погреб, предназначенный для хранения пищевых продуктов). Таким образом, изоляцию нужно определенно продумать и, несомненно прежде, чем проводить действия по инсталляции, например, полов с подогревом.

Насколько важна правильная теплоизоляция с точки зрения повышения энергоэффективности строительства?

Изоляция является наиболее важным моментом. При строительстве новых зданий этот вопрос решается довольно просто — необходимо выполнять ее надлежащим образом с самого начала. Вспомним, что в процессе строительства изоляция является относительно дешевой инвестицией. Таким образом, добавление нескольких дополнительных сантиметров изоляции не повысит затраты существенно, в то время как последующие изменения будут намного менее выгодны.

Однако проблемой, если речь идет о потреблении энергии в строительном секторе и, следовательно, о выбросах углерода, пыли и других загрязнений, являются, в основном, уже существующие здания. Их восстановление является гораздо более сложным вопросом.

Для этого необходим долгосрочный план действий, который приведет к сокращению потребления энергии всех зданий. Хорошая продуманность изоляции зданий и ее соответствующее выполнение должны быть основополагающим условием для повышения энергоэффективности.

Массивная доска – это, бесспорно, один из наиболее древних видов покрытия для пола. Существует столько времени, сколько и сами деревянные полы. Даже тогда, когда люди не умели еще пилить бревна, а кололи их лишь вдоль волокон, из полученных таким способом досок уже настилали полы.

Современная массивная доска – это, по сути, возвращение к старому полу из дерева. Разница лишь в том, что при этом используется абсолютно новая техническая основа.

Постоянно существует спрос на венге (африканское черное дерево). Хотя в действительности подобный материал не всегда сугубо черного цвета. Допускается присутствие серо-коричневых тонов. Древесина венге отличается прочностью, массивностью и устойчивостью к изгибу и давлению. Ее поры содержат большое количество маслянистых и минеральных веществ, которые затрудняют обработку материала (к примеру, усложняется процесс покрытия лаком).

С экзотическими породами, как правило, необходимо проявлять особую осторожность, ведь подобные деревья произрастали совершенно в иных по сравнению со средней полосой России природных условиях. Лучше прибегнуть к консультации у специалиста до покупки дорогостоящего паркета из пород древесины экзотического происхождения.

Суть кроется в дизайне

Цвета и оттенки паркета из массивной доски – это не только природный цвет древесины. Есть много вариантов, чтобы изменить облик готовой доски.

В настоящее время востребованный является «состаренный пол»: на нем словно отпечатались следы времени. Чтобы получить подобную поверхность, доска подвергается выскабливанию в заводских условиях, поэтому на материале образуются шероховатости и потертости. Кажется, что по доске много и долго ходили. Затем древесина покрывается маслом либо лаком, после чего продукция готова непосредственно к укладке.

Интерьер в стиле hi-tech не предусматривает использование изъеденного временем паркета, поэтому вполне оригинальным решением будет именно массивная доска с металлической инкрустацией (применяется, как правило, бронза либо латунь).

Следующим видом обработки является колеровка – процесс окрашивания древесины маслами либо морилками. Совсем обыкновенный паркет может получиться белым, серо-голубым либо радикально черным. Оттенков на выбор предостаточно (около 60 вариантов). Превосходный вариант для тех покупателей, которые желают иметь «экзотический» пол, но не располагают достаточными финансовыми средствами.

Вполне можно приобрести дубовую паркетную доску, после чего покрыть ее специальным тонированным маслом необходимого цвета: внешне сложно будет отличить от экзотических пород древесины, а экономия на лицо – до 70$ за 1 м2. Паркет из натурального венге стоит около 200$ за 1 м2, а обработанный «под венге» дуб (с использованием тон-масла) – от 90 до 130$ за 1 м2 (конечная цена определяется сортом дерева).

Вариантов для декорирования поверхности пола при помощи массивной доки предостаточно. В любом случае при покупке подобного паркета у вас в активе появляется настоящее «живая древесина» - благородная и изысканная. Ведь неспроста массивную доску на сегодняшний день приписывают к самым элитным напольным покрытиям из дерева.

Достоинства

Массивная доска – вариант наборного паркета, который отличается габаритами своих составляющих. Материал в длину может быть от 1,2 до 2,4 м, в ширину – от 10 до 15 см. Ходовой же толщиной массивной доски принято считать 18-22 мм (толщина наборного паркета, к примеру, составляет около 15 мм).

Отличительной чертой массивной доски (по сравнению с традиционными дощатыми полами) является присутствие по периметру продукции выступов и пазов (гребень-паз либо шип-паз), что обеспечивает плотную состыковку соседних досок.

Полезный слой (его толщина), который находится между внешней поверхностью рассматриваемой доски и гребень-пазом, больше по сравнению с тем же самым наборным паркетом, поэтому и срок службы выше. Рассматриваемый массив, как уверяют специалисты, - паркет на века. При грамотном монтаже и последующем правильном уходе проблемы, связанные со «сменой пола», забудутся надолго (лет так на сто).

Хотя исключительная долговечность – не единственный плюс данного покрытия для пола. Массивная доска обладает стильным, добротным и основательным видом. Над чем и стоит задуматься при заказе большой доски в квартиру, так это о размерах непосредственно самого помещения (должны быть соответствующими).

Массивный паркет превосходно подойдет для тренажерного зала, для бильярдного либо для каминного помещения. Длинные и большие доски зрительно вытягивают любое помещение и делают поверхность пола более однородной. Можно стелить «массив» и в детской, и на кухне. Главное условие, чтобы добиться эффектного вида, - простор и свет.

Недостатки

Основная проблема, которая полностью повторяет основное преимущество рассматриваемой продукции, - это большие размеры.

Длительный срок службы и красота укладки возможны лишь при идеальной геометрии каждой из используемых досок.

Должна быть обеспечена отличная стыковка элементов пола друг с другом без трещин и щелей, без выгибов и провалов.

Дерево – живой природный материал, поэтому на любые изменения влажности и температуры в помещении реагирует чутко. При недостаточном уровне влажности воздуха паркет высохнет и растрескается, а при переизбытке данного показателя – выгнется.

Если сверху вас зальют соседи, то паркет, скорее всего, спасти не получится, зато от чрезмерной сухости избавит покупка увлажнителя воздуха. Оптимальный уровень влажности – от 45 до 60%, а температуры – около +20оC. Данные показатели, кстати, идеальны и для обитания человека.

Избавиться от проблемы, связанной с рассыханием, поможет нанесение фаски (часть кромки доски, скошенная под угол в 45о). В этом случае в процессе укладки материала образуется своеобразный желобок, который подчеркивает геометрию пола. Выполняет оптическое отделение досок, поэтому их небольшие расхождения не будут заметны.

Стоимость подобного паркета высокая: определяется, как правило, «элитностью» производителя, породой древесины и покрытием материала (масло либо лак) и составляет 40-200$ за 1 м2.

Масла для паркета

Обычная массивная доска покрывается лаком. Однако мода на все натуральное вынудила производителей обрабатывать деревянные полы при помощи масла.

Масла для паркета – составы с основой из натуральных растительных масел и воска. Такое покрытие по сравнению с лаком не образует защитной полимерной пленки. Его действие основано на несколько ином принципе: древесина пропитывается описываемым составом на весьма большую глубину (до 2 мм), что обеззараживает материал, предотвращает гниение, защищает от появления грибка. Верхний слой дерева словно консервируется.

Масло отличается рядом достоинств. И в первую очередь – это экологическая чистота состава. Идеальный вариант для людей, страдающих аллергией.

Повреждение лакового покрытия при монтаже либо при эксплуатации потребует полного шлифования поверхности пола – придется выносить мебель, демонтировать плинтуса. Дела с маслом обстоят несколько проще: участок с «травмой» зачищается и повторно покрывается маслом. В этом случае никакой границы между покрытиями видно не будет. С лаком подобное не пройдет.

Однако плюсы технологии «без лака» не делают продукцию востребованной на постсоветском пространстве (10-15% от всех желающих уложить паркетное покрытие, в Европе данный показатель уже около 1/3). Это объясняется недостаточной осведомленностью потребителя и более высокими требованиями, которые предъявляются к уходу за материалом с подобным покрытием (масляно-восковое покрытие необходимо систематически обновлять – 1-2 раза в год, то есть наносить новый слой).

Укладка паркета

Если вы изрядно потратились на массивную доску, то не стоит уже экономить на процессе ее укладки. Ведь это практически ювелирное мероприятие. Нарушение технологии загубит как саму доску, так и предназначенные для укладки дорогостоящие клеи, лаки и масла. Без знатоков своего дела здесь уже не обойтись. Придется, конечно же, потратиться (от 70$ за 1 м2), но это стоит того. Отдельные фирмы предлагают воспользоваться услугой так называемого шеф-монтажа (проверка специалистом-укладчиком хода технологии укладки).

Сорта древесины

Данный вопрос требует отдельного рассмотрения. Выбор материала действительно впечатляет.

Наиболее ходовой вариант – это дуб. Цвет материала колеблется от желтовато-коричневого до светло-коричневого, что подходит буквально для любого интерьера. Дуб со временем темнеет, наделяя массивную доску оттенком благородной старины. Паркет из дуба долговечен, прочен и проявляет стойкость к воздействиям извне.

Востребованный остается и мербау (красное дерево), которое своими показателями чем-то напоминает дуб. Доминирующий тон окраски – красно-коричневый (от темного до светлого) с прожилками желтого цвета. В состав мербау входят масляные вещества, материал достаточно твердый и отличается устойчивостью к негативным воздействиям влаги, поэтому практически не рассыхается. Одно их мест использования подобной древесины – отделка кают на яхтах и морских судах.

Следующий на очереди – ясень, который тверже даже дуба, при этом достаточно эластичный. Отличный вариант отделки спортивных помещений.

Клен обладает древесиной почти белого цвета с небольшим желтоватым оттенком. Изысканность материала позволяет создавать контрастный фон под темную мебель.

Бук с трудом, но удерживает позиции в плане обустройства больших залов. Материал проявляет чрезмерную реакцию на изменение уровня влажности в помещении, поэтому относится к «нервной» и «капризной» породе древесины.

Тик содержит в себе маслянистые вещества, почти не гниет, сохраняя свои положительные черты на протяжении веков.

При эксплуатации оштукатуренных поверхностей возникнет вопрос ремонта и поддержания штукатурки в должном виде. Признаком для начала реставрации является возникновение дефектов на штукатурном слое.

В статье упоминаются причины, вызывающие необходимость ремонта. Приводится детальное описание (внешний вид) самых распространённых повреждений. Приёмы определения скрытых дефектов покрытия. Способы их устранения на дверных и оконных откосах.

Восстановление углов, устранение трещин и выбоин. Отмечаются некоторые штрихи выполнения штукатурных и реставрационных работ. Обращается внимание на подготовку растворов и правильное соотношение в них строительных компонентов.

Длительность службы штукатурки

По срокам службы это покрытие имеют такие ориентиры.

Срок службы минеральной — не более 10 лет.

Силикатные компоненты отличаются особенностью до 25 лет.

Покрытие с применением силикона — 25 лет.

Акриловый состав служит 15—20 лет.

Причины, вызывающие реставрацию штукатурки

Основные поводы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации следующие.

* Влияние среды.

* Механическое повреждение.

* Неправильная подготовка поверхности для нанесения штукатурки.

* Непрофессиональное приготовление раствора.

* Ошибки в процессе оштукатуривания.

Отрицательное действие среды проявляется в следующем

Под влиянием атмосферных осадков вымывается цветной наполнитель раствора.

Нахождение в затемнённой зоне вызывает образование на штукатурке бесцветных пятен, так называемых высолов и появление на ней разрушающих микроорганизмов.

Часто на поверхности зданий, находящихся недалеко от зелёных насаждений, появляется плесень. Вероятность её образования увеличивается при частых осадках, при высокой влажности воздуха. На эти стены, наносят силиконовую штукатурку или минеральную, покрывая её силиконовой краской.

Устойчивость штукатурки к появлению плесени и грибков достигают добавкой в раствор химических веществ, предотвращающих возникновение микроорганизмов.

Яркие солнечные лучи действуют отрицательно на силиконовую штукатурку, а также и на акриловый состав раствора.

Угрозой для штукатурки является пыль, задымленность, сажа и грязь. К этим видам загрязнений выбирают более устойчивую штукатурку. При нанесении учитывается возможность очистки её поверхности.

Так, силиконовая штукатурка из-за низкой гигроскопичности меньше задерживает загрязнения из окружающей среды. Во время дождя она самоочищается от осевшей пыли. Рекомендуется силиконовую штукатурку наносить на фасады домов, расположенных близ оживлённых улиц.

Минеральная штукатурка светлых тонов также быстро загрязняется. Покрытие такой поверхности краской увеличивает устойчивость к загрязнениям и увеличивает время её сохранения.

Силикатная штукатурка обладает средней устойчивостью. Однако, к химическим веществам, находящимся в выхлопных газах транспорта, её устойчивость гораздо выше.

Механическое повреждение штукатурки

Причиной повреждения могут быть недостатки, заложенные при строительстве зданий. В этом случае подразумеваются силовые факторы воздействия строительных элементов на штукатурку. Так, повреждения могут быть вызваны неравномерной осадкой здания, а также нарушением монтажа элементов конструкций. Сказывается увеличение прогибов перемычек над проёмами, и превышение эксплуатационных нагрузок в отдельных частях стен.

Иногда повреждения штукатурки происходит из-за неудовлетворительного состояния крыши, а также отсутствия надёжной защиты карнизов и выступающих частей фасада.

Причиной разрушения может быть сотрясения на протяжении длительного времени конструкций здания. Отрицательно сказывается на сроке службы интенсивность движения рельсового и автомобильного транспорта.

Неправильная подготовка оштукатуриваемой поверхности

Перед приготовлением раствора оценивается соответствие поверхности, составу штукатурной смеси, которую собираетесь наносить. Учитывается также и функциональное предназначение помещения.

Так, для наружной штукатурки, а также в среде большой влажности применяют цементный раствор. Реже цементно-известковую смесь.

Для оштукатуривания потолков и стен сухих помещений используется известковая смесь, а иногда известково-гипсовая.

При сухом климате для деревянных и каменных поверхностей используют растворы с включением глины.

Появление пятен на поверхности фасада объясняется разными поглощающимися свойствами применяемых материалов. Например, стены выполнены из разных по структуре стройматериалов. Используются глиняный или силикатный кирпич, железобетон. Устраняют пятна таким способом. Закрывают дефектную часть стены новым материалом с идентичным свойством поглощения воды. В этом случае подходят керамическая плитка и черепица.

Непрофессиональная подготовка раствора для штукатурки

Для оштукатуривания приобретают готовую, сухую смесь. Подливая воду и примешивая добавки, получают требуемый раствор. Установлено, что использование штукатурных растворов заводского изготовления достаточно прочны и долговечны. Также его можно подготовит и своими руками, соблюдая основные правила. Некоторые из них.

Все материалы обязательно просеиваются через сито, правильно подобрав размеры его ячеек.

Штукатурный раствор перемешивается до однородной массы, гарантирующий качественное схватывание с основанием.

Подготовив раствор, убедитесь в жирности раствора. В случае тощего раствора (при недостатке вяжущего материала) сказывается его плохое схватывание с поверхностью. Нанесённый слой при лёгком прикасании быстро осыпается. Краска и приклеенные обои плохо держатся. Такая штукатурка трескается и отслаивается.

С другой стороны «перебор» вяжущего материала в растворе также вызывает растрескивание слоя.

При подготовке растворов сначала смешивают вяжущие материалы. Дальше порциями добавляют песок.

Добавлять в раствор химические добавки разрешается только специалистам.

Правильный подбор компонентов смеси рекомендуется по таблице.

Название раствора

Процесс подготовки раствора

Дозировка раствора

Примечание

Цементный раствор с добавлением песка.

Насыпать песок в ящик.

Высыпать слоями цемент на песок.

Перемешать состав до однородной смеси.

Порциями добавить воду. Одновременно перемешивая смесь до вида сметаной консистенции.

Оптимальная дозировка состоит из порции цемента и 2-х порций песка. При увеличении до 6 частей песка получится раствор малой пластичности. Он трудоёмок в работе.

Добавка в раствор поливинилацетатного клея или гипса сокращает время схватывания штукатурки.

Замедление схватывания — достигают добавлением моющего вещества.

Смесь используется в течение часа с момента её готовности.

При более длительном хранении раствор теряет прочность.

Цементный раствор с добавлением извести.

Заполнить металлическую ёмкость негашёной известью.

Залить известь тёплой водой, покрывая её верхний слой.

Закрыть ёмкость крышкой, не допуская вытекания воды при кипении

После завершения реакции процедить (через марлю) известковое молоко. Выдержав сутки известковый раствор готов к использованию.

Готовят состав песка с цементом.

Сухую смесь смешивают с известковым раствором.

Оптимальная дозировка состоит из порции цемента, до 5 песка, 1 части известкового замеса.

Известково-гипсовый замес.

Гипс разводят водой до теста. Добавляют в тесто известковый раствор.

1 порция сухого гипса разбавляется 3 порциями известкового замеса.

Раствор используется сразу же после приготовления.

Время схватывания до 4 минут. Затвердевает раствор через полчаса после использования.

Глиняно-песчаная смесь.

Замочить глину за сутки до её использования.

Тщательно перемешать в нужной пропорции. При небольшом объёме можно использовать миксер или электродрель.

Процедить размокшую глину. Особенно для финишного слоя.

Порциями добавляют песок.

Вымешивают до требуемой консистенции.

С водой не переусердствовать. При густом растворе воду лучше добавлять порциями. Если раствор полностью не использован, то он пригоден на длительное время, предварительно закрыв его от высыхания.

Пропорции раствора зависят от её жирности. Для жирной глины больше добавляют песка. Варианты соотношений глина/песок начиная с 1 порции глины и добавлением песка поочерёдно до 5 порций. На тощую глину песок не понадобится.

Глиной оштукатуривают деревянные, бетонные а также кирпичные, поверхности.

Толщина штукатурки 3 миллиметра. Для прочности в раствор досыпают вяжущие материалы. Подойдёт гипс, цемент или известь.

Глиногипсовый.

Для растворов берётся 1 часть глины и добавляется 0,25 гипса, до 5 порций песка.

Глиноцементный.

Добавляется 0,2 цемента, песка — менее 5.

Глинистый раствор с известью.

Добавляется 0,5 известкового замеса и в пределах 6 порций песка.

Нарушение технологии штукатурного процесса

На качестве слоя неблагоприятно отражается ускоренная сушка. Особенно, при нанесении многослойной штукатурки. Необходимо убедиться в полной просушке и затвердении нижнего слоя. Не рекомендуется применять для сушки нагревательные и отопительные приборы.

При повышенной температуре и в жаркую погоду, оштукатуренную поверхность завешивают смоченной водой мешковиной. Мокрая ткань не допускает быстрого испарения влаги. Ускоренная сушка отрицательно сказывается на качественном затвердевании раствора. Избегают при этом сквозняков.

Не допускается оштукатуривать замёрзшую поверхность. Осыпание штукатурки в этом случае гарантировано.

Причиной отслаивания может быть и в том случае, когда штукатурный слой был нанесён на пересохшую поверхность.

Иногда на готовой поверхности местами появляются вспучивание, бугорки. При надавливании бугорки лопаются, осыпаются. По цвету осыпавшееся от штукатурки место выглядит светлым пятном. Появление вспучивания и бугорков объясняется оставшимися, не погашенными мелкими частицами извести. Был не выдержан срок гашения. Она продолжала гаситься в нанесённом слое штукатурки. Устраняют дефект зачисткой вздувшихся мест и наложением нового качественного раствора.

Вспучивание раствора происходит и нанесение его на увлажнённую поверхность. Это наблюдается при оштукатуривании известково-гипсовым (или известковым) раствором.

Дефектом штукатурки может быть и применение некачественного стройматериала.

Способы проверки прочности штукатурки и поверхности

Как проверить надёжность сцепления слоя с поверхностью? Для проверки наносят лёгкое постукивание по штукатурке молотком или деревянной ручкой инструмента. Прислушиваются к издаваемым звукам. При глухом звуке этот участок очищают от ненадёжно держащейся штукатурки и заменяют новым слоем.

Проверка прочности поверхности Недостаточная крепость поверхности отрицательно сказывается на долговечности штукатурки. Прежде убедитесь в пригодности поверхности под выбранный вид покрытия. Особенно проверяют на прочность старый слой. Её показатель при сжатии должен быть больше 1,0 МПа.

При проверке обращают на состояние кромок оштукатуренной поверхности.

Способы устранения повреждений и ремонта штукатурки.

Перед началом реставрации важно прийти к правильному заключению, — каким видом ремонта необходимо выполнить эту работу. Поэтому сначала анализируют общий вид повреждения и уясняют его причины. И только познав их, начинают ремонтные мероприятия.

Ремонт начинают с обильного смачивания этого участка водой. Для увлажнения используют кисть. После очистки накладывают на повреждённую поверхность небольшую порцию раствора. Разравнивают его. Определив начало схватывания раствора, затирают деревянной тёркой. Обратив внимание на места соприкосновения старой штукатурки и вновь нанесённого раствора.

Плоскость тёрки во время притирки захватывает старую, штукатурку, и соприкасается с поверхностью новой. Движения тёрки — круговые. Поверхность и плоскость тёрки периодически смачивают. Заканчивается ремонт штукатурки затиранием до полного уравнивания обеих плоскостей.

Ремонт отслоившейся штукатурки. Если помещение сухое, то его реставрируют известковым раствором. В случае необходимости быстрого затвердевания смесь подготавливают следующим образом. С 6 объёмами известкового теста размешивают 1 объёмом гипсового. При этом состав гипсового теста: 1 килограмм гипса разбавляют 1,5 литрами воды.

Ремонт швов кладки. Их углубляют до 15 миллиметров. Потом поверхность обметают. Штукатурку и кладку смачивают водой. Наносят жидкий раствор грунта. После его затвердевания накладывают финишный слой. Затирают его. Места стыков замазывают клеевой краской. Линию стыка разглаживают. Направление движения — со стороны старой к вновь нанесённой штукатурке. Затем затирают влажной губкой.

Ремонт повреждённых углов. Сначала обнажают кладку. Удаляют оставшийся раствор. Углубляют швы на два сантиметра. Смачивают поверхность водой. Для ремонта испорченных углов подходит гипсовый раствор. Его преимущество — быстрое затвердевание. Сначала накладывают смесь с одной стороны угла. Ожидают схватывание. После схватывания на это место прикладывают мокрую доску, так, чтобы торец доски совпадал со старой штукатуркой. Потом приступают к другой стороне.

Ремонт выбоин и трещин, отколов. Расчищают дефектное место до основания на глубину до шести миллиметров. Увлажняют. Наносят слой такого же качества раствором. Выравнивают поверхность по уровню ранее существующей штукатурки. Увлажняют поверхность. Потом используя малое количество тощего раствора, затирают это место.

Реставрация дверных и оконных откосов. Выполняется специальным инструментом. Восстановленное место защищают от быстрого высыхания и воздействия на него механических усилий.

Ремонт отслоившейся штукатурки. Причиной отслаивания является нанесение раствора на пересохшую поверхность. Сначала определяют границы повреждения. Её периметр узнают методом простукивания. Потом удаляют штукатурку. Основание зачищают от остатков старого раствора. В подготовку поверхности входит: насечка поверхности на бетонных, кирпичных плоскостях.

На деревянных поверхностях прикрепляют новую дрань. Армируют сеткой утолщённые места штукатурки. Выполняют новое проволочное плетение. Особенно на оконных и дверных откосах. Смачивают поверхность водой. Ремонт выполняют по всей толщине штукатурки или только в накрывочном слое. Наносят смесь, таким же раствором, придерживаясь установленной технологии штукатурных работ.

Ремонт отслоившегося накрывочного слоя. Его удаляют до появления грунта. Этот слой насекают. Увлажняют. Наносят новый. Используют раствор такой же, как на соседнем слое. Завершают работу затиркой поверхности. При заглаживании и затирке накрывочного слоя не допускается накладывание раствора на старую оштукатуренную поверхность.

Устранение небольших повреждений. Поверхность перетирают цементным, и известково-цементным растворами. Используют мелкозернистый песок. Гипс в этом случае не используется. При длительном перетирании он омолаживается и теряет прочность.

Реставрацию повреждённой штукатурки лучше всего выполнят специалисты. Работа будет выполнена хорошо и в полном согласии сторон.

Надумали построить дом, а от разнообразия строительных материалов глаза разбегаются? Застройщики частного сектора в последнее время чаще всего отдают предпочтение газобетону и деревянному брусу.

Что экономически выгодней использовать и каковы определяющие критерии выбора? Прежде всего, необходимо разобраться в их характерных особенностях, свойствах и разновидностях, а уже потом делать выводы и планировать дальнейшие шаги.

Виды газобетона и типы бруса

1. Газобетон.

Марки газобетона различаются по его плотности. Малое значение предполагает его высокие теплоизолирующие и низкие прочностные характеристики. Соответственно высокие показатели плотности подразумевают низкую способность к теплоизоляции, но повышенное сопротивление статическим нагрузкам.

D350. Редко встречающаяся марка ячеистого бетона. Применяется только в качестве утеплителя.

D400. Используется для замуровывания проемов в монолитном строительстве и как теплоизолирующий материал.

D500. Наиболее популярная марка, использующаяся как частными застройщиками, так и в монолитном возведении домов.

D600. Самый плотный и прочный тип газобетона. Из-за высокой теплопроводности и низкой воздухопроницаемости зачастую используется в строительных проектах, предусматривающих их оборудование вентилируемыми фасадами.

Также газобетон разделяется по способу производства:

- автоклавный и газобетон естественной сушки.

Газобетон первого типа проходит дополнительную температурную обработку под высоким давлением в специальных печах (автоклавах) и имеет значительно лучшие физико-технические параметры, нежели второй тип, получаемый методом естественного высушивания и затвердевания.

Согласно себестоимости производства, автоклавный газобетон имеет более высокую цену, но именно его следует выбирать при строительстве жилого дома.

2. Брус

Как правило, материалом для производства бруса является хвойная древесина: кедр, лиственница, сосна или ель.

Оцилиндрованный брус вытесывается из целого бревна по особой технологии в промышленных масштабах, обеспечивающей их однотипность, точность связующих выемок и размеров.

Профильный брус производиться из цельного бревна и имеет в сечении обычно форму квадрата или прямоугольника. Для скрепления используются соединения типа шип-паз.

Клееный брус получают методом склеивания и прессованием просушенных ламелей (досок), волокна которых расположены перпендикулярно или в противоположном направлении друг другу, что придает такому брусу уникальную прочность.

Преимущества материалов

1. Газобетон.

Ячеистый бетон один из самых легких и в то же время крупногабаритных продуктов на рынке строительных материалов. Его относительно большие размеры и полезная рабочая площадь играют важную роль при возведении несущих конструкций – на укладку квадратного метра стены уходит меньшее количество элементов газобетона, нежели, допустим, кирпича.

Методы изготовления пористых бетонов позволяют добиться максимально ровной плоскости его поверхностей и высокой точности размеров, что дает возможность отказаться от скрепляющих растворов. Еще один козырь газобетона как строительного материала – это специфика его внутреннего строения, позволяющая максимально сократить величину и время усадки здания после завершения строительства.

Газобетонные блоки прекрасно поддаются технологической обработке обычными инструментами, например, пилой по дереву, а их малый вес обеспечивает меньшую, по сравнению с другими стройматериалами, нагрузку на фундамент, что позволяет выбрать более простую и экономически выгодную его конструкцию.

Этот материал имеет неплохие показатели по тепло- и влагостойкости и вместе с тем низкой воздухопроницаемостью. Совокупность этих качеств позволяет в условиях малой влажности и умеренного климата не использовать дополнительные пропитки и утеплители. Достаточно отделки «мокрым» способом фасада для соответствия принятым нормам для комфортного проживания и требованиям по энергосбережению.

Наличие неоднородной пористой структуры и особенность абсорбции влаги определяет высокую стойкость газобетона к низким температурам и как результат, он без потери прочности выдерживает большое количество морозных периодов или циклов.

В составе ячеистых бетонов находятся только минеральные элементы: песок, известь и силикат. Это определяет его экологическую безопасность и негорючесть.

2. Брус.

Брус изготавливается из древесины – натурального природного продукта, обеспечивающей его экологическую безопасность и естественность фактуры. Последний показатель вкупе с малой теплопроводностью позволяет сократить расходы на внешнюю отделку и утепление стен.

Дерево хорошо обрабатывается и имеет уникальный показатель по соотношению плотности и прочности, сравнимый с металлами. Именно эти физические свойства, а также особенность технологии сборки домов из бруса придает таким зданиям высокую сейсмическую устойчивость и долговечность.

Особая структура древесных волокон определяет ее высокую гигроскопичность, что, с одной стороны, придает стабильную и естественную влажность помещению, с другой, снижает сроки эксплуатации деревянного дома, в связи с возникающими процессами гниения и, соответственно, постепенного разрушения. Поэтому после усадки, брус обязательно покрывается антибактериальными и влагостойкими финишными пропитками.

Величина усыхания или сжатия (усадки) у бруса имеет большой разброс и зависит от породы древесины и технологии производства в том числе, ее влажности. К примеру, клееный брус практически не дает усадки, а профилированный естественной влажности до 10 мм/м, что является значительным показателем.

В своем составе древесина имеет эфирные масла, в основном это касается лиственных и хвойных пород, которые, выделяясь в процессе эксплуатации, благотворно влияют на человека и создают здоровый микроклимат во всем доме.

Критерии выбора

Чтобы знать наверняка какой именно материал использовать для будущего строительства, необходимо учитывать следующие условия:

- эстетичность материала;

При любом варианте оформления, в том числе и фасадного, деревянные строения всегда будут более привлекательны. Несмотря на, то что для фасада дома из газобетонных блоков создано немало передовых методик и составов для его оформления, эстетичным такое строение никак не назовешь.

- характер проживания;

Не советуется постройка дома из газобетона для сезонного проживания. При таком варианте, в отсутствие хозяев, колебания влажности и температурные перепады будут негативно сказываться на цельности и прочности несущих стен, что, в конце концов, приведет к быстрому их разрушению и критическому снижению сроков эксплуатации.

Это не касается строений из бруса. Натуральность древесины, то есть особенности ее строения и ее физико-технические характеристики, обеспечат стабильную влажность и температурный режим внутри помещений независимо от присутствия человека.

- проектирование;

Срок эксплуатации дома из ячеистых бетонов снижается при реализации сложных проектов, предусматривающих наличие выносных балконов, несимметричной и нестандартной конфигурации крыши, эркер и тому подобное – возникающие неравномерные напряжения предопределяют появление трещин и более быстрое разрушение газобетонных блоков.

Дома из бруса могут иметь более сложные и разнообразные проектные решения без ущерба снижения прочностных характеристик и, соответственно сроков проживания.

- климатическая зона;

Не рекомендуется возводить здания из газобетона в районах с резкими скачками температур, повышенной влажностью или сухостью, а также высокой сейсмической активностью. Такие здания экономически оправданно, не в ущерб безопасности, строить в средней полосе России.

Строения на основе некоторых видов профилированного или клееного бруса допускается возводить в местах с резким континентальным климатом. Они вполне выдерживают 50-градусные морозы, высокое влагосодержание и землетрясения до 9 баллов.

Вывод

Если вас больше заботит эстетика будущего дома, благотворность внутреннего микроклимата, прочность и долговечность жилища, то, не задумываясь, как материал для строительства выбирайте деревянный брус. Точное соблюдение технологий монтажа и сборки, применение различных защитных составов и пропиток, а также соблюдение правил эксплуатации минимизируют все возможные недостатки древесины.

Если же вашей установкой, при выборе материала для постройки дома, является экономия средств, то, несомненно, лучшим вариантом будет газобетон – отношение цены к его качеству просто уникальное. Несложный проект, низкие трудозатраты и сбережение материалов обеспечат вас в итоге экономически выгодным, достаточно прочным и долговечным жильем.

Статья предлагает минимум информации для самостоятельной подготовки поверхностей для малярных работ. В статье приводятся различные способы подготовки поверхностей к малярным работам. Описываются различные способы подготовки поверхностей.

Даётся технология получения очищающих составов. Их рецептура. Знакомит с приёмами обработки поверхностей. Приводятся примеры удаления таких дефектов как ржавчины и копоти. Способы устранения дефектов. Даются полезные советы по практической работе.

Ремонт начинают с подготовки поверхности потолка.

Подготовка заключается с удаления старой побелки. Толщина слоя побелки бывает разная. Если толщина слоя небольшая и на ней нет следов растрескивания, то такую поверхность грунтуют, а потом окрашивают.

Если побелка не прочная, шелушится, тогда при работе мокрой кистью побелка смешивается с грунтом. При высыхании, смесь прочно прилипает к поверхности потолка.

Обычно старую побелку счищают. Широким скребком, изготовленным из кровельного железа Побелку можно счищать и в сухом виде. Но есть и другой способ. Сначала поверхность потолка обильно пропитывают тёплой водой. Температура воды до пятидесяти градусов по Цельсию. Потом поверхность размывают.

При этом используют широкую кисть. Или используют распылитель, для побелки. Предварительно заправив его водой. Можно использовать бытовой пылесос с насадкой для распыления воды. Поверхность размачивают с перерывами несколько раз. Размачивают до тех пор, пока не появятся следы вспучивания или отслоения старого покрытия.

Побелку на клеевой основе удаляют использованием раствора кислоты. Приготовляют двухпроцентный раствор. Раствор кислоты, попадая на поверхность, вспучивает побелку. Делает её рыхлой. После чего она легко удаляется скребком. Обработанную поверхность смывают водой. Желательно поверхность перетереть.

Совет. Этот способ размывки пригоден только для железобетонных потолочных плит. Потолки с основанием древесных материалов размачивают щадящим (без обильного увлажнения) способом. Обрабатывают потолок небольшими участками.

С бетонного основания старое покрытие снимают специальным широким, металлическим шпателем. Снимают покрытие до появления бетонной плиты. После зачистки потолок ещё раз увлажнить широкой кистью. Равномерно распределяя по поверхности остатки старого потолочного покрытия.

Подготовка поверхностей на бетонных и гипсовых основаниях.

Эти поверхности обрабатывают (счищают) шлифовальной шкуркой, пемзой, лещадью или белым силикатным кирпичом. Красный кирпич для такой обработки не подходит. Оставляет после себя след.

Для удобства использования шлифовальную шкурку закрепляют на брусок или дощечку. Цель такой обработки: удалить с поверхности бугорки, шероховатости. Обработка абразивными материалами выполняется только она сухой поверхности.

При наличии трещин их расширяют. Трещины углубляют до трёх миллиметров. Дальше их смачивают. И закладывают раствором. Желательно заполнять тем раствором, которым выполнена штукатурка или само основание поверхности. Или для замазки трещин готовят раствор.

Раствор может быть известковым или известково-гипсовым. Кроме того для ремонта трещин готовят особую смесь. Рецепт этой смеси такой. Смешивают три части мела и добавляют одну часть гипса.

После заделки всех трещин поверхность просушивают и зачищают.

Подготовка поверхностей, основание которых изготовлено из древесных материалов.

С поверхностей из древесных материалов сначала убирают остатки выделения древесной смолы. Это место углубляют. Потому что, при повышении температуры древесная смола просачивается наружу и может повредить нанесённый слой краски. Портится при этом внешний вид. Места расположения сучков, нагелей и пробок также углубляют до трёх миллиметров. Чтобы избежать в дальнейшем выпячивания (выступления) сучков, пробок. При усыхании деревянных конструкций это вполне возможно.

Все углубления и трещины после их обработки замазывают шпатлёвкой. Иногда шпатлюют по несколько раз. Выдерживают до полной просушки. Сухую поверхность зачищают. Дальше поверхность и все углубления, трещины грунтуют, замазывают шпатлёвкой. Иногда такие места шпатлюют по несколько раз. Выдерживают до полной просушки. Сухую поверхность скрупулёзно зачищают.

Как удалять следы копоти и ржавчины.

Сначала вырубают (высекают) штукатурку, где расположены следы ржавчины и копоти. При необходимости частично вырубают и основание, на котором расположены эти следы. Это может быть кирпич, дерево или бетон. Следы на древесных материалах можно закрыть набивкой драни или наложить рубероид с последующей штукатуркой.

В случае небольших загрязнений применяют различные составы. Составы разные по своим свойствам и быстроте воздействиям на пятно. Например, состав нормальной крепости готовят из десяти литров воды и пятьсот граммов медного купороса. Состав средней крепости на это же количество воды добавляют семьсот граммов медного купороса. На крепкий состав необходимо добавить один килограмм купороса. Готовый раствор процеживают. Перед нанесением раствора на пятно его подогревают. Загрязнённые пятна смачивают несколько раз тёплым раствором.

После высыхания раствора места загрязнений смачивают купоросом. Потом дважды на эти места наносят грунт.

Для удаления закопченных пятен применяют двухпроцентный раствор соляной кислоты. Обработав соляной кислотой, повреждённые участки промывают горячей водой. Выдержав время на просушку, на эти места наносят купоросный грунт.

Сильно закоптелые пятна также смывают раствором кислоты и промывают водой. Потом затирают эти места известковым раствором с использованием мелкого песка. Устраняют закопченные пятна нанесением грунта мыловар. Один из вариантов подготовки грунта такой.

Берут два килограмма негашёной извести кипелки. Гасят известь в пяти литрах воды. Когда известь кипит и выделяется пар, в неё добавляют раствор. Раствор составляется из двух литров воды, мыла хозяйственного — двести граммов и тридцати граммов олифы. Эта смесь вливается в кипящую известь.

Постоянно перемешивая, добиваясь однородного состава. В результате получится не густое тесто. Остывшее тесто разбавляют водой. Разбавляют так, чтобы общий объём раствора составлял десять литров. Перед процеживанием раствора необходимо следить, чтобы сверху не собирались капли олифы.

Как удалять ржавые пятна.

При протекании перекрытий здания штукатурка на стенах покрывается ржавыми потёками. Если выше предложенные способы эффекта не дают, тогда необходимо заменить повреждённую штукатурку и нанести на это место новую. Выполнить ремонт крыши.

Если ржавчина всё-таки выходит на поверхность тогда конструкции из древесных материалов защищают рубероидом или другими изоляционными материалами. Следы дефектов на древесине можно закрыть набивкой драни с последующей штукатуркой. Ржавчину на кирпичных, бетонных каменных поверхностях приходится срезать или вырубать. Углублять повреждённое место не более пятидесяти миллиметров. Хорошо защищает такие места толстым слоем штукатурки.

В случае облупливания краски её следует полностью удалить. Поверхность просушить и нанести известковую краску. Грунт наносят дважды. Второй раз нанести после хорошо высушенного первого слоя грунта.

Если ржавое или закопченное пятно находится на клеевой краске, то его удаляют. Это место очищают и покрывают масляной краской в несколько раз. При этом обязательно просушивать перед следующим слоем. Однако на верхний слой (последний) наносится, белило. Применяется купоросная грунтовка с последующим наложением клеевой краски.

Если поверхность заблаговременно загрунтовать олифой, то масляную краску заменяют нитрокраской. Можно также заменить спиртовыми и маслеными лаками.

В случае небольших загрязнений применяют различные составы. Они разные по своим свойствам и быстроте воздействиям на пятно.

Например, состав нормальной крепости готовят из десяти литров воды и пятьсот граммов медного купороса. Для состава средней крепости на десять литров воды добавляют семьсот граммов медного купороса. На крепкий состав необходимо добавить на такое же количеств воды один килограмм купороса. Готовый раствор процеживают. Перед нанесением раствора на пятно его подогревают. В тёплом виде смачивают загрязнение несколько раз.

После высыхания раствора места загрязнений смачивают купоросом. Потом в два раза на эти места наносят грунт.

Для удаления закопченных пятен применяют соляную кислоту (двухпроцентный раствор). После обработки повреждённых участков соляной кислотой их прочищают водой. Выдержав время на просушку на эти места, наносят купоросный грунт. Потом затирают известковым раствором. В приготовлении раствора используют мелкий песок.

Устраняют закопченные пятна нанесением грунта мыловар. Один из вариантов подготовки грунтовки такой. Берут два килограмма извести кипелки негашёной. Гасят известь в пяти литрах воды. Когда известь кипит и выделяется пар, добавляют раствор. Раствор составлен из двух литров воды, двести граммов хозяйственного мыла и тридцати граммов олифы. Это вливается в кипящую известь.

Постоянно перемешивая, добиваясь однородного состава. В результате получится тесто. Остывшее тесто разбавляют водой. Разбавляют так, чтобы общий объём раствора составлял десять литров. Перед процеживанием раствора необходимо следить, чтобы сверху не собирались капли олифы.

Если ржавое или закопченное пятно находится на клеевой краске, то его удаляют. Это место очищают и покрывают масляной краской в несколько раз. Просушивать после каждого слоя обязательно. Однако на верхний слой наносится, белило.

Применяется купоросная грунтовка с последующей наложением клеевой краски.

Если поверхность заблаговременно загрунтовать олифой, то масляную краску заменяют нитрокраской. Можно также заменить спиртовыми и маслеными лаками.

Непрочно держащаяся масляная краска.

Непрочно держащаяся масленая краска убирается металлическим шпателем или с применением других, предназначенных для этой работы инструментом.

Этот процесс трудоёмкий. Есть другой способ удаления с помощью паст. Для этого готовят особые пасты. Ниже приводятся несколько видов паст.

Просеянный мел или известковое тесто (100 граммов) размешивают с асбестовой мукой (100 граммов). Потом затворяют раствором (двадцати процентным) каустической содой. Доводят до нужной густоты.

Готовят раствор. Берут один объём кальцинированной соды (можно поташа). Три объёма гашеной извести и разбавляют пятью объёмами воды.

Свежую масленую краску, удаляют, с помощью скипидара и керосина.

Как применить готовую пасту в работе?

Пасту наносят слоем на старую краску. Слой толщиной до пяти миллиметров. Слой пасты оставляют на окрашенной поверхности. Выдержав время, краска станет совсем мягкой. Причём такой мягкости, чтобы она легко снималась скребком или шпателем.

Содранную со стены смесь не выбрасывают. Эту смесь собирают. Она пригодна для использования несколько раз. При потере крепости (свойств) пасты или её пересыхании в смесь добавляют раствор. Раствор приготавливают на кальцинированной или каустической соде.

Очищенную плоскость от старой краски промывают кислотой. Раствор соляной двухпроцентной кислоты. Потом поверхность смывают (промывают) тёплой водой. Дают время на просушку стен.

Если поверхности, покрыты масляной краской и имеют трещины, то их сначала зашпаклевывают, а потом закрашивают. Трещины закрашивают в два слоя. Цвет краски такой же, как и старая краска. Наложение краски в два слоя исключает проявление на этих местах просветлённых пятен.

Как подготовить поверхность, на которую нанесена масленая краска.

Если есть на поверхности зашпатлёванные трещины, их закрашивают дважды.

Совет. Нанесённая (свежая) шпатлёвка сильно впитывает олифу. Сильнее, чем старая краска. Поэтому, нанося краску на старую поверхность и с вновь обработанными участками, эта разница проявляется визуально. Поверхности, выкрашенные в прошлом, выглядят более гладкими и не такими шероховатыми. Поэтому после нанесения краски эти поверхности могут отличаться. Иметь разную фактуру. Для этого грунтовку накладывают до трёх раз. Хорошо просушивают прежнюю грунтовку. Потом грунтуют следующим слоем.

Дважды покрывают колером. Окончательно окрашивают. Окраска поверхности будет выглядеть ровной, одинаковой без каких либо пятен. Без различий по внешнему виду.

Для снятия лаковых покрытий.

Снимают с поверхности лаковые покрытия с помощью пасты. Состав пасты: нашатырный спирта с добавкой мела. Потом хорошо нажимая тряпку, пропитанную этой пастой, затирают поверхность. Старый лак снимается вместе с пастой.

После использования кисти промывают. Промывают керосином или скипидаром. Потом моют в мыльной тёплой воде до полного смывания остатков краски, керосина. Дальше волосы кисти просушивают.

Предупреждение по соблюдению безопасности.

Работая с химическими веществами (кислотой, щелочами) обязательно надевать перчатки. При работе с керосином и скипидаром надо помнить, что они огнеопасны.

Квалифицированно выполнить подготовку поверхностей к окраске могут только мастера по проведению штукатурных работ. Специалисты, обладающие практическим опытом и знаниями. Работая с исполнителем этих работ, сможете избежать некоторых недоразумений. Кто, самостоятельно взявшись за это дело, желаю хорошего ремонта и удачи!

Лаки – это группа материалов, представляющих качественные растворы пленкообразующих веществ (проще говоря, смол либо полимеров), непосредственно, в органических растворителях и в воде. Надо сказать, что после высыхания эти растворы образуют твердую прозрачную пленку, которая может быть цветной или бесцветной.

Лаки применяют для получения различных прозрачных покрытий, когда необходимо защитить и, в то же время, сохранить или особенно подчеркнуть структуру определенной окрашиваемой поверхности (в основном - ценных пород древесины). Кроме того, последний слой в системе так называемого многослойного покрытия придаст изделию прекрасный внешний вид, а также увеличит его эксплуатационные свойства. Существуют следующие виды лаков:

- Битумные (получаются из битумов конкретных марок с добавлением разных смол и масел). Такие лаки используются для кратковременной защиты металла, поскольку они значительно дешевле иных материалов.

- Масляные (получаются при растворении природных, а также искусственных смол). Из-за низкой стойкости покрытий к атмосферным осадкам они применяются при отделке изделий внутри помещений.

- Алкидные (самые распространенные в быту из используемых). Пленки таких веществ отличаются твердостью, прозрачностью и слабой окрашенностью. Алкидные соединения обладают водостойкостью и хорошей адгезией к всевозможным поверхностям, поэтому используются не только для внутренних, но и для наружных работ.

Малахит – это минерал группы карбонатов, состав которого можно описать следующей формулой - Cu2[CO3](OH)2. Этот удивительный камень отличается ярко-зеленым цветом с множеством оттенков. Минерал образуется в местах окисления медных месторождений.

Этот камень повсеместно используется в качестве поделочного камня, тогда как землистый минерал является сырьем для красок под названием «малахитовая зелень». Этот камень видоизменяется, в зависимости от своей структуры, он играет, создавая невероятный эффект изменчивости, благодаря чему интерьер будто живет своей жизнью, поскольку не является застывшим.

Малахит используется в ювелирном деле и в строительстве. Так, этот камень применяется в качестве достаточно небольших декоративных вставок. Кроме того, камень используется для оригинальной отделки дверных проемов, карнизных конструкций и подоконников.

При этом, данный вариант отделки предполагает наличие каких-либо небольших изделий, выполненных из минерала (чаш, ваз, шкатулок, письменных приборов), являющихся неким завершающим мазком. В России на протяжении 18-19 веков методом «русской мозаики» при помощи минерала облицовывались колонны, изящные пилястры, прекрасные каминные доски, столешницы и прочие изделия в роскошных дворцовых интерьерах.

Навесная стена – это наружная поверхность сооружения, выполненная из достаточно легких панелей, опирающихся непосредственно на каркас здания. Такие навесные панели бывают многослойными и однослойными, поставляются без каркаса и с каркасом (простеночные, «на комнату» и ленточные).

Такое разнообразие видов навесной стены предоставляет проектировщику большие возможности пофантазировать с архитектурным решением. Форма и размер сборных элементов зависят, прежде всего, от шага конструкций несущего остова самого сооружения, от грузоподъемности установочных механизмов, от жесткости панелей и, соответственно, их транспортабельности.

Существуют всевозможные варианты «разрезки» внешних так называемых несущих ограждений в многоэтажном сооружении на сборные элементы. Чаще всего, между панелями швы совмещаются с осями существующих несущих поперечных стен, а также с уровнями перекрытий или же каркасных стоек.

Существует и так называемый мелкосборный вариант членения данного типа – это достаточно распространенный за границей вариант панели, высота которой выполняется в этаж с дверной конструкцией или окнами, но при этом небольшой ширины. Горизонтальное расположение таких навесных стен создает практичную ленточную систему фасадов, тогда как при вертикальном членении применяется членение с подоконными вставками (так называемая пилястровая разрезка).

Обои – это рулонный материал, имеющий преимущественно бумажную основу, который предназначен для внутренней отделки помещения. Помимо декоративных целей, они имеют гигиеническое значение, поскольку закрывают, во-первых, мелкие поры, во-вторых, щели на стенах.

Обычные обои бывают негрунтованными (рисунок печатается как на белой, так и на цветной бумаге), грунтованными (изображение наносят на предварительно окрашенную бумажную поверхность), фоновыми (без рисунка), тисненными (с рельефно выступающим изображением).

Существуют влагостойкие обои, которые также делятся на виды:

- печатные (изготавливаются на красках с добавлением современных водостойких полимеров);

- печатные со специальной защитной пленкой, расположенной на лицевой стороне (пленка образуется полимерными эмульсиями и, соответственно, лаками);

- получаемые посредством нанесения тончайшей цветной полимерной пленки непосредственно на бумажную основу (после нанесения такой пленки осуществляется тиснение);

- в виде безосновной и непрозрачной полимерной пленки, на которую наносится печатное изображение.

Все влагостойкие рулонные материалы способны выдержать частое мытье, а также отличаются высокой стойкостью к процессу истирания.

Звукопоглощающие обои обладают бумажной основой с лицевой поверхностью, созданной с использованием ворса волокнистых материалов (чаще всего такими материалами являются отходы текстильного производства). Чистка таких обоев производится пылесосом.

Паддуга – это сферическая поверхность, которая расположена над карнизом непосредственно в помещении. Это переход от плоскости поверхности стены к потолку.

Рабатка – это прямоугольный цветник, выполненный в виде достаточно узкой полосы, расположенной вдоль забора, ограды, дорожек с одним либо же несколькими разновидностями растений. Обычно ширина прямоугольного цветника составляет 50 см, однако иногда встречаются цветники, ширина которых достигает трех метров. Так, если маленькие рабатки предполагают порядка трех рядов растений, то цветники с шириной в три метра нуждаются в посадке более пяти рядов многолетников, а также восьми рядов однолетников. А вот длина прямоугольного цветника зависит, прежде всего, от потребностей владельца территории и месторасположения рабаток.

Рабатки бывают односторонними и двусторонними. Односторонние цветники в основном размещаются у стен сооружений (по краям дорожек), тогда как двусторонние располагаются посередине нескольких аллей, тем самым, разделяя их. Крайне важно правильно высадить растения в прямоугольном цветнике с учетом их высоты и расстояния между ними.

К примеру, на один квадратный метр, в идеале, должно приходиться по четыре высокорослых растения, пяти средневысоких растений, а также девяти низкорослых растений. Во время посадки необходимо следить за тем, чтобы между верхушками посаженных растений отсутствовал просвет и пустые места.

Сажень – это старорусская мера длины, которая на сегодняшний день приравнена к двум метрам. В этих мерах длины в основном проводились измерения земельных участков. Надо сказать, что в Древней Руси использовалось сразу несколько видов саженей, которых было не меньше восьми (великая и городовая, греческая и земляная, казенная и кладочная, косая и малая, маховая и морская, народная и простая, трубная, царская и пр.). Все эти виды не только имели свои собственные названия, но и были несоизмеримы и не кратны друг другу.

Использование данных старорусских мер длины при измерении характеризуется двумя достаточно самобытными особенностями, которые не имеют аналогов в мировых метрических системах. Во-первых, для измерения отрезков, которые были меньше сажени, применялась поделенная на два мера длины (к примеру, половиной народной сажени являлась народная полусажень).

Во-вторых, ни одно здание в Древней Руси не возводилось с применением лишь одного типа мер длины. Так, при измерении длины объектов применялась одна сажень, ширины – иная, а высоты - третья. При этом внутренняя разбивка осуществлялась при помощи четвертой сажени. Такая довольно сложная и непонятная для современных инженеров система измерения обеспечивала абсолютную целочисленость и завершенность здания на основе так называемых иррациональных измерительных инструментов.

Таль – это подвесное грузоподъемное приспособление, имеющее ручной или механический (электрический или пневматический) привод. Тали бывают стационарными и передвижными, а также подвешенными к специальным тележкам, передвигающимся по надежным подвесным монорельсовым путям.

Отметим, что таль с ручным приводом обладает корпусом, в котором находится механизм подъема груза, а также крюковая подвеска, к которой и происходит подвешивание груза. Механизм подъема осуществляется вручную - замкнутой цепью. Надо сказать, что в подъемном механизме установлен тормоз, который предотвращает самостоятельное опускание поднятого груза. Надо сказать, что грузоподъемность ручной тали равна от 0,25 и до 10 т, тогда как высота - 3-12 м.

Таль, оснащенная электрическим приводом, имеет электродвигатель. Грузоподъемность такой конструкции - 0,25—5 т при высоте подъема, равной 3-18 м.

Для эффективной работы в пожароопасной среде применяют таль с пневматическим приводом. Здесь используется сжатый воздух, поступающий, во-первых, от компрессорной станции, во-вторых, из газовых баллонов. Такие тали используются в качестве самостоятельных устройств подъема груза в цехах на промышленных предприятиях, складах, в различных ремонтных мастерских и т.д.

Уайт-спирит – это бензиновый растворитель, основой которого является нефть. Состоит это вещество из смеси жидких и ароматических углеводородов. В процессе производства сырье испаряется при температуре, равной 200 градусам. Полученное жидкое маслянистое вещество и является уайт-спиритом, обладающим специфическим запахом, который напоминает запах керосина.

Надо сказать, что этот бензиновый растворитель по праву считается универсальным растворителем, который широко применяется как на производстве, так и в химической промышленности, не говоря уже про строительство и проведение различных ремонтных работ. Такое широкое использование этого вещества обусловлено, прежде всего, следующими его качествами: небольшой токсичностью и низкой пожароопасностью.

В бытовых целях этот состав применяется для очистки всевозможных поверхностей. Кроме того, уайт-спирит представляет собой универсальный разбавитель при работе с лакокрасочными материалами, эмалями, грунтовками, шпатлевкой и иными строительными материалами. По уровню воздействия на организм этот состав относится лишь к четвертому классу опасности (проще говоря, к малоопасным веществам, не причиняющим вред здоровью человека)

Фальц – это вид шва, с помощью которого осуществляется соединение листов металлической кровли. Самым герметичным и влагонепроницаемым по праву считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, в идеале выступающее плоскостью кровли непосредственно между двумя прилегающими друг к другу листами (или картинами), кромки, обладающие двойным загибом. Так, образующиеся вдоль картин барьеры либо желобки играют роль, во-первых, водоотводов, во-вторых, крепежных соединений.

По своему внешнему виду такой шов (а точнее фальцевые соединения) могут быть лежачими, стоячими и угловыми, тогда как по уровню уплотнения - одинарными или двойными. Надо сказать, что боковые края таких металлических полос, проходящие вдоль ската, соединяются при помощи стоячих пластин, тогда как горизонтальные – посредством лежачих.

Причем, последние менее надежны, нежели стоячие, вследствие чего сегодня их применяют крайне редко, используя в работе не листовой, а рулонный металл, не нуждающийся в поперечных сопряжениях. В таких случаях, производство панелей-картин возможно прямо на строительной площадке. Картины крепятся к обрешетке посредством узких стальных полосок, одним концом заводящихся в фальцы, а другим – непосредственно к брусу обрешетки.

1. Жидкие обои сейчас в моде!

Что сейчас, что десять лет назад самым популярным отделочным материалом для помещения были обои. Только вот десять лет назад их было не так то и много, а сейчас рынок предоставляет покупателем несколько видов обоев. Хотя с одной стороны, кажется, что хорошо, когда есть выбор, но с другой от такого изобилия глаза разбегаться в поисках нужной вещи.

Например, для детской комнаты лучше всего подойдут обои, которые изготовлены на основе натуральных материалов, в гостиную можно использовать обои под краску, для других комнат хорошо подойдут виниловые обои. Но есть еще один вид обоев, которые подойдет абсолютно для любой комнаты, это жидкие обои.

Главное преимущество такого вида обоев, это полное отсутствие швов, и остатков клея. Те, кто уже успел опробовать новинку, были в полном восторге, и по их словам ремонт с такими обоями это не нудное занятие, а наоборот довольно веселое времяпровождение. Данный тип обоев способен оклеить даже школьник, не говоря уже о том, кто имеет строительно-ремонтную специальность.

Для того, чтобы нанести обои на поверхность, вам необходимо развести их водой и нанести на стену тот рисунок, который бы вы хотели видеть в дальнейшем. Как видите, ничего сложного нет. В будущем вы можете их протирать влажной губкой, а если необходимо будет, то просто нанести поверх этого слоя, новый слои обоев. Жидкие обои, это современная технология внутренней отделки, и пока она еще не получила массового распространения, но у нее уже появились свои «фанаты».

2.Жидкое дерево

Строительство сейчас развивается с огромной скоростью, о чем нам говорит появления на рынке инновационных строительных материалов. Таковым является «жидкое дерево», или древесно-полимерный композит. Как вы уже поняли по названию, главным элементом является дерево, а точнее древесная мука.

Помните, старый термин «вагонка», да, да это тот самый материал, которым обшивали каркасы вагонов. Слово то осталось, а вот значение его сильно изменилась. Сейчас под словом «вагонка» подразумевается деревянный материал, который создается, как раз на основе жидкого дерева. Главные преимущества данного материала заключаются в его низкой цене, и все-таки натуральности.

Также на основе жидкого дерева изготавливается и террасная доска ДПК. Главное, чем обладает и террасная доска, и вагонка, это полная безопасность. Такие вот материалы стараются использовать при строительстве дома те, кто против различных материалов, изготовленных на основе химических элементов. Также оба материала имеют довольно низкую цену, и хорошее качество, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.В данный момент времени жидкое дерево не имеет конкурентов, потому что это первый материал, который умело, совмещает в себе небольшую себестоимость, качество, и экологичность.

3.Теплый дом: новые материалы

В качестве утеплителя сейчас все чаще используют пенополистрол. Этот материал обладает высокой прочностью, не пропускает влагу, мало весит.Так называемые «сэндвич панели» представляют собой металлический оцинкованный П-образный профиль с органическим покрытием и внутренний наполнитель (теплоизоляционный материал). Снаружи панели покрывает защитный полимерный слой либо полиэфирный лак, именно это и защищает материал от коррозии. В качестве внутреннего наполнителя могут использоваться разнообразные материалы – базальтовое волокно, пенопласт, минеральная вата.

На первый взгляд способ монтажа кажется поистине простейшим, но на самом деле непрофессионалу очень легко ошибиться и сделать работу некачественно. А при правильной установке сэндвич панели обеспечивают не только тепло- но и звукоизоляцию.Легкость материала обеспечивает простую доставку и высокую скорость строительства. Панели имеют гладкую текстуру, которая не требует дополнительного декорирования, но при желании их можно покрасить.

«Сэндвичи» используются при утеплении стен, а также, из-за их водонепроницаемости, в качестве кровельного покрытия. Кроме того, их часто применяют в строительстве больших холодильных камер и промышленных морозильников, где они создают «эффект термоса», не выпускают наружу холод.


4.Виды линолеума

Линолеум широко применяется в строительстве, так как он сравнительно дешев и обладает хорошими тепло- и гидроизоляционными качествами. На современном рынке представлено довольно много видов линолеума, которые различаются составом и технологией производства.

Прежде всего, все многообразие современных линолеумов можно подразделить на основные и безосновные. Безосновные: уступают основным в качестве (быстрее изнашиваются, ломаются при сгибании), но стоят при этом дешевле.

Также линолеум бывает гомогенным или гетерогенным. Гомогенный линолеум – однослойный, это однородное ПВХ полотно с наполнителями (мел, доломит, кварцевый песок). Обладает высокой устойчивостью к истиранию, но его цветовая гамма не слишком разнообразна.

Гетерогенный состоит из нескольких слоев, стеклохолст, входящий в его состав, обеспечивает дополнительную прочность. Существует множество расцветок линолеума такого вида, что создает простор для дизайнерской фантазии. Стоит гетерогенный линолеум обычно дороже, чем гомогенный, потому что производится по более сложной технологии. Кроме того, линолеумы делят на бытовые, коммерческие и полукоммерческие.

Бытовые используют, соответственно, в жилых помещениях, обычно это гетерогенные виды разнообразных расцветок. Коммерческие предназначены для общественных помещений, обладают высокой прочностью и значительной толщиной полотна. Часто содержат разные добавки-изоляторы, антистатики. Полукоммерческие виды сочетают в себе свойства бытовых и коммерческих, рассчитаны на помещения средней проходимости и нагрузки.

5.От чего зависит долговечность бетона

Бетон считается одним из самых надежных строительных материалов, но тем не менее на его долговечность влияет множество факторов. Поэтому мало только купить качественный цемент у проверенного поставщика – нужно за ним правильно ухаживать и знать, что может сократить срок службы бетонной конструкции.

Прежде всего, важно сделать правильный выбор: тип бетона должен соответствовать условиям, в которых будет служить конструкция. Вот факторы, влияющие на долговечность плит. Это повышенная проницаемость бетона; частые случаи замораживания и оттаивания, если бетон не приспособлен к этому специально; воздействие агрессивной химической среды (щелочи, кислоты); нарушения правил эксплуатации (чрезмерные нагрузки, «усталость» арматуры, остаточные деформации); коррозия арматуры; износ и истирание.

Воздействие перечисленных и некоторых других факторов влияет на сроки службы бетона, поэтому перед заказом строительных материалов стоит проконсультироваться с опытным специалистом. Если уже после укладки бетона у вас появились сомнения в его качестве, то можно протестировать качество конструкции.

Для этого существует два способа. Первый – акустическая разведка, позволяет узнать плотность бетона и проверить наличие трещин и пустот. Второй – измерение механических показателей при ударе о бетон электронными приборами, можно определить упругость бетона, которая зависит также от наличия пустот и трещин.

6.Облицовка стен декоративным камнем

Природный декоративный камень, как известно, недешевое удовольствие и не каждый может себе позволить такую роскошь. Но поклонники этого весьма популярного материала разработали искусственный вид этого камня, который отличить от настоящего практически невозможно. Современные технологии производства позволили сделать искусственный декоративный камень, который полностью имитирует форму и цвет натурального.

Из чего же он состоит? Составными элементами этого камня являются: цемент высокой марки, керамзит и специальные высококачественные красители. Преимуществом такого камня есть не только его дешевизна по отношению к натуральному, но также и то, что он отлично ложиться на абсолютно любую поверхность, а закрепляется лишь с помощью цемента с добавкой строительного клея. Укладку камня легко можно провести даже ни имея опыта или навыков.

Различают два метода укладки камня: бесшовный метод и с расшивкой швов. Наиболее распространенным среди них есть второй вариант, так как он экономичнее (экономит материал) и не такой затратный в плане труда. Такой камень легко режут болгаркой, при необходимости. Поэтому еще одним преимуществом есть то, что из него можно сделать любую желаемую форму.

7.Наливной пол

Для тех, кто когда-либо выравнивал цементное основание под линолиум или иное покрытие, очень трудной задачей, оказалось, сделать идеально ровную поверхность. Эта работа будет непростой даже для специалиста. Вот если бы был такой раствор, который бы легко растекался по поверхности и сам образовывал гладкую форму! В современном строительстве есть и такое! Этот пол называю наливным. Его может постелить даже новичок в этом деле, а если говорить о профессионале, то он сделает это в десяток раз быстрее, чем увеличит производительность своего труда.

Наливные полы бывают: эпоксидные, акриловые и полиуретановые, бывают еще и на основе специальных полиэфирных смол. Практически все из них славятся отменными эксплуатационными характеристиками и специальными свойствами, которые позволяют использовать эти полы не только для квартир и гаражей, но и для покрытия полов в цехах заводов пищевой промышленности и химической.

Но есть и ограничение по применению данного вида покрытия. Это, к сожалению, их стоимость. Она может достигать 90 долларов за 1 квадратный метр покрытия. Есть также некоторые особенности в их приготовлении, что может оказаться некой трудностью для новичков. Но если учитывать экологическую безопасность такого пола, относительную доступность по стоимости и легкость в приготовлении, то особое внимание нужно обратить на пол, в состав которого входит цементная основа.

8. Дранка для крыши

Для дранки используются сосновые деревья, такие как елка и сосна. Иногда применяют и осину. Желательно, чтобы дерево было без сучков и прямое. Лучше всего нарезать дранку весной или летом. Для распиловки дерева вам понадобится топор. Стволы нужно будет распилить на небольшие чурки по 45 см каждая. Нарезать дранку нужно рубанком на толщине до 8 см. Чурку при нарезке нужно вращать и обстругивать с трех сторон.

Потом она должна хорошо просохнуть до самой укладки. Но в мало освещенное место ее класть нельзя потому, что она может потемнеть. Перед укладкой приготовьте такие инструменты: молоток, гвозди и доски. Доски будут служить направляющими для дранки, что позволит уложить ее прямо и аккуратно. В процессе укладки направляющую планку нужно будет перемещать по дополнительным доскам.

Обрешетка должна быть мелкой, а материал для нее может быть из жерди, можно даже невысокого качества. Сама укладка крыши начинается со стрехи и потом по слоям подходит к коньку. Первый слой нужно уложить на 5 см вне обрешетки. Так как это препятствует высыханию стрехи и попаданию капель дождя вовнутрь, от которых крыша станет черной. Самое надежное покрытие – четырехслойное. Первый слой занимает 1/3 от длины дранки, второй – 2/3 части.

9. Гипс

Строительный материал гипс вошел в историю еще с IV тысячелетия до нашей эры. Впервые он появился в Египте. Его огнестойкость и легкость поражали строителей того времени и принуждали использовать этот строительный материал даже для отделки погребальных пирамид.

Современное же название «ги-прос», что в переводе означает кипящий камень, он получил от греков, а распространение на всю Европу он приобрел от римлян. Начиная с конца XIX столетия, гипс получил огромный скачок в качестве и технологии его изготовления. Этим активно занялся американец, который, позже, изобрел гипсокартон.

Чем же этот материал настолько хорош, что он так популярен? Плиты, которые состоят из гипса и нескольких наружных слоев качественного картона, безопасны для здоровья, не имеют запаха и не вызывают аллергию. Также они не проводят электрический ток.

Он может создать благоприятные условия для жизни в помещении, из-за специальной макропористой структуры. При повышенной влажности воздуха, часть влаги поглощается порами гипса, а потом, когда воздух пересыхает – она отдается назад. Таким образом создается оптимальный климатический баланс внутри помещения. Также он славится невысокой теплопроводностью, что позволило использовать его в качестве утеплителя для стен.