6 февраля 2016
Установка подвесного потолкаСуществует большое количество возможных вариантов и технологий ремонта потолка, но, в большинстве случаев их быстрое усвоение затруднительно и создание ровного и гладкого потолка без профессиональных умений не всегда получается. Что говорить, даже у мастеров с огромным опытом за плечами не всегда получается правильный ремонт потолка. Но, среди всех вариантов есть один, который сделать достаточно просто даже начинающему мастеру.

Подвесной потолок – отличная возможность спрятать все изъяны старого покрытия, не снимая старый слой краски или шпатлевки при этом. Такой потолок позволяет без особых проблем спрятать электрические провода, трубы и подобные конструкции.

Установить подвесной потолок самостоятельно достаточно не сложно. Необходимо умение обращения с простейшим электрическим строительным оборудованием и минимальные навыки в строительстве.


Оборудование и материалы, входящие в систему описываемого потолка.

Стандартный вариант подвесного потолка, который можно установить самостоятельно, состоит из конструкций:

Несущего профиля

Связующего перекрытия

Перемычки

Профиля углового

Подвеса

Материала для заполнения


Бесспорно, даже установка подвесного потолка самостоятельно потребует некоторых затрат сил, но при этом с уверенностью можно сказать что полученная поверхность будет идеально ровной и без изъянов.

Первый шаг установки подвесного потолка своими руками.


Чтобы конечный результат получился идеально красивым и ровным, нужно правильно выполнять все стадии установки, начиная от монтажа каркаса, на который будет упираться остальная конструкция подвесного потолка. Нужно сделать небольшую подготовительную работу, которая будет заключаться в проведении и установке всех желаемых проводов, труб или других коммуникаций, которые будут проходить над потолком и будут не видимы после окончания работ. Поверхность при установке потолка своими руками специально подготавливать не надо. Зачистка или выравнивание изначальной поверхности не отразятся на конечном результате.

После окончания монтажа межпотолочных коммуникаций необходимо определиться с материалом, из которого будет сделать сам потолок. Лучшим и самым распространенным вариантом служит наполнение из гипсокартона. Такой материал натурален, распространен в большинстве магазинов, не имеет резкого неприятного запаха, пожаробезопасен, имеет разнообразные расцветки. Использование гипсокартона при монтаже подвесного потолка своими руками относительно не дорого. Монтаж легко осуществить из-за свойств материала. Гипсокартон является одновременно твердым и пластичным материалом, который можно изогнуть, придав ему изогнутые формы. С таким материалом можно выполнить любые идеи подвесного потолка. Плиты из гипсокартона большого размера, это позволяет сэкономить часы работы, так как такие плиты сразу покрывают большую поверхность потолка.

Как только выбор материала основы произошел, необходимо выбрать с элементы, из которых будет строиться каркас будущего подвесного потолка. Каркас может быть из металла или из дерева. Строители, занимающиеся монтажом подвесных потолков профессионально, отдают предпочтение вариантам из металла. Металлические элементы имеют много плюсов перед деревянными конструкциями. Они легче, не лопаются и не кривятся со временем, устойчиво держат крепления, полностью защищены от действия влаги, что особенно важно при монтаже подвесного потолка ванной комнате. Каркас, состоящий из металла, как правило, алюминия, устанавливается гораздо быстрее деревянного. Установку элементов из алюминия с легкостью освоит даже новичок в строительстве.

Расчет затраченных материалов.

Грамотно составленный план работ и отличное понимание того, каким должен получиться конечный результат, поможет определиться с необходимым количеством материала и суммой денег, которую придется потратить. Первым делом, необходимо произвести измерения комнаты, где будет производиться самостоятельная установка подвесного потолка.

Наиболее распространённый размер гипсокартонного полотна составляет 1,2 на 2,5 метра. Использовав формулу расчета периметра помещение, можно с легкостью определить необходимое количество материала. Необходимо всегда помнить о том, что в процессе самостоятельного монтажа подвесного потолка часть гипсокартонных блоков может поломаться, что приведет к их замене. Всегда берите необходимый материал с минимальным запасом листов.

Пункты монтажа подвесного потолка.

Первым делом необходимо на листе бумаги нарисовать четкую и понятную схему расположения всех элементов потолочной конструкции, в которую нужно включить все нюансы будущего потолка.

Профили необходимо располагать друг от друга на расстоянии 1,2 метра, после этого крепить к ним гипсокартонные листы с длинной стороны.

Профили, располагающиеся поперечно, устанавливаются на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, после этого гипсокартонные блоки крепятся к ним с короткой стороны.

Запрещено устанавливать элементы проводки или труб в каркасе металлической основы будущего потолка. Это запрещено правилами техники безопасности.

При начале работ по установке каркаса, необходимо сделать разметку места установки всех элементов крепления будущего подвесного потолка. Для правильной разметки необходимо использовать стандартный уровень и веревку. Облегчит работу возможность использования специального уровня на основе лазера. Лазерный уровень позволит сделать максимально ровную отметку для направляющих реек. Отметка будущей установки происходит в верней части стен, практически под потолком. После завершения создания разметки необходимо приступить к монтажу крайних профилей, которые устанавливаются непосредственно к стене. Выполняется это при помощи обычных дюпелей, который всверливаются в стену перфоратором. Перед установкой в купленном профиле можно заранее сделать технологические отверстия с отступом в 60 сантиметров друг от друга.

По окончании работ по монтажу профилей к стене, можно начинать работать над основными креплениями. Эти крепления устанавливаются в крайние профили за счет саморезов. После проведения установочных работ можно дополнительно закрепить всю конструкцию к потолку за счет особых петель, которые у профессионалов носят название «уши». Они крепятся к самому потолку и обеспечивают надежность удержания конструкции.

Следующим шагом будет монтаж поперечных соединений. Устанавливать их необходимо с интервалом в 30 сантиметров друг от друга. Поперечные крепления подвесного потолка устанавливаются на несущие профили за счет специальных крепежных элементов. После выполнения всех вышеописанных пунктов каркас будущего подвесного потолка готов к заполнению листами из гипсокартона.

Перед установкой листов из гипсокартона можно выполнить операцию, которая позволить облегчить дальнейшую обработку подвесного потолка финишной шпаклевкой. Для этого необходимо выполнить обрезку края листа под 45 градусов.

Самый первый гипсокартонный блок необходимо прикреплять по центру комнаты, при этом можно ориентироваться на расположение кабеля центрального осветительного прибора, если таковой имеется. Вначале к каркасу выполняется монтаж листа с длинной его стороны, при этом выдерживается интервал в 20 сантиметров. После этого выполняется крепеж короткой стороны. После установки первого гипсокартонного блока, можно приступать к последующим листам, выполняя монтаж по такой же технологии.

Следует дополнительно обратить внимание на степень прилегания листов гипсокартона друг к другу. Она должна быть максимально плотной. Между стеной и ближайшим к ней блоком гипсокартона желательно оставить пространство в 4-5 миллиметров.

Финишная отделка подвесного потолка своими руками.

После окончания монтажных работ нужно приступить к завершающей стадии ремонта – финишной отделке подвесного

установкой листов из гипсокартона

потолка. Необходимо приобрести в магазине гипсовую финишную шпаклевку. Перед финишным покрытием шпаклевкой нужно заделать все швы при помощи нескольких слоев из гипса, с использованием серпянки. Таких же образом нужно обработать торчащие шляпки гвоздей и только после этого приступать к финишной обработке.

Гипсокартонный ряд
плит подвесного потолка имеет ровную поверхность. Финишная шпаклевка послужит иллюзии создания цельной поверхности. Именно поэтому наносить ее толстым слоем совершенно не обязательно. После высыхания шпаклевки можно продолжить дальнейшие работы с подвесным потолком, например украшение дополнительными элементами, обоями или лепкой.

Несмотря на все описанные сложности, установка подвесного потолка своими руками выполняется без особых проблем. Достаточно лишь четко следовать всем пунктам, не экономить на материалах и не спешить, четко отмеряя все последующие шаги установки.

6 февраля 2016

Утепление стен изнутри

Если в доме холодно, то жить в нем очень некомфортно. Дети начинают болеть, что не может не раздражать взрослых. Вначале следует выяснить, почему в доме нет тепла? Ведь, вполне возможно, что мощность отопительной системы рассчитана неправильно, и котел попросту не может нагреть воду до нужной температуры? Или может быть двери и окна некачественно пригнаны, и оттуда просто сквозит? А, может, в вашем доме холодные стены? Ну, с холодными стенами бороться совсем несложно.

Достаточно их утеплить. А утепление стен изнутри полистиролом - не такое уж и сложное мероприятие. И каждый мужчина, отличающий гвоздь от шурупа, вполне может это сделать своими руками. А как именно это следует делать, мы сейчас расскажем.

Утепление стен изнутри
. Почему именно так?

В большинстве случаев, конечно, утепление стен производят снаружи. Но иногда это можно сделать только изнутри:

- когда строение имеет внешний каркас (так называемая технология «фахверк»);

- когда стены дома сложены из натурального камня;

- когда здания стоят «впритык» друг к другу, и к наружной стене просто не подобраться;

- когда здание является памятником архитектуры, и к его фасаду прикасаться запрещено.


Выбираем пенополистирол для утепления


Пенополистирол (или так называемый пенопласт) является самым популярным утеплителем стен как внутри, так и снаружи помещения. Для того чтобы получить пенопласт, его производители под воздействием всевозможных газообразующих веществ вспенивают, а затем полимеризуют стирол. Полученные при этом гранулы при строительстве домов довольно часто засыпают для утепления в горизонтальные перекрытия. Однако в продаже этот материал, как правило, встречается в виде плит или блоков.

Пенополистирол обладает великолепными теплоизоляционными свойствами и влагу практически не впитывает. К эксплуатации он нетребователен, и для его монтажа не требуется сооружение опалубки. Если пенопласт смонтирован правильно, то он свои свойства сохраняет несколько десятков лет. К тому же он стоит очень доступно и выглядит привлекательно. Однако следует знать и о недостатках пенополистирола. А они также у него имеются, как и достоинства. Вот эти недостатки:

- пенопласт горит. Да это бы еще ладно, но при горении материал выделяет вещества, отличающиеся сильной токсичностью. Что для человека очень опасно;

- плиты пенопласта являются очень хрупким материалом, который очень легко поломать. Поэтому довольно часто материала (из-за его хрупкости), закупленного первоначально, не хватает, и требуется докупка утеплителя;

- в пенопласте очень любят заводиться грызуны. В итоге утеплитель разрушается, и приходится пользоваться специальными химикатами.

Экструдированный пенополистирол также используется для утепления стен домов изнутри. В отличие от пенопласта, этот материал обладает приличной прочностью и жесткостью. Его также получают из стирола и смеси вспенивающего агента и газа. Теплопроводность такого материала низкая. Под воздействием перепадов температуры ЭППС не разрушается. Несмотря на то что этот материал горит, он затухает после того, как источник пламени удаляется. И при горении вредные вещества из него не выделяются.

Недостатки у экструдированного пенополистирола также имеются:

- поскольку материал обладает низкой паропроницаемостью, он может способствовать созданию в утепляемом помещении плохого микроклимата. Если вы планируете использовать для утепления внутри комнаты ЭППС, то вам обязательно следует предусмотреть хорошую вентиляцию;

- если на материал попадают прямые солнечные лучи, то он может начать разрушаться. Естественно, его теплопроводные свойства полностью утрачиваются. Если экструдированный пенополистирол смонтировать и эксплуатировать правильно, то его срок службы составит 30 лет.

Порядок выполнения работ по утеплению стен помещения пенополистиролом изнутри

Порядок выполнения работ зависит, прежде всего, от того, из какого материала изготовлены сами стены. Потому что технология утепления может существенно отличаться.

Утепление стен деревянного дома.


Да, несмотря на уникальные свойства древесины, даже деревянные дома утепляют изнутри. Выполняются работы в таком порядке:

- стены деревянного дома предварительно следует обработать. Счищается пыль, и проводится обработка специальными средствами против гниения и насекомых. Нелишним будет также обработать поверхность составом, который повышает огнестойкость материала. Если строение рубленное, то все щели между бревнами должны быть тщательно законопачены джутовым волокном. Если щели большие, то паклю скручивают в валик;

- если стена рубленная, то на ней монтируют обрешетку. Для этого используют бруски, ширина которых зависит от толщины укладываемого пенопласта;

- плиты полистирола вплотную прокладывают между обрешетинами. Для их закрепления используют дюбели;

- натягивается пароизоляция;

- монтируется контробрешетка, к которой крепится финишная обшивка.

Если стены деревянного дома не бревенчатые, а сложены из бруса, то совсем необязательно для пенополистирольных плит устраивать обрешетку. Достаточно взять клей, предназначенный для пенопласта, и приклеить материал к стене.

Важно! Все стыки в любом случае проклеивают скотчем или заделывают монтажной пеной.

Если утеплитель крепился на клей, а не на обрешетку, то его следует проармировать с использованием специальной сетки. Затем такую поверхность, как правило, штукатурят.

Утепляем изнутри комнаты кирпичного дома

Утепление стен кирпичного дома проводят несколько иначе, чем дома деревянного. Все мероприятия, связанные с утеплением, проводят, как правило, в теплое время года. Когда влажность низкая, а температура воздуха + 20 и больше градусов. Дело в том, что кирпич очень хорошо впитывает влагу, а для клея, на который предстоит клеить пенополистирол, большая влажность стены – это очень плохо. Поэтому, если предстоит изнутри утеплять стены из кирпича, их дополнительно просушивают тепловой пушкой.

Чтобы под утеплителем не начала образовываться плесень, стену обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и антисептиком. Каждый нанесенный слой должен полностью просохнуть.

Перед тем как непосредственно приступить к наклейке полистирола, стену необходимо выровнять водоотталкивающей смесью. Шпаклевке следует дать полностью высохнуть и набрать требуемую проектную прочность.

Важно! Шпаклевка должна высохнуть естественным путем! Тепловые пушки использовать запрещено!

Готовая стена обрабатывается еще 2 раза грунтом глубокого проникновения и высушивается. Все. Можно приклеивать плиты пенополистирола. В качестве крепежа, как правило, используют клеящие смеси с влагозащитными свойствами.

После того как клей полностью высох, на пенопласт наносят защитный слой, и декорируют стены. Для этого можно использовать обои, плитку, гипсокартон. Или просто покрасить стену водоэмульсионной краской.

Утепляем изнутри стены из газо, - пено - и шлакоблоков


В принципе, эти блоки отличаются материалом, который используют при их изготовлении. Характеристики таких камней очень похожи, и поэтому технология утепления одинаковая.

Если у вас новый дом, и на внутренней стороне еще не начала появляться плесень, то вам повезло. Вам остается выполнить несколько простейших операций:

- заделать пустоты и трещины, выровнять поверхность;

- прогрунтовать стену;

- приготавливаем клеящую смесь;

- приклеиваем листы пенополистирола;

- дополнительно закрепляем материал при помощи специальных дюбелей;

- грунтуем поверхность утеплителя;

- наносим клеящую смесь и закрепляем армирующую сетку;

- наносим декоративную шпаклевку.

Листы клеят в шахматном порядке.

Можно также утеплять помещение изнутри другим способом. С установкой деревянной обрешетки. Вначале обрешетка монтируется на стены, а затем между брусками укладывают пенопласт. Для заделки стыков используют монтажную пену. Сверху все покрывают пленкой – пароизоляцией, и закрепляют отделочное финишное покрытие. Как правило, это листы гипсокартона.

Ошибки при утеплении стен изнутри


Несмотря на то что монтаж плит пенополистирола отличается относительной простотой, и не требуется специальная техника или оборудование, начинающие мастера при укладке допускают ошибки. Которые, в дальнейшем, могут привести к возникновению фатальных проблем.

1. Пенополистирол следует приклеивать на надежное и ровное основание. Все, что на стене не держится, должно быть

пароизоляция стен

убрано;

2. Основание должно быть сухим. Если стены по какой-либо причине сырые, то предварительно следует устранить причину намокания и просушить их.

3. Не экономьте на материале! Помните, что экструдированный пенополистирол при правильной эксплуатации прослужит вам не один десяток лет. А утеплитель низкого качества через пару лет придется демонтировать, и все делать заново.

4. Прижимая к стене лист пенополистирола с нанесенным клеем, не следует давить со всей силы. Иначе лист продавится. Достаточно несильно прижать.

5. Зонтик пластикового дюбеля следует максимально «утопить» в материал. Иначе с финишной отделкой будут проблемы.

6. После монтажа листов не оставляйте незаполненные швы! Если они получились большой ширины, то используйте обрезки пенопласта или монтажную пену. Небольшие щели заделывают клеящей смесью.

Несмотря на то что технология утепления стен помещения пенополистиролом проста, следует все операции выполнять аккуратно и последовательно. Тогда вы сможете практически сразу ощутить эффект от утепления. При малейшем нарушении технологии все труды окажутся напрасными.

16 января 2016

СтеклообоиСтеклообои как современный вид декорирования стен Появились в конце 19 - в начале 20 века стекловолоконные обои сразу же привлекли взгляд всех интерьерных дизайнеров. Этот вид декорирования подходит не только стен, но и поможет отлично декорировать потолок. В дизайнерских оформлениях жилых помещений, теперь довольно часто используется отделка стекловолоконными обоями. Этот вид декорирования стал огромным открытием для дизайнеров интерьера. Интересный факт! Первое производство обоев со стекловолокна, вернее образцов, началось ещё 1931 году в Германии, на единственном предприятии, использовались для этого стеклонити разных цветов.

А вот массовое производство началось 1951 году в Швейцарии. Что представляют собой стеклообои Это стекловолоконная ткань гладкой и эластичной фактуры. При производстве данного материала, ткань которая используется, пропитывают специальным раствором из модифицированного крахмала. В процессе оклеивания стекловолокном стен и потолков, пропитка вступает в процесс с клеевым составом и краской, за счёт чего обеспечивается отличное и долговременное скрепление с поверхностью. Благодаря этому процессу изготовления, стекловолоконные обои имеют отличные технические характеристики.

Почему нужно красить стеклообои Все та же причина для покраски обоев из стекловолокна, причина в микрочастицах, при отсутствии покраски возможно попадание на кожу невидимых глазу частиц. Покраска же гарантирует дополнительную защиту от такой неприятности. Обои из стекловолокна отлично подойдут для любого помещения, будь-то медучреждение, офис, квартира, кафе, гостиница или детский сад. Они абсолютно безопасны и экологичны, не вызывают аллергии, поэтому подойдут для любых общественных помещений, включая медицинские и детские. Преимущества стеклообоев: Данный вид декорирования отлично подходит для любых поверхностей: Бетон, гипсокартон, кирпич, металл и прочее. Стеклотканевые обои можно мыть, если они покрашены водостойкой краской; Срок износостойкости такой отделки не менее 30 лет; Выдерживает стекловолокно до 20 окрашиваний; Объем рулона шириной в 1 метр и 25 метров в длину; Плотность обоев из стекловолокна от 110 до 220 г/кв. М.;

Огнеупорные свойства обоев уникальны, при нагревании они не испаряют токсичных веществ; Отличная паропроникновенность; Отсутствует накопление статического электричества; Высокая прочность и хорошие армирующие свойства. Один из важнейших моментов, что такие обои изготавливаются из экологически чистых природных материалов.

В состав стекловолоконных обоев входят : сода, доломит, известь и кварцевый песок. Что абсолютно безопасно для здоровья и окружающей среды. Недостатки стеклообоев: Цена на такой вид обоев значительно выше других видов обоев, зато, несмотря на это, является экономичным материалом за счёт длительной износостойкости.

Микрочастицы обоев из стекловолокна могут вызвать раздражение на коже, так как при работе, они отделяются, попадают на кожу и колются, поэтому работать с ними необходимо в закрытой одежде и медицинской маске. Но это лишь до обработки грунтовкой и нанесения краски; Расход краски намного отличается от заявленного на банке, так как обои очень интенсивно её впитывают; Клей стоит расходовать немного, чтобы не было излишек, так как под тяжестью излишек клея, обои могут отвалиться; Если рисунок обоев слабо выражен, то через несколько слоёв краски он может просто исчезнуть; При неправильном подборе краски, могут оставаться пятна, которые крайне сложно удалить;

Благодаря отличному скреплению со стеной, при последующих ремонтах удалить стеклообои будет очень сложно. Разновидности стеклотканевых обоев

Стеклообои делятся на два вида: рельефные и гладкие (паутинка). Паутинка обычно используется для выравнивания стен в новостройках, а также для получения идеально гладкой поверхности под покраску. Рельефные обои используются для декорирования интерьера. Как правильно выбрать стеклообои Выбор всегда штука сложная, особенно когда речь касается стройматериалов, ведь уже сделанный ремонт изменить не удастся, узнав, что вы сделали неверный выбор, и качество материала оказалось низким. Стеклообои на нашем рынке довольно новый продукт и мало кто знает, как сделать выбор в сторону качественных обоев, особенно если речь идёт о долговременном ремонте.

На сегодняшний день стеклообои — это самый прочный и долговременный материал, поэтому к выбору стоит отнестись с особой щепетильностью. Ранее при выборе обоев заостряли внимание на их плотности, сейчас это неактуально, так как плотность обоев зависит от количества пропитки (модифицированного крахмала), который собственно при оклейке на стены растворяется при воздействии с клеем и обои превращаются в тонкое полотно со слабовыраженной фактурой. Пока обои находятся в рулонах очень сложно оценить выраженность фактуры, собственно на это первое впечатление и рассчитывают многие производители.

Для красивой глазу картинки, производители распушают нити и фактура в этом случае, кажется, очень рельефной, а вот при оклейке и разглаживании шпателем обои волшебным образом разглаживаются и становятся со слабовыраженным рельефом, который под несколькими слоями краски и вовсе пропадёт. Чтоб избежать такого обмана, и не потратить средства напрасно, желательно провести тест, взяв небольшой кусочек обоев и оклеить им стену, разгладить, и нанесите краску. После чего вы сразу увидите насколько чёткий рельеф. Также на рынке продаются два сорта стекловолоконных обоев: Первый и второй сорт. К первому сорту относятся высококачественные обои с гарантией от производителя. Второй же сорт — «кот в мешке», тут не угадаешь, что тебя ждёт внутри. Если обои совсем никчёмного качества их можно распознать ещё в рулоне, при разворачивании с них начинают откалываться куски.

Такой материал, скорее всего, начнёт трескаться на стене. Довольно сложный процесс выбора обоев, которые могут послужить вам 30 лет, можно доверить профессионалам. А конкретнее известным маркам-производителям, которые ценят качество и доверие своих покупателей. К таким добросовестным производителям относятся торговая марка Wellton и торговая марка Oscar. Качество этих продуктов действительно на высшем уровне. Фирма Wellton выпускает обои наивысшего качества, которые легко прослужат 30 лет и также легко выдержат 20 окрашиваний. Что касательно Oscar, здесь материал чуть худшего качества, но и цена соответственно ниже. Они выдержат до 10 окрашиваний, без изменения фактуры. Как факт, у вышеперечисленных фирм второсортных обоев просто не существует, так как эти фирмы держат марку. Ко второму сорту обоев у данных производителей могут относиться обои такого же высокого качества, но с нестандартными объёмами рулонов.

Подготовка к оклейке стеклообоев Для того, что начать оклейку обоев, для начала необходимо подготовить весь необходимый инструмент, чтоб при процессе не отвлекаться. Первая подготовка, это подготовка стен. Для начала нужно очистить стены от остатков старых обоев, затем обработать стены специальным раствором для предотвращения грибка и плесени, а следующим этапом обработать грунтовкой. Если стены будут немного с неровностями, ничего страшного, обои за счёт своей фактурности скроют небольшие недостатки. Итак, инструменты: • клей для обоев из стекловолокна; • грунтовка глубокого проникновения; • шпатель из пластика; • резиновый валик; • мастерок; • кисточка; • чистая тряпка; • перчатки резиновые; • нож острый. Принцип оклейки стекловолоконных обоев не особо отличается от оклейки обычных. Также стоит избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Процедура оклейки:

1. На стены наносим обильно клей на две три полосы, на обои клей наносить не нужно.

2. Листами обоев оклеиваем стык встык, и разглаживаем резиновым валиком. Если же обои с рисунком, то их стоит подгонять.

3. Клей необходимо использовать специальный, для стекловолоконных обоев.

4. Пластиковым шпателем удаляем воздух из-под обоев.

5. Стыки аккуратно протираем влажной чистой тряпкой. Главное, следить за тем, чтоб тряпка всегда была чистой.

6. После полного высыхания обоев, начинаем покраску. Красить необходимо в два слоя, учитывая интервал в 12 часов между покрасками. Красить обои нужно латексной краской глянцевой или матовой. При использовании других красок, обои могут отделиться от стен. Оклейка обоев на потолок На сегодня расширяется не только рынок декоративных покрытий для стен, но и потолки не остаются в стороне. Натяжные потолки не всем по карманы, а подвесные потолки слишком хлопотное дело, альтернативой могут быть стекловолоконные обои. Важно! Для того чтоб декорирование потолка прошло без проблем, важно, чтоб после шпатлевания и грунтования, все хорошо просохло. Только после этого можно начинать оклейку обоев.

Для декорирования потолков понадобятся:

• мягкие малярные валики;

• набор шпателей из металла;

• щётка для смыва побелки;

• острый нож;

• стремянка средней высоты;

• малярный шнур для разметки;

• маркер;

• Чаша для воды;

• ёмкость для клея.

Как подготовить потолок к оклейке

1. Для начала нужно хорошо осмотреть поверхность потолка, все неровность и отслойки штукатурки. Удалить лишнее, металлическим шпателем.

2. Сначала прогрунтовать потолок, грунтовкой глубокого проникновения.

3. Затем выровнять поверхность шпатлевкой.

4. После того как шпатлевка подсохнет, потолок нужно отшлифовать наждачной бумагой и избавиться от пыли.

5. Далее, следует нанести ещё один слой грунтовки, непосредственно перед оклейкой обоев.

6. С помощью малярного шнура наносятся разметки.

7. При помощи малярного валика на потолок наносится клей.

8. Далее, клеем обои из стекловолокна.

9. Пластиковым валиком удаляем воздух из-под обоев.

10. Красить обои нужно валиком из натуральной шерсти.

Оклеивание кирпичное печи стекловолоконными обоями Для декорирования печи, для начала необходимо очистить печь от старой штукатурки и нанести новую, зачистить до гладкости. Главное, чтоб не было трещин на поверхности, в противном случае пойдут трещины по обоям. Затем нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Дождаться полного высыхания поверхности. Нанести клей на поверхность печи, и оклеить ее обоями; Разгладить валиком и пластиковым шпателем удалить пузырьки воздуха; Сверху нанести ещё один слой клея;

Стеклообои отлично подходят для оклейки кирпичной печи, так как они обладают особой жаропрочностью и противопожарными свойствами. При нагревании не коробятся и не трескаются. В отличие от других материалов отделка печи стеклообоями обойдётся гораздо дешевле, чем отделка камнем, кафелем или плиткой.

Процедура окраски стеклообоев Использовать для покраски стеклообоев рекомендуется водно-дисперсионную краску,

окраски стеклообоев

она так же, как и обои экологична и практически не имеет запаха. Наносить краску лучше в два слоя, главное соблюдать интервал в 12 часов, между покраской. Ничего сложного в покраске нет, как только обои покрашены – ремонт окончен! Уход за стекло обоями Стеклообои не требуют особого ухода, они способны выдержать любые моющие средства. При выборе средств для мытья стоит руководствоваться рекомендациями производителя краски, которой покрашены обои. Стекловолоконная ткань устойчиво к механическим повреждениям, касаниям руками, ногами и спинкой стула. Однако, от повреждений острыми предметами, дефекты все же могут остаться. В заключение подведём итоги.

Смотрятся они довольно эффектно, легко перекрашиваются и, можно сказать, экономичны, так как износостойкость достигает 30 лет. Благодаря возможности перекрашивать обои до 20 раз, то играть цветами и изменять интерьер при желании довольно часто.

16 января 2016

ремонт в коттедже

Для хозяина коттеджа не может быть ничего хуже, чем треснутые стены, отпадающая плитка, крыша, которая протекает, и осыпающаяся с потолка штукатурка . Все эти явления вызывают большое количество вопросов: просто подлатать дыру в стене и забыть о ней на некоторое время, или запланировать капитальный ремонт? Все понимают, что первый вариант – временный и со временем все придется когда-нибудь начинать делать заново. Конечно же, сама мысль о проведении капитального ремонта напугает любого, но в данном случае – это единственный выход из ситуации.

Перед тем, как провести ремонт и дать коттеджу новую жизнь, после чего возникнет возможность надолго забыть о ремонтах, следует задать себе следующие вопросы. Смогу ли я самостоятельно произвести ремонт и правильно его спланировать, достаточно ли у меня навыков для самостоятельного проведения ремонта и обращения со стройматериалами, инструментами, отделочными материалами? Какую сумму я готов потратить на качественный ремонт дома?

Прежде всего, необходимо составить список поставленных задач, расставляя приоритеты. Даже если вы и сможете самостоятельно провести часть работ, но, когда речь заходит о планировании капитального ремонта, то здесь лучше пригласить специалистов. Всем известно, что ремонт целого дома – это не шутки. Здесь необходимо запастись не маленьким терпением, временем и, конечно же, следует учитывать финансовую сторону. Каждый вид работ имеет свои особенности, которые без помощи квалифицированных специалистов учесть трудно. Поэтому доверьте ремонт профессионалам. Ремонтные работы не терпят несерьезного подхода. И не важно, что это будет покраска стен, заливка фундамента или кровля крыши.

Не правильно экономить на стройматериалах или на оплате услуг мастеров и специалистов. Если вы хотите, чтобы качество ремонта в вашем доме было высоким и долговечным, придется вложить немало средств. Потому, что качество стоит не дешево. К тому же, лучше вложить средства один раз и жить в уже полностью готовом красивом коттедже долгие годы, не задумываясь о ремонте.

Многие считают, что лучше проблему предотвратить, чем потом устранять ее последствия. Ремонт, проведенный на высоком уровне профессионалами, закупка качественных стройматериалов, станут гарантией долговечности вашего дома. Конечно же, в отремонтированном коттедже появится желание что-то улучшить или внести что-то новое, но все это будет уже ради собственного удовольствия.

С чего нужно начинать ремонт

Неплохо перед началом ремонта в своей квартире или коттедже сделать готовый проект с помощью компьютера. Это даст возможность воплотить и визуализировать ваши идеи или внести какие-то коррективы до того, как начать непосредственно процесс ремонта. Сам проект можно будет показать людям, вкусу и мнению которых вы доверяете. Может быть, они укажут на какие - то определенные недоработки, и вы захотите внести небольшие изменения или коррективы.

На сегодняшний день существует большое количество компьютерных программ, не требующих специальных навыков и знаний. Поэтому каждый человек может легко создать проект будущих ремонтных работ на компьютерном экране. Польза от такого проекта в том, что с его помощью можно избежать недочетов, сэкономить деньги на возможных огрехах и упущениях. Также он поможет не ошибиться в расчетах, что поможет избежать лишних затрат, так как представится возможность определить точный метраж и расход материалов. Сметы на «глаз» гораздо затратнее от тех, которые создаются обдумано, а точные расчеты помогут спланировать необходимые денежные расходы. И, когда сформированный на компьютере макет полностью будет утвержден вами, можно переходить непосредственно к ремонту.

Очень часто люди ошибаются, когда при ремонте не учитывают то, что начинать нужно с комнат, находящихся дальше от выхода из квартиры или дома. Этот совет связан с упрощением избавления от строительного мусора, двигаясь постепенно к выходу. Получается, что сделав ремонт в дальних комнатах, вы не будете заносить мусор и грязь в них, что не доставит мелких неприятностей связанных с царапинами и т.д.

Никто не хочет, чтобы ремонт затянулся, и поэтому, неплохо было бы уложиться в один месяц. Но, скорее всего, своими силами вы не осилите такой объем работ в настолько короткий срок. Лучшим выходом будет обратиться за помощью к специалистам в этом деле, которые максимально быстро с учетом ваших пожеланий проведут все запланированные работы.

Если запланирована постройка камина


Если у вас возникло желание построить камин, то без участия профессионального мастера, а также архитектора вам не обойтись. Камин, построенный из мрамора, который планируется использовать для отопления помещения, должен соответствовать ряду требований. Именно поэтому придется обсудить все нюансы с исполнителем. Важно правильно выбрать помещение, где будет построен камин, и определиться с его дизайном.

Следует заранее оговорить размеры будущего камина, чтобы точнее определить размер топки для самого оптимального обогрева помещения, в котором будет находиться камин. Размеры камина определяются такими параметрами как высота, ширина и глубина топки. Также с помощью этих параметров можно определить теплоотдачу и визуально, насколько гармонично будет сочетаться размер камина с размерами комнаты. В наше время топки для каминов могут быть изготовлены из бетона или огнеупорного стекла. Также очень популярны топки из литого чугуна или стального листа. Правильно вычислить размер топки из кирпича вам помогут специалисты по кладке каминов, которых вы пригласите. Также они посоветуют, какой величины кирпич необходим.

По ширине кирпичная топка должна быть кратна длине кирпича, включая кладочные швы, а ее высота, соответственно, должна являться кратной количеству всех рядов кирпичной кладки, кладочные швы также включаются. Размер бетонной или металлической топки рассчитать намного легче. Достаточно знать размеры комнаты. Такой вид топок дает пространство для творчества в дизайне камина и его размеров. Бетонные и металлические топки можно считать практически готовыми к установке изделиями. Именно поэтому тратится намного меньше времени на их установку, а сам процесс более технологичнее. Самым главным преимуществом топки из металла или чугуна считается существенная теплоотдача и потому они очень востребованы у владельцев коттеджей.

Камины делятся на группы по типу установки. Это камины, которые располагаются в углу, и камины, расположенные фронтально. Расположение каминов в углу комнаты или вдоль стены значительно сэкономит пространство комнаты. Прототипом камина, стоящего отдельно, считается обычный домашний очаг, который располагался в помещении по центру. Плюсом такого построения камина будет то, что тепло будет распространяться со всех сторон камина и теплоотдача его очень высокая.

Какую комнату и место под камин в ней вы выделите, будет зависеть, конечно же, от вас, но прислушаться к мнению специалиста имеет смысл. Следует знать, что нужно избегать мест активного передвижения воздуха (сквозняков). Из-за этого может нарушиться тяга в камине, результатом чего будет задымление. Хорошо обдумайте выбор места для камина. Учитывайте расположение камина, относительно наружных и внутренних дверей, а также окон.

Как выбрать окна


Все большее количество людей мечты о своем загородном доме воплощают в реальность. И это понятно, потому что, именно в своем коттедже, начиная с момента его строительства, нужно начать осуществлять все свои идеи. К примеру, нужное количество комнат, этажей, идеи, относительно интерьера, а также размер и количество окон.

Выбор окон для загородного дома из разных материалов очень большой. Рассмотрим самые оптимальные варианты для коттеджей.

Деревянные окна. Производимые сейчас деревянные окна хоть и обладают достаточно низкой теплопроводностью и звукопроницаемостью, но все равно имеют свои минусы. Первый минус – это склонность к возгоранию. Также дерево подвергается деформации, его поражают грибковые организмы и оно гниет. Конечно, многое зависит и от породы дерева, из которой они сделаны. Вышеуказанные недостатки практически не относятся к окнам, которые изготовлены из дуба, бука, красного дерева.

Все знают поговорку о том, что жадный всегда платит дважды. Исходя из этого, если вы выбрали, как вариант, деревянные окна, не экономьте на них. Окна, изготовленные из дерева твердых пород, очень качественны и долговечны.

Самым легким металлом, который не поддается действию коррозии, является алюминий. Недостатком алюминия можно считать его высокую теплопроводность. Поэтому, если вы приняли решение поставить окна из алюминия, следует дополнительно продумать вариант их утепления. Несмотря на высокую теплопроводность алюминия, окна из алюминия очень часто используют для остекления конструкций достаточно больших размеров, к примеру, веранда, зимний сад.

Самым редким сочетанием материалов считается дерево с алюминием. Достаточно часто такое сочетание материалов используют для остекления в нежилых помещениях. Несмотря на это, дизайнерские возможности алюминия неплохо сочетаются с теплопроводностью дерева.

Наиболее широко используемым материалом для окон на сегодняшний день считается поливинилхлорид. Этот материал имеет много преимуществ. Он не горюч и экологически безопасен, не подвержен воздействию солнечного света, влаги, перепадам температур. Часто, благодаря качествам поливинилхлорида, окна из ПВХ рекомендуют как лучший вариант для школ, детских садов, поликлиник и больниц. Характеристикой пластиковых окон также является долговечность, высокая теплозащита и они легки в эксплуатации.

Готовим проект по отоплению коттеджа


Одни из самых важных факторов в строительстве домов и их ремонте нужно считать правильно спланированный проект, а также монтаж отопительной системы в целом. Это очень важно, если в данном коттедже вы планируете жить постоянно. Допущенные ошибки при общем монтаже системы отопления вызовут неприятные инциденты в зимнее время. Никому не захочется мерзнуть в холодное время года в доме, который планировался, как теплый и обеспечивающий комфортные условия проживания для жильцов.

Проектирование, а также монтаж систем отопления очень трудоемкий процесс и он требует конкретных знаний, навыков

отопление коттеджа

от людей, исполняющих эти работы. Но, на некотором начальном этапе достаточно владеть базовой информацией для дальнейшего осуществления основных работ.

Выбрать котел

Сердцем системы отопления в каждом доме или коттедже считается нагревательный котел. Ведь, на работу всей системы отопления влияет каждая его характеристика. Выбирая котел, следует учитывать его мощность и соотносить обогреваемую площадь и мощность котла. Безусловно, все работы связанные с монтажом котла, следует доверять только квалифицированным работникам.

Выбор теплоносителей


По традиции именно вода используется во всех обогревательных системах коттеджа . Чтобы избежать перемерзания воды в отопительной системе, в последние годы достаточно часто используют антифриз из-за его незамерзающих свойств. Антифриз имеет высокую репутацию среди собственников коттеджей. Используя антифриз, вы можете не беспокоиться за отопление в доме даже при сильных морозах. Профессионалы советуют его, как оптимальный вариант для постоянного использования в коттеджах.

16 января 2016

Рельеф участка

Наша местность не очень богата на сильные перепады рельефа. Рельеф участка в большинстве случаев представляет собой ровные пространства, покрытые в основном лесами или полями. Поэтому нам, привыкшим к равнинным просто­рам, приятны даже малейшие перепады уровня, холмы и горки, долины и овраги. Действительно, интересно обозревать окрестности, когда можно остановить свой взгляд на впадинах и холмах, покры­тых растительностью. Как живописны мо­гут быть склоны и овраги, какие они таят возможности открытий для путешествен­ника! Наши же частные землевладения представляют собой практически ровную плоскость, которая зачастую появляется после первичных работ по сведению леса и строительства.

Вроде бы так лучше - есть ровная территория, на которой и вода не застаивается, и растения удобно выращи­вать. Однако при этом исчезает индивиду­альность отдельно взятого кусочка земли, и «глазу не за что зацепиться». Наверное, этим отчасти объясняется большая лю­бовь многих землевладельцев к камени­стым горкам, но они не всегда удачно впи­сываются в окружающий ландшафт. Воз­можно, есть приёмы, которые позволят без применения горок сделать интерес­ными плоские участки земной поверхно­сти? И как же быть, если все меры по вы­равниванию участка уже предприняты, а захотелось получить возвышенности или понижения?

Совет:

При планировании необходимо учитывать не только то, как сад выглядит сна­ружи, но и то, как он смотрится изнутри. При помощи метода геопластики можно построить патио с разными уровнями, что обеспечит последовательный переход от дома к террасе бани, от крыльца дома в сад и его окрест­ностям. Вид из окна загородного дома можно изменить, усилив взаимосвязь интерьера с природой, перетекание одного пространства в другое.

На помощь придет прием, из­древле применяемый в ландшафтном ис­кусстве — геопластика. Геопластика это создание искус­ственных форм рельефа для решения определенных задач на отдельно взятом объекте. Этот приём использовался из­давна садовыми мастерами и реализовывался в искусственных террасах, холмах, амфитеатрах, защитных валах, откосах и подпорных стенках. Геопластика за­ключается в работе с земляными масса­ми, перемещении их и создании новых форм, заданных идеей автора проекта или же необходимостью решить какие-либо проблемы. Например, с помощью созда­ния искусственных форм можно отгоро­дить определённую зону, которую пла­нируется использовать как уединенную. А также таким образом можно скрыть нежелательные, неприглядные объекты. Либо реализовать своё желание иметь на участке перепады высот. Причём это может выглядеть как абсолютное подра­жание природе, то есть с естественными очертаниями и растительностью близкой к природной, а может иметь вид дизай­нерского объекта, например, в садах пре­стижа, на городских территориях, рядом с офисными зданиями.

Создание естественных форм рельефа

Искусственный рельеф может иметь вид совершенно естественный. Для этого нуж­но процитировать природу, попытаться создать такие формы, которые имеют не­ровные границы, неоднородны по высоте, несимметричны. А эта задача, как прави­ло, самая сложная, но все равно более или менее приблизиться к природности стоит попробовать.

Немаловажную роль играет окружение искусственного ландшафта. Раститель­ность, водоемы, каменистые гряды долж­ны также отсылать нас к природным пей­зажам. То есть водные сооружения и груп­пы растений должны иметь естественные очертания. Посадки пусть напоминают растительность задуманного нами угол­ка мира и природы - будь то Средизем­номорье или средняя полоса России, Ан­глия и т.д., а местность - болото, заливной луг, лесная поляна, морской берег и тому подобное. Придется, конечно, подобрать растения нашей зоны, которые внешне своей формой, цветовой гаммой, листовой пластинкой похожи на те, что населя­ют ту или иную природную зону. Таким образом, мы создадим более устойчивый и требующий меньше усилий по уходу сад. Искусственные формы рельефа также помогут в случае, когда хочется создать небольшой участок в стиле, отличаю­щемся от основной площади сада. Тогда уже можно себе позволить отступить от общей гаммы и стилистики и не бояться нарушить единство сада.

Примером утилитарного использова­ния геопластики может послужить создание насыпи над погребом для хранения запасов. Это будет альтернативой озеле­нения крыш. Такую насыпь можно засе­ять газонной травой, высадить очитки и камнеломки. А также здесь неплохо будут смотреться стелющиеся можжевельники.

Таким же образом можно спрятать в хол­ме свою мастерскую или чайную комнату, что было продемонстрировано на одной из выставок в Челси. Как приятно иметь такое пространство в саду! Вы уже сами решите, какой стороной его развернуть, так, чтобы такая комната была скрыта от взглядов или же была повернута к основ­ной площади сада. Оттуда можно наблю­дать за гладью водоёма, когда капли дождя оставляют рябь на ней, за падающей водой, будь то водопад, настенный источник или фонтан, или просто рассматривать декоративную группу растений. В любую погоду вам будет уютно и спокойно. А если вы мечтаете устроить мастерскую, можно стоя за мольбертом рисовать лю­бимые цветники или же посвятить время другим творческим занятиям.

Кроме того, с помощью геопластики вы можете скрыть неприглядные строения на своём участке или за его пределами. Для этого искусственное возвышение размеща­ется таким образом, чтобы его объёмы или высота вместе с посаженной раститель­ностью перекрывали ненужный вид, про­сматривающийся с точки обзора. Такая видовая точка может быть располо­жена на разных уровнях, например, высота роста человека или скамейка для отдыха, шезлонг. В соответствии с этим понадобит­ся неодинаковая высота насыпей и поса­док. Чем ниже точка, с которой нам откры­вается тот или иной вид, тем меньше может быть искусственная неровность и ниже растения, которые на ней посажены.

А ещё холм, устроенный в вашем саду, может значительно увеличить его кажу­щиеся размеры, если проложить по нему прогулочную дорожку, да ещё так, чтобы она, извиваясь, несколько раз пересекла его. Тогда во время прогулки вы пройдё­те большее расстояние, увидите больше ландшафтных картин , которые можно ограничить с помощью кулисных посадок. А может быть как раз с вершины холма будет открываться какой-нибудь совер­шенно особенный вид на фрагмент нашего сада, который с других точек будет неви­ден. В садовом искусстве Китая, напри­мер, многочисленные горбатые мостики как раз задумывались таким образом, что­бы с вершины моста можно было увидеть какую-то интересную картину.

Также полезна будет работа с земляны­ми массами в случае, когда необходимо создать определённый микроклимат на участке - искусственные возвышения по­могут нейтрализовать действие холодных ветров. Кроме того, южная и юго-западная, юго-восточная экспозиции склона создадут лучшие условия для выращивания теплолю­бивых растений, так как почва здесь будет быстрее прогреваться весной и медленнее остывать осенью, а также на южных склонах формируются лучшие условия инсоляции - освещения солнцем. В создавшемся уголке температура воздуха и почвы будет немного выше, поэтому можно подумать о размеще­нии там более капризных растений, которые в обычных условиях нашей зоны чувствуют себя не очень хорошо.

Искусственные формы для регулярного стиля

Нарочито искусственные формы рельефа используются в регулярных садах и в са­дах престижа, в городской среде. Это могут быть холмы круглой или овальной формы, правильные террасы, валы. Так как форма скорее неестественная, нужно очень вни­мательно отнестись к месту размещения таких элементов и их окружению.

Совет:

Вы приобрели участок и дом на берегу озера с живописным видом из окна, а соседи построили гараж, бассейн и баню прямо перед нашими окнами? На­беритесь терпения. Это поправимо. Вдоль забора можно посадить деревья-крупномеры, а участок сделать интровертньш: методом вертикального планирования создать интересный рельеф, наполнить его декоративны­ми композициями из красивоцветущих кустарников, вечнозелёных хвойных и цветущих многолетников, применить отсыпки из морской гальки, допол­нить композиции камнями. Это отвлечёт взгляд от соседских построек.

Если это отдельные элементы, мож­но уравновесить их другими объектами подобной конфигу­рации, сделанными из других материалов. Например, к воз­вышению круглой формы, задернённому газонной травой, можно добавить закруглённые скамеечки, расположенные ря­дом, декоративные скульптур­ные формы и т. д.

Таким объектом может стать и подпорная стенка, возведён­ная на плоском пространстве сада. Здесь поиграть с объёма­ми и очертаниями можно, нарисовав неровную линию са­мой подпорной стенки, причём линия может быть плавной и ломаной. Или же при прямой границе террасы само земля­ное наполнение сделать не­ровным, с повышениями и по­нижениями. В общем, здесь тоже есть пространство для творчества. Террасы или подпорные стенки с плоской поверхностью очень удоб­но использовать под огород. И наклоняться низко не придется, и можно присесть на край, чтобы обрабатывать посадки. Особенно подой­дёт такой приём при общих неблагоприятных условиях участка — заболочен, близкое залегание грунтовых вод, тя­жёлая глинистая почва или сплошной песок. Ведь почва, наполняющая такие гряды, может обладать более благоприятными свойствами, чем на остальном простран­стве сада, хотя в таком случае потребуется применять меры по поддержанию уровня плодородия.

Разместить подобные террасы мож­но вдоль забора. Тогда линия подпорной стенки несколько изменит истинные границы участка, а высаженные растения частично закроют забор. Также терраса хорошо будет смотреться у стены дома. Можно смело прокладывать ря­дом с подпорной стенкой прогулочную до­рожку, которая будет кое-где повторять её изгибы, а перепад уровня слева и справа от путешественника внесёт необходимое разнообразие в скучный рельеф участка и получаемые впечатления от увиденного.

Размеры возвышенностей должны со­ответствовать масштабам сада. Хорошо бы всё-таки, чтобы поверхность окружающей местности и самого участка нe была со­вершенно ровной. Тогда, образуя пере­пады рельефа, мы будем лишь усиливать эффект от волнистости поверхности. Кроме того, можно соединить визуально в единую композицию то, что находится па нашем участке и за его пределами, если там имеются неровности. Тогда всё вместе будет смотреться наиболее гармонично и казаться природным. Если же приходит­ся создавать искусственные возвышения на ровном месте, нужно верно определить место для этого. Это не должен быть центр участка, лучше выбрать место ближе к краю. А вокруг этой неровности создать ещё несколько форм меньшего размера, чтобы не было ощущения чужеродности объекта.

Растительность, используемая на участ­ках с изменённым рельефом, может со­ставлять пейзажные композиции и ре­гулярные, быть чисто декоративной или использоваться как плодовая, лекарствен­ная и т.д. Растения помогут нам в созда­нии необходимых эффектов. Если нужно сгладить перепады рельефа , в понижения сажайте кустарники или многолетники. Когда же нужно добиться ощущения боль­ших возвышений или террас, на границе их разместите вертикальные или шаро­видные акценты, например колонновидные можжевельники или туи, раскиди­стые формы можжевельников. Этот при­ём поможет, опять же, когда ваш участок не так велик. Здесь создастся ощущение что есть ещё пространство сада, которое находится за холмом или террасой, осо­бенно, если за ними открываются природ­ные виды окрестностей или живописные крыши соседних селении.

Кроме растений, дополнить картину вполне могут валуны, гравийная крошка, древесная щепа, а также водные соору­жения

перепады рельефа

- ручьи, бассейны, водопады, в за­висимости от того, какой стилистики вы придерживаетесь, и какой образ хотите создать. Если вы имитируете природный уголок, возьмите в помощники камни, де­коративную щепу, пустите рядом извили­стый ручеёк с порогами или соорудите не­кое подобие горного источника. В случае использования более правильных форм изменённого рельефа те же спутники бу­дут уместны, только их нужно заключить в более строгие рамки регулярного стиля.

Пусть это будет тот же ручей, но имею­щий ровную линию берегов, или круглый водоем с фонтаном, ограничить которые можно плиткой, кирпичом или деревян­ными настилами.

Как писал научный деятель и садовод-практик 19-го столетия Л.Т. Лучинский в своей книге «Устройство декоративных садов на открытом воздухе», «надобно стараться об уничтожении скучного одно­образия плоской поверхности сада, какой бы он ни был величины». Причём это не обязательно должно быть связано с пе­ремещением огромных масс земли, что обычно влечет за собой внушительные издержки. Стоит прислушаться к вы­сказываниям садового мастера прошлого и самим поработать с геопластикой . Так что дерзайте, и у вас все получится!

28 ноября 2015
КовролинКогда приходит холодное время года, то во многих квартирах, современных, возникает проблема, непосредственно сопряженная с понижением температуры покрытия напольного типа. Линолеум не позволяет свободно перемещаться по комнате без домашней обуви. Разумеется, что можно избежать такой проблемы, методом установки пола с подогревом или натурального ковра, но далеко не каждая семья может себе это позволить, в финансовом плане. Кроме того, прикупить ковер, который по всем размерам будет совпадать с размером помещения, весьма затруднительно. Поэтому в такой ситуации одним из наилучших решений считается ковролин.


Ковролин может состоять из нескольких слоев, таких как: ворс, основная и вторичная основы, которая содержит d ct,t латексную подкладку и закрепляющий слой.

Ковролин можно поделить на несколько разновидностей, все зависит от того, какая пряжа была использована при его изготовлении. В производстве ковролина используется или синтетическая нить или натуральная. Среди натуральных материалов наиболее широко распространенными рассчитываются смесовые и шерстяные материалы, которые могут включать в себя около 20% шерсти. Цена натурального шерстяного ковролина более высокая, хотя его износоустойчивость довольно низкая. Преимуществом его являются низкий уровень воспламеняемости и влагопроницаемости, а также очень хорошая упругость. А для того чтобы различить "естественный" ковролин от искусственного, нужно попробовать спалить нить: нитка искусственного происхождения будет плавится, а шерстяного тлеть.

При закупке ковролина, также следует обратить особенное внимание и на его плотность: чем насыщеннее будут ворсинки прижаты друг к другу, тем намного труднее их будет принять, поэтому подобный ковролин меньше всего лоснится и истирается. Но и стоимость его немного выше.

Не нужно экономить и покупать ковролин без подложки, потому как плоскость пола в таком случае будет очень холодной. Кроме того, плотная основа ковролина без подложки может ободрать ваш паркет.

Материал и толщина, из которого сделан ковролин, считаются определяющими факторами при составлении цены. Наиболее распространенной и качественной считается продукция от бельгийских, немецких, голландских и американских фирм.

В зависимости от того какой был выбран способ окрашивания нити, зависит и качество ковролина. Более качественным, но и наиболее дорогим, считается ковролин сотканный из нитей, сделанных из разноцветной искусственной массы. Дальнейшим способом является покраска уже готовой нити. И наконец, наиболее дешевым является ковролин, в изготовлении которого отпечатанное изображение наносят по трафаретному эскизу на уже готовое ковровое покрытие. Подобная окраска быстро выгорает или истирается или выгорает и наименее износостойкая. Установить такой ковролин по внешнему виду очень просто, потому как ворсинки покрашены не до основания.

Существует 5 основных видов ковролина:

1. Самой новой разновидностью ковролина считается покрытие сделанное из суприма или терклона, которые представляют из себя волокна из полипропилена, прошедшие тепловую и химическую отделку с целью совершенствования уровня износостойкости. Подобный ковролин очень мягкий на ощупь и внешне выглядит точно также как покрытие, сделанное из шерстяных нитей.

Имеется 3 разновидности изготовления ковролина: иглопробивной, тафтинговый и тканный.

1.1 Ковролин иглопробивного типа имеет самую высокую износостойкость. Это связано с тем, что на первоначальную основу, на которую умещаются все нити, а затем вбиваются в нее иглами, после укладывается еще одна, дополнительная основа, она, как правило, состоит из резины. Подобный ковролин внешне походит на фетр и не имеет ворса. Как правило, такое покрытие стелиться в тех комнатах, где необыкновенно высока интенсивность передвижения, а в некоторых западных странах его иногда используют почти во всех помещениях общественного типа. Главные достоинства такого ковролина – это большой уровень звукопоглощения и довольно низкая стоимость. Именно по этой причине он очень часто используется в кинотеатрах.

1.2 При создании тафтингового ковролина, нить вкалывается в основание при помощи иглы, а потом закрепляется при помощи клеевого состава. Тафтинговая технология чрезвычайно популярна, потому как она дает возможность создавать разные ковровые покрытия: ворсовой, когда сверху размещены ворсинки и их виды, петлевой - когда сверху находятся петельки.

1.3 Ковролин на тканевой основе считается наиболее дорогим, потому как его создание не отличается от изготовления обыкновенных ковров. Подобный материал называют, ковролином созданным «на натуральной джутовой основе». Основание из такого ковролина имеет сеточный вид.

2. Ковролин на петлевой основе, как правило, очень жесткий, а петли придают ему прочности и на лицевой поверхности, что дает материалу большую износостойкость. При производстве ковролина такого типа может быть использована заранее выкрашенная нить, из-за чего рисунок поверхности выходит спокойным и ровным. Именно по этой причине петлевой ковролин замечательно смотрится в кабинетах, офисах и коридорах. Ковролин на петлевой основе разделяется на многоуровневый и одноуровневый, где петли различной высоты позволяют создать объемное изображение. Дефектом многоуровневого петлевого ковролина является трудность в его очистке.

3. Главные синтетические материалы, используемые при изготовлении ковролина, - это полиэстер, полипропилен, полиамид и полиакрил. Более идеальным для применения является ковролин на нейлоновой основе, потому как на нем почти не видно вмятин от тяжелой мебели, он не выцветает на солнце, его ворс не так сильно мнется, в сравнении с иными видами этого материала и он более мягкий. Заниматься чисткой такого ковролина очень просто. Срок службы ковролина на нейлоновой основе равен почти 12 лет.

Если приобретение ковролина на нейлоновой основе кажется очень дорогим для вас, то вы можете обратить свое внимание на материал из полиэстера или акрила. Однако полиэстер сможет прослужить вам не более 7 лет, а его синтетический блеск и прочность не каждому придется по вкусу.

4. Ковролин на ворсовой основе распределяется на несколько видов: он бывает высоковорсовым, с длиной ворса больше 5 миллиметров, средне ворсовым, длиной в 3-5 миллиметра и коротковорсовым - 2-3 миллиметра. Ковролин с длинным ворсом особенно замечательно подходит для спален, а гладкошерстный – для кабинета холла и гостиной.

5. На сегодняшний день, наиболее широко распространенным на специализированном рынке является ковролин на олефиновой основе, срок службы его равен 7 годам. Но такой материал уже не удовлетворяет нынешним требованиям. Самым главным качеством такого ковролина считается его дешевизна.

Ковровые покрытия

Наконец отделочные и строительные работы завершились. Была выбрана мебель, установлены натяжные потолки, и все нужные аксессуары интерьера, согласно подобранному вами дизайну. Остались незначительные, но немаловажные штрихи – это выбор ковровых покрытий для пола и штор на окна. Часто удачно выбранная ковровая дорожка или сам ковер считаются красочным элементом любого интерьера. Выполняя свои функции по звукоизоляции и обогреву, ковровые покрытия играют важную роль, выступают как связующая деталь дизайнерского замысла.

Подбор расцветки для коврового изделия также очень важно, ведь покрывая большую часть пола в комнате, оно постоянно будет попадаться жителям дома на глаза. Желательно, чтобы такое ковровое покрытие сочеталось по цветовой гамме с интерьером этого помещения, создавая уютную обстановку для отдыха. Опытные дизайнеры и психологи не советуют останавливать свой выбор на очень ярких оттенках. Конечно, если вы считаете себя очень яркой и неординарной личностью и ваша комната оформлена в необычном дизайне, вы можете приобрести ярко-оранжевый или кроваво-красный ковер, но в таком помещении нельзя долго находиться, потому как такие яркие цвета могут сильно раздражать и негативно влиять на психику человека.

Поэтому выбор цветовой гаммы коврового покрытия производят, исходя из назначения комнат, для которых они предназначены. К примеру, для кабинета, чтобы трудящийся человек находясь в нем смог сконцентрироваться, лучше всего будет подобрать ковер зеленого цвета. Такой оттенок способен вдохновит к дальнейшей работе и даже немного расслабить. Спокойные пастельные тона приглушенно зеленого, небесно-голубого, бежевого, серого цвета, способных успокоить психику человека и располагают его к отдыху или сну. Подобные оттенки отлично подойдут для спальни или детской.

Правильно выбранное ковровое покрытие способно зрительно расширить или уменьшить размер помещения. Если ваше помещение небольшого размера, лучше всего будет подобрать для нее более светлые и мягкие оттенки. А вот для оформления большой комнаты, подойдет насыщенный коричневый или бордовый цвет, особенно если он подходит к вашему дизайну.

Самое главное, то что выбранные вами ковры должны радовать вас и создавать уют в комнате.

Отделка гипсокартона и заделка швов

Перед тем как начинать монтировать листы гипсокартона, вам следует ознакомиться с методиками его обработки. Существует 8 основных способов обработки гипсокартонного листа, а также имеется несколько вариантов заделывания швов между листами из гипсокартона:

1. Выполнять резку листа гипсокартона следует делать на ровной поверхности и при помощи ножа для резания ЛГК профиля – производить надрез картона и части гипсового сердечника следует при помощи специальных приспособлений:

1.1 Большим резаком – для выполнения разрезов шириной до 120 миллиметров.

1.2 При помощи малого резака – для выполнения разрезов полос до 630 миллиметров.

2. Лист надрезанного типа следует положить на край стола и затем сделать надлом неразрезанного гипсового сердечника.

3. При помощи ножа для резки ЛГК, сделать разрез картона на обратной стороне гипсокартонного листа.

4. Сформированную кромку нужно обработать при помощи обдирочного рубанка. Получившаяся кромка должна быть без изломов и ровной.

5. Если получившиеся кромки обрезанного типа образуют шов, нужно предварительно подготовить его к шпаклевке двумя способами, как вы выберете:

А.Шпатлевка без использования армирующей ленты с использованием «Унифлота», для этого нужно снять фаску под углом почти 23 градуса на 2/3 от всей толщины листа.

Б. Шпатлевка с использованием армирующей лентой, следует при помощи кромочного рубанка снять фаску под углом равным 45 градусов, на 1/3 от толщины листа и, не обнажая сердечник, убрать картон вдоль всей кромки в области укладки ленты.

Картонные края надо будет зашкурить.

6. Создание шва идет в 4 этапа:

6.1 На стык, образовавшийся после облицовки картоном утоненным кромками, следует нанести при помощи шпателя слой шпаклевки, перед этим подворачивая выступающие шурупы.

Потом следует прямым движением выровнять положенную массу, вместе с тем следует снять излишки шпаклевки.

6.2 Дальнейшим этапом будет укладка армированной ленты, при этом плотно вдавливая шпатель в шпаклевочный слой. Данную операцию нужно будет выполнить почти сразу после того как была нанесена шпаклевка, до начала процесса затвердевания.

6.3 Затем при помощи широкого шпателя, длиной от 200 до 300 миллиметров, нужно нанести выравнивающий, накрывочный слой шпаклевки.

Во время нанесения двух слоев, масса для шпаклевки не должна оседать или выступать из шва.

6.4 В последствии после того как шов подсохнет, необходимо будет обработать его с помощью затирки, не повреждая при этом сам облицовочный картон.

7. Образовавшиеся в результате стыки, обработанными по варианту «а», нужно зашпаклевать, накладывая поверх более "обширный" выравнивающий слой шпаклевки, потому что в месте укладки ленты армирующего типа возможно небольшое утолщение.

Образовавшиеся стыки с кромками, следует зашпаклевать в один проход при помощи шпаклевки «Унифлот».

8. Возможные внешние углы необходимо укрепить при помощи металлического перфорированного уголка или ПУ-профилем. Этот уголок может вдавить в заранее нанесенную шпаклевку, после чего накрыть слоем шпаклевки выравнивающего типа.

Углы внутреннего типа шпаклюются с использованием специальной ленты армирующего типа, согнутой под угол.

Ломанные формы гипсокартонных листов

"Потребление" технологий, основанных на применении листов из гипсокартона «ТИГИ КНАУФ» с пазами V-образной

листы из гипсокартона

формы, которые позволяют сформировать ступенчатую, ломанную поверхность, дает возможность очень сильно увеличить диапазон принимаемых задач, которые могут быть поставлены перед конструктором и архитектором. Так, вместе с укрытием разно двухуровневых инженерных коммуникаций и с использованием листов из гипсокартона , которые прошли специальную механическое «обхождение», можно в значительной степени увеличить спектр архитектурных решений по созданию интерьера помещения, в то же время чтобы значительно улучшить характеристики противопожарной безопасности конструкций несущего типа и увеличить уровень акустического звука в помещении.

Пазы в листе гипсокартона фрезеруются с помощью особого оборудования, снабженного соответствующими по форме фрезами таким образом, что слой с тыльной или лицевой стороны картона остается нетронутым, что в свою очередь дает возможность переломать лист в какую либо сторону с сохранением общей полноты элемента. Сделав из гипсокартона развертку с пазами в установленных местах, можно создавать поверхности с многообразными формами, лежащими в различных уровнях

Детали с вырезанными пазами закрепляются к основанию, с помощью клея или на металлический каркас.

Довольно часто при этой процедуре используется устройство навесного потолка расположенного в 3 различных уровнях.

Элементы из гипсокартона с выфрезерованными пазами V-образной формы, могут быть установлены на каркас из профилей ПП 60 на 27, которые прикрепляются между собой в местах изменения «качества» с применением 90 градусных соединителей углового типа, а к перекрытию при помощи нониусных и прямых подвесов. При необходимости нониусный подвес можно сменить на прямой с удлиненной шпилькой или на зажимной. Подвесы расположенные ближе к стене рекомендуется крепить с применением проволочных стяжек.

Если вы собираетесь делать установку шурупов в местах излома элементов из гипсокартона, то следует отступить от края на расстояние, достаточное для того чтобы шуруп попал в «спинку» ПП-профиля.

Такая конструкция считается примером для того чтобы комплексно решить архитектурную задачу и проблемы увеличения звуковых характеристик помещения.

Элементы из гипсокартона крепятся с помощью шурупов необходимой длины к каркасу из профилей ПП типа поверх звукопоглощающей ткани, предварительно приклеенной к каркасу.

Такой вариант показывает решение похожей проблемы с применением профилей ПН типа 28 на 27. Элементы из гипсокартона прикрепляются к подвесному потолку после того как окончатся облицовочные работы с металлическим каркасными листами из гипсокартона.

Для значительного улучшения звукопоглощающих свойств в системе, боковые стороны объемных деталей могут быть перфорированы, а внутреннее пространство заполнено звукопоглощающим материалом, как пример - минеральной ватой.

Применяя элементы из гипсокартона с вырезанными пазами V- образной формы возможно не только скрыть всевозможные инженерные коммуникации, но также и внести некоторые отличия в интерьер помещения.

Этим примером комбинированного использования изогнутой и прямоугольной форм элементов потолка из гипсокартона, вместе с достижениями более опрятного вида, решается задача увеличения предела огнестойкости стальной балки.

Участок криволинейного типа выполняется согласно принятым рекомендациями 0104.

28 ноября 2015

сэндвич-панелиОтделочные работы связанные с откосами достаточно важный этап установки окон. От качества выполнения этого типа работ во многом зависит долговечность и добротность эксплуатации окон. Достаточно часто для выполнения отделки откосов используются сэндвич-панели. В первую очередь, это связано с тем, что они имеют небольшой вес. К тому же, они достаточно неприхотливы в уходе и устойчивы к внешним воздействиям и нагрузкам.

Основные характеристики и преимущества сэндвич-панелей

Такие панели представляют собой трехслойный стройматериал для отделки. Сверху и снизу они имеют твердую основу. Основа может быть деревянная, пластиковая или металлическая. Между твердыми слоями располагается утеплитель.

Для склеивания всех слоев между собой применяется один из двух способов. Это может быть либо горячее прессование либо холодное. Всего бывает два типа сэндвич-панелей, они разделяются в зависимости от назначения. Для стен и для кровли. Их сфера применения обычно лежит в области «быстрого» строительства.

Еще одно различие между сендвич-панелями – это состав утепляющего материала.

Самым распространенным считается минеральная вата. Она изготавливается из плавленых базальтовых волокон и их смесей. Из-за хороших звуко- и теплоизоляционных характеристик эти панели идеальны для изготовления

оконных откосов. Помимо этого, они имеют хорошую устойчивость от образования плесени и грибка, на них практически не оказывается пагубное влияние влаги и агрессивных веществ, а так же смены температур.

Так же в качестве утеплителя может применяться пенополиуретан, который обладает рядом полезных качеств;

• он устойчив к грибкам и плесени;

• в нем не заводятся насекомые;

• он не горит;

• звоку- влаго и теплоизоляция.

Реже всех применяются панели с пенополистироловым наполнителем. Так как они обладают плохими тепло- и вукоизоляционными качествами. Сравнивая его с предыдущими материалами, можно с уверенностью сказать, что он

обладает меньшей влагоустойчивостью чем остальные.

В качестве утеплителя так же может быть использовано стекловолокно. Именно оно обладает наибольшими звокупоглощающими качествами. Главным его недостатком можно считать плохую устойчивость к повышению

температуры и достаточно большой вес панели.

Верхний и нижний слой могут быть выполнены из различных материалов. Например:

• оцинкованная сталь - этот материал один из наиболее простых в использовании и установке. Однако это неподходящий для оконных откосов материал.

• алюцинк – тоже не подходит для установки в оконные проемы, так как со временем он теряет красивый вид.

гипсокартон – этот материал не плох, для того чтобы устанавливаться в оконные проемы. Откосы из этого материла смотрятся красиво и просты в монтаже.

пластизол – прочный материал, имеющий в своем составе спец добавки, которые служат для улучшения его прочности и повышают степень устойчивости к плохим условиям среды и повреждениям. Одновременно с этим он не содержит вредных добавок, поэтому может применяться как для внутренних так и для наружных работ.

пластик. Поливинилхлоридные или полипропиленовые листы лучше всего подходят для установки их в качестве откосов.

Кроме всех вышеперечисленных характеристик, сэндвич-панели выпускаются в различных цветовых и текстурных решениях.

К главным плюсам сэндвич-панелей относятся:

• простой монтаж;

• небольшой вес;

• хорошее поглощение звуков;

• высокие теплоизоляционные свойства;

• влагостойкость;

• не нуждается в дополнительной отделке;

• пожаробезопасность;

• широта применения;

• экологичность;

• многообразие цветовой гаммы и конфигурационных типов.

Однако, сэндвич-панели имеют и определенные недостатки: плохая устойчивость к большим нагрузкам и механическим повреждениям.

Свойства и преимущества откосов изготавливаемыхиз сэндвич-панелей

Основным достоинством пластиковых сэндвичей можно считать отличнейшую влагоустойчивость. И как следствие этого стойкость перед грибком и плесенью. Это является важным плюсом при устройстве откосов. Так как нередко в отдельных частях оконного проема из-за разности между уличной и комнатной температурой, возникает накопление конденсата. Благодаря своей многослойности сэндвич-панель способствует снижению температурного перепада и накоплению влаги. Но стоит учитывать то, что панели из пластика не содержат в себе утеплителя, вместо него посередине находится просто воздушное пространство. Из-за этого звуко- и теплоизоляционные показатели пластиковых сэндвич-панелей несколько ниже.

В сравнении пластикового и гипсокартонного верха, первый вариант значительно легче и устойчивее к влажности. Такие панели удобнее в монтаже в оконный проем, и их установка в целом проходит гораздо «чище» чем если бы работы велись с гипсокартонном.

Можно смело устанавливать панели белого цвета, так как пластик не требует особого ухода. Кроме того, белый способен зрительно увеличивать оконный проем, и сделать комнату несколько светлее.

Для проведения монтажных работ с сэндвич-панелями нет необходимости приобретать специнструмент. Да и сами панели стоят довольно-таки не дорого. Особенно если учесть все те плюсы которыми они обладают.

Сравнивая обычные откосы из пластика и сэндвич-пластик, не трудно прийти к выводу, что сэндвич лучше годятся для теплоизоляции а простой пластик для влагоизоляции. Такие тепловые качества панели получили благодаря экструдированному полистиролу. Им заполняется промежуток между верхними и нижними слоями.

Отделка такими панелями оконных проемов в которые уже установлены ПВХ окна помогает увеличить срок службы и повысить рабочие качества окон.

Пластиковая сэндвич-панель это многослойная структура, состоящая из:

• C-образных и J-образных профилей;

• реек выполненных из дерева, выполняющих роль направляющих;

• утеплителя (в качестве которого выступает полистирол);

• декоративного слоя.

Главным предназначением C профиля можно считать закрепление сэндвича внутри откоса. Как следствие, угол комнаты можно будет ничем дополнительно не отделывать.

Деревянная рейка присоединяется ко второму профилю (J). На нем закреплена пластиковая панель. Утеплитель нужен главным образом для того, чтобы заполнить пустоты, находящиеся между двумя панелями пластика. Работает такая конструкция следующим образом: холодные воздушные потоки с улицы попадают сначала в утеплитель. А тот в свою очередь их задерживает и не дает попасть в помещение.

Вымыть сэндвич-панель можно обычной водой или любым моющим средствам в составе которого нет абразивных веществ. Пластиковая поверхность панели обладает отличной устойчивостью перед солнечным светом. Она не выгорит,

не деформируется и не выделяет вредные вещества, даже если нагреется на солнце.

Конструктивно сэндвич-панели схожи с панелями из пластика. Они оба имеют в своей конструкции следующие элементы:

Установка откосов. Особенности строения сэндвич-панелей

• П профиль. Его так же принято называть стартовым, потому чтос него начинается установка откосов. Он должен быть установлен горизонтально и вертикально вдоль окна. Именно он служит для соединения частей откоса и оконного проема.

• Сендвич-панель. Обычно для откосов используются сэндвичи шириной 240 мм. Но ширина может меняться, в зависимости от того, из чего сделаны стены и какая нагрузка на них ложится.

• F профиль. Аналогично П профилю он имеет еще одно название – наличник. Кроме того, и по форме они так же одинаковы, за исключением наличия на F профиле широкой выступающей полосы. Она служит для того, чтобы скрывать

монтажные стыки, сэндвичей и оконных наружных углов.

Это не единственно возможный вариант конструкции и закрепления сэндвич-панелей. Нередко для того чтобы зафиксировать передний край сэндвича применяют специальные крепежи (представляющие собой различные кронштейны), в которые устанавливают реечные наличники из пластика.

Технология установки

Чтобы установить сэндвич-панели в качестве откосов, необходимо иметь:

• сэндвич-панели;

• крышечный и П профили;

• измерительный инструмент;

• канцелярский нож;

• саморезы;

• электродрель и шуруповерт;

• отвертку;

• если есть возможность, то можно запастись так же жидким пластиком.

Измерительным инструментом замеряют ширину и высоту оконного проема. Исходя из этих цифр вырезаются заготовки для откосов. В некоторых случаях, когда нужен всего один откос, можно заказать его у производителя. Чтобы не пришлось тратиться на целую панель. Нож нужен для того, чтобы избавиться от выступающей монтажной пены. До начала работ ее нужно срезать.

Основным фактором, от которого зависит насколько качественно будут выполнены работы считается подрезка. Она должна быть выполнена правильно. Подрезка способствует тому, чтобы зазоры между окном и откосом были минимальны. Первым делом подрезается боковая полоса. После этого ее устанавливают в паз. Затем устанавливается верхняя часть. Стыки должны производиться исключительно по заводским краям. Когда верхний профиль будет установлен, можно установить последний оставшийся П профиль.

Вслед за этим проводится герметизация окна, необходимая для закрепления П профиля. Для этого используется герметик, основным компонентом которого является полиуретан. Когда герметик высохнет можно продолжить работы.

Сэндвичи вырезаются заранее с соответствии с необходимыми размерами. Разрезать панель можно только под прямым углом. Иначе неизбежно появление зазоров, что в свою очередь приведет к тому, что от откосов будет сквозить.


Установка самого откоса достаточно простая. Необходимо лишь поставить сэндвич в уже смонтированный профиль. первыми устанавливаются боковые панели, и лишь затем верхняя. Чтобы зафиксировать откос в проеме, можно воспользоваться одним из способов: «посадить» панель на пену или прикрутить ее саморезами.

Монтажная пена довольно удобна для выполнения этих работ. Но следует выбрать такой тип пены, который мало подвержен деформации. Чтобы пена не создавала излишнего давления, и сам откос впоследствии не был деформирован. Если пены нанести слишком много, то откос может вздуться и покоробиться.

Саморезы лучше закручивать шуруповертом. Такая фиксация будет очень надежна. Однако, выглядеть такие откосы будут

сэндвич-панели установка

менее привлекательно.

После того как откосы установлены, нужно установить наличники. Если панели «садились» на пену, то понадобится выждать некоторое время, пока пена не просохнет. Во внутренней стороне откоса необходимо проделать маленький надрез. Нанести на наличник клей и установить его на стену. Вместо клея можно воспользоваться жидкими гвоздями.

Завершающим этапом монтажа можно считать заделку стыков между панелями и подоконником. Это можно сделать при помощи подходящего по цвету силикона.

Если сэндвичи прикручивались саморезами, то для улучшения тепло и звукоизоляционных свойств необходимо сделать следующее:

• временная установить F профиль;

• заполнить пространство между сэндвичем и оконным проемом пеной;

• убрать излишки;

• установить профиль обратно.

После завершения установки откосы нужно протереть, чтобы избавиться от образовавшейся в процессе монтажа пыли или грязи.

28 ноября 2015

Каркасная перегородка

В современном мире ремонта и дизайна существует огромное множество видов перегородок, устанавливаемых в жилых помещениях и офисах. Это замечательная возможность сделать требуемую перегородку не только функциональной, но и эстетичной, красивой, стильной.

К сожалению, как известно с советских времен: нет выбора – нет проблемы, а вот наличие большого ассортимента иногда может стать проблемой для человека, в том случае, если он желает выбрать самое лучшее, а что именно хочет, точно пока ещё не решил.

Чтобы такого не произошло, надо чётко определиться со своими потребностями, а затем начать первые шаги по созданию желанной перегородки. Поэтому в данной статье приведем обзор видов перегородок, а также их функциональные и дизайнерские возможности.

Комнатные и офисные перегородки могут выполнять две основные функции:

1) основательно разделить помещение на части с целью звукоизоляции и изоляции визуальной (назовем это капитальным разделением);

2) разделить помещение лишь символически, сохранив при этом частичный обзор происходящего во всех выделенных областях помещения (зонах) и полную или частичную слышимость. Такое разделение называется зонированием. Зонированием также можно назвать простую расстановку акцентов с помощью контрастной отделки, подсветки, многоуровневых потолков, полов и т.д.

Существуют также промежуточные варианты, когда слышимость и видимость происходящего в выделенных зонах или комнатах становятся частичными, приглушенными. Как назвать такое разделение помещение? Полукапитальным или основательным зонированием? Решайте сами. Суть не в названии, а в психологическом аспекте:

Даже символическая, легкая перегородка способна создать реальный психологический комфорт и эстетический эффект. Такие перегородки используются в трёх случаях:

1. Если у вас имеются большие или огромные комнаты в стиле «Open space». Такие комнаты, конечно же, лучше всего зонировать, потому что сложно объять единой идеей дизайна и функциональности большое пространство, за исключением, наверно дворцовых залов для приемов и балов.

2. Когда пространство, может быть, не очень большое, но в связи с отсутствием необходимого количества комнат нужно сочетать в одном помещении и зону для отдыха, и зону для работы, или может быть нужно отделить зону гардеробной, или зону активного отдыха (например, какой-то тренажер или то место, где вы занимаетесь физкультурой и т.д.). Это чаще всего необходимо для одного или двоих взрослых человек. А в детской может быть полезным условно отделить друг от друга два письменных стола с компьютерами, стульями, полочками, книгами и прочими принадлежностями, т.е. два рабочих места или две кровати с прикроватными зонами, ковриками, игрушками, полочками, светильниками и т.д., т.е. создать две зоны для отдыха. Так дети будут и вместе, и, в то же время, каждый в своей психологически комфортной зоне, что в русском народе называется: «иметь свой уголок».

3. Когда квартира маленькая, и стена, как говорится «давят», то тогда целесообразно снести одну из стен (только не несущую!) и объединить два помещения в одно. Так часто объединяют кухню с гостиной, или две спальни, если не нужна детская, или в доме небольших комнат много комнат, а вместо этого хочется большого пространства. Тогда необходимо в созданном большом и просторном помещении разделить зоны с помощью легких символических перегородок, которые не «украдут» пространство и не будут препятствовать желанию быть всегда вместе или быть везде одновременно.

Таким образом, если люди прекрасно уживаются друг с другом, то зонирование – это прекрасный вариант общежития, потому как позволяет каждому заниматься своим делом, находясь в психологически комфортной среде, и в то же время быть вместе, наблюдая друг друга в поле своего зрения, и, время от времени, поддерживая общение, чтобы отдохнуть от своих дел и переключить внимание.

Даже для одного человека зонирование является очень полезным, т.к. переходя из зоны в зону, он неизбежно меняет своё эмоциональное состояние, что способствует снижению утомляемости.

Но если люди не могут все время находиться вместе, или по роду занятий одному нужна тишина, а интересы и действия другого сопровождаются шумом или существуют какие-либо другие причины для уединения, то тогда необходимы глухие перегородки, т.е. капитальное разделение помещения.

При основательном разделении комнаты, прежде всего, необходимо помнить, что возведение или снос новых стен требует согласования с соответствующими инстанциями, а несущие стены сносить нельзя вовсе. Сами же капитальные перегородки можно разделить на следующие виды: каркасные, бескаркасные, а также современные раздвижные.

Бескаркасные перегородки – это перегородки из обычного строительного кирпича или из гипсовых блоков (т.е. попросту - стены) или из стеклянных блоков.

Кирпич – традиционный, высококачественный и самый распространенный вид строительного материала. Но в интерьере небольшой комнаты перегородка из кирпича будет выглядеть слишком массивной, тяжелой, и угнетающей, поэтому их обычно монтируют в больших и просторных комнатах. Кроме того кладка кирпичной стены требует определенного мастерства и выравнивания после возведения.

Гипсовые блоки – экологичный, практичный, негорючий, легкий материал. Возведение перегородок из гипсовых блоков может выполнить даже один человек без посторонней помощи. Гипс не подвержен воздействию плесени и гнили. Важно отметить, что перегородки из гипсовых блоков не требуют трудоемкого выравнивания после возведения. Их достаточно просто прогрунтовать, и можно клеить обои или производить какую-либо другую отделку. Гипс способен впитывать излишнюю влагу и, наоборот, отдавать ее во внешнюю среду, когда воздух сухой. Кроме того, гипсовые блоки обладают достаточно неплохим уровнем звуко- и теплоизоляции.

Стеклоблоки подойдут в первую очередь для ванной комнаты и совмещенного санузла. Они бывают разных цветов, они очень красивы, экологичны, но кроме того и недешевы.

Каркасная же перегородка, предусматривает изготовление конструкции в виде рамы, на которой будет смонтирован материал самой перегородки, например, гипсокартон или дерево, а также фанеру или стекло. Каркас может быть изготовлен из деревянного бруса или специального металлического профиля. Главное надежно прикрепить каркас к полу, потолку и стенам, а также обеспечить усиление конструкции за счет горизонтальных и вертикальных поперечин, потому как гипсокартон – материал достаточно хрупкий. Такие конструкции очень легкие, их можно устанавливать где угодно. Важно правильно решить проблему освещения. Если в комнате есть два окна, можно установить перегородку между ними, а если одно, или необходимо отделить дальнюю часть комнаты, то придется решать проблему за счет полностью искусственного освещения.

В перегородках из гипсокартона
или дерева можно сделать не только двери, но и даже окна, что позволит частично решить проблему освещения, не нарушая звукоизоляцию. Но для этого необходимо укрепить профили по периметру будущей двери или оконной конструкции, вставив внутрь профиля брус. Устанавливаемая в проем дверь должна быть легкой, например из МДФ.

При принятии решения об установке стационарной перегородки, особенно бескаркасной, следует все тщательно обдумать. Так как, при монтаже, а, впоследствии, и при ее демонтаже, придется нарушить целостность покрытий на полу, стенах и на потолке.

В отличие от глухих капитальных стен символические перегородки смотрятся очень легко и изящно и могут стать прекрасным украшением вашего интерьера. В настоящее время технически можно воплотить в жизнь почти любое, даже неожиданное, дизайнерское решение, поэтому существует огромное разнообразие способов зонирования помещений. Например, можно использовать те же гипсокартонные перегородки, но с большим количеством всевозможных ниш, в которых можно разместить светодиодные ленты и различные полезные или просто красивые вещицы. При желании в перегородку можно уместить целый телевизор или аквариум, заранее создав в перегородке укрепленную нишу.

Кроме того существуют модульные, раздвижные, складные, мебельные, мобильные перегородки (например, ширмы), стеклянные, ажурные кованные и даже совсем простой вариант – символические разграничители пространства в виде штор.

Рассмотрим более подробно некоторые виды символических перегородок.

1. Раздвижные перегородки
-двери могут быть прозрачными, матовыми или абсолютно глухими. В таких конструкциях можно использовать самый необычный материал, такой как рисовая бумага, дерево, закаленное стекло или древесно-стружечная плита, покрытая шпоном. В отличие от обычных раздвижных дверей перегородки-двери могут быть размером во всю стену или, наоборот, очень небольшими, чтобы, например, закрыть вместительные стенные ниши для создания гардеробной.

2. Мебель. Чтобы сэкономить деньги и сделать перегородку максимально функциональной, для зонирования можно использовать шкафы, стеллажи и другие предметы мебели. Шкаф-купе высотой до самого потолка может выступать в роли глухой стены с неплохим уровнем шумоизоляции. Даже дверь в другую комнату можно сделать внутри такого шкафа. Да, да, как это не удивительно, но встречаются и такие варианты. Легкий стеллаж с фоторамками, книгами, вазами и прочими вещицами будет отлично смотреться, разделяя комнату на зоны. Отделить кухню от гостиной поможет барная стойка – очень функциональная перегородка.

3. «Зеленые стены». В качестве перегородок очень красиво смотрятся настоящие живые стены, или, в современном названии, фитопанели. Они похожи на зеленый ковер, который радует глаз и успокаивает. Фитопанели приобретаются у производителей как уже готовая автономная конструкция и может быть установлена у вас дома или в офисе. Они не требуют особого ухода: нужно только подливать воду в специальный резервуар. Альтернативой этим замечательным «зеленым стенам» могут выступать этажерки, стеллажи и жардиньерки для комнатных растений или просто вертикально натянутые нити, по которым будут подниматься ампельные растения. Если конструкция для будущей живой стены расположена вблизи окон, то нужно выбрать такие экземпляры растительного мира, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи. Для зоны с недостаточным освещением подойдут только тенелюбивые растения.

4. Колонны. Чисто визуально разграничить пространство в помещении можно с помощью декоративных колонн. Они не препятствуют свободному движению воздуха, и не образуют душных закутков как некоторые другие виды перегородок. Колонны являются изысканным элементом интерьера, как в классическом, так и в современном стиле, и воспринимаются практически на подсознательном уровне как предмет роскоши и изящества. Но необходимо учитывать, что такое украшение, прежде всего, подойдет для просторных помещений в стиле «open space».

5. Камин также можно с успехом использовать для зонирования помещения в доме или в квартире. При этом камин может быть как настоящим, с очагом, дымоходом, с железной решеткой и с дровами, лежащими на полу, так и фальшивым, в котором мы можем наблюдать достаточно правдоподобную имитацию огня.

6. Шторы могут стать достаточно несложным и красивым решением для зонирования комнаты. Если проявить фантазию и создать интерьер помещения в едином стиле со шторами, отгораживающими, например, зону отдыха, то такой вариант зонирования не будет выглядеть примитивно и обыденно, а, наоборот, современно и необычно. В светлом помещении хорошо смотрятся бамбуковые жалюзи, японские шторы, а вот веревочные жалюзи и многослойные занавески подойдут для комнаты в арабском стиле. Шторы можно закрепить на потолочном карнизе и использовать самые разные оттенки от светлых и однотонных до темных и пестрых. В зависимости от цели, с которой создается символическая перегородка, ткань для нее можно выбрать либо воздушную и полупрозрачную, либо, напротив, плотную и тяжелую. Можно использовать прямоугольный отрез ткани с утяжелителями по нижнему краю для зонирования комнаты в современном стиле. Благодаря большому разнообразию тканей, можно подобрать очень интересный принт. Если интерьер комнаты классический, то подойдет изысканно задрапированная ткань с подхватом и кистями.

7. Перегородка-трансформер – это современное и очень практичное решение для зонирования комнат. Они компактны и

Перегородка-трансформер

выглядят очень эффектно. Суть такой перегородки – это рамы, которые крепятся с помощью подвесного монтажа или монтажа направляющих. Рамы можно заполнить вставками из дерева, художественного стекла или других материалов. Открывается перегородка перемещением одной или нескольких секций вдоль самой конструкции по принципу шкафа-купе. В другом варианте исполнения перегородка может полностью убираться и прятаться в специальную нишу. В этом случае отдельные полотна передвигаются по специальным направляющим шинам в сторону нишы, разворачиваясь на 90 градусов, и заполняют отведенное для них пространство, скрываясь от посторонних глаз.

8. Стеклянные перегородки.
Стекло - натуральный экологически чистый материал, обладающий кроме того высокими эстетическими свойствами. Современные технологии позволяют выполнять на стекле узоры любой сложности. Закаленное и специально обработанное стекло вставляется в заранее изготовленный и прочно закрепленный каркас. Такие перегородки поистине способны создать блеск в интерьере вашего дома.

19 октября 2015
Обои встречаются нескольких видов, при всем том самыми широко распространеными, являются 9 видов:


Флизелиновые обоиБордюрные обои, представляют собой узкую полоску обойного материала, согласованную по изображению с несколькими или одним дизайном обоев, они несут такие же характеристики, как и подобный вид обоев. Они предназначаются для декоративного оформления посреди панелей или окон, стен у потолка и дверей.

Флизелиновые обои – как правило, состоят из 2 слоев: основы из флизелина с нанесенным на нее вспененным выпуклым виниловым слоем. Подразумевают наиболее высокое добротность отделки для стен, чем для обоев из бумаги. Клей для таких обоев следует наносить только на стены. Обои производятся двух видов: цветные – в этом случае нужна заблаговременная покраска стен используя водоэмульсионную краску, потому как сквозь них просвечиваются стены и они весьма «нежные», бесцветные – в основном белые, предназначены под покраску «водоэмульсионкой» в любой другой цвет, могут быть выкрашены около 5-6 раз.

Обои из бумаги – могут состоять из 2 или же 1-го слоя бумаги. 2 слоя, иначе называются рельефными или двойными с рельефным теснением. Такие обои имеют хорошую устойчивость к выгоранию на солнце.

Строительный картон в виде обоев - используется как основа для последующей поклейки обоями. Он также дает возможность значительно улучшить характеристики поверхности. Полоски картона лучше всего размещать горизонтально, правильно срезать на стыках стен с потолком и друг другом, а также соединять «встык». Для его поклейки следует использовать клей для бумажных обоев.

Стекловолоконные обои, как правило состоят из специальных материалов, и используются они для очень влажных и требовательных помещений. Они не дают трещин, устойчивы к различным моющим средствам, невоспламеняемые и невосприимчивые к грязи. Производятся они как под покраску водоэмульсионными красками, число покрасок неограниченно, так и с цветом.

Обои винилового типа могут быть сделаны из дуплексной бумаги с ранее нанесенным на нее вспененным слоем, рельефного типа, винила. Такие обои достаточно просты в использовании и предназначаются для стен которые подвержены незначительной нагрузке, к примеру, в гостиных или коридорах.

Клейкие обои, представляют собой виниловые или моющиеся обои, причем оборотная сторона которых может быть усеяна ровным слоем сухого клея. От рулона отрезается полоска необходимой длины, которая потом перематывается оборотной стороной вовнутрь и смачивается при помощи холодной воды.

Кухонные обои состоят в основном из плотной бумажной основы, которая покрыта толстым слоем вспененного винила, он впоследствии может быть покрыт выпуклым тиснением и краской. Такие обои очень хорошо подойдут для очень сложных и требовательных поверхностей, для сырых помещений.

Тканевые обои в основном состоят из волокон, которые ранее были приклеены на флизелиновую основу. Создается эффект натурального тканевого покрытия.

Материалы, которые подготовлены для отделки стен, существует большое колличество. Штукатурка декоративного типа остается одним из самых лучших – легкость в работе по отделыванию и результативность делают декоративную штукатурку замечательным выбором. Между прочим, это не один-единственный материал, который может принадлежать к покрытиям декоративного типа. К ним причисляют также структурную и «венецианскую» штукатурки, а также каменная крошка, но их нельзя полностью отнести ни к штукатуркам, ни к краскам.

Возвращаясь к декоративной штукатурке: красивый вид и легкость технологии в нанесении штукатурки декоративного типа – это не единые ее плюсы. Обработанную стену можно мыть используя средства чистящего типа действия, чистящие воды и порошки. Связывающие элементы, входящие в состав штукатурки декоративного типа, никак не могут, испортиться от воды. И несмотря на разные наружные влияния, штукатурка может надолго сохранить свой внешний вид.

Множество людей, которые не смыслят в строительных материалах, их достаточно легко ввести в заблуждение, тем большим числом «штукатурок декоративного типа», имеющиеся на рынке. Путаницу могут вносить и большое количество ее названий: стукко, путцы, пластеры, означающие одно и то же: эти все 3 слова переводятся как штукатурка. Штукатурка также может классифицироваться на несколько разновидностей, исходя из типа поверхности, получающийся в результате, а также техники нанесения материала. Именно поэтому в магазине строительных материалов, можно наткнуться на такие описания как мозаичная, рельефная, «руст», «валик» или «под шубу».

Каждая штукатурка выступает в роли пасты для нанесения на потолки или стены. Ее также можно использовать как самостоятельную отделку или в виде основы для других материалов.

Штукатурка структурного типа выступает в роли зернистой массы с примесью гранул, небольших камушков, древесного волокна и другого. Она также подразделяется на силикатную, минеральную, а также на основе искусственных латексов.

Флок – это небольшого размера разноцветные крупинки, наносящиеся на клей.

Штукатурка Венецианского типа дает возможность подражать мрамору. А делается он из муки мраморного типа.

Штукатурка «под старину» является на основе искусственных латексов, которые создают впечатление старины в результате возникающих при нанесении потертостей.

В зависимости от размеров зерна, штукатурки декоративного типа подразделяются на крупнозернистые и мелкозернистые.

Машинная незыблемость устанавливает возможность материала к воздействию царапин и ударов. Цветность такой штукатурке прибавляется при помощи колерования – процесса добавления пигмента к материалу белого цвета.

Данные особенности штукатурки декоративного типа как абсорбирующая и лиофобная способность покрытия устанавливают его возможности, соответственно, впитывать и отталкивать воду.

Инструменты для разрезания плиты.

Инструментов для того чтобы резать плиты очень много, но основных видов – 6, это:

Стеклорез.

Он зажимается в руке и режет плиту в том месте, куда вы его направите. Его очень хорошо использовать, когда вам надо будет быстро срезать плитку, объем таких работ сам по себе невелик и вам не захочется тратить деньги на плиткорезы.

Положительные стороны использования стеклореза, это: простота в его применении, дешевизна и скорость работы с ним.

Между тем как минусов при его использовании, гораздо больше: с помощью такого инструмента довольно непросто реализовать значительный объем работ. Этот способ будет запрашивать непрерывную сосредоточение с вашей стороны, к тому же вам придется смотреть за тем, чтобы получаемый разрез проходил именно там. где вы планировали. К тому же при помощи стеклореза не рекомендуется резать керамогранит – вы не сможете справиться за один разрез, а многочисленные разрезы только усугубят качество среза.

Болгарка, ручная пила с диском с алмазными вкраплениями.

Такой инструмент также может использоваться для нарезания прямых отрезков, серии фигурных срезов и синхронных пропилов. Но потому как это инструмент с ручным управлением, то он способен резать с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и способен оставлять после себя зубчатые края. Именно по такому обстоятельству пила с диском с алмазными вкраплениями для резки по сухому может рассматриваться в качестве «запасного» инструмента, хотя это разумеется может "форсировать" процедура разрезания плиток, края которых будут скрыты.

Достоинства применения такого аппарата в сравнении с плиткорезом работающем на электричестве в том, что он не требует специальных подготовительных работ перед применением – достаточно будет вставить вилку в розетку. Помимо этого, не придется все время менять воду.

Отрицательные моменты при его использовании такие: очень шумная при работе, надо одевать наушники, поднимает тучи пыли и мусора, для защиты можно одеть респиратор, наушники и защитные очки. Также такой аппарат довольно медленно работает. Также необходимо быть крайне внимательными при выполнении работ с ним.

Правильно используемый электрический плиткорез с насаженным на него диском с алмазными вкраплениями - серьезная машина. Он может делать абсолютно чистые срезы с гладкими и слегка округленными краями, в отличие от заостренных краев, образовавшихся от обычных плиткорезов.

Достоинства применения такого аппарата, это возможность резать керамогранит и плитку какой угодно твердости, они также используются для получения фигурных вырезов, срезать кусочки меньше 5 миллиметров и превосходнейшее свойство отрезаемой плитки. Еще одним довольно бесспорным достоинством представляет собой чистота выполняемой им работы — частички плитки и пыль "садятся" в баке с водой и не разлетаются по всей округе.

Между тем как отрицательных моментов при его применении не так уж и много: необходимо все время менять воду – потому как иначе лезвия затупятся, нужно быть очень внимательным при работе с ним, и он весьма дорогой инструмент.

Ручной плиткорез или же кафелерез.

Этот инструмент – наиболее удобное и самое простое устройство, которое может дать возможность совершать резку плитки на части. Плитка может быть закреплена изнутри установки, разрезается при помощи колесика и разламывается на части.

Плюсы при применении такие: относительная дешевизна, простота в использовании и скорость.

Однако в таких плюсах есть свои минусы. Края готовой плитки могут выйти не совсем ровными, и их будет необходимо подвергать обработке шлифующим камнем или наждачной бумагой. Такой плиткорез также не может сделать разрез полоски плитки меньше 5.5 миллиметров.

Такой тип пилы как пила кольцевого типа с карбидным наконечником может быть использована для осуществления резки

Ручной плиткорез

округлых дыр в цементной плите и камне, и она нужна при процедуре укладки плитки вокруг водопроводных труб и кранов, а также для обрезания плитки, которая укладывается кругом углов раковины. Подобный инструмент может разрезать как твердую, так и мягкую плитку, хотя процесс резки плитки глазурованного типа происходит довольно медленно. Наиболее лучшим вариантом для того чтобы получить округлые отверстия в плитке, является допустимость работы с разнообразными материалами.

Работа с ним может занять слишком много времени и к нему нужно использовать термический шок для плитки.

Кусачки для плитки.


Этот инструмент наименее сложный в использовании из всех режущих аппаратов и обычно используется для резки плитки неточной формы, для подгонки около дверных наличников, нижних выступов унитаза, водопроводных кранов и других препятствий.

Плюсы при пользовании им такие: возможность получить разрезы разной формы, его условная низкая стоимость и допустимость работать с различными материалами.

При его использовании также есть определенные минусы: могут появляться неровные края откусанной плитки и их необходимо отделывать шлифующим камнем или наждачной бумагой.

19 октября 2015
Оштукатуривание стенРемонт квартиры должен проходить планомерно. Непродуманность действий может увеличить временные, трудовые и материальные затраты в несколько, а то в десятки раз.


При капитальном ремонте помещения выделяемых специалистами этапов не мало. При легких способах косметической отделки часть из них упускается, но последовательность действий не меняется. Неправильные попытки поменять строй заканчиваются необходимостью переделки того, что уже готово.

Почему ремонт начинается с обработки стен?

Основные правила ремонта квартиры лежат на поверхности, однако неспециалистам их все уловить сложно. Выполнение этапов осуществляется в такой последовательности, чтобы не испортить предыдущие заготовки и элементы отделки.

Ремонт любого помещения начинается сверху
. Достаточно представить, если сделать наоборот, что случится с отделкой пола при побелке потолка. Это касается только процесса окончательной отделки. При проведении черновых работ начинают все-таки со стен. Их выравнивают, грунтуют, шпаклюют, штукатурят и пр.

Вторым моментом является проведение в первую очередь сложных работ с большим количеством грязи, пыли, то есть сильной вероятности испачкать все вокруг. Первыми всегда идут этапы, выполнение которых требует много ресурсов и времени.

Таким образом, если ремонт не подразумевает перенос перегородок, создания новых дверных проемов, то работы в помещении начинаются с черновой отделки стен. Кстати любые капитальные перестановки требуют согласования перепланировки в соответствующих инстанциях.

Стены отличаются еще и тем, что их площадь самая большая в квартире, они заметнее всего и являются по сути «лицом» помещения. Пол и потолок все же менее приметны. Ремонт стен требует больших временных и материальных трат. Поэтому процесс их обработки является трудоемким и основным.

Этапы ремонта стен

Если квартира в новостройке, то сразу начинаются черновые работы. Помещение с оштукатуренными поверхностями в идеале требует удаления старого слоя отделки. Для этого по стенам стучат обухом молотка, что приводит к откалыванию поврежденной отслоившейся штукатурки. Необязательно, но лучше удалить весь ее слой независимо от признаков старости. Дело в том, что определить точно состояние всех участков стены не представляется возможным. Оксид железа, содержащийся в штукатурке, со временем разрушается, что приводит к уменьшению прочности покрытия. Сложно также рассмотреть грибковые поражения стен, так как микроорганизмы могут скрытно развиваться в покрытии долгое время.

После удаления старых слоев начинается этап грунтования. Независимо от старости поверхности лучше использовать составы с противогрибковыми добавками с глубокой проникающей способностью. Такой подход позволит впоследствии надолго забыть о ремонте. Кроме того, это обезопасит от необходимости исследования повреждения кирпичной кладки или панельных стыков.

Процесс оштукатуривания

После нанесения грунтовки проводится оштукатуривание стен. Здесь тоже есть свои этапы, так как нанесение состава производится послойно. Сначала осуществляют набрызг, потом наброс и намазывание. Последним этапом является растирка.

Если подробно рассмотреть важность каждого этапа, то набрызг нужен для того, чтобы влага жидкого раствора проникла в стену и высохла. Только после полного засыхания используется наброс. Вместо него можно применять обычное намазывание при отсутствии умения и сноровки. Второй вариант нанесения штукатурки быстрее. Сначала намазывается вязкая смесь, а потом более жидкий раствор. Последним этапом является выравнивание.

При наличии изгибов, выступов на стенах для фиксации штукатурки на таких неровных участках используют мелкоячеистую сетку. Ее применение позволяет повысить сцепление состава с поверхностью. После выравнивания нанесенная штукатурка должна застыть. Процесс происходит в течение суток.

Черновая отделка стены не заканчивается оштукатуриванием. Поверхность заново грунтуется. В принципе для этих целей подойдет ранее использованная грунтовка. Однако лучше использовать составы на основе ПВА. Подойдет также разбавленный ПВА. Этот этап отделки существенно повысит устойчивость штукатурки.

Важность этапа выравнивания стен

Этап черновой отделки стен является, пожалуй, самым важным. От ровности данных поверхностей зависят последующие отделочные работы пола и потолка. Навесные конструкции отличаются правильностью линий, поэтому устанавливаются только после оштукатуривания стен. Такие важные этапы отделки как закрепление нижних и верхних плинтусов, их установка на дверные проемы также зависят от ровности вертикальных поверхностей.

Выравниванию стен предшествует этап работ с системами коммуникаций. Проверяются или заменяются канализационные трубы, отопление, электропроводка. Последняя может устанавливаться и после выравнивания поверхностей, если выбран наружный вариант с использованием пластиковых коробов. Перед окончательной отделкой стен в ванной комнате проверяется техническое состояние труб и при необходимости производится их замена.

С чего начинается финишный ремонт квартиры в новостройке

Сейчас строительные компании при сдаче объекта не производят финишный ремонт. Таким образом, стоимость жилья снижается, и новоиспеченные владельцы квартиры осуществляют отделку по своему вкусу. Возникает вопрос, с чего начать ремонт жилплощади в новостройке? Следует отметить, что в новых квартирах часто не только отсутствует окончательная отделка стен, пола, потолка, но и не установлена сантехника.

Как обычно выглядит не обустроенная новая квартира: стены неровные, дверей и ванны нет, пол черновой и т. п. Поэтому непрофессионалу несложно запутаться в последовательности предстоящих работ.

Перед началом ремонта необходимо предварительно определить все особенности и детали планировки в квартире. Затем производятся подготовительные работы и непосредственно сам ремонт. В основном последовательность стадий сохраняется, но некоторые категории комнат, например ванная, имеют свои нюансы.

Особенности ремонта в новостройке – наличие усадки при высыхании многих составов. Этот момент будет особо заметен в первые годы. Поэтому не стоит проводить отделку с использованием дорогих материалов, это будут деньги, выброшенные на ветер. Некоторые составы не боятся образования трещин. Можно выбрать именно их, если очень хочется купить дорогостоящие материалы.

Этап шумных работ с большим количеством мусора

Этапы ремонта, производящие много шума, лучше начинать сразу после получения ключей. В это время жильцы еще не заселились, никому мешать громкие звуки не будут. Некоторые работы можно проводить и ночью. В самом начале эксплуатации дома в течение полгода производится вывоз строительного мусора. В этот период владельцы квартир оплачивают контейнер для отходов. Нужно воспользоваться этим моментом, чтобы не вывозить самостоятельно.

К пыльным и шумным работам относятся: установка сантехники, электропроводки и натяжных потолков, черновая отделка стен и укладка теплых полов, формирование стяжки. Если в доме уже постоянно кто-то живет, то при выполнении шумных работ придется соблюдать закон и заканчивать свою деятельность непозднее 23.00. Конкретное время зависит от региона.

Планировка квартиры

План будущих работ составляется независимо от того, кто будет производить ремонт. Рабочая бригада профессионалов должна согласовывать все стадии с хозяином. Рекомендуется предварительный план описать на бумаге.

Начинается все с детальной характеристики будущей планировки квартиры. Для наглядности составляется план. Для облегчения задачи можно использовать компьютерную программу. В виртуальной проекции нужно обязательно указать места расположения ванной, унитаза, душевой кабины. Многие компании, занимающиеся отделкой квартир, предлагают уже готовые варианты планировки. Это позволяет упростить задачу выбора для владельца.

В кухне есть свои особенности планировки. Здесь возникает необходимость просмотра готовых комплектов или обращение к специалистам, создающих планировку на заказ. Сложность возникает из-за многочисленных вариантов расположения элементов интерьера. В ванной комнате и туалете свободы выбора меньше, поэтому проще расставить гигиенические принадлежности и определиться с расположением санузлов.

На кухне нужно решить вопрос с удобством готовки еды, расположения плиты, мойки, холодильника. Только после окончательного определения со всеми элементами составляется план прокладки труб и электропроводки. Укладка теплого пола производится только в зоне перемещения людей. Под техникой, мебелью наличие такой отделки ненужно.

Естественно, необходимо также определиться с планировкой прихожей. Там учитываются особенности установки шкафа, этажерки для обуви. Необходимо решить вопрос с удобным расположением выключателя, розетки.

В жилых комнатах следует подумать о местах расположения мебели, от которой зависит будущее расположение розеток и выключателей.

Подготовительные работы

После продумывания всех деталей и составления чертежа начинаются подготовительные работы. Перед ними составляется план расположения труб водо- и газоснабжения, элементов электросети и канализации.

В новой квартире нередко можно встретить кривые ненужные перегородки и стены, которые, скорее всего, захочется снести. Этот момент входит в перечень подготовительных работ. Некоторые объединяют ванную комнату с туалетом или сводят воедино какие-либо другие смежные отсеки квартиры. Перед началом таких работ нужно попросить разрешение на перемещение или удаление стен.

В подготовительный этап происходит заделка стыков и различных щелей. Их строители в силу необходимости быстрого финиша часто оставляют. Процесс заделки имеет свои нюансы в зависимости от размера. Если зазор крупный, то применяют монтажную пену. Для узких щелей подойдет гипсовая штукатурка. Заделку щелей нужно произвести еще и потому, что их наличие увеличивает уровень проникновения звука и потери тепла.

Ремонтные работы

Только после подготовительно этапа начинается сам ремонт. Сначала устанавливаются системы коммуникации (сантехника, электросеть). В темноте не получится качественно произвести отделку, поэтому начинают процесс ремонта с формирования электропроводки. Затем доходит очередь до сантехники. После осуществляется черновая отделка пола, его утепление. При желании в будущем ходить по ламинату или паркету необходимо повременить с наливным полом. В этом случае лучше начать со стен и потолка. Производится выравнивание вертикальных поверхностей с помощью грунтовки и штукатурки. Их можно заменить панелями из гипсокартона.

Суть правильного расположения этапов ремонта квартиры в том, чтобы сохранить долговечность сделанного и не

обработки стен

испортить уже ранее проведенные работы. Поэтому необходимо придерживаться общих правил ремонта квартиры. Многие из них подходят как для восстановления старого помещения, так и при отделке жилья в новостройке. Существуют некоторые нюансы ремонта отдельных комнат. Например, в ванной сначала происходит выравнивание стен и пола. Только потом прокладываются трубы, которые сверху закрываются коробом для маскировки. Для этих целей подойдет гипсокартон. Затем приступают к финишной укладке, установке сантехники, потолочных конструкций, освещения. Отделку пола производят в конце.

Если потолок планируется побелить, то сделать это нужно до окончательной обработки стен и пола . Для последнего рекомендуется провести гидроизоляцию. После установки ванны необходимо герметично заделать щель между ней и стеной. На последнем этапе устанавливается также водонагреватель, смеситель, стиральная машина. О розетках, естественно, необходимо подумать заранее.