16 мая 2016

Популярность отделочных материалов природного происхождения , в том числе, натурального камня, растет с каждым годом. Причину этой популярности достаточно легко объяснить: человек стремится к гармонии с окружающей его природой. Однако даже при современных методах разработки естественный процесс добычи сырья и изготовления из него отделочных материалов представляет собой последовательность довольно-таки процесс трудоемких технологических операций, что заметно отражается на стоимости готовой продукции. Кроме того, в строительной практике, например, при реставрации памятников архитектуры, встречаются ситуации, когда натуральный облицовочный или кладочный камень необходимо «состарить».

В принципе можно использовать для этой цели химикаты, но подобный вариант искусственного старения природных камней представляет экологическую опасность. К тому же не исключено, что остатки кислот и щелочей продолжат начатое дело и окончательно разрушат материал.

Причем современные технологии вибролитья позволяют настолько точно воспроизвести цвет и фактуру различных камней, что визуально отличить заводскую продукцию от природных аналогов почти невозможно. На сегодняшний день компания может предложить более 20 коллекций облицовочной плитки, имитирующей различные породы камня. Почти каждая из коллекций помимо рядовых камней включает угловые элементы, что позволяет с еще большей достоверностью воспроизвести ту или иную каменную кладку. Все декоративные изделия отличаются высокой морозостойкостью и низким водопоглощением, поэтому область их применения практически не ограничена: любая коллекция подходит не только для отделки интерьера, но и для наружных работ, в том числе для облицовки цоколя, если это предусмотрено проектом. Открывают собрание коллекций новинки строительного сезона серии «Кора» и «Херсонес».

Коллекция «Кора» Коллекция «Кора» - это первая попытка создать такой отделочный материал, который по своим декоративным качествам не уступал бы другому природному материалу дереву, но превосходил его по некоторым эксплуатационным показателям. Безусловно, речь ни в коем случае не идет о тотальном использовании «каменного» двойника натурального дерева. Ведь все понимают, что какая бы хорошая копия ни была, выполненная из камня, она все равно будет хуже оригинала. Однако подобный отделочный материал -большое подспорье для дизайнеров в тех ситуациях, когда использование натурального дерева затруднено по причине его неустойчивости к действию негативных атмосферных факторов. К тому же не исключено, что весьма неожиданный декоративный эффект может быть получен при использовании в одном проекте не сочетающихся, на первый взгляд, материалов: плитки «Кора» и хромированных металлов, нержавейки, стекла и т.д.

 Коллекция «Херсонес» Коллекция «Херсонес» - это точная копия разрушенных временем кладочных камней, некогда использовавшихся при строительстве античного города. Для придания декоративной плитке эффекта натуральности был изготовлен комплект специальных заливочных форм, имитирующих естественную фактуру выветренного известняка. На сегодняшний день модельный ряд облицовочных изделий «Херсонес» включает 10 типов модульных элементов правильной геометрической формы. Самый большой из них имеет размеры 300x500 мм, что позволяет значительно сократить сроки выполнения отделочных работ. Плиты из коллекции «Херсонес», слегка отшлифованные, были взяты за основу при разработке коллекции «Восточный камень», которая непременно заинтересует приверженцев восточной культуры. Ее отличительная особенность использование в орнаментике мотивов традиционной китайской каллиграфии. Коллекция включает рядовые изделия без надписей и декоративную плитку с различными изречениями древних китайских философов. Поскольку восточная тема сегодня чрезвычайно популярна, подобный отделочный материал может стать настоящей находкой для дизайнеров, работающих в этом стиле.

Коллекция «Селенит»Коллекция «Селенит» - тоже копия натурального, но очень сильно разрушенного известкового камня. В отличие от изделий предыдущей коллекции плитка «Селенит» не имеет столь правильных очертаний, поэтому при ее инсталляции межплиточные швы рекомендуется несколько увеличить. Такие швы после заполнения затирочной смесью контрастного по отношению к облицовке цвета образуют на поверхности стены своеобразную ажурную сеть, которая усиливает декоративный эффект. Коллекция «Крепостная стена» напоминает грубую каменную кладку, характерную для средневековых оборонительных сооружений. Этот отделочный материал с ярко выраженной фактурой камня скальных пород поможет воспроизвести атмосферу рыцарского замка.

Исключительно достоверно имитирует кладку из окатанных речных камней коллекция с одноименным названием. «Речной камень» прекрасно сочетается с любыми видами отделки и потому подходит для фрагментарного использования. Итогом творческой интерпретации деталей орнаментальных систем, господствовавших в эпоху расцвета французской монархии, стала коллекция «Людовик».

Изготавливаемая только в белом цвете, она включает рядовую плитку и декоративные элементы с рельефным изображением стилизованного цветка лилии, который, как известно, является элементом геральдической символики королевской династии Бурбонов. Своеобразную версию ракушечника представляет собой коллекция «Нерей». Справедливости ради надо сказать, что аналога этого камня в природе не существует. Плитка, вызывающая ассоциации с окаменевшим морским дном, плод безудержной фантазии дизайнеров. Тем не менее, она воспринимается, как натуральный камень и наверняка найдет своих поклонников.

В коллекциях «Утес», «Сводчатый сланец», «Эльбрус», «Эдельвейс», «Горная скала» нашли отражение многовековые традиции национальной архитектуры народов, населяющих предгорья Альп, Карпат, Кавказа. Ограждающие конструкции после облицовки таким камнем приобретают ярко выраженную рельефность, что позволяет скрыть дефекты строительного основания.

«Еврок» - европейский вариант облицовки, отдаленно напоминающий квадровую кладку из тесаного камня эпохи Ренессанса. Все изделия коллекции имеют строгую геометрическую форму, за счет чего монтаж значительно упрощается.

После инсталляции отделочные камни образуют поверхность с едва заметной фактурой. Ни к чему не обязывающая, плитка «Еврок» прекрасно гармонирует с мебелью, деревом, металлами, с любым другим камнем, штукатуркой и обоями. Особого внимания заслуживает коллекция «Шамот», поскольку она принципиально отличается от всех перечисленных коллекций своими эстетическими характеристиками. Дело в том, что изделия из коллекции «Шамот» представляют собой продукты, получаемые в процессе обжига глиняного полуфабриката, в то время как остальные облицовочные материалы по своему составу являются плотными легкими бетонами.

Одно из преимуществ «Шамота» - возможность изготовления декоративных деталей и произведений изобразительного искусства, способных украсить не только интерьеры, но и фасады зданий. При необходимости для любой из коллекций могут быть изготовлены элементы рельефного декора: наличники, подоконники, обрамления ниш, арок, замковые камни, карнизы, бордюры, фризы, элементы ордерных систем и т. д. Кроме того, для обустройства придомовых территорий может быть предложена брусчатка «Кленовый лист».

16 мая 2016

Отделка стен квартиры панелями МДФ: преимущества, способы оформления, технология монтажных работ

Отделка стен квартиры панелями МДФ:

При подборе материалов для отделки поверхностей стен, владельцы домов и квартир часто выбирают панели МДФ. Это очень легко объясняется, ведь данный материал является экологически чистым, а также отличается доступными ценовыми параметрами и простой технологией крепления. Как сделать данную работу самостоятельно, применяя данные панели, расскажем в нашей статье.

Главные пункты отделочного процесса:

1. Оформление стен МДФ панелями;

2. Необходимый инструмент;

3. Отделочные работы для кухни;

4. МДФ панели, закрепленные на стену. Советы и пояснения.

Оформление стен МДФ панелями.

Разберемся в самом материале. Для его производства применяют отходы из деревообрабатывающих отходов. Сама технология состоит из прессования этих отходов, которые проходят горячую обработку. Других клеящих веществ в данном материале нет.

Принцип этого процесса достаточно прост. Под действием большой температуры, древесина приобретает податливое состояние, чем и объясняется легкость работы. А скрепление отходов происходит благодаря тому, что волокна между собой переплетаются, тем самым образуя плотную текстуру, похожую на войлок.

Основное его положительное качество, это абсолютная экологическая безопасность. Но так как в его составе нет ни одного клеящего элемента, он очень неустойчив, в плане механического воздействия. Благодаря таким его свойствам, он идеально подходит для отделочных работ внутри жилья. Фиксируют его обычно клеем, или жидкими гвоздями. Есть материалы, которые кроме клеящей способности могут и заделывать промежутки между панелями, в их состав дополнительно добавляют опилки.

Но нужно учитывать то, что МДФ панели с внешней стороны обладают специальным покрытием, поэтому цвет клея обязан с ним совпадать. Поэтому необходимо купить панели, а потом уже выбирать для них клей.

Преимущества МДФ панелей:

• Нетрудный процесс монтажа, простота в эксплуатации, все эти качества делают данные панели универсальными для внутренней отделки.

• Небольшая стоимость и отличный вид, это помогает материалу быть востребованным и популярным во всех строительных процессах.

• Свободное применение панелей в любых направлениях, поперечное или продольное значение не имеет.

• Дополнительное место под панелями, отличный вариант для коммуникаций и труб.

Но это не все параметры данного материала. Виды панелей различаются от состава и технологии производства. Они делятся на три вида:

1. Цельнопресованные. Плита имеет гладкое покрытие с двух сторон. Для такого варианта применяют способ прессования определенного вида материалов.

2. Ламинированный. Эта плита изготавливается аналогично первому варианту, только при завершении этого процесса, она подвергается покрытию полимерной пленкой. Эти меры помогают защитить плиту от воздействия влажности, а также увеличивает эстетические качества, придавая поверхности различные цвета и текстуры.

3. Влагостойкие. Эти панели также изготавливаются по тем же технологиям, но для прессования отводят больше времени. Эти методы оправданы тем, что данный материал будет обладать влагостойкими способностями, благодаря которым можно будет применять его в ванных комнатах или кухне.

По методу покрытия панели различаются:

• шпонированные;

• глянцевые;

• окрашенные.


Первому способу присуще вид под натуральную древесину. Чтобы добиться этого эффекта, на поверхность приклеивают очень тонкий слой шпона, его толщина примерно 3 мм. Это отличный вариант придания материалу облика дерева, улучшая его внешние данные.

В ламинированном варианте, панель приобретает глянцевую текстуру и блеск. Если требуется окрашивание панели, то ее обрабатывают специальным красящим составом. Это позволит качественнее сгладить шероховатости и получить в результате матовую или глянцевую поверхность.

Необходимо учитывать, что панели выбираются, в первую очередь, от места установки и предназначения, необходимо учитывать и эксплуатационные показатели нагрузок.

Инструменты

Выполняя данную работу нужно подготовить отвес. Если в вашем арсенале инструментов его нет, то его можно сделать, не применяя особых усилий. Вам понадобятся нитка и гайка. Но, помимо этого элемента, вам понадобится:

• рулетка;
• уровень;
• электродрель со специальной насадкой;
• шуруповерт;
• стальной угольник.


Если в вашем арсенале есть электролобзик, то с ним вы легко нарежете плиты на нужные отрезки. При наличии только простой ручной пилы, вы существенно облегчите эту задачу. Пила обладает и другими свойствами, такими как компактность и универсальность. Подготовительный этап к монтажу панелей заключается в осматривании поверхности стен. Если на поверхности наблюдаются пятна сырости, их непременно удаляют. Если присутствуют бугры из штукатурки, с ними поступают аналогично. Плинтус тоже следует убрать, на данном этапе они нам будут мешать.

Стоимость отделочной работы, при использовании панелей МДФ, целиком зависит от технологического процесса. Для монтажа панелей можно применить один из способов крепления:

• монтаж на деревянной обрешетке;
• монтаж на каркас из оцинкованного профиля.


Для варианта с обрешеткой используют метизы. Этот вариант гораздо дешевле, но не стоит забывать, что перед установкой элементов обрешетки, их необходимо обработать антисептиком. Если ваше помещение подвержено пагубному влиянию влажности, то лучше воспользоваться другим вариантом, обрешетка в данном случае не тот вариант.

Для сооружения стальной конструкции, вам понадобится металлический профиль. Позаботьтесь также о концевиках и деталях соединения.

В расстояниях между стенами помещения и панелью МДФ, обычно укладывают утеплитель. Это позволит значительно понизить расходную часть в отопительный сезон.

В промежутки обрешетки закладывают пенопласт или строительную пену, остатки и излишества которой убирают монтажным ножом. К тому же наличие утеплителя позволит предотвратить возникновение конденсата, и развитие плесени. МДФ, это в первую очередь древесина, и она, как и любое дерево, требует защиты.

Отделочные работы для кухни

Для закрепления деревянных элементов, обычно применяют саморезы и монтажные гвозди . Оптимальным вариантом считается дюбель крепежи. Они имеют несимметричные резьбовые профили, поэтому для них необходимо применять специальный молоток.

Для закрепления металлической обрешетки, применяют только саморезы. Диаметр которых, варьируется от 5 до 7 мм. Величина крепежей зависит от размера площади, которую отделывают данным способом. Для каждого отдельного дюбеля применяют дюбель-гнездо, выполненное из пластика. После выполнения отверстий, туда вставляют это гнездо с помощью молотка.

Самое маленькое расстояние, на котором должна находиться панель МДФ, колеблется от 3 до 4 см. К примеру, если толщина штукатурного слоя на вашей стене примерно 1,2 см, то полосы для обрешетки берут в 3–4 см. И сама толщина панели примерно 1.5 см.

Для установки обрешетки сначала делают разметку, где будут крепиться рейки. Первыми стойками, которые необходимо установить, это вертикальные. Для соблюдения точности угла применяют отвес. Прилаживают стойки, отмечают на них отметки, где должны располагаться отверстия. Затем эти отметки просверливают. Устанавливают гнезда, для этого карандашом намечают места их установки. И осталось только закрепить гнезда в стену.

Дальше размещают горизонтальные лаги. Способ крепления, одинаковый со стойками. Устанавливают лаги на верхнем участке проемов. Для обрешетки откосов дверного пространства также применяют рейки. Если в конце обрешеточных работ на стыках реек образовались выступы, их убирают, применяя для этого рубанок.

Это важно! Если, кроме стен, вы будете делать обрешетку на потолке, тогда панели МДФ необходимо устанавливать в продольном направлении и поперечном, к лагам. По отношению к стенам, она должна, расположена параллельно.

Для монтажа металлической обрешетки устанавливают профильные стойки. Их расположение имеет вертикальный вид, и установлены они около дверей и окон. Следующий этап, это размещение поперечных профилей, которые располагают горизонтально. Стойки изготавливают из профиля, который закрепляется на стене при помощи крепежей.

Для скрепления элементов конструкции применяют саморезы. Для данной конструкции и запрещено применение дюбелей, это может повлиять на конструкцию и привести к ее деформации. Соединяют все детали конструкции отдельно, и уже в готовом виде прикрепляют ее к стене.

Это важно! Монтируя металлический каркас, применяйте для работы с ним болгарку или дисковую пилу. Это существенно сократит процесс монтажа.

Для скрепления металлических деталей потребуется применить специальные уши. На концах профиля делают срез п-образного вида. Причем этот срез, должен быть под уклоном примерно в 2 мм.

Для соединительных деталей понадобится профиль 10–12 см длиной. Этот стоит учесть при покупке материала. П-образный отрез не должен иметь прямую форму, он обязательно должен быть загнутыми внутрь. Этот загиб урезают на пару мм, это расстояние займут соединительные детали.

Для крепления профиля друг с другом, устанавливают соединитель, и подводят к нему другу часть профиля. Дальше будет установка одной детали профиля вовнутрь соединителя. И затем закрепляют все саморезами.

В том месте, где проходят трубы или другие коммуникации, проделывают пазы.

МДФ панели, закрепленные на стену. Советы и пояснения

Для скрепления листов МДФ применяют симметричный шпунтовой замок. Устанавливая панели на деревянную обрешетку, для лучшего крепления применяют гвозди. Причем гвозди забиваются под наклоном.

Для этого необходимо применять металлический бойлок или молоток.


Бывает, когда лист МДФ необходимо прикрепить на стену, тогда применяют клеймеры. На вид — это обычные скобы, способные удержать лист на обрешетке. Для крепления клеймеров применяют саморезы. Этот способ крепления считается наиболее прочным, но для него необходимо больше времени и финансов.

Устанавливаем МДФ панели:


• Начало крепления делают с углов. Нарезают лист МДФ на необходимые отрезки и прикладывают к стене. Соединяют

установка мдф панелей

отрезки с помощью шпунтов.

• Крепление листов происходит с помощью гвоздей, саморезов и клеймеров. Фиксаж листа со стороны клеймера закрепляют мелкими гвоздями.

• Установив первую панель, рядом прикладывают вторую, предварительно фиксируют и закрепляют.

• Последний лист обрезают в соответствии с шириной стены. Расстояние между панелью и стеной не более 2 мм.

• Последний лист прикрепляют саморезами.

Откосы выполняют по той же технологии, что выше уже описана. Чтобы придать углам и щелям более привлекательный вид, необходимо приобрести дополнительные аксессуары, такие как накладки и плинтуса. Иногда можно скруглить и отшлифовать углы, всю поверхность заделать жидкими гвоздями.

23 апреля 2016
Организация и подготовка к ремонтуРемонт – трудно отыскать людей, которые не хотели бы обновить что-либо в своем жилье, но еще труднее найти тех, кому нравится этот процесс. А ведь потом будет так красиво, но сначала нужно пройти через кучу проблем и неприятностей, словно круги ада, как может показаться неподготовленному человеку.


Хорошо, когда есть друзья, друзья друзей или просто знакомые, которые могут взяться за эту работу и в качестве их работы вы не сомневаетесь. Но что делать, когда таковых людей нет, как быть, когда такая манящая и желаемая красота, которая получится после ремонта, уже не может ждать!

Организация и подготовка к ремонту - поиск исполнителя


Организация и планирование

• Организация. Первое, что необходимо предпринять, это вооружиться самыми обычными предметами: ручкой, бумагой для записей (желательно в виде блокнота или тетради дабы потом все ваши записи хранились в одном месте и не разлетелись по всему жилью), измерительным приспособлением и, конечно же – калькулятором.

• Планирование. Следует разделить помещение на типы, например, стены, их четыре и на них уйдет больше времени, чем на тот же пол, потолок или окна, хотя это тоже задача не из простых и так далее.

• Вид ремонта. Если это новостройка, то вариантов особо нет – полноценный капитальный ремонт, но в случае функционирующего жилья, иногда достаточно будет переклейки обоев или перестановки мебели для освежения комнаты и придания ей совсем другого вида. Для экономии сил, средств и времени, следует определиться с этим изначально и стараться действовать намеченному плану.

• Стиль интерьера. Немаловажная часть планирования ремонта. На сегодняшний день существует большое разнообразие всевозможных стилей. Это и минимализм, и хай-тек, и барокко, и многие другие. Каждый волен сам выбирать для себя то, что ему понравилось. Всегда можно смешать стили и создать абсолютно индивидуальное и уникальное решение.

Поиск исполнителя

• Ремонт своими силами. Этот способ, в первую очередь, позволит снизить расходы за счет отсутствия необходимости

капитальный ремонт

оплаты работникам, однако увеличит риски возможного переделывания ваших «поделок», а также существенно отнимет время.

Отсутствие навыков и знаний базовой специфики выполняемой работы, незнание последовательности выполняемых работ, физико-химических свойств тех или иных материалов может привести к затягиванию работы или же и вовсе потребуется обратиться к специалистам.

Поэтому, если вы серьезно намерены выполнить всю работу самостоятельно, следует для начала проконсультироваться со специалистами или хотя бы почитать литературу.

• Ремонт чужими силами. Идеально, когда имеются хорошие знакомые, друзья друзей или, того лучше – соседи, разбирающиеся в ремонте. Таким людям всегда можно доверить подобные вещи не сомневаясь, что может пойти что-то не так. Они могут и проконсультировать, и помочь с тем или иным возникшим вопросом.

Профессионалы имеют соответствующий инструмент, сталкивались с разными ситуациями, и могут решить нестандартную проблему.

Но что делать, когда единственный вариант, это искать специалистов самостоятельно. Где их найти, как выбрать и не ошибиться?

Следует учесть, что выгоднее и дешевле обойдется универсальный специалист, который выполнит все работы, чем их будет несколько и каждый из них запросит соответствующую сумму.

Выбор организации для ремонта

• Найдите несколько вариантов. Основным из критериев служит лицензия на интересующие вас виды работ, возраст компании и как долго она на рынке услуг. Еще стоит уточнить насчет гарантийных обязательств – она должна составлять, не менее года для того, чтобы можно было обнаружить дефекты.

• Ознакомьтесь с сайтом компании, оцените портфолио и типы выполняемых работ. Не стоит слепо доверять многофункциональности такой организации, как настоящему профессионалу своего дела (если это электрик, то большой вопрос, какой из него маляр или штукатур) На то он и узкопрофильный специалист, что имеет большой опыт и сталкивался с самыми разнообразными ситуациями в своей работе.

• Поинтересуйтесь, понравившейся работой из портфолио, узнайте, все еще работают ли те специалисты, которые ее выполняли.

• Почитайте отзывы в интернете, например, на специализированных каталогах или строительных форумах о заинтересовавшей вас компании. Можно даже пообщаться с заказчиками и узнать их мнение.

• Прийти в офис компании, обсудить все цифры и сроки

Начало ремонта в квартире


Начало подготовительных работ

Данный этап является наиболее важным в плане фиксации расходов на будущие «переделки». Поскольку, просчитав все один раз в самом начале, каким бы страшным и непредсказуемым ни казалось ожидаемое вами «приключение», его легко можно реализовать.

Чем более точное представление ожидаемого ремонта вы продумаете сейчас, тем с меньшими проблемами придется столкнуться потом, когда на ходу придется решать те или иные непродуманные ранее задачи, которые, однозначно потребуют лишних расходов, тем меньшие сроки на выполнение займет весь процесс.

В первую очередь нужно определиться с идеей и иметь представление о желаемом результате. Отличный источник для вдохновения – интернет или соседи. Увидев понравившуюся деталь у них, всегда можно расспросить что это, как сделать, где купить и прочие вещи.

Также значительно упростит понимание желаемого эскиз или рисунок. Не обязательно это должна быть профессиональная работа художника, достаточно простых набросков для собственного понимания.

Проект будущего ремонта


Проект ремонта

Необязательная, но крайне полезная вещь в ремонте, которая позволит гораздо проще достигнуть финального результата. Ее можно заказать у специалистов, что приведет к дополнительным расходам, а, можно сделать самому. Можно обойтись лишь приблизительными набросками и визуализацией в уме, но если решились делать самостоятельно тогда нужно следующее:

• Подробная планировка, где необходимо обозначить все стены, окна, места под розетки и прочие мелкие элементы с указанием всех размеров.

• Дополнительно стоит нанести разметку прямо на стены, что поможет четко определить правильность расчетов

• Просчитать необходимый материал и его примерную стоимость

• Составить договор (если решились нанимать специалистов), где четко обозначить графики и сроки, определиться с оплатой, вывозом мусора и завозом стройматериалов.

Время и температура

Очень важная деталь любого ремонта, это физические свойства материалов, из-за которых, некоторые ремонты могут проводиться лишь при определенных температурах. Поэтому многие советуют начинать любой ремонт весной – в начале сезона. В это время цены на «теплолюбивые» материалы еще не сильно зависят от спроса на рынке, но температура уже позволяет проводить некоторые виды ремонтов.

Ремонт и проживание


Естественно, удобнее проводить ремонты в нежилом помещении, где никто и ничего не мешает, однако, если уж и случилось, что приходится совмещать все под одной крышей, то профессионалы советуют начинать с самых тяжелых и важных помещений в первую очередь – кухни и санузла.

Такой подход позволить отложить наиболее простые работы на финал, а также иметь постоянный доступ к еде и воде в комфортных условиях и не бояться, что будут запачканы обои покраска в более представительских комнатах (зал или спальня)

В нежилом помещении стоит начать ремонт с самой отдаленной комнаты или даже проводить ремонт параллельно в нескольких помещениях.

Если в ходе ремонта балкон не планируется разрывать с основными работами для хранения в нем материалов, то стоит начать именно с него и складывать все необходимое в коридоре или и вовсе закупать частями.

Не стоит забывать и о соседях. Вспомните, как вам неприятно звук перфоратора и поставьте себя на их место.

Начало производственных работ


Общий план выполнения работ по ремонту


Принимаем условия, что все, описанное выше продумано и решено. Тогда осталось приступить к выполнению работ, а для этого рекомендуется выполнять интересующие вас работы в следующем порядке:

• Разрешение на снос при необходимости сноса несущих стен, замене водосточных труб или радиаторов для отопления.

• Защита от повреждений оставшихся элементов (мебель в чехлы, паркет накрыть пленкой, прочее).

• Демонтаж старых и установка новых перегородок, мебели и других элементов (при необходимости), уборка мусора

• Замена окон

• Прокладка труб, линий коммуникации, прокладка кабелей электропроводки

• Работы по отделке. Зависит от особенностей ремонта и включает в себя штукатурку, каркас под гипсокартон

Один из основных сценариев, это когда вначале штукатурятся потолок со стенами, затем все это зачищается, приводится в надлежащее состояние и убирается мусор. Завершается все покраской полов, поклейкой обоев, установкой полов и плинтусов.

В случае же с натяжными потолками вначале крепятся к потолку плинтуса, а затем обои или наоборот – обои идут вперед (зависит от рекомендаций производителя).

Межкомнатные двери можно ставить как до финишной отделки, что позволит зашпатлевать стыки или же после, т.к. стык можно закрыть пеной, а сверху установить наличники. Паркет лучше ставить до обоев, дабы их потом не повредить. В конце идут пороги, плинтуса, светильники и прочая декоративная отделка

Балконы и лоджия

Подготовка к данному ремонту начинается с демонтажа всех мешающих элементов декора, оконных блоков. Затем ставятся новые блоки, утепление. Дополнительное внимание стоит уделять гидро- и пароизоляции.

Коридор

Обычно оставляется на самый конец, т.к. является самым ходовым помещением во время любого вида ремонтов. Активно

ремонт потолка

используется для складирования не только материалов и инструментов, но также, временами и мусора. Поэтому, учитывая то, что в остальных комнатах ремонт уже к этому моменту завершен, а коридор по-прежнему занят последствиями ремонта, его вначале необходимо очистить.

Вначале идет ремонт потолка, затем заливается пол. Завершением ремонта коридора является его чистовая отделка.

23 апреля 2016

обшивка стен вагонкой

Существует огромное количество различных материалов, которые используются для отделки стен. Одним из самых популярных материалов является вагонка. Вагонка может быть выполнена из самых различных материалов. Наиболее распространенные – это пластик и дерево. Все эти материалы обладают своими определенными характеристиками. В соответствии с каждым из материалов существуют определенные рекомендации относительно выбора.

Основные характеристики и виды вагонки

Вагонка используется в качестве материала не только для того чтобы отделать стены в жилых помещениях, но и в местах общественного назначения. Это может быть больница, здание государственного учреждения и так далее. Самого широкого распространения приняла вагонка изготовленная из металлических сплавов, дерева, а также пластика.

Преимущества и недостатки деревянной вагонки

В качестве материала, для изготовления деревянной вагонки, используются лиственные или хвойные деревья. У этого типа материала есть свои определенные положительные особенности и, конечно же, недостатки. К положительным особенностям можно отнести следующее:

• Высокий уровень экологичности и безопасности. В составе этого материала не состоят токсические вещества, которые могут оказывать на организм человека плохое влияние.

• Высокий показатель тепло и звукоизоляции. Благодаря этим особенностям в помещении уменьшаются шумы, и намного лучше сохраняется тепло.

• Прочность. Деревянная вагонка может прослужить на протяжении длительного периода времени. При этом если обеспечить все необходимые условия эксплуатации и ухода за ней, то можно максимально сохранить все ее первоначальные свойства, а также внешний вид.

• Деревянная вагонка создает очень комфортную атмосферу.

• Вагонка из дерева прекрасно сочетается с самыми разнообразными видами интерьера.


Не смотря на такое количество положительных особенностей, у вагонки из дерева есть свои определенные недостатки. Это:

Боязнь влаги. На состояние и структуру натурального дерева негативно влияет повышенный воздух в помещении. В результате этого начинаются процессы гниения. Для того чтобы избежать этих негативных процессов необходимо провести предварительную обработку при помощи лакокрасочных материалов или средствами предназначенными для защиты.

Уязвимость к влиянию насекомых, а также развитию грибковых организмов. В составе дерева содержатся компоненты, которые способствуют появлению и размножению грибков. Через некоторое время после того как грибок появится на дереве, его структура станет полностью пустой и со временем просто рассыплется на порох.

При воздействии на деревянную вагонку очень интенсивных лучей солнца цвет слегка выгорает. Для того чтобы этого избежать нужно проводить специальную обработку при помощи защитных средств в виде лаков и спреев.

Степень горения. При воздействии на дерево высоких температур высока вероятность возгорания. Кроме этого данный материал очень быстро сгорает.

Плюсы и минусы пластиковой вагонки

Достаточно популярной считается вагонка, изготовленная из пластика. У данного вида материала есть свои определенные положительные стороны и стоит заметить, что их не мало.

1. Невысокая стоимость. По сравнению с деревянными, ламели, изготовленные из пластика имеют гораздо меньшую стоимость.

2. Высокий уровень устойчивости к воздействию влаги. Благодаря этой особенности пластиковую вагонку используют для отделки стен в любых помещениях и даже в ванной комнате.

3. Легкий вес. Пластик – это очень легкий материал. В виду этого не нужно платить за услуги грузчика, поскольку материал не тяжелый его можно погрузить самостоятельно без чужой помощи.

4. Пластиковая вагонка также как и вагонка из дерева поглощает шум и удерживает в помещении влагу.

5. Простота монтажных работ. В отделке стен при помощи вагонки нет ничего страшного и сложного. Все предельно просто и легко. Сделать это можно даже самостоятельно без дополнительных затрат на наем специалистов. Работа не грязная, поэтому нет никакой необходимости выносить из дома всю мебель и снимать текстильные изделия.

6. Под воздействием прямых солнечных лучей вагонка не теряет своего цвета.

7. В продаже существует вагонка в самых различных цветах и фактурах. Это дает возможность подобрать нужный вариант

вагонка

вагонки для того или иного дизайна помещения.

8. Для того чтобы провести отделку стен при помощи вагонки не требуется проводить предварительную обработку и подготовку стен, поскольку она может скрыть все существующие дефекты и неровности.

Ни что в нашем мире не идеально и вагонка из пластика не исключение. У нее есть свои минусы, а именно:

Пластик не пропускает влагу. С одной стороны это можно назвать плюсом, но с другой стороны – это действительно минус. Все дело в том, что у стен отделанных пластиковой вагонкой нет возможности пропускать воздух, то есть дышать. Это приводит к тому, что запах в комнате становится не очень свежим и приятным как результат развивается сырость и появляется грибок. В виду этого, не рекомендуется использовать данный вид материала, для отделки стен в жилых помещениях.

На пластик негативно влияют высокие температуры. Под воздействием высоких температур пластик имеет свойство терять свою форму и плавится. Поэтому используя пластиковую вагонку для отделки внутренних стен необходимо учитывать данную особенность.

Низкий уровень устойчивости к механическим воздействиям. В случае, когда ламели имеют пустотелую структуру необходимо быть предельно осторожным, поскольку даже под небольшим ударением на них могут образовываться большие вмятины и даже проколы. В виду этого нужно обращаться с вагонкой из пластика очень аккуратно.

Пожаробезопасность. Пластик обладает очень низкой степенью пожаробезопасности, поскольку он легко воспламеняется, и в результате его горения выделяются вредные едкие вещества, которые несут огромную опасность для жизни человека.

Металлический вид вагонки используется для того чтобы соорудить реечный потолок в тех помещениях, которые имеют высокий уровень влажности. Это достаточно легкая конструкция и она не требует к себе каких-то особенных условий использования и ухода.

Необходимый инструмент для обшивки пластиковой вагонки

Для того, чтобы осуществить монтаж пластиковой вагонки внутри помещения, нужны следующие инструменты:

• Рейки и бруски из дерева с одинаковыми параметрами;
• Саморезы для работы по дереву;
• Дюбеля;
• Шуруповерт;
• Измерительный инструмент (метр);
• Строительный уровень;
• Специальный клей;
• Степлер в комплекте со скобами;
• Герметик.

Кроме этого для того чтобы произвести отделку стен пластиковыми панелями необходимо иметь внутренние и внешние уголки, полосы для крепления вагонки, а также скобы, которые будут соответствовать цвету самих панелей.

Поэтапный алгоритм установки пластиковой вагонки

Процедура отделки стен при помощи вагонки включает в себя следующие этапы:

1. Установка обрешетки:

• Осуществление проверки ровности поверхности стен. Для этого используется уровень или отвес;

• Установка деревянной обрешетки начинается с того что производится крепление основных несущих деревянных реек, а после этого можно приступать к монтажу остальных деталей каркаса;

• Периодически стоит проверять ровность установки обрешетки при помощи строительного уровня;

• Оптимальной шириной ячеек считается величина равная 50 см;

• Перед тем как приступить к креплению вагонки, необходимо провести предварительную обработку каркаса при помощи грунтовки, лака или краски.

2. Закрепление пластиковых панелей:

• В первую очередь устанавливается стартовая полоса. Для этого используется шуроповерт или отвертка и саморезы;

• Очень важно чтобы стартовая полоса была установлена максимально ровно. Нельзя допускать неровностей и наклона, поскольку дальше вся конструкция будет установлена не правильно;

• Закрепить все пластиковые панели на установленную обрешетку;

• Провести крепление всех уголков, которые позволят скрыть все края и стыки панелей. Для монтажа уголков используется жидкий клей или жидкие гвозди;
• Если вы проводите отделку стен при помощи пластиковых панелей в тех помещениях, где достаточно высокий уровень влажности воздуха, то все стыки нужно обработать при помощи герметика;

Обшивка стен деревянной вагонкой


Существует огромное количество видов вагонки изготовленной из дерева

Основные правила подбора деревянных панелей:

• вид профиля;

• материал, из которого произведены панели;

• качество изготовленного изделия.


Можно выделить основные типы профилей вагонки на основе древесины:

Панели вагонки с очень простым и технологичным профилем. По своим внешним параметрам данный вид материала очень похож на обыкновенный деревянный брус. Относительно стоимости следует сказать, что она находится в пределах 100 рублей за кв.м.

Евровагонка. Данный тип профиля вагонки отличается от обыкновенного профиля тем, что на его тыльной стороне предусмотрены выемки, которые нужны для того чтобы пропускался воздух и таким образом испарялась влага. Евровагонка широко используется для отделки наружных стен. Ее стоимость в два раза превышает стоимость простых панелей.

Для того чтобы произвести отделку фасада здания используется американка. Если сравнивать американку и евровагонку, то можно сделать вывод что американка гораздо объемнее, массивнее, а также прочнее.

В наше время также используется блок – хаус. Их кладка похожа с кладкой оцилиндроваными бревнами.

Классификация деревянной вагонки

Существует классификация вагонки из древесины по сортам в соответствии с их внешним видом:

• К экстра сорту относится та вагонка, которая обладает высоким качеством и идеальной поверхностью.

• Вагонка сорта А характеризуется практически ровной структурой. Допускается небольшое количество сучком, которые срослись. Здесь отсутствуют смоляные карманы и гниль.

• Панели сорта В имеют в своей структуре смоляные карманы, а также объемные сучки.

• Относительно сорта С следует сказать, что он самый недорогой, поскольку его структура полностью не идеальна. Здесь присутствуют сучки, которые со временем выпадают.

При выборе вагонки нужно определиться с толщиной. Важно чтобы материал обладал влажностью не больше 17%.

Панели должны иметь максимально ровную структуру и края.

Вагонкой из сосновых деревьев, а также из ольхи можно производить отделку стен в банях, а также в комнатах, где иногда повышается уровень влажности воздуха.

Как рассчитать нужное количество вагонки?

Для того чтобы определить нужное количество вагонки следует провести расчеты. Для начала определяется количество квадратов в одном кубометре материала. Толщина панели в мм переводится в метры и затем на данное значение нужно поделить кубическую единицу. Затем необходимо определить квадратуру помещения.

Обшивку стен вагонкой разделяют на:

• вериткальную;

• диагональную;

• горизонтальную.

Достаточно часто производится монтаж с использованием специального утеплителя.

Материал и инструмент для монтажа деревянной вагонки

Для этого понадобятся:

• вагонка из древесины;

• утеплительный материал;

• паробарьер;

• деревянные планочки размером – 45*20 мм;

• дюбеля – для камня, шурупы – для крепления панелей на рейки;

• гвозди величиной 23мм;

• электролобзик;

• маленький молоток;

• грунтовка для работы по дереву;

• строительный степлер, а также скобы;

• лакокрасочные материалы.


Процесс обшивки помещения деревянной вагонки


Процесс обшивки вагонкой

Перед тем как приступить к креплению вагонки на стены необходимо предварительно провести обработку материала при помощи специальных защитных средств, а также необходимо выдержать материал в помещении для того чтобы он успел адаптироваться.

Монтаж каркаса и материала осуществляется по стандартной схеме. Но поскольку мы проводим монтаж с утеплением, то перед тем как крепить панели нужно разделить утеплительный материал и закрепить его на доски. После этого производится крепление панелей. После установочных работ необходимо отшлифовать поверхность панелей и провести обработку при помощи грунтовки. Как только грунтовка полностью высохнет, можно приступать к покрытию панелей лаком.

9 апреля 2016

строительство каркасно-щитового дома

В наше время многие люди интересуются самостоятельной постройкой каркасного дома. Именно собственноручно? Не все могут позволить себе услуги рабочих. Не многие строительные компании способны возвести качественный дом. В такой ситуации можно положиться на собственные силы.

Преимущества каркасно-щитового дома

Постройка этого дома имеет свои плюсы:


• минимум затрат;
• строительство можно проводить зимой;
• энергосберегаемость;
• не наносит вред окружающей среде;
• минимальный срок возведения;
• выразительность архитектуры;
• минимум причин возгораний;
• долгосрочность;
• не задействуете строительную технику.

Подготовка проекта каркасно-щитового дома

Каркасно-щитовые дома производятся из укреплённых деталей плоской формы. Например, Канадцы почти все строят дома собственноручно. А именно: глава семьи нанимает профессионального рабочего. Он просто контролирует возведение семейной крепости. Но можно сказать, что дом сделан своими руками. Этот подход действительно оправдывает себя на практике. Расходы – минимальные, качество – максимальное.

Чтобы построить дом своей мечты, можно найти профессионалов, но сейчас очень сложно найти действительно надёжную компанию тем более, что этот дом можно построить и без их помощи. Если вы решились на самостоятельную постройку каркасно-щитового дома - необходимо просчитать шаги будущей операции.

Первый этап – это создание уникального проекта. Если же вы не архитектор, то эту работу лучше предоставить специалистам. Но если у вас есть огромное желание, вы можете попробовать овладеть навыками проектирования.

Очень важно: заранее выбрать место, где будет стоять будущий дом, учитывая окружающую местность.

Также нужно определиться с объёмами будущего строения. Продумать все системы: вентиляционную, электроснабжающую, отопительную, канализационную и снабжение водой.

Выбор места для строительства каркасно-щитового дома

Для правильного расположения дома нужно учесть наличие вод под местом постройки и ландшафт. Преимущество возведения каркасно-щитового дома - производиться и на текучих местности.

Для постройки дома можно выбирать как ровную, так и несовершенную площадку. Проект можно исправить под особенности данного рельефа.

Для начала работы понадобиться:
• электролобзик;
• пила дисковая;
• уровень;
• лёгкий молоток;
• угольник из простого метала;
• шуруповёрт;
• плоскогубцы;
• гвоздодёр;
• пила ручная;
• рулетка на 3–7 м;
• лёгкий топор.


Рекомендации по планированию

Сначала стоит сделать базовую конструкцию. Работа проводится в помещении: нарезка основания для рам указанных размеров, закрепление гвоздями, шурупами или скобами.

Основание — части, между которыми сооружают вертикальные перепонки - 625-815 мм. Так возможно возвести стены различной длины. Расположение дверей и окон выбирают по желанию. На планировку не влияют расположения перепонок.

Нагрузки конструкции будут принимать деревянные рамы. Каркасно-щитовые дома такого типа должны также удерживать воздействие ветра. Необходимо укрепить обшивающим материалом всю раму. Часто используют фанеру. Такая рама может выдержать достаточную нагрузку.

Инструкция по возведению фундамента


Фундамент каркасно-щитового дома не стоит сильно углублять, так как это строение само по себе очень лёгкое. Для него лучше всего использовать либо ленточный фундамент, либо монотонную плиту. Перовым этапом будет копание нужной ямы по размерам будущего каркасного дома, и глубиной до двух метров. Далее, установить брусья всей яме. Брус должен быть выше ямы где-то на 40 мм. Для этого бруса советуется использование доски 1–2 сорта примерно 20–25 мм на 3,4–6 м и 70–80 мм гвозди.

После этого этапа требуется засыпать 1/3 вырытой ранее ямы щебнем. Затем наносится песчаный слой – примерно 20 см. Содержимое ямы залить водой. После того как вода сойдёт, повторите предыдущий этап. Количество повторений зависит от объёма ухода песка.

Закончить этот этап стоит только тогда, когда уровень песка не изменится – всё пространство, которое было пустым, заполнилось песчаной массой.

Следующий этап проходит при использовании труб, уголков и арматуры. Из цемента М-500 требуется приготовить бетонный раствор с использованием песка, воды и гравия в соотношении 1:3: вода, в количестве, необходимом для приготовления достаточно густого раствора:5.

Полученную смесь нужно залить и утрамбовать в полученной траншее. Стоит тщательно учесть количество (достаточного для 1 рабочего дня) смеси во избежание лишних затрат.

Как построить стены каркасно-щитового дома?

По завершении этапа с фундаментом наступает самое важное время – сооружение основы дома в виде стен и дальнейшее возведение дома. Для начала требуется выбрать и разослать подложку для изоляции. Самая популярная – рубероид. С ним очень легко работать и цена вас порадует. Начинать строительство стен стоит только после того, как будет выслана и закреплена последняя деталь, которая защитит дом от влаги.

Для начала в том месте, где планируется делать крепление основы, нужно проделать отверстие, после этого закрепить сухим штырём из дерева (нагелем) места, где соединяются брусья. Таким образом, увеличивается надёжность будущей постройки. Штырь необходимо поместить в отверстие с определяемым натягом, чтобы в будущем использовать данное соединения в качестве углового.

Основание для каркаса будущей стены должно соответствовать размерам двух брусьев. Следуя стандартной технологии возведения стен, после добавления брусьев для основания, в заключающим брусе требуется вырезать дыры в половину бруса. Также ширина данной выемки должна быть равной ширине бруса, который в дальнейшем будет использован для стоек.

Нужно определить высоту стоек и сделать определённые надрезы, после данные стойки вставляются в отверстия, сделанные на предыдущем этапе, с использованием наклонных подпорок, которые соединяют узлы каркаса. Затем необходимо закрепись крайний брус в отверстиях. Края стоек вставить в выемки.

Отдалённость паз должна соответствовать расстоянию между выемками нижнего бруса. Работу сделать так, чтобы отсутствовали перекосы и наклоны – стойки должны быть строго параллельными. Стойки закрепляются укосинами.

Затем устанавливаются перемычки между стойками по аналогичной технологии, закреплённых 100 мм гвоздями. Затем следует обшивка внешней части стены, оставляя отверстия для оконных и дверных проёмов.

Варианты наружной отделки каркасно-щитового дома

Наш домик может быть отделан разными способами:

• сайтингом разных видов (возможен выбор разной структуры: виниловой или металлической, цветовой гаммы);
• блок-хаусом (обычно использованный в данное время, окончательное строение похоже на сруб и является мало продувается, нанести противопожарное средство, что увеличивает срок службы материала);
• панелями, имитированными под брус (обладают высоким качеством и долгосрочны);
• долгосрочной декоративной штукатуркой (она позволяет создать свой уникальный стиль поверхности, даже настоящий камень);
• искусственным камнем,
• вагонкой (простота и доступность материала, подвергается влажности, что портит её качественность);
• смешанным видом отделки (можно создать индивидуальный стиль, который будет доступным и простым в применении).

Роботу стоит начать с угловой части и двигаться по кругу.

Внутренние работы

Каркасно-щитовой том утепляется различными материалами: пенопластом, керамзитом, минеральной ватой, котельным шлаком и многими другими. Материалы, которые хорошо удерживаю тепло и являются наиболее качественными, это пенопласт и минеральная вата. Если же в вашем районе зимы очень холодные и температура термометра опускается ниже -20, то рациональнее всего использовать керамзит и шлак. Но перед тем как начать этот этап, нужно сделать слой гидроизоляции, размещать которую следует между самой стеной и выбранным материалом изоляции.

Для этого этапа советуется использовать полиэтиленовую плёнку, но взвесив все критерии будущего дома, рациональнее всего использовать пергаментную бумагу. Её стоит подобрать под размеры стен, используя рейки прикрепить листы, которые налаживаются один на один без расстояния между ними. В случае если выберите минеральную вату для утепления, то работа с ней будет достаточно быстра, проста и качественна в использовании.

Чтобы прикрепить минеральную вату, нужно взять брус размером 15х20 см, размещая вертикально. Там, где соприкасается утеплитель требуется наложить брус шириной, больше чем на предыдущем этапе.

Необходимо чтоб обшивка этого типа дома доходила до основания стен, чтобы было легче на следующем этапе мастерит пол. Если вам захочется сделать ремонт, данную обшивку можно будет легко заменить на более прочную и стойкую. Также советуется пол застелить паркетом или деревянным настилом, что будет имитировать натуральность древесной основы.

Технология монтажа кровли


Как правило, крыши каркасного дома сооружаются за стандартным планом. Для начала необходимо установить подпорки – стропила, которые будут держать крышу. После этого идёт создание обрешётки. Также нужно учесть защиту от проникновения влаги при выборе основного материала для покрытия крыши снаружи.

Для того чтобы сделать качественную крышу необходимо учесть все детали следующих этапов: сооружения каркаса крыши, защита от влаги, сохранение тепла, обрешётки, изоляция от пара, устройства прочих элементов, необходимых для возведения кровли. Для начала работу следует выбрать форму будущей крыши и материал, который будет использоваться для его покрытия, учитывая назначение данного строения. Чтобы не мучатся с обрешёткой, можно покрыть крышу метало черепице, так как этот материал действительно прочный и грубый.

Чтобы сделать прочной такую крышу зачастую будет использоваться шурупы, которые прочно скрепляют материал и долго служат. Листы этого материала нужно крепить к основе так, карниз оказался примерно на 4 см выше уровня листа. Это поможет создать щель для вентиляции.

Рекомендации по монтажу инженерных коммуникаций

Установить инженерные коммуникации самостоятельно – очень сложная и непредсказуемая участь. Человек, который не обладает навыками данной сфере, может, просто не справиться с этой задачей: в этом случае лучше всего заплатить деньги и позвать профессионала, во избежание негативных последствий. Но, если вы решительно настроены именно на самостоятельную постройку дома, то для начала стоит ознакомиться с правилами установки электроснабжения.

Объёмы этого материала не маленькие, но для получения желаемого результата с ними обязательно нужно ознакомиться. В этих статьях описаны особенности работы с электрическими приборами и поэтапно расписаны все манёвры, связанные с этого рода работами. Также обязательно необходимо обратиться в органы электроснабжения, которые присутствуют в вашем районе. Здесь вы получите разрешение и ознакомитесь с условиями подключения будущего здание к энергосистеме района. Аналогичные действия проводятся для подключения водного снабжения, отопительной и канализационной систем. Самый лучший вариант, если за совершением данного этапа будет следить профессионал в данной сфере деятельности.

На завершающем этапе вам придётся связаться с установлением дверей, окон и нанести последние декорирующие

Фундамент каркасно-щитового дома

штрихи. Для этого типа строения можно выбирать как разные типы окон, так и дверей. Критерием в выборе этого материала является выбранные заранее размеры оставленных проёмов, качественный и практичный материал, а также чтобы это всё пришлось вам по вкусу.

С каждым днём возведение каркасно-щитового дома становится всё практичнее и популярность возрастает в несколько раз. Этот дом в действительности выходит очень практичным, уютным, комфортным и красивым. Использование этого типа домов не ограничивается в зависимости от времени года, если установлены качественные системы отопления, водоснабжения и теплоизоляции. Приятного вам строительства и новых побед! Не бойтесь браться за работу самостоятельно – всё в ваших руках!

19 марта 2016
Состав штукатурных растворов комбинируют на основе различных материалов.


Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Цементный растворЦементный раствор. Стройматериалы следует просеять. Соединив цемент с песком в пропорциях 1 (цемент):3 (песка) и продолжают дальше увеличивать долю песка до 6 раз. Разбавляя водой, добиваются однородной густоты, гарантирующей надёжное фиксирование на поверхности. Время на использование — час после приготовления. Подстраховывая от потери его качества, на практике чаще применяют состав 1:3. Он более пластичен. Для внешней штукатурки стен зданий, цоколей, фундаментов. А также внутренних помещений, наполняемых воздухом c влажностью: (кухни, ванны, туалеты). Отличается прочностью и жёсткостью.

Нанося слои, используют 3 вида жирности раствора: повышенная, нормальная и тощая.

Жирная смесь содержат увеличенное количество вяжущего материала. Она приводит к растрескиванию и усадке высохшего слоя штукатурки.

Нормальные смеси отличаются сбалансированным содержанием составляющих материалов.

Тощие растворы содержат избыточное количество заполнителя. Такой слой не прочен, однако трещин и растрескивания у него меньше. Жирность определяют так. Размешав раствор, рассматривают расположение и его остатки на весле.

Если смесь прилипает и остаётся на весле в большом количестве, значит, получена жирная смесь. В этом случае, для уменьшения жирности добавляют заполнитель.

При средней степени прилипания компонентов раствора получена нормальная жирность. Если смесь не прилипает к инструменту, значит, подготовлен тощий раствор. Увеличивают его жирность дополнительной добавкой вяжущего материала.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Цементно-известковую смесь получают перемешиванием портландцемента М 400 или М 500 с тестом на извести и

цементно-известковая смесь

песком. Марка смеси обусловлена применяемым цементом. Например, она бывает в соотношении: 1(вяжущее):2(тесто):8 (песок). При разных вариантах смеси количество составляющих может увеличиваться.

Смесь приготавливают такими способами. Первый. Смешивают приготовленное на извести тесто с песком. После, добавив вяжущего (цемента) перемешивают. Разбавляют водой. Второй способ. Смешивают цемент и песок. Размешав их, доливают известковое молоко. Его приготавливают в равных частях (вода и известковое тесто). Раствор используют в течение трёх часов с момента его готовности. Используют для оштукатуривания подвергающихся увлажнению поверхностей наружных стен, цоколей. Отделку выполняют и по бетонным, каменным частям зданий. Раствор используют как основу под облицовочную плитку, декоративную штукатурку и наклейку обоев. Он пластичнее цементных смесей. Используют смесь при нанесении толстых слоев штукатурки (более 20 мм).

Применяется также для выравнивания плоскостей, дефектных неровностей, исправления несоответствий внутренних и внешних углов, уклонов.

Известь в составе этой смеси положительно сказывается на чистоте поверхности штукатурного слоя. Добавляет раствору эластичность и облегчает работу при нанесении.

Раствор используют для наложения слоя изоляции с примесью водонепроницаемых добавок.

Для качественного перемешивания компонентов смеси используют механические средства: ручной миксер, растворомешалку, бетономешалку. Рынок предлагает готовые составы штукатурных смесей. По цене они дешевле гипсовых смесей. Однако, приобретая, надо ориентироваться на известного производителя. С приложением сертификата качества и других данных по этому продукту. Раствор застывает медленно до 3 дней. Он легко наносится тонким слоем. Подготовленную смесь употребляют в течение часа, то есть до начала схватывания цемента.

Известь в составе смеси выполняет функцию пластификатора. Повышает пластичность раствора, что сказывается на удобстве в обработке.

Раствор приготовляют на объекте и не всегда можно выявить сразу же дефекты штукатурки, которые проявляются с течением времени.

Смесь обладает хорошей адгезией и благодаря гашеной извести надёжно прилипает к дереву, шлакоблокам, бетону. Наличие такого компонента в смеси, защищает от проявления на стенах грибка и плесени. Придаёт бактерицидные свойства выполненной штукатурке.

Недостаток такого раствора — невысокая марочная прочность в отличие от смеси, приготовленной на базе высококачественного портландцемента.

Приёмы приготовления Использование (применение) раствора Особенности, характеристика,

Известковые смеси с глиняным и гипсовым компонентами

Раствор на извести.Раствор на извести. Составные части: тесто известковое 1 доля. Количество очищенного песка увеличивают до 5 раз. Подбор пропорции зависит от вяжущего материала (известкового теста) и его жирности. Приготовление. Жидкое молоко (или тесто) процеживают. Добавляют малыми порциями просеянный песок. Смешивая до вида одинакового раствора и желаемой жирности. Нужную густоту достигают разбавлением смеси водой. Вид вязкого теста напоминает о его готовности к использованию. Используют для внешней штукатурки зданий, а также для внутренних помещений. Раствор применяют , начиная от возведения фундамента, строительства и облицовки стен.

Известковым раствором не оштукатуривают цоколи, карнизы, парапеты. Не рекомендуется отделывать влажные помещения, подвалы, ванные комнаты и фасады строений, расположенных в районах с влажным климатом. Раствор наносят при влажности не более 65%.

Смесь выравнивает поверхность и защищает от воздействия некоторых отрицательных факторов. Отличается прочностью и удобством в работе.

В магазинах стройматериалов гашеная известь поставляется в мешках. В виде густой сметаны (пасты). Она загашена водой и готовая к использованию. Затвердение известкового раствора определяется степенью его белизны. Он имеет малую прочность — 4 кгс/см2. Из-за медленного схватывания хранить раствор допускается не более трёх суток. Затянутое хранение ухудшает пластичность смеси. Устраняют это явление, добавлением вяжущего вещества.

Ограниченное использование (только в сухих помещениях) считается его недостатком, так же как и влияние на него атмосферных колебаний. Перед дальнейшими работами, нанесённый слой должен высохнуть. Время высыхания зависит от компонентов смеси, влажности и температуры воздуха. Для просушивания нанесенного раствора выделяют три дня.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Известково-гипсовую смесь получают при соотношении 5:1.

Приготавливают порциями объёмом до 5 литров. Этого количества достаточно для работы на несколько минут. Процесс приготовления: сначала наливают воду. На неё равномерным слоем подсыпают гипс. Быстро размешивают до вида однородной смеси. Добавляют известковый раствор и быстро размешивают. Тщательно разведённую смесь сразу же используют. На практике предпочитают работать с густым раствором. Это сложнее, но имеет свои преимущества. Смесь наносят на не увлажнённые деревянные, каменные, соломитовые, камышитовые, фибролитовые поверхности. Её применяют при вытягивании карнизов.

Рекомендуемые пропорции состава.

Для слоя обрызга — 1 (известь):0,3 (гипс):(2-3) (песок).

Слой грунта с пропорциями 1 (известь):0,5 (гипс):2 (песок).

Пропорции накрывки будут 1 (известь):1,5 (песок).

Количество замедлителей (схватывания) берут в процентах от используемого гипса. Замедлитель на клею готовят в пропорции: 1 (клей):0,5 (известь):8,5 (вода). Клей берут мездровый или костный. Плотность извести 1400 кг/м3.

В сравнении с известковым раствором эта смесь отличается большей адгезией, прочностью, но быстро затвердевает.

Использование на практике такого раствора уменьшается. Смесь быстро схватывается. Время перемешивания не более двух минут. Застывает она, спустя 6 минут. Окончательное затвердение — 30 минут. Нужна сноровка штукатура.

Для увеличения (продления) времени схватывания используют модификаторы.

Учитывая быстроту затвердевания известково-гипсовой смеси, нанесённый слой обрабатывают до начала схватывания гипса.

Смесь подойдёт для заделки впадин, трещин на потолке, стенах и полу. Гипс придаёт повышенную твёрдость обрабатываемым участкам.

Раствор, который схватился перемешивать нельзя. Он теряет прочность и способность затвердения.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Известково-глиняная штукатурная смесьИзвестково-глиняная штукатурная смесь. Первый рецепт. Её получают из известкового и глиняного теста, взятого в равной пропорции. Песок добавляют до 5 частей.

Второй рецепт смеси. Соотношение 1 (глина):0,3 (тесто):3(песок).

Количество песка подбирают опытным путём. Глину замачивают. Потом в неё добавляют песок и воду. Перемешивают и фильтруют. Смесь пригодна 2 часа. Смесь, когда связующим является глина, подходит для оштукатуривания каменных и деревянных плоскостей в сухих помещениях и в районах с такими же климатическими условиями. Допускается влажность в помещениях около 60%. Наличие в составе раствора извести и глины придаёт ей повышенную термостойкость. Подходит для оштукатуривания каминов и печей. На русской печи такая смесь выдерживает температуру до 150 градусов.

Штукатурный раствор с глиной разрешается использовать повторно. Смешиваясь с водой, глина формирует пластичное тесто. Поглощает и удерживает влагу.

Этот раствор применяется для тех же целей, что и глиняный, известковый.

Использование её на практике оштукатуривания поверхностей значительно уменьшается. Прочность известково-глинистого раствора на порядок выше, чем глинистая и известковая смесь.

Добавка цемента улучшает прочность облицовочного материала. Если 1 м3 смеси размешать 100 кг цемента, тогда прочность повысится до 8 кгс/см2. Для сравнения, этот показатель без цемента становит 2 кгс/см2. Эту информацию дают и в других единицах измерения. В смесь добавляют один литр цемента на 10 литров воды.

Применяет для кладки печей и труб. После их нагревания раствор на глине становится более прочным.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Глинистый, глинисто-гипсовый, цементно-глиняный

Глинистый раствор подготавливают таким способом. Отмеряют необходимое количество составляющих. Подбирают варианты приготовления смеси. Изменяя соотношение глины и песка от 1 (глина):2 (песка) до пропорции 1:5. Оценивают готовность по пластичности. Сутки замачивают глину до разбухания. Размешивают. Достигая сходственного состояния. Потом глиняную массу фильтруют. Засыпая песок и перемешивают. Учитывая состав глины, добавляют заполнитель. Водой регулируют получение требуемой густоты по вид похожей на пластилин.

Для прочности раствора в десятилитровую ёмкость добавляют 1 кг цемента или известкового теста . Если раствор подсох — его обновляют водой до требуемой густоты.

После нанесения на поверхность слой разравнивают до полного высыхания. Сохнет глиняный слой при летней температуре толщиной в 1 см около 2 суток. Для наружной отделки зданий в районах сухого климата, а также для внутренних помещений с нормальной степенью увлажнения. Глинистые растворы на кирпичные, каменные, деревянные поверхности наносят утончёнными пластами. Застывает он медленно.

Но имеет некоторые преимущества. Это возможность вторичного использования материала, отсутствие отходов. Удобство в приготовлении и нанесении раствора. Эластичность в работе. Из-за натурального происхождения положительно влияет на микроклимат в помещении. Выполняет защитные свойства отделки. Низкая стоимость. Его наносят на материал из различных оснований. Дерево, кирпич, бетон.

Добавляют природные компоненты в глинистый раствор. Это, песок, опилки дуба, сосны, ольхи. Конский навоз, солома (мелкая сечка), войлок, шерсть, вода. Заполнители придают смеси прочность и вязкость. Наличие конского навоза улучшает теплопроводность и пластичность материала. Используются и другие волокнистые заполнители. Клеевыми и известковыми красками глиняную поверхность не покрывают. Так как она становится серой и размытой. Глинистый раствор теряет свойства при увеличении влажности. Приготовленную смесь используют несколько суток. При увеличении густоты добавляют воду и перемешивают. Последующий слой накладывают после отвердения предыдущего.

К недостаткам относится длительное время отделки и высыхания. Со временем, наружная облицовка поверхности может растрескиваться от прямых солнечных лучей.

Для черновой отделки наружных поверхностей применяют глину с волокном. Улучшается прочность облицовки и является утепляющим вариантом.

Песок снижает пластичность и теплопроводность. Глиняно-песчаная смесь подойдёт для чистовой обработки стен.

Глинистый раствор применяют для декоративной обработки поверхностей, придавая им натуральный вид.

Раствор готовят в ёмкостях до пяти вёдер. После готовности проверяют пластичность. Делают это таким образом.

Глиняно-песчаная смесь

Скатанный шарик из глины расплющивают слоем в 1 см. Расплющенная лепёшка, при правильно подобранном составе, будет однородной и без трещин по бокам. Или второй вариант проверки. Шарик опускают на пол с высоты одного метра. Его вид сохраняется без следов растрескивания. И третий способ проверки. Скатав из глины баранку (по форме верёвки) толщиной в 2 см и с длиной окружности 15 см, сгибают дугой. Она не должна растрескиваться. Работу по облицовке с глиной планируют на летний период. Рассчитывая на высыхание естественным путём. На сетку или дрань глину наносят утолщённым слоем (5 см). После следующего слоя, его разравнивают, зачищают. Накладывают финишный слой. Он самый тонкий и наносят его методом обрызга. При этом в смесь добавляют небольшое количество цемента.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Глинисто-гипсовый раствор это многокомпонентная смесь.

Рецепт приготовления: 1 (тесто из глины), 0,25 (гипс), 5 (песок). Его подсыпают от свойства (жирности) связующего. Кроме оштукатуривания смесь применяют в кладочных работах. Стены, покрытые этим раствором, поддерживают в помещении оптимальную влажность. Этой смесью оштукатуривают деревянные, а также каменные плоскости в зонах сухого климата. Отличается прочностью по сравнению с глинистым раствором. Обилие вяжущего компонента при затвердевании даёт большую усадку. Толстый слой смеси быстро растрескивается. Увеличение количества воды снижает прочность штукатурки.

Цементно-глиняный.
Рецепт его приготовления такой: 1 (тесто), 0,2 (цемента), и песка до 5 долей. Преимущество глины в составе объясняется её дешевизной, долговечностью, пластичностью.

Приготовление смеси. В просеянный сухой песок засыпают цемент. Он соответствует марке требуемого раствора. В сухом виде смесь размешивают. Дальше жидким раствором глины, небольшими порциями, смесь заливают. Добавляют глиняное молоко, предварительно пропустив его через сито. Применяется при сооружении наземных и подземных частях зданий, кладочных и штукатурных работах . Материал пригоден для работ с каменными сооружениями, в строительстве малоэтажных зданий. В штукатурных работах, когда не используют растворы высокой марки. Иногда используют добавление поваренной соли. Её количество составляет 5% от массы воды. Также подходит и поташ (до 15%). Подсоленная и заправленная поташом вода позволяет использовать смесь до - 10 градусов.

Смесь удобоукладываемая и прочная. Срок использования смеси в дело 2 часа после её готовности.

Существуют таблицы, по которым рассчитывают потребность цемента на приготовление раствора.

Использование такого раствора в штукатурных работах падает в связи с применением готовых смесей. Добавление цемента увеличивает прочность штукатурки. Смесь, может быть вторично замочена и использована. Улучшают её качество добавлением соли. На ведро глины 1 стакан соли и цемента 1 кг.

Имеет хорошую адгезию, но не противостоит воде. Наличие в смеси цемента делает раствор устойчивым к влаге. Долго затвердевает.

Проверяется глина показанием стандартного конуса. Он показывает около 14 см. Заменой теста может быть порошок из того же материала. Плотность теста (с песком) составляет до 1600 кг/м2. Обращают внимание на качество используемого цемента. Хранящийся цемент более одного месяца теряет свои свойства на 5%. Лежалый цемент образует комки. Если их можно размять, то он ещё пригоден к использованию. Но его количество в раствор увеличивают на 50%.

Приёмы приготовления Использование (применение) штукатурного раствора Характеристика, особенности

Сухие штукатурки

Сухие штукатурные смеси.

Основой приготовления смеси является портландцемент с полимерными добавками. Добавки улучшают пластичность, прилипание и прочность раствора. Он позволяет работать без армирующей сетки. Штукатурка не подвержена деформации при колебании влажности и температуры. Она пропускает воздух. То есть, сочетает пар проницаемость и водостойкость. Не разрушается. Достаточно долить в компоненты воду и смесь готова к использованию. Каждая сухая смесь имеет целевое назначение в зависимости от состава. Если смесь предназначена для внутренней облицовки, то для внешнего использования она недопустима. Однако и для внутренних работ сухая смесь имеет ограничения. Например, по уровню влажности помещения. Необходимо учитывать не только состав смеси, но и условия эксплуатации объекта. Полную информацию по использованию сухой смеси получают из сертификата производителя.

Изготовитель советует перед нанесением штукатурки, подготовить поверхность, наложив на неё грунтовку.

Не рекомендуется увеличивать толщину слоя штукатурки против указанной величины. Неполное высыхание утолщённой штукатурки вызовет образование трещин.

Преимущества. Приготовить и использовать раствор сухой штукатурки легко и просто. Правильно подобранными компонентами она отличается долговечностью и стоит недорого. Точность дозировки компонентов смеси проверена лабораторией и изготовлена в заводских условиях, не требует контроля качества. Штукатурная смесь полностью пригодна для использования.

Сухие смеси дают возможность наносить тонкие слои штукатурки, сокращая расход материала. Раствор можно приготовлять при необходимости и в требуемых количествах.

Учитывая разницу в технологиях приготовления сухого раствора на объекте желательно применять продукт одного и того же производителя.

Сушить строительным феном готовую штукатурку не разрешается. Будет растрескивание штукатурки. При подготовке смеси не допускается перебор воды. Ухудшается адгезия и качество покрытия.

Выводы. Некоторые требования к качеству растворной смеси

Качество раствора зависит от составляющих его компонентов.

Все стройматериалы просеивают, фильтруют. Для грунтовки и обрызга сквозь решето с очком 3 или 5 мм. Накрывочный пласт — с зазором 1,5 мм. Подготовленная смесь используется в течение определённого времени. При больших объёмах работ компоненты смешиваются поэтапно.

Первоначально перемешивают вяжущие компоненты, потом добавляют песок.

Подготавливать растворы с химическими добавками (хлорированной водой, нитрит натрием) смогут только специалисты.

Неодинаковым поверхностям подбирают свой «родной» штукатурный раствор. Он обеспечит её долговечность. Так, оштукатуривание бетонных плоскостей, кирпичных выполняют цементно-известковыми, глиняными, гипсовыми, составами. Древесные материалы покрывают глиноцементными, гипсовыми, известковыми составами.

Жирность готовой смеси проверяют. Её регулируют изменением количества вяжущего компонента. Известковый и глиняный растворы используют с обычной степенью жирности. Штукатурка при жирной смеси (избыток вяжущих материалов) растрескивается.

Тощеватые растворы (при избытке песка) непрочные

Для убыстрения схватывания в готовый раствор добавляют (незначительно) поливинилхлоридный клей, или строительный

Глинисто-гипсовый раствор

гипс. Замедление схватывания регулируют добавлением моющего вещества в минимальном количестве.

Наложенные слои штукатурки высушивают. Последующий пласт накладывают по высохшему слою. Проверяют степень просушки нажатием штукатурки пальцем. Если поверхность не продавливается, накладывают следующий слой. Оштукатуривают помещение с потолка, а заканчивают на стенах.

Оптимальная тепловая среда при оштукатуривании от + 5 градусов до +30. Влагосодержание не больше 60%. Условия до полной готовности (завершения) работ поддерживаются одними и теми же.

Упаковка штукатурной смеси должна иметь инструкцию по приготовлению и её применению.

19 марта 2016
мокрая штукатуркаПосле приведения в порядок поверхности, закрепления штукатурной сетки и установления маяков приступают к оштукатуриванию. Назначение штукатурки. Это выравнивание плоскости, защита от влажности, огня, выветривания и ряда других факторов. Добавление поверхности оригинальных, декоративных форм, изменение теплопередачи, звукопроводности.


Различают штукатурку сухую (гипсокартонными листами) и монолитную, мокрую (нанесением жидких растворов). Гипсокартонная штукатурка — выполняется быстро. Она дешевле мокрой, но уступает в надёжности и монолитности. Применяется в помещениях с небольшой влажностью (60%).

Мокрая — более трудоёмкая. Долго высыхает. Требует время для приготовления раствора. Заполняет все щели, неровности. Применяется в помещениях повышенной влажности. Существует обычная штукатурка для нормальных условий влажности и температуры. Её разграничивают по категориям: простое оштукатуривание, улучшенное и высокого качества. Специальная. Для защиты оснований строительных конструкций. Декоративная. Для отделки фасадов, холлов, общественных помещений. Она может быть цветной, гладкой, имитацией разной фактуры.

Инвентарь, инструменты для подготовки поверхности к оштукатуриванию

Наименование Конструкция, характеристика Применение

Молоток Обушок с прорезью. Имеет универсальное применение.

1) Молоток с кулачком Масса 2 кг. Насечка поверхности.

2) Штукатурный нож Лезвие до 150 мм. Для резки листов гипсового картона, раскалывания драни.

3) Ножницы по металлу Разные. Разрезки металлической сетки. Вырезание профилей к шаблонам.

4) Отвес Состоящий из конуса (200 г) диаметром 2 см и шнура (20 м). Выверка поверхности.

Уровень с двумя визирами Инструмент, сделанный из дерева или металла. Для проверки плоскостей.

Ватерпас Уровень, составленный из двух перпендикулярных планок с отвесом. Проверка расположения плоскостей.

1) Уровень гибкий Соединённые резиновым шлангом стеклянные сосуды. Для провешивания горизонтальных плоскостей, отметки горизонтальных линий на стене.

2) Угольники Металлические угольники с передвижными планками, деревянные. Разных размеров. Проверка углов, разметка, изготовление шаблонов.

3) Кельма штукатурная Применяется из стального полотна размером (лист 1,2) на 190 миллиметров. Перемешивание компонентов смеси. Нанесение на плоскость и выравнивание.

Сокол Деревянный или с алюминиевого сплава квадратный (400 мм) щит с ручкой. Удерживание раствора.

Тарельчатый сокол Щит с загнутыми вверх боковыми сторонами. Для удерживания большего количества жидких растворов.

Ковш Инструмент изготовлен из листового материала. Для нанесения на поверхности увеличенных порций смеси.

Отрезовка Это уменьшенный размер кельмы. С полотном 140 x 56 мм. Разделка трещин, деталей архитектурного украшения, углов в тягах, приглаживание штукатурки.

Тёрка Полотно из дерева, дюраля, листового металла 130 x 190 мм с прикреплённой ручкой. На полотно прибивают фетр, войлок, пенопласт. Затирка поверхности.

Гладилка (полу тёрка) Используется доска без сучков или профиля, покрытого резиной. Размером 150 x 200 мм.

Заглаживание раствора.

Полутёрка фасонная Полотна, соединённые под углом в 90 градусов с ручкой. Вытягивание углов стен и потолков, фасок.

Кисть макловица Бывает натуральной и искусственной. Шириной 80 — 170 мм. Для нанесения грунтов, клея, покраски и смачивания поверхностей.

Бучарда Молоток 1,5 кг. На торце размещено до 36 пирамидальных зубьев. На втором — нарезаны прямые лезвия. Обработка кирпичных, каменных, бетонных поверхностей.

Зубило Инструмент из металла для обработки камня. Расшивка швов. Устранение бугров и возвышенностей. Насечка декоративных швов.

Троянка, зубчатка На лезвии имеет три зубчика. Обработка поверхностей.

Рейка (правило) Изготавливают из сплавов лёгких металлов, деревянных брусков. Охватывает плоскость 1 — 2,5 м. Разравнивание штукатурных слоёв. Формирование углов. Проверка поверхности. Вытягивание карнизов и тяг. Отделка элементов поверхности.

Шаблоны Конструкцию составляют две профильные доски, прибитые к салазкам. Их укрепляют подкосами, служащими одновременно ручками для удержания инструмента. По правилам, как по направляющим, передвигаются салазки. Шаблон закрепляется полозком. Разравнивание криволинейных, рельефных плоскостей.

Цикля Имеет зубчатую рабочую поверхность. Зубья разной формы по ширине и высоте. Предание плоскости фактуры.

Гвоздевая щётка (гребёнка) Кусок пиломатериала с выступающими наподобие щётки гвоздями. С плотностью (шагом) 15 мм. Нанесение рисунков на полу затвердевшую штукатурку.

Валик Цилиндр имеет рельефную форму. Изготовлен инструмент из резины, пластмассы и других материалов. Накатка рельефов на оштукатуриваемую плоскость.

Малка Деревянный брус, соизмерим с расстоянием между маяками. На торцах имеет высовывающие планки, позволяющие распределять смесь на плоскости шириной до двух метров. Разравнивает штукатурную смесь. Снимает излишки раствора.

Металлические марки Применяют короткие, утолщённые гвозди (10 x 70 мм). С квадратной или круглой шляпкой. Служат для монтажа маяков.

Маяки (инвентарные) Изготавливаются из деревянных реек, металлических уголков. Для выдерживания требуемой толщины слоя штукатурки.

Тара Металлические и деревянные ящики 60 x 40 x 20 см. Для хранения и перемещения готовой смеси.

Ёмкость Объём, мера 0,35 м3. Хранения готовой смеси.

Тележка С установленными съёмными ящиками объёмом 0,09 м3. Доставка раствора.

Сита Натянутая на круг или рамку сетка с заданными размерами ячеек. Просеивание материалов. Процеживание растворов.

Необходимость установка марок и растворных маяков

Плоскость под штукатурку строго выдерживают по вертикали и горизонтали. Для выполнения требований проекта

оштукатуривание стен

поверхность провешивают. Это процесс определения контрольных точек на поверхности будущей облицовки и установку на них маячков.

Контрольная точка (марка) — это конусообразное возвышение гипсовой смеси вокруг крепежа. Перед этим гвоздь вбивают на заданную глубину. Вокруг него формируют конусом бугорок. Диаметр основания около 7 см и с верхушкой над шляпкой крепежа. После затвердения смеси, верхушку конуса срезают до появления шляпки гвоздя. Срез должен быть параллельным оштукатуриваемой поверхности. Закрепив на контрольных точках марочки, принимаются выстраивать опорные направляющие (маяки).

Это полосы гипсовой смеси требуемой высоты на оштукатуриваемой стене. Устраивают их так. На противоположных концах стены закрепляют по одной полосе. Используют специальное устройство (правило). Его размер по высоте помещения. Приставив его к срезанным конусам, прибивают к основанию. Или закрепляют гипсом. Высоту устройства над поверхностью регулируют расположенными на торцах болтами. Отрегулировав по уровню или отвесу, закрепляют его костылями.

Дальше, заполняют щель под правилом и основанием гипсовой смесью. После затвердения смеси его снимают плавным движением. Оставшуюся полоску исправляют, незаполненные места притирают полу тёркой. Подобным образом, получают растворный маяк. Выверенный по вертикали поясок из гипса простирается на всю высоту стены. Потом по горизонтали под потолком и над полом протягивают верёвку или леску. Они обозначают границу установления промежуточных маяков. Закончив оштукатуривание , их удаляют (вырубают). Направляющие полосы из цементно-песчаной смеси легче поддаются удалению. Канавку заделывают раствором и заглаживают.

Контрольные точки (провешивание) на потолке определяют гибким уровнем, трёхметровым правилом. После проверки плоскости потолка по углам вбивают гвозди. Их забивают на высоту равную толщине штукатурки. Промежду крепежом натягивают шнур. Если на плоскости выявится бугор, его срубают. При невозможности его удаления это место отмечают. Потом регулируют, чтобы от вершины до лески был выдержан просвет равной покрытию штукатурки.

Разметку контрольных точек ведут от выпуклости. Отбив шнуром для разметки линию расположения маяков по ней вбивают гвозди. Дальше по уровню с правилом от гвоздя на бугре вколачивают второй. Уровнем проверяют их горизонтальность, приложив его к шляпкам. При отклонении, показания регулируют вторым гвоздём, изменяя его высоту. Добиваются правильного показания визира. Следом вбивают третий гвоздь, с такой же удалённостью. Опять прикладывают уровень между последними гвоздями. Точность регулируют конечным крепежом. Дальше вбивают четвёртый. Подобным образом проводят проверку. Операция повторяется по всей поверхности.

Определение гибким (водяным) уровнем контрольных точек потолка. По углам вбивают гвозди на высоту слоя штукатурки. Проверяют горизонтальность по протянутой диагонали на потолке. Будет видно место касания выпуклости к шнуру. На выпуклости забивают постоянный гвоздь на толщину будущего штукатурного слоя. От него ведут провешивание. Пробивают на потолке линию, отмечая расположение маяков. На линии вбивают гвозди, выдерживая заданное расстояние.

Провешивают водяным уровнем, приставляя к постоянному гвоздю визирную трубку. Другую, соединённую резиновым шлангом, прилаживают к месту крепления остальных марок. Если вода в трубках визиров будет на одном уровне, значит, горизонтальность соблюдена. При отклонении уровня гвоздь вытягивают или забивают. При невозможности забить гвоздь в потолок (бетон) на постоянную точку ставят марку, укрепляя её гипсом. Это может быть кусочки дерева или облицовочной плитки. Дальше располагают другие отметки. Их проверяют, приставляя к каждой стеклянную трубку уровня. На этой операции занято три штукатура. Двое выполняют измерения, третий — должен успеть точно, закреплять все марки.

Основные компоненты штукатурной смеси: вяжущее и добавки к нему, заполнителя (песка), пигмента, воды. Состав раствора обуславливается предназначением штукатурки, материалом оснований, условий эксплуатации. Толщина слоя зависит от качества штукатурки.

Характеристика штукатурки. Толщина слоя
(миллиметры).

Простая 12

Улучшенная 15

Высокого качества 20

О структуре штукатурки. Она состоит из слоёв.

Обрызга, это пласт, обеспечивающий сцепление слоя грунта с плоскостью конструкции. Для деревянных плоскостей он не превышает 10 мм. Для кирпичных и бетонных — до пяти миллиметров. Первый слой создаёт хорошее прилипание между пластами штукатурки. Для обрызга предпочитают жидковатый раствор. Заполнитель — песок мелкозернистой фракции (0,3 мм). Он хорошо затекает во все щели, микротрещины, неровности основания. После нанесения его не разравнивают.

Грунт — основной пласт до 7 мм. Толщина бывает различной, и его накладывают в несколько этапов. Наносят грунт до полного затвердения обрызга. Степень готовности обрызга проверяют «пальцевым» методом. Нажав на пласт обрызга и, если он не крошится, значит, можно накладывать сверху грунт. Пласт выравнивает поверхность.

Накрывка — верхний, завершающий слой (2 мм). Это чистовая отделка стены. Подлежит заглаживанию и затирке. Песок пропускают через мелкое сито. Готовят смесь жидкой консистенции. Трёхслойная штукатурка подходит для работ внутри зданий. Для наружной отделки достаточно штукатурки в два слоя. Наносится только грунт и накрывка. Сверху оформляется декоративный слой.

Применяют такие способы оштукатуривания. Набрасывание и намазывание. В первом случае наброшенную смесь разравнивают соколом или полу тёркой. Во втором — раствор намазывают и используют тот же инструмент. Затирка выполняется движениями в разгонку, когда движения инструмента направлены по горизонтали или по вертикали. И вкруговую с движением против часовой стрелки.

Основные компоненты приготовления растворов. Портландцемент, шлакопортландцемент, гидравлическая известь, гипс, воздушная известь.

Заполнителем используется песок горный, добытый в овраге, речной. Вода без органических примесей, солей и растворов кислот.

Как обозначают состав штукатурки? Он выражается двумя способами. Первый. Расходом материала на 1 м 3 смеси. Второй — отношением в отдельности компонентов (веса или объёма) смеси, к массе вяжущего. При этом вяжущий материал принимают за единицу.

Показатели штукатурных растворов

Прочностью сцепления с основанием. Не изменять свой объём при затвердении. Прочность определяется маркой. Она устанавливается испытанием лабораторного образца, изготовленного из растворной смеси.

Степенью подвижности — это свойство смеси распространяться на оштукатуриваемой поверхности. Оно определяется глубиной свободного погружения (в сантиметрах) металлического конуса в растворе. Установленная подвижность наносимой смеси такая.

Разновидность слоя Подвижность, измеряемая конусом ( сантиметры) Толщина ( миллиметры)

Обрызг, первый слой 9—14 5

Основной слой — грунт 7—8 5—7

Для накрывки 7—9 2

Для накрывки с гипсом 9—12 3


Удобоукладываемые, пластичные растворы. Зависит от количества воды и мельчайших частиц. Легко наносятся на поверхность, распределяется без разрывов, разравниваются и затираются. Эти свойства зависят от степени подвижности.

Готовая штукатуркаВыбор состава раствора (для экономии цемента).

Для этого увеличивают использование чистых глинопесчаных и известковых смесей. Добавляют известь, гипс. При использовании цементов выше марки 300 в смесь добавляют золу, молотые шлаки, глину, измельчённые материалы.

Общие требования к затвердевшему раствору

Готовая штукатурка достаточно прочна и не изменяет свою форму. Не уменьшает объём и содержит допустимое количество растворимых солей. Штукатурка устойчива к возникновению трещин. Надёжно закрепляется на основании. Оштукатуриваемая поверхность равномерно впитывает влагу. Не разрушается при климатических изменениях влаги, мороза, ветра.

27 февраля 2016
Гидроизоляция фундаментаДанная статья подробно расскажет о том, как нужно защищать фундамент дома, стены и полы подвала, включая цоколь, опираясь только на правила и строительный устав. Основные моменты, которые будут опубликованы в этой статье, будут касаться непосредственно самой гидроизоляции. Важна ли она для дома, что станет с жильем, если не прокладывать гидроизоляцию и, конечно же, представим разновидности гидроизоляционных материалов. Какие лучше применять в конкретных ситуациях или иные варианты более уместны. Последним штрихом статьи станет вопрос о любых побочных дефектных последствиях неправильной гидроизоляции и как с ними бороться.


Общие требования к гидроизоляции


Если не установить защиту от влаги для своего жилого помещения, можно стать жертвой влаги, которая разрушит его. Поэтому не стоит лениться и на начальном этапе стоит уделить внимание гидроизоляции следующих частей дома:

1. Фундамент;

2. Подвальные стены и полы;

3. Цоколь;

4. Стены дома;

5. "Грунтовый пол";

6. Крыша;

7. Дверные пролеты и их узлы примыкания.


Определившись с планом гидроизоляции жилого помещения, стоит усвоить одно золотое правило, как выполнить работы по гидроизоляции поэтапно. Защитный слой для любой части дома должен быть нанесен неразрывно и беспрерывно по всей площади.

Как определить, с какой стороны сооружения стоит производить прокладку гидроизоляции?

Ее необходимо прокладывать с места строения, на которую имеет непосредственное воздействие гидронапор или если существует угроза капиллярного превышения и сочения воды.

Гидроизоляция фундамента: виды, особенности, технология монтажа

Для фундамента здания (какой бы он ни был) несут угрозу осадки и грунтовые воды. Именно от их повышения и взаимодействия с фундаментом, стоит прокладывать гидроизоляцию. Как вариант одного из возможных помощников защиты дома от влаги, может быть отмостка. Если продумать свое строение таким образом, что сверху от осадков ее будет защищать отмостка, то внизу от грунтовых вод не менее важна и сама гидроизоляция. Именно поэтому эти два вида защиты от влаги всегда неразлучны и востребованы на этапе стройки или улучшения жилищных условий.

Когда необходимо проводить гидроизоляцию фундамента?

1. Гидроизоляционную защиту фундамента пора производить, когда уровень грунтовых вод находится на глубине одного метра (и не менее!) от основания фундамента. Эта формула проста и она учитывает все весенние поводки, за счет таянья снежного покрова. В данном варианте вполне хватит обмазочной гидроизоляции, т. к. повышение ГВ невелико и не принесет колоссального ущерба.

2. Вариант номер два представляет собой вариант тот, когда уровень грунтовых вод больше метра от основания фундамента. При таком уровне гидроизоляции, как и в первом случае, может быть обмазочной. И в данном варианте это скорее страховка, т. к. на таком уровне воды вряд ли нанесут ущерб жилищу, но всегда стоит помнить, что они подвержены колебаниям, а обмазка всегда была и остается самая дешевая. Отсюда вытекает вывод, что не в ущерб своему кошельку можно сберечь свое жилье.

3. Запомните, если в двух предыдущих случаях можно сэкономить путем выбора обмазочной гидроизоляции, то в третьем

Гидроизоляция цоколя

случае одной гидроизоляции окажется недостаточно для защиты своего жилья. Рассмотрим подробней.

Пример: УГВ выше уровня фундаментного основания, он предполагает гидродавление на основу и фундамент в целом. В таком примере сокращается сила опоры фундамента, как результат – сдвиги и разлом фундамента. Воспользуйтесь дренажем. Он понизит гидростатическую нагрузку на фундамент и уменьшит уровень воды в грунте.

4. Гидроизоляция, как нельзя кстати, если фундамент здания стоит на водопроницаемых участках земли. Самый распространённый пример: глина, суглинки. Если ГВ запросто просачивается в нижерасположенные земельные залежи и начинается ее движение по пути меньшего сопротивления, т. е. к фундаменту.

Внимание: Грунт можно назвать водоупорным, если он имеет показатель фильтрации k менее 10-6 см/с. Показатель фильтрации,( k, - он же коэффициента) см/содержит нижеуказанные значения:

• пески от десяти и двух;

• супеси и суглинки от десяти и восьми;

• глина от десяти и семи.


5. Инженерно-геологические изыскания находятся в составе грунтовых вод и их показатели зачастую намного важнее уровня этих вод или разновидности фундамента. Существуют районы, в которых присутствуют агрессивные ГВ. Такая агрессия способна разрушить даже бетонное фундаментное основание, что чревато большими последствиями для всего фундамента и дома в целом.

В таких геологических местностях стоит фундамент лить из бетона марки W4. Он влагостойкий и не так подвластен разрушению, но не стоит забывать, что и гидроизоляционный блок обязательно стоит прокладывать также стойкий к проблемной среде.

Разновидности гидроизоляции для всех видов фундамента

Легко подобрать безошибочно гидроизоляцию, если знать точно вид фундамента с учетом того факта, велик ли упор грунтовых вод. Последние условно можно поделить на не напорные, слабо напорные, напорные, подвешенные.

Безнапорные подземные воды протекают в постоянной связи с атмосферной средой, чему способствуют незакрытые поры проницаемой среды.

Напорные воды разнятся тем, что они находятся вдали от атмосферного воздействия под плотным защитным слоем. Но их напор гораздо сильней для того, чтоб залить поверхность, если вырвутся наружу.

Слабонапорные воды
– это переходная модель грунтовых вод, которые протекают как в неприкосновенных, атмосферой слоях, так и в непрерывной связи с ней. В разных ситуациях и формах рельефа.

Подвешенные воды – самое изолирование накопление грунтовых вод.

Если учесть всю разновидность грунтовых вод, то можно констатировать тот факт, что на одном несложном геологическом слое земли можно встретить любой из вида этих вод с колеблющимся уровнем.

А значит, любой фундамент стоит гидроизолировать хотя бы песком и щебенкой для начала. Эта подушка безопасности позволит оборвать повышение любого вида грунтовых вод.

Гидроизоляция фундамента в зависимости и типа основания

Плитный фундамент предпочтительно гидроизолируется материалом, как рулонный рубероид. Происходит это следующим образом: защитный слой рубероида прокладывается на плиточную часть фундамента. При необходимости предварительно выполняется стяжка цементом для выравнивания основания.

Сверху гидроизоляции выкладывается утеплитель, по нему производится стяжка и только после этого на нее выкладывается напольное покрытие.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Данный вариант фундаментного основания позволяет сделать гидроизоляцию разными методами.

1. Обмазка битумной мастикой.

Эконом пример при узком бюджете. Лучший вариант для защиты от предполагаемого капиллярного повышения уровня грунтовых вод, а также защита фундаментного основания от сочения поверхностных стоков.

Здесь же стоит учесть, что экономия хороша, но не в случае, когда вы имеете дело с напорными водами. В таком варианте обмазка не подойдет, т. к. элементарно не выдержит более двухметрового напора. Она не выносит растяжек и приемлет лишь ровную изолируемую поверхность. Обмазка, как гидроизоляция, легко поддается повреждению, поэтому ее не стоит наносить перед дальнейшими строительными работами, даже если речь идет о ликвидации с гидроизолируемой поверхности строй мусора, т. к. он частенько состоит из камней и острых частиц.

Варианты защиты:

• Утепление фундамента на уровне промерзания грунта;

Рулонным геотекстилем или иглопробивным.

Учтите, при последнем варианте плотность идет от 180 г/м2;

Кирпичной стеной, в народе зовущейся "прижимной". Не считается бюджетным, поэтому мало распространен при гидроизоляционных работах.

•Двадцати сантиметровый геотекстиль прекрасно подойдет для защиты от влаги, если засыпать котлован песком. В таком случае достаточно проложить данную гидроизоляцию лишь по углам дома.

2. Гидроизоляция рулонным материалом.

Самым популярным рулонным расходником считается рубероид. Он уступает по бюджетности обмазке, но превышает уровень долговечности и прочности. Изолируемая поверхность фундаментного основания должна быть без искажения и кривизны. Если неровности присутствуют, их стоит выровнять, после чего обработать ровную фундаментную основу разогретой битумной мастикой, на нее же и наклеивается не меньше 2-х слоев рубероидного материала с нахлестом до двадцати сантиметров.

3. Напыляемая гидроизоляция.


Название говорит само за себя. Элементарно используется спецраспылителем. Приемлют любые неровности с фундамента, неприхотлива к обработке поверхности. Достаточно лишь ликвидация пыли. Но не считается бюджетной в сравнении с той же обмазкой. Обязательное условие для использования напыляемой гидроизоляции – армирование термически скрепленным геотекстильным материалом по плотности от 130 г/м2. Он же является и защитным слоем. Преимущество этого вида гидроизоляции – это возможность применять в труднодоступных местах или сложных по форме фундаментах, где оклейка рубероидом просто невозможна, а обмазка не присест должной пользы.

Есть возможность гидроизоляции фундамента изнутри, когда перед его возведением в состав добавляются специализированные и биоактивные смеси биохимические, щебень и прочие активные вещ-ва. Это не самый экономичный вариант, но фундамент, в основе которого лежат влагостойкие вещества, гораздо более приспособлен к неблагоприятной среде и возможным уровням повышения ГВ.

Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками 90°


Существуют варианты возведения фундамента вплотную к стенам котлована. Данные варианты достаточно распространены в современном мире, при довольно стесненных рамках стройки и участка. Тогда котлован строится со стеной под девяносто градусным углом. Вплотную к нему строят прижимные стены, к ним прибивают гидроизоляцию. Иногда до этого производят дренаж. Возводится опалубка с промежутком от прижимной стены, идентичной по ширине предполагаемого фундамента. Образовавшаяся опалубка, как одна сторона, получается прижимной стеной с защитным против влаги слоем, иная – опалубка, на которую возводят сплетенную и подготовленную арматуру, затем заполняет фундамент. В следующем примере прижимная гидроизоляционная стеночка именуется «потерянной опалубкой», потому как не изымается из земли. Все это по схеме можно отнести и к блочному фундаменту. Только прижимная опалубка будет пристраиваться к блокам, а пустота меж ними будет заполнена раствором. Все остальное будет неизменным.

Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками девяносто градусов - это всегда непростая задача. Особенно, сложно если площадь, которую занимает фундамент, огромной не назовешь. Земельный участок мал для масштабной стройки, а домовладение хотелось бы получить большое. В данных примерах как раз и используют «потерянную опалубку», описанную выше и гидроизоляционную прижимную стенку к ней. Во всех прочих примерах, это не самый экономичный щит от влаги, можно использовать нечто, более бюджетное. В случае, когда позволяет площадь и фундамент, не несет сложных конструкций.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

Такая защита подразумевает укладку на цоколь, т. к. он кончается на уровне от пятнадцати до пятидесяти сантиметров выше грунтового уровня. Подготовительные работы цоколя предполагают:

1. Выравнивание цокольной поверхности;

2. Сушка;

3. Покрытие битумной мастикой.

И только после проведения подготовительных работ положено выкладывать двухуровневый слой рубероида. Данный вариант гидроизоляции именуется "сплошной прокладкой". Учтите, что она по правилам обязана проникать целиком и через всю толщею стенки и штукатурку изнутри.

Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов

Гидроизоляция для таких сооружений происходит по ростверку. Весь секрет в том, что данные разновидности фундамента проблемно поддаются гидроизоляции. Многие строительные организации даже не берутся за такую работу. Во избежание непредвиденных эксцессов лучше изготовить сваи или столбы из влагоустойчивого бетона марки W4, который будет приспособлен к любой агрессивной среде.

Если сваи из дерева, им нужна обработка антикоррозионным раствором. Если вы выбрали именно такие сваи, то не стоит понижать уровень ГВ с помощью дренажа и прочих процедур, дерево подлежит гниению, лишь будучи долгое время целиком в воде, поэтому не нужно подвергать их срок службы без надобности.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь является защитой для здания от поверхностных вод. При правильной гидроизоляции! Если учесть среднестатистическую высоту снега, то цифры будут не утешающие! До пятидесяти сантиметров, а капли дождя прибавят еще пятьдесят сантиметров, размочив землю у цоколя. Итого получается приличная цифра в 100 см влаги! Поэтому цоколь необходимо подгонять под облицовку. Лучше всего в данном варианте подойдет облицовочная плитка с влагоотталкивающим эффектом.

Водоотталкивающая плитка для цоколя – это не только практичность и защита, но и современный и оригинальный вид. Правильный подбор тонов сможет ярко выделить особенность цоколя, и подчеркнуть индивидуальность фасада. А это значит, что защита станет не только качественной, но и красивой. Понимание, что такое украшение станет для жилья прекрасной гидроизоляцией, окажет помощь во избежание как мелких дефектов от поверхностных вод, таки масштабной катастрофы с трещинами и со всеми вытекающими последствиями. А это сильный урон бюджеты и косметическим ремонтом, здесь, увы, не отделаешься.

Гидроизоляция подвала


Водостойкая отмостка сократит поступление поверхностной воды и станет отличной защитой для подвала от влаги.

Пол стоит гидроизолировать, используя двухслойный бетонный метод.

Подвальные стены можно гидроизолировать, так же как и ленточный фундамент. Не забудьте про бентонитные маты, для подвала незаменимая штука. Бентонит, спрятанный с обеих сторон в текстиль, несложно подлежит монтажу и выполняет функцию глиняного замка.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности, если нужно сделать дренаж подвального помещения. Но и тут не нужно заблуждаться, ведь пока не произойдет первый сброс воды в дренажные трубы, она может застаиваться в подвальном котловане, что поспособствует образованию плесени и дополнительной сырости.

Если на начальном этапе недобросовестно подойти к гидроизоляции своего подвала , за такое скупердяйство можно сильно поплатиться в дальнейшем. Устранение протечек в подвале иногда приводят к реставрации всего котлована, а т. к. он прилегает к жилой части дома, такой ремонт потребует много времени, сил и финансовых вложений. Если нет возможности заново разрывать котлован, можно устранить течь путем внутренней гидроизоляции. Но при таком подходе нужно учесть, что внутренняя защита не высушит стены подвала полностью. При внешней видимости сухого помещения, внутри они могут остаться сырыми, что даст начало грибку плесени и сырости.

Материалы, не подходящие для гидроизоляции фундамента и подвала

• Подкровельные плёнки и мембраны не подходят для такой миссии. Их категорически нельзя использовать по ряду причин:

- Во-первых, они недолговечны, так как трутся, рвутся об острые неровности фундамента и растягиваясь, не выносят давления.

- Во-вторых, такие материалы не выдерживают напор грунтовых вод.

- В-третьих, образуя вакуум, отлично подходят для размножения плесени и грибка.

• Не верьте рекламе. Зачем тратить деньги на защитные слои пленок с ультрафиолетовой стойкостью? Подумайте сами, зачем пленочному материалу под землей ультрафиолетовая защита? Там солнца нет.

Итоги

Гидроизоляция подвала

Подводя итог, можно уверенно констатировать, что гидроизоляция необходима любому дому, где бы он ни строился и какой бы фундамент ни был использован. Защита от влаги – залог долголетия и практичности. Главное понимать, что делать все необходимо в соответствии и нормами и правилами безопасности.

Эта статья, как подробная инструкция поможет вам избежать возможных дефектов из-за неправильной прокладки гидроизоляции, и вовремя их устранить, если таковые имеются. Подробное рассмотрение разных видов фундамента позволит определиться с видом защиты от влаги и главное, мудро сэкономить на этом. Если учесть уровень грунтовых вод на вашем участке, виды материалов гидроизоляции подходящий для конкретного фундамента, можно гарантировать своему дому, что он прослужит долго и практично. Никакая сырость и плесень не поселятся в нем. Что обеспечит вам и вашим близким безопасное и комфортное проживание долгие годы.

27 февраля 2016

Черновой пол из листов фанеры

Очень часто фанера применяется в создании напольного, подложного покрытия. Благодаря ровной поверхности она заслуженно считается специалистами великолепным материалом для укладки чистового материала. Некоторые разновидности фанеры используются непосредственно для декоративной отделки. В любом случае, чтобы пол получился идеальным, необходимо качественно осуществить фиксацию фанерных листов. Рассмотрим укладочный монтаж этого универсального материала на деревянный пол.

Черновой пол из листов фанеры – достоинства и особенности материала

Для монтажа чернового пола очень часто используются листы фанеры по причине обладания ими многочисленных положительных качеств:

1. Приемлемая стоимость фанерного материала делает его довольно доступным и весьма привлекательным вариантом, который могут купить многие категории граждан.

2. Достойная прочность фанеры обуславливает способность листов выдерживать существенные динамические нагрузки и статические влияния без проявления существенной деформации.

3. Безопасность и экологичность фанеры – материал не обладает неприятным запахом и не выделяет токсико-раздражающих веществ.

4. Длительный срок рабочей эксплуатации – хорошее преимущество.

5. Листовая поверхность твёрдая и очень ровная. Она великолепно подходит для организации подложечного слоя на полу с целью последующей качественной укладки любого чистового покрытия.

6. Простота в обработке материала. Его можно легко разрезать и при необходимости сгибать. Перемещение и транспортировка фанерных листов также несложна.

7. Несмотря на удивительную прочность, фанерный материал характеризуется не слишком большим весом. Это свойство весьма важно при ведении строительства.

8. Современные сорта фанеры по своей влагостойкости заметно превосходят ДСП, имеющую повышенную пористость. Из-за этого материал интенсивно впитывает влагу и от этого начинает деформироваться с разрушением структуры.

9. Существуют весьма привлекательные марки фанеры, которые непосредственно могут быть использованы для декоративной отделки поверхности пола. В таком случае их обработка будет состоять в покрытии лаком или окрашивании.

Важно! При выборе фанеры для обустройства пола, необходимо учитывать толщину листов. Наилучшим вариантом принято считать значение 12,5–14,5 мм. Однако, когда подразумевается делать финишное покрытие из тяжёлых досок, лучше применять утолщённую фанеру!

Нюансы монтажа фанеры на поверхность деревянного пола

При выполнении настила фанерных листов непосредственно на деревянный пол следует учитывать ряд тонкостей, соблюдение которых способно гарантировать качественный результат.

1. Полы можно крыть фанерой не везде. Например, в комнатах, где наличествуют неблагоприятные условия, фанерный материал быстро испортится. Под отрицательными факторами подразумеваются температурные колебания и влажность. Не рекомендуется выполнять настил фанеры в ванной комнате, неотапливаемых и подвальных помещениях.

Совет! Уровень влажности на поверхности основания можно самостоятельно проверить. На полу раскладывается квадратный метр целлофановой (полиэтиленовой) плёнки и фиксируется крепким скотчем. Спустя пару суток плёнка приподнимается и оценивается состояние её внутренней поверхности. Если капли воды отсутствуют, то деревянная основа пригодна для настила фанерных листов!

2. Следует оставлять неширокие зазоры (до 1,1 см) между некоторыми фанерными фрагментами. Это демпферные, компенсаторные швы, необходимые для предотвращения деформирования покрытия вследствие линейного расширения листов.

3. Фанерные листы непременно нужно монтировать с выполнением смещения – в одной точке не должно больше трёх швов пересекаться.

4. До начала работ по укладке фанерные листы нужно нарезать на необходимые фрагменты требующихся размеров и конфигураций. Также на них следует нанести маркировочные обозначения (цифры) и нарисовать точную схему размещения элементов в помещении, чтобы в процессе укладки ничего не спутать.

5. Деревянный пол, перед монтажом фанерных листов, необходимо очистить от пылевых частичек и мусорных элементов. Затем поверхность следует покрыть грунтовочным составом.

6. Между поверхностью стены и соседствующими фанерными листами специальные демпферные промежутки нужно делать около 2,2 см. Внешний вид фанерного покрытия они не испортят, так как в дальнейшем будут полностью закрыты декоративным плинтусом.

7. Некоторые специалисты советуют нарезать листы ровными квадратами 60,0х60,0 см. При таких параметрах будет достигнуто оптимальное количество компенсаторных швов.

8. Когда осуществляется настил фанеры на деревянную основу, следует применять крепёжные элементы, превосходящие листовую толщину в 3 и более раза.

9. Фанерный материал фиксируется к основанию одновременно двумя способами – на клей и саморезные винты. В лист шурупы вкручивают по диагонали и по периметру с шагом 14,0–19,0 см. Минимальный отступ от края должен быть 2,0 см. Необходимо шляпки саморезов утапливать в фанеру полностью.

Методика настила листов фанеры на поверхность деревянного основания

Для работы по монтажу листов фанеры потребуется следующий инструментарий:

- электролобзик;

- рулетка;

- строительный уровень;

- дюбели и шурупы;

- шуруповёрт.


Процесс настила листов фанеры на пол из древесины необходимо начинать с геометрического центра комнаты. Затем отделке подлежат стеновые ниши и области возле выступов и колонн. Вначале материал раскладывают без выполнения фиксации элементами крепежа.

После выполнения разделения на фрагменты фанерных листов, требуется выполнить осмотр торцевых поверхностей, чтобы исключить присутствие структурных расслоений. Когда такие наличествуют, фанерный лист рекомендуется заменить, так как впоследствии деталь с дефектом может существенно испортить выполненную чистовую отделку пола.

Разместив листовой материал на площади половой поверхности помещения по ранее начерченной схеме с обязательным соблюдением демпферных швов, можно начинать фиксацию фанеры. Строго последовательно поднимаются листы и обрабатываются клеем, укладываются на пол и крепятся саморезными винтами.

Рекомендация!
Отверстия для саморезов в фанере лучше просверлить заранее, а при ввинчивании шурупа, шляпка должна утапливаться в фанерный лист!

Клеевой состав должен покрывать не менее 82% тыльной поверхности листового материала.

По завершении укладки фанерного материала на поверхность деревянного пола, нужно проверить ровность покрытия с помощью строительного уровня. Одновременно подлежат контролю и компенсаторные швы. Уложенная фанера должна располагаться горизонтально с максимально допустимой погрешностью (отклонение) в 1,8 мм.

Затем нужно простучать всю половую поверхность деревянной киянкой (можно бруском) для выявления присутствующих расслоений структуры. Дефектные места сразу проявят себя гулким, глухим звуком. Если такое будет обнаружено, то такой лист подлежит демонтажу и замене на новый, целый фрагмент.

В случае, когда фанера являет собой финишное покрытие, итоговым этапом настила будет её шлифование с последующим покрытием лаком или подобранной краской. Шлифовать материал нужно только мелкозернистой наждачкой до максимальной гладкости поверхности. Естественно, не нужно забывать о своевременном заполнении герметиком глубоких лунок от саморезов и демпферных швов.

Укладка листовой фанеры на лаги


Процесс монтажа листов фанеры непосредственно на лаги – работа весьма длительная и трудоёмкая. Здесь нужно применять толстый материал, толщиной 15,0 мм и более. Методика монтажа состоит в последовательности этапов:

1. Все лаги нужно строго подогнать под единый уровень. Должна получиться ровная плоскость по горизонтальному уровню. При корректировке краёв лаг, следует постоянно проверять ровность выполнения подравнивания строительным

Укладка листовой фанеры на лаги

уровнем.

2. Далее, выполняется звукоизоляция и утепление пола. Промеж лаг прокладываются необходимые коммуникационные системы и материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками.

3. Следующий этап – монтаж плит из толстой фанеры. Межлистовые стыки должны точно совпадать с деревянными брусьями по длине.

4. Зафиксировав фанерный материал саморезными винтами, поверхность подвергается тщательной шлифовке. Мусор полностью удаляется веником и строительным пылесосом.

Если подразумевается настил ламината поверх фанеры, то необходимо черновой пол покрыть слоем амортизирующей подложки. Она будет нивелировать незначительные высотные перепады и дополнительно послужит теплоизолятором.

Заключение

Укладка листовой фанеры на пол из деревянных досок – это хороший способ создания ровного напольного покрытия особенно для последующего настила более декоративных покрытий ( паркет, ламинат и т. п.). Аккуратное соблюдение всех этапов монтажа позволит добиться качественного, надёжного результата!

6 февраля 2016

водяные конвекторыПравильно организованный воздухообмен – вот залог комфортного микроклимата в помещениях и зданиях любого назначения – жилых, производственных, складских, торговых, офисных и др. Современный ассортимент отопительного оборудования, которое позволяет не только осуществлять обогрев, но и контролировать уровень влажности, помогая поддерживать требуемый микроклимат, весьма обширен. К приборам данного типа относят обычные кондиционеры и двухблочные сплит-системы, имеющие более сложное устройство, системы приточной и вытяжной вентиляции.

Если говорить конкретно о сфере отопления, то сравнительно недавно бесспорными фаворитами на рынке были привычные радиаторы, рассчитанные на циркуляцию жидкого теплоносителя. Устойчивым спросом много лет продолжают пользоваться и всем известные масляные радиаторы. Конечно, классический способ радиаторного обогрева до сих пор остается наиболее распространенным. Но в настоящее время все большей популярностью начинают пользоваться конвекционные устройства.

Принцип работы современных конвекционных отопительных приборов основывается на циркуляции (круговороте) воздушных потоков, быстро обогревающих помещение. Все конвекционные приборы можно разделить на три большие группы: электрические, газовые и водяные. Мы рассмотрим наиболее распространенный вид – водяные конвекторы, которые отличаются энергоэффективностью и высоким уровнем безопасности при эксплуатации.

Конструктивные особенности водяных конвекторов и принцип их работы


Все отопительные конвекционные приборы данного вида похожи внешне на обыкновенные алюминиевые радиаторы. Это не удивительно, ведь нагреваются они также от теплоносителя, циркулирующего по системе. Отличие конвекторных батареи от простых радиаторных заключается в следующем: последние обогревают помещение непосредственно исходящим от них теплом, а конвекторы – при помощи потоков разогретого воздуха, который «гоняется» вентилятором. Грубо говоря, водяной конвектор – это радиатор с вентилятором. Такая конструкция позволяет гораздо быстрее и эффективнее осуществлять обогрев.

Особенность конструкции конвекторов в том, что они оснащены специальным конвекционным кожухом. Он представляет собой трубку из меди, которую в первую очередь и нагревает теплоноситель. Горячие воздушные массы подаются в помещение сквозь отверстия, расположенные в верхней части внешнего корпуса. Через нижние отверстия происходит забор холодного воздуха. Это и есть простой конвекционный круговорот: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Само собой, что для осуществления принудительной циркуляции воздуха все конвекторы оборудуются вентиляторами. Сегодня даже многие бюджетные модели оснащаются вентиляторными блоками с возможностью регулировки скорости. Это очень удобно, так как дает возможность обогревать помещение в нескольких температурных режимах.

Самая важная деталь в конструкции конвектора – это теплообменник. Он создан таким образом, чтобы с помощью нагревательного конвекционного прибора можно было обогревать помещения большой площади. Это становится возможным благодаря тому, что в теплообменнике нет отверстий, соединяющих трубу из меди и ребра кожуха, выполненные из алюминиевого сплава. Ведь даже при наличии совсем небольшого зазора эффективность отдачи тепла снизилась бы довольно существенно. Водяные конвекторы также имеют очень «полезную» особенность: при необходимости в корпусе одного конвектора можно разместить несколько тепловых обменников. Это позволит намного лучше отапливать самые просторные помещения с высотой потолков до трех метров.

Многие модели современных конвекторов (в том числе – бюджетные модификации) оснащаются целым рядом дополнительных функций, делающих использование приборов максимально удобным без потери надежности, а регулирование – по максимуму точным. Прежде всего это электронные термостаты, которые могут поддерживать заданную температуру в автоматическом режиме. Модификации из средней и высокой ценовой категории могут оборудоваться полностью автоматизированными электронными модулями настройки, управления и контроля – с возможностью выбора и точного программирования одного из нескольких режимов отопления.

Корпусы большинства конвекторов изготавливают из «нержавейки». В зависимости от специфики конструкции и функционального предназначения той или иной модели, ее верхняя корпусная решетка может быть как съемного, так и стационарного типа. Большинство современных производителей конвекционного отопительного оборудования оснащают свои бюджетные модификации воздушными заслонками, посредством которых удобно и легко можно провести регулировку мощности подачи воздушного конвекционного потока. Такие устройства может позволить себе каждый, так как стоят они недорого.

Для того чтобы подсоединить конвекционный радиатор к отопительной системе, в нем предусмотрены специальные отводы (торцевые либо боковые) с уже сделанной внутренней резьбой. Почти все конвекторы оборудуются клапаном, с помощью которого производится удаление воздуха из системы после включения прибора. С наибольшей эффективностью конвектор отопления будет функционировать только в том случае, когда воздух стравлен полностью.

Разновидности водяных конвекторов и сфера применения


По способу установки и крепления все конвекционные приборы разделяются модификации настенного типа, напольные устройства и встраиваемые модели. Именно встраиваемые изделия – это наилучший вариант для обогрева объектов, в которых имеются панорамные сплошные окна от потолка до самого пола. Данные отопительные установки комплектуются эстетичными декоративными решетками. Конвекторы водяные могут интегрироваться как в стены, так и в пол. Последний способ прекрасно подходит для отопления помещений, где уровень влажности повышен. Их монтируют не только в жилых квартирах/домах, но и в застекленных крытых бассейнах. В этом случае конвекторы необходимы не столько для нагрева, сколько для осушения воздуха.

встраиваемые конвекторы

Следует отметить, что встраиваемые конвекторы обойдутся на порядок дороже, нежели наиболее распространенные и доступные по цене напольные и настенные конвекционные обогреватели. Они отличаются между собой главным образом по технологии установки. Обе разновидности достаточно широко применяются как в коттеджах с автономными отопительными системами, так и в благоустроенных квартирах с централизованным отоплением. Для закрытых отопительных систем, в которых теплоноситель циркулирует под высоким давлением, рекомендуется приобретать приборы, рассчитанные на эксплуатацию при показателях давления не менее двенадцати атмосфер. В открытых отопительных системах давление незначительное, так что для них отлично подойдут более доступные по цене модификации. Напольные/настенные конвекционные обогреватели по типу подключения к системе бывают торцевыми и боковыми.

Приобрести такой конвектор, который отвечает именно вашим требованиям, не составит большого труда. Как отечественные, так и зарубежные производители предлагают приборы с различными показателями мощности/производительности, функциональными возможностями и разным способом монтажа. Можно выбрать такой конвектор, который идеально «встанет» на парапет, стену, пол и др. Если говорить о внешнем виде отопительных конвекторов, то выглядят они вполне эстетично, и способны удачным образом подойти к любому интерьеру - даже самому шикарному. Небольшие габаритные размеры водяных конвекционных нагревателей позволяют без труда устанавливать их в маленьких помещениях. Если вам требуется нестандартный конвектор, то его можно заказать. Компаний, занимающихся выполнением таких заказов немного, но они есть.

Что касается сферы использования водяных конвекторов, то она очень широка. Устройства данного типа сегодня применяются для обогрева объектов любого назначения. Кроме владельцев частных домов и благоустроенных квартир, конвекторами обзаводятся и те, у кого есть зимний сад, оранжерея и т.д. Эти отопительные приборы все чаще встречаются в офисах и торговых помещениях.

В эксплуатации конвекторы достаточно надежны и безопасны. Все модели (даже самые доступные по цене) в обязательном порядке оборудуются защитой от перегрева. Поэтому вероятность возникновения пожароопасной ситуации и закипания теплового носителя в расширительном бачке (относится к системам открытого типа) практически исключается. Корпусы конвекторов, изготовленные из нержавеющей стали, обладают прекрасной устойчивостью к коррозии.

Плюсы/минусы ковекторов

Свои недостатки и достоинства имеют все отопительные приборы. И водяные конвекторы не являются в этом отношении исключением.

Плюсы:

1. Экономичность. Гоняющий воздух вентилятор потребляет незначительное количество электроэнергии. А сам теплоноситель, циркулирующий по отопительной системе, может подогреваться до нужной температуры нескольким способами – посредством электрического, газового, жидкотопливного, твердотопливного котлов или с помощью обычной дровяной/угольной печи, оборудованной котлом. Помещение хорошо прогревается конвекционным способом даже при относительно небольшой температуре в системе (в районе шестидесяти градусом по Цельсию).

2. Более быстрый прогрев помещения, чем при применении традиционных радиаторных батарей.

3. Небольшие размеры и вес. Это существенно упрощает монтаж и облегчает транспортировку.

4. Простая установка, не требующая никаких специальных навыков. Поэтому с монтажом водяного конвектора может справиться практически любой.

5.
Встраиваемые модификации являются «невидимыми», поэтому совершенно не «портят» интерьер.

Минусов у водяных конвекторов не так много:


1. Данный вид конвекционных отопительных приборов предназначен для эксплуатации на объектах, которые

конвекторы отопления водяные настенные

вентилируются естественным образом. При принудительной вентиляции тепловые потери будут слишком значительными – так как почти весь прогретый воздух будет попросту вытягиваться на улицу.

2. Это довольно «пыльный» способ обогрева. Дело в том, что вместе с воздухом по помещению будут «летать» и частицы пыли. По большому счету, в этом нет ничего страшного. Только для людей с аллергией на пыль лучше отапливаться другим методом.

3. Любые конвекторы не рекомендуется устанавливать в больших по площади помещениях и с потолками больше трех метров в высоту. В последнем случае почти весь прогретый воздух поднимется вверх, а средние и нижние воздушные слои будут прогреваться гораздо хуже. Что касается просторных комнат, то для их полноценного отопления необходимо будет произвести установку нескольких конвекционных приборов. В данном случае оптимальным станет установка обычных радиаторов – тем более что несколько конвекторов поднимут в помещении настоящий «ветер».