Как правило, неудобства, связанные с громким звуком и шумом с улицы, возникают у жителей крупных мегаполисов (в частности, у жителей многоквартирных домов). Основные объекты, которые создают эти неудобства для жителей, весьма разнообразны: начиная от транспорта и громких пылесосов соседей и заканчивая шумом лифта с лестничной площадки и сильным звуком музыки у соседей сверху. Неудивительно, но решение этой проблеме, конечно же, есть.

Оптимальным шагом к решению этой проблемы будет покупка современного звукоизолирующего материала, правильная его установка. Как результат, с первых же дней вы почувствуете отличие от прежнего состояния, насколько уютнее стало жить.

Нынешнее понимание комфорта существенно отличается от понимания, которое существовало ранее. В настоящее время предметом радости не будет выступать заселение нового соседа сверху, который воспроизводит замечательные симфонии на музыкальном инструменте, а лишь будет раздражать окружающих.

Части населения, которая проживает в своих собственных домах за городом, в этом вопросе намного проще, так как не встаёт вопрос о том, чтобы слушать музыку соседей. Отапливающие устройства, гидронасосы и иные приборы вынесены в отдельно предназначенное место. Даже звук от пролегающей рядом трассы, как правило, смягчается благодаря высокому забору из бетона.

Ещё более простым способом избавления от шума будет размещение дома дальше от автострады. Тем не менее, жители загородных домов, если соседи предпочитают слушать музыку на хороших музыкальных центрах, также полностью не лишены этой проблемы. В данном случае приходится не только устанавливать звукоизолирующий материал, но и подходящую акустику.

Минимальная звукоизоляция

Прежде чем начать повествование о путях решения проблемы громкого шума, представляется необходимым обозначить некоторые вопросы. Наиболее типичными для городской жизни видами шума является ударный, структурный и воздушный. Источники воздушного шума являются вполне объяснимыми.

Примером может служить транспорт, крики людей, работающая бытовая техника. Так называемый структурный звук проходит по перегородкам и несущим стенам домов. Что касается ударного шума, то он является одним из видов структурного шума. К этой категории шума можно отнести удары дверями, стук дверками лестничных тумбочек, шагами, перебежками соседей.

Подводя краткий вывод, можно сказать, что основная задача, стоящая перед звукоизолирующим материалом, заключается в том, чтобы звук не распространялся далее этого материала и не возвращался опять в комнату. Эту задачу лучше всего решают материалы из волокна низкой плотности, наподобие минеральных ват. Но на практике для полного подавления звука необходимая толщина слоя должна составлять от 50 до 100 мм (не менее, даже если состав один из лучших).

Тишина и теплота

Ещё ни один дом не был построен без дверей и окон. Именно эти составляющие части любого строения являются главными и в то же время необходимыми конструкциями, которые весь это шум и допускают. Современные конструкции дверей из стекла, пластика, а тем более дверей, которые раздвигаются, звук в большинстве своём не задерживают. Они лишь являются преградой для света и ветра.

Единственным способом защиты от шума могут быть двери из натурального толстого дерева. И чем это дерево толще, тем больше вероятность хорошей звукоизоляции. Ещё более действенным способом является установка двойной двери со звукопоглощающим тамбуром. В случае, если вы не можете себе такого позволить, попытайтесь провести звукоизоляцию стены перед дверью - это тоже будет эффективно. Не следует забывать и про пороги, а также различные уплотнения, так как любая не закрытая щель приведёт к нулевому результату.

Бывают случаи, когда сама дверь является источником шума, которой постоянно хлопают. В этом случае необходимо обзавестись доводчиком, а также уплотнениями из резины по периметру. Ведь именно теплота и тишина являются залогом прекрасного домашнего отдыха.

Шум проходит сквозь окна

Когда вас раздражает шум с улицы (крики детей, шум городского транспорта, звук сигнализаций автомобиля), необходимо предпринять меры по звукоизоляции именно этого окна. Безусловно, что окна, которые устанавливаются сейчас (в частности, металлопластиковые стеклопакеты независимо от производителя), на порядок лучше, чем окна советского образца, в которых изначально предусматривались щели для осуществления вентилировании квартиры.

Более высокого уровня считаются окна «скандинавского» класса, имеющие две створки: внешнее стекло одинарное и более толстое, а внутреннее – стеклопакет. Окна же «немецкого» класса имеют одну створку и двухкамерный пакет, из-за чего защита от шума несколько ниже.

Необходимо отметить, что стеклопакеты, в которых стёкла одинаковой толщины, иногда похожи на мембрану: они осуществляют колебания (как и звуковая волна). Рекомендуемые пакеты со стёклами 6-4-5 мм, ещё более универсальной является следующая комбинация: 4-6-8 мм.

Есть определённые трудности при одновременном проветривании и хорошей звукоизоляции окон, потому что даже щелевое проветривание при чуть открытом окне пропускает шум. В таких случаях на окно или на стены необходимо устанавливать особый звукозащитный клапан, который пропускает воздух, но в то же время не пропускает посторонний звук. Также время от времени могут помогать массивные и толстые шторы. Если в комнате есть домашний кинотеатр, то на окна можно закрепить несколько ставней на то время, когда вы будете смотреть фильм или слушать музыку.

«Кто там наверху»

Сайты строительных компаний переполнены от жалоб людей, которые сетуют на плохую звукоизоляцию новых домов: «Надоело слушать соседские разговоры», «Я слышу всё, что идёт по телевизору у соседа сверху», «Бетонные блоки являются составляющими стены, очень расстроен по этому поводу…», «Проживаю в панельном доме», «Продам дом из современного монолита, куплю вашу старую квартирку…».

Еще одной проблемой является звук работающих бытовых приборов, громкий топот, крики маленьких детей. Ситуация становится полностью критичной, если соседи, проживающие сверху, отличаются разгульным образом жизни. Это постоянные вечеринки, сопровождающиеся громкой музыкой, поздравительными криками, танцами до утра.

Кроме того, приобретая квартиру на самом верхнем этаже, вы также не избавляетесь от шума, так как звук может доноситься с крыши при выполнении различных технических работ.

Действенным способ защиты от этих неудобств является жёсткая подложка, приглушающая ударный шум, которая установлена на полу квартиры, находящейся сверху. На современном этапе лучшим в своём роде является «плавающий пол». Материал, предназначенный для звукоизоляции, укладывают под стяжку из бетона, а наверх застилают уже «аккуратный пол». Укладка данного материала (например, сразу под паркет либо иной материал) на порядок снижает эффективность.

В обоих случаях окончания материала, предназначенного для звукоизоляции, налаживаются на стены для предотвращения сцеплений пола, стяжки и стены, потому что в данном случае звук очень хорошо будет распространяться. Выбрать подложку из такого типа материала в настоящее время достаточно просто. Самым распространённым является пенополитилен, но и данный материал не лишен некоторых недостатков (в частности, под напряжением пола и стяжки он мнётся, теряя при этом свои свойства звукоизоляции). Безусловными лидерами в области звукоизоляции являются те, которые в своём составе содержат стекло- и полимерные волокна.

Корень проблемы в данной ситуации очевиден: правильное строение пола лучше для соседа снизу, а установка и оплата лежит на соседе сверху. Порой приходится идти на радикальные меры (вручение нового ковра соседу с условием, что он будет лежать именно в той комнате, где больше всего создаётся шума). Это будет наиболее бюджетный способ устранения неудобств. Но люди различны сами по себе. Дарёные вещи не приемлют. Некоторые делают, например, таким образом, что приклеивают керамические плитки сразу же на голые бетонные стены. В последующем это приводит к тому, что слышно всё до мельчайших подробностей (начиная от шагов и заканчивая звуком при закрытии холодильника).

Но необходимо отметить, что до того, как начинать серьёзный ремонт, необходимо выполнить ряд действий. Во-первых, необходимо поискать и по возможности устранить любые имеющиеся отверстия, щелевые каналы, возможные места, где проходят трубы, место, где подвешивается люстра. Во-вторых, в углах удалить ненужные остатки штукатурки, посмотреть способ установки розеток (нет ли там дырок, проходящих прямо в соседнюю квартиру).

При выполнении этих работ можно использовать, где необходимо, раствор, специальную монтажную пену, если есть промежутки между панелью, специальную упругую ленту. Единственное, что не подлежит изменению при исправлении недостатков, - это вентиляционное отверстие.

При неэффективности предпринимаемых незначительных мер логичным выходом из сложившейся ситуации будет установка подвесных потолков либо потолков, которые подшиваются. Как вариант, устанавливается звукоизоляционная панель (так называемая ЗИПС 74). Эта система позволяет оградить от звуков со стороны ваших соседей с верхнего этажа, а также нейтрализует шум, который прошёл в помещение или непосредственно образовался в нём.

Эффект этой системы: при ширине 125 мм - приблизительно от 7 дБ, при ширине 175 мм - от 10 дБ. На практике это проявляется в снижении слышимости шума (как минимум в два раза). Бывают случаи, когда одной только изоляции потолка явно недостаточно. В таких случаях изоляции подлежат также стены и пол.

Необходимо заметить, что дешёвых и одновременно качественных материалов не бывает. Отличный материал требует расходов, а плохие материалы не избавят от проблемы. Самый простой и дешёвый вариант примерно обойдётся в следующую сумму: облицовка с помощью гипсакартона - 12$ м2, звукоизоляция - 1.5$ м2, покраска потолка - приблизительно- 5$ м2.

Децибел представляет собой единицу измерения уровня звука, которая рассматривается в качестве логарифмической единицы. Уровень 25–35 дБ является наиболее оптимальным – тишина, подобна лесу (лишь слышен шелест листьев). 55 дБ человек воспринимает достаточно спокойно, но иногда создаются препятствия для сосредоточения. 85 дБ имеет оглушающий эффект. 125–135 дБ вызывает боль в ушах. Для проживания оптимальный уровень шумности - в пределах сорока децибел днём и тридцати децибел ночью.

Наиболее часто жители России покупают бюджетный звукоизоляционный материал, основу которого составляет вспененный полиэтилен. Определяющий минус этого материала в том, что в нём очень быстро разрушается жёсткая структура. В результате нагрузки, оказываемой полом и стяжкой, данный материал подвергается деформации, что приводит к потере его звукоизолирующих свойств. На порядок выше стоят звукоизолирующие материалы, представляющие собой волокна из полимера и стекла. В данной ситуации применяется воздух.

Для улучшения звукоизоляции стены необходимо установить на маленьком расстоянии от нее перегородку, которая не должна соприкасаться с главной. Ширина этой системы будет не больше, чем восемьдесят пять миллиметров.

Ход решения проблемы со звуком снизу идентичен решению этой же проблемы сверху. Некоторые конструкции пола («регулируемая лага» или «регулируемые фанеры») несколько упругие и практически не допускают звуковых колебаний, а окружающее их пространство вполне подходит для монтажа материала, который поглощает звук. Поверх фанеры постилается паркетная доска (в некоторых случаях даже керамическая плитка). Восемь долларов является пределом за метр квадратный такого пола.

Иное предложение - это положить плиты «Шумостоп-с2», на которые сверху устанавливается стяжка из листов «ГВЛ», которые склеены клеем. Также они между собой ещё соединяются дополнительно. Ни в коем случае нельзя допустить их касания со стеной. По этой причине и используется «Шумостоп-с2».

Тишина стен

Ситуации, в которых просто необходима звукоизоляция стен: оборудование квартиры дополнительными перегородками, обустройство отдельных комнат (спальная комната, детская комната), защищённость от очень шумных соседей. В начальном варианте необходимо избавиться от конструкций, которые обшиваются одним слоем гипсового картона.

Безусловно, что это самый доступный вариант, но вот проходимость звука остаётся без изменения, а в некоторых случаях может даже резонировать. Правильным вариантом будет установка двух не связанных между собой каркасов, которые обшиваются двойным слоем гипсового картона, а также одним слоем материала для звукоизоляции посередине. При соединении гипсокартонных листов они должны быть несколько смещены по отношению друг к другу. Упругая прокладка помещается между каркасом и опорной поверхностью.

Ширина данной конструкции составляет сто шестьдесят миллиметров, благодаря чему происходит защита от воздушного шума в 53 дБ. Иными словами, если у соседей за стеной играет музыка (77 дБ), то вам это абсолютно не мешает (звук в комнате- 24 дБ). Самый плохой вариант, который ни в коем случае не рекомендуется, - это установка перегородок из гипсолитных плит толщиной восемьдесят миллиметров.

Уже несколько десятков лет наливные полы применяются для обустройства напольного покрытия различных производственных помещений. В последние годы данная технология успешно используется для обустройства пола в офисных помещениях, детских садах, ресторанах, медицинских учреждениях, а также в жилых помещениях квартир, домов.

Именно в последние годы отечественные дизайнеры стали широко использовать наливные полы в процессе дизайна различных помещений жилой недвижимости.

Наливные полы в зависимости от состава могут содержать различные полимеры, которые определяют качественные характеристики напольного покрытия (цвет, гладкость, устойчивость к химическим, механическим воздействиям). Наиболее популярные наливные полы на основе эпоксидных и полиуретановых полимеров.

Полученное с их помощью покрытие может иметь различный цвет, гладкость поверхности, иметь различные оттенки. Главными плюсами наливных полов является высокая их износостойкость, простота монтажа, долговечность эксплуатации, проста уборки, герметичность, стойкость к влиянию ультрафиолета, экологические показатели. Сюда же необходимо отнести их термостойкость, они хорошо переносят воздействие агрессивной среды (кислоты, щелочи, бензин и так далее).

Нанесение наливных полов на заранее подготовленную, ровную поверхность – операция не трудоемкая, занимает немного времени, не требует серьезных профессиональных навыков или использования дорогостоящего строительного оборудования.

С момента их нанесения по ним уже можно ходить в прошествии 24-48 часов. Недостатком означенного напольного покрытия являются высокие требования к поверхности под их нанесение, то есть основе. Особенно это касается уровня влажности основы. Высокая влажность основания не допускается категорически. К их минусам стоит отнести сложность проведения его демонтажа в случае необходимости.

Многие для проведения работ, связанных с подготовкой основы, нанесением наливных полов, привлекают работников строительных компаний, частных мастеров, но при желании, наличии свободного времени, означенные работы можно выполнить самостоятельно. Данная статья расскажет, как и с чего начинать.

Технология нанесения означенного напольного покрытия состоит из ряда этапов, а именно из подготовки поверхности основания. Это такие процессы, как шлифовка стяжки, последующая удаление строительного мусора, пыли и наконец, грунтовка основания. Нанесения основного слоя и нанесение финишного слоя являются последующими этапами.

Подготовка основания очень ответственная часть работы, определяющая последующее качество, долговечность нанесенных на ее поверхность наливных полов.

Наливные полы, как не удивительно, могут быть успешно нанесены на любое основание, вне зависимости от материала (керамика, бетон, дерево). Стоит помнить, что влажность деревянной основы не может превышать 10%, при этом поверхность должна быть чистой, без маслянистых разводов, пятен, краски, лака и так далее. Поверхность для этого ошкуривается, после шлифуется.

Основание керамического происхождения (кафель) предварительно ремонтируется, поврежденные, играющие плитки устраняются, а места, где те находились, зашпаклевываются. Поверхность очищается, обезжиривается посредством органического растворителя, а далее грунтуется. Грунтовка повышает степень адгезии основы.

Основа бетонного происхождения не должна иметь влажность более 4%, то есть быть сухой, чистой и естественно ровной. Возможные неровности бетонной основы легко устраняются после работы со шлифовальной машиной, а трещины зашпаклевываются. В случае превышения упомянутого уровня влажности основы, бетон необходимо обработать специальной эпоксидной грунтовкой-эмалью.

Означенная двухкомпонентная грунтовка на водной основе поможет создать гидроизоляцию пористого слоя бетона и не позволит влаге проникнуть в поверхность наливного пола. В таком случае воздух не сможет нарушить естественный процесс созревания наливного покрытия. При этом не стоит экономить грунтовку, особенно если бетон его сильно впитывает. Вполне можно пройтись грунтовкой дважды.

Грунтовке необходимо приблизительно 10-15 часов для полного засыхания. На скорость засыхания влияет материал основы, температура, влажность в помещении.

Следующая после грунтовки основы стадия нанесение базового слоя полимерного компонента. Производится нанесение сплошного покрытия наливом, на поверхность пола. Означенный полимерный компонент равномерно распределяется по напольной поверхности с помощью ракеля, инструмента, подвозящего контролировать толщину нанесенного слоя. Для работы в углах, прочих труднодоступных зонах помещения, используются специальные насадки для обуви, посредством которых человек может свободно передвигаться по залитой полимерным компонентом поверхности, проводить выравнивание слоя.

На качестве будущего напольного покрытия это не как не сказывается. При помощи аэрационного валика, имеющего небольшие шипы, можно удалить воздух с не засохшей полимерной массы. По технологии наливные полы наносятся в несколько слоев, хотя часто для экономии времени их наносят в один слой, чтобы не терять время на межслойной шлифовке, например.

Обычно цвет полученного в результате нанесения наливных полов покрытия определяется составом финишного слоя, который наносится тонким слоем в 1-2 миллиметра толщиной. Финишный слой наносится через 2-3 дня после основного (базового) слоя. Рекомендуется для повышения качественных характеристик наливного пола дополнительно нанести на поверхность полиуретановый лак.

Во время проведения монтажа наливных полов необходимо учитывать наличие температурно-усадочных швов, которые нужно вырезать в зоне дверей, стен. Означенные швы заполняются специальным герметическим веществом. Данная процедура позволит избежать возможных деформаций напольного покрытия из-за усадки стен здания и так далее. В общем, вся процедура монтажа наливных полов занимает не более 7-10 дней, в зависимости от объема работ, состояние основания.

Эпоксидные наливные полы в своем составе имеют отвердитель и основной компонента. Означенные компоненты перемешиваются в определенной пропорции и наносятся на основание. Стоит означить, что жизнеспособность данной композиции не более 40-60 минут, а потому нанесение компонента стоит проводить в темпе. Расход строительного материала где-то 1.5 кг на квадратный метр. Обычно поверхность полностью созревает за двое суток при температуре помещения в 15 градусов.

На сегодня производятся смеси, способные созревать за более короткое время, при этом температурный предел намного ниже. Во время приготовления раствора, нанесения его на поверхность рекомендуется использовать средства для защиты органов дыхания, глаз, кожи рук. Речь идет о респираторах, строительных перчатках, очках. Работа проводится с довольно таки токсичными веществами, а потому в помещении, где введутся работы, должна быть нормальная вентиляция.

Наливное полиуретановое напольное покрытие внешне напоминает масляную краску, по составу оно однокомпонентное. На метр квадратный поверхности обычно необходимо использовать 350-400 грамм раствора. Период жизнеспособности означенного раствора примерно 35-45 минут, а полностью наливной пол созревает за 20-30 часов.

Сегодня выбор подходящего напольного покрытия, не такая простая задача, ведь ассортимент строительных супермаркетов в данном направлении богат, разнообразен. Все же при выборе стоит упор делать на качественные характеристики предлагаемого наливного покрытия, его функциональное назначение и свои индивидуальные нужды. При этом немаловажным является репутация производителя означенного строительного материала, отзывы о нем специалистов строительной сферы, просто людей.

Эпоксидное напольное покрытие широко используется для обустройства производственных помещений за счет своих физических, химических свойств, большого срока эксплуатации. Наливные полы на основе полиуретана тоже широко используются для обустройства напольного покрытия в производственных помещениях, особенно там, где пол страдает от сильных механических нагрузок.

Устройство наливных полов по стоимости – задача для среднего семейного бюджета решаемая. На их стоимость влияют такие параметры, как используемый в композиции полимер, его качество, сложность монтажа и отчасти, дизайнерский вклад в данный строительный процесс. Удачи!

Покупая новую квартиру, или планируя ремонт в уже имеющейся жилплощади, пристальное внимание следует уделить ремонту лоджии - встроенное помещение, открытое с внешней стороны.

Как правило, лоджия имеет большой размер, прочные опорные конструкции и перегородки. Исходя из этого, и следует планировать будущий ремонт.

План ремонтных работ:

• Демонтаж старых перекрытий

• Внешняя отделка парапета

• Остекление

• Черновая отделка полов

• Проведение электропроводки, монтаж шкафов и полок

• Установка балконного блока или присоединение лоджии к комнате

• Чистовая отделка и установка аксессуаров

План, в зависимости от условий, может отличаться, например, в новых квартирах лоджии, как правило, остеклены и оснащены перегородками, которые не придется демонтировать. В таком случае останется произвести только черновые и чистовые работы по отделке пола и стен. Кроме того, за счет большого пространства лоджии, их обычно утепляют и даже присоединяют к основному помещению.

Демонтаж старых перекрытий

Работы по демонтажу перекрытий, внешней отделки, а также по остеклению лучше доверить профессионалам. От заказчика потребуется только выбрать материалы и их цвет. Демонтаж перекрытий проводится в тех случаях, когда планируется капитальный ремонт в старых квартирах, либо есть планы по присоединения лоджии к комнате.

Отделка может иметь теплый или холодный вариант, в зависимости от назначения. Так, если планируется проводить на лоджии только летнее время, то достаточно холодной отделки, если же планируется использовать пространство для занятий спортом или для устройства зимнего сада, то в таком случаи не обойтись без теплых пола и стен.

Внешняя отделка

Начинать ремонт лоджии следует с установки опорной конструкции из пеноблоков или, газаблоков, а также с обшивки внешнего периметра сайдингом. Работа по установки сайдинга проводится перед остеклением, так как в ином случае невозможно будет верхний завершающий лист поставить вплотную к водоотливу, а монтажная пена, которой промазываются все швы, не будет закрыта должным образом, что приведет к ее разрушению под действием солнечного света и не способности удерживать достаточное количество тепла.

Для правильного остекления, необходимо произвести смещение плоскости установки рам, т.е. сооружение немного уменьшается в размерах, а оконные рамы утснавливаются немного глубже верхнего края балконной плиты (на 5-6 см). Все это необходимо сделать для того, чтобы рама прослужила максимально возможное время, и не вышла из строя в ближайшие два-три года. Кроме того если верх рамы будет крепиться в самый край балконной плиты, то плита может начать раскалываться и трескаться. Рама в таком случаи будет держаться только за счет пены, которая под действием внешних факторов придет в негодность.

Остекление

Остекление проводится с применением раздвижных алюминиевых конструкций, которые могут быть усиленные или простые. Для остекления лоджий можно выбрать и ПВХ-окна, только в этом случае, необходимо предварительно сделать опорную кладку, на которую и будет монтированы оконные рамы. Крепить раму в опорную кладку следует, также отступив от края 5-6 см, при такой установке можно получить раму, закрепленную прочно, надежно и долговечно.

При выборе конструкции рамы следует учитывать, что чем меньше открывающих створок, тем прочнее сама конструкция. Под каждый устанавливаемый блок необходимо подкладывать опорные колодки, иначе не избежать проседания рамы и ее перекоса.

Укладка основания для напольного покрытия (устройство чернового пола)

В отличие от предыдущих этапов укладку чернового пола можно сделать самостоятельно. Производить монтаж чернового перекрытия следует только после того как имеется четкий план ремонтных работ (теплый или холодный вариант лоджии). В целом установка чернового пола практически не отличается, просто в холодном варианте высота настила может быть меньше, как и расход утеплителя.

Практически для любого типа финишного покрытия черновой пол можно монтировать одинаково. Прежде чем приступить к монтажу конструкции следует убрать абсолютно весь мусор и пыль. После этого приступить к разметке, прежде всего это касается определения высоты пола.

Для теплой лоджии толщина пола должна быть 10-20 см, для холодного варианта достаточно высоты до 7 см. Если планируется обшивка стен панелями из пластика, то следует заранее знать их высоту и поднять пол до такой степени, чтобы не пришлось панели доставлять маленькими кусочками. Основание чернового пола делается из толстого бруса. Если пол не планируется поднимать более 7 см, то укладывать следует только продольные лаги, если планируется высота до 20 см, то укладывают и поперечные и продольные лаги.

Поперечные перекладины необходимо раскладывать на расстоянии 40-60 см, отступив от парапета и стены по 3-5 см. Брус крепиться к бетонной плите перекрытия, анкерными болтами. После прикрепления поперечных лаг, на них укладываются продольные перекладины из того же бруса. Расстояние между продольными брусьями должно быть 40-45 см. От внешней стены продольная лага может отходить на расстояние до 20 см, от внутренней до 10 см, от боковых стен продольные перекладины могут отступать на расстояние до 8 см.

Разложив продольные перекладины, торопиться с их закреплением не стоит, прежде всего, конструкцию следует выровнять по уровню, найдя самую высокую точку, и приподнимая остальные перекладины, воспользовавшись монтажными клиньями, которые следует подкладывать с обеих сторон бруса и закреплять монтажной пеной. Закончив сборку конструкции, следует все пространство между брусьями заполнить теплоизоляционным материалом (стекловата, минеральная вата, пеноплекс или пенопласт и т.д.).

Следующий этап это укладка листов ДСП, которые не следует крепить плотно друг к другу и впритык к стенам, так как в таком случае листы будут тереться, и издавать не приятный скрип. После закрепления всех листов контур вдоль стен обрабатывается монтажной пеной.

Установка балконного блока из ПВХ

Балконные проемы в новостройках обычно делаются шириной до 90 см. Такой проем очень широкий для стандартной конструкции балконного ПВХ-блока, оптимально оставить проем шириной 60-65 см.

Конечно, можно поставить балконную дверь и во всю ширину проема, но в таком случае конструкция не будет иметь достаточной прочности, так как большая тяжесть двери будет оказывать повышенную нагрузку на петли.

Кроме того, дверь при открывании будет занимать большое пространство. Например, на кухне проем до угла можно приспособить под холодильник, для этого его следует немного увеличивать. Нарастить проем можно с помощью возведения фальш-стены. В первую очередь следует увеличить четверть балконного проема (выступ наружной стены).

Сделать это можно с помощью обычных деревянных брусьев. Брус со всех сторон обрабатывается антисептическим раствором, и после полного высыхания закрепить их в проем. Затем следует обработать все швы монтажной пеной и загерметизировать при необходимости утеплителем.

Брус следует крепить таким образом, чтобы при установке откосов, не пришлось срезать углы бруса. Если верхняя металлическая балконная балка находится на достаточном расстоянии от пенобетонного откоса, то расстояние следует запенить и только после этого переходить к установке балконного блока.

Данные работы можно проделать самостоятельно, а вот установку балконной двери и блока лучше доверить профессионалам, так как существует множество нюансов, которые следует учитывать, иначе дверь не будет надежно закреплена и в процессе эксплуатации возможны ее перекосы. То же касается и остекления балкона, это очень ответственный момент, так как плохо закрепленные рамы могут выпасть наружу, например, при сильном ветре.

Конструкция должна быть надежно укреплена по углам и в центре, а также выравнена по уровню. При установке для выравнивания необходимо воспользоваться специальными монтажными клиньями, а запенивать проемы большой толщины следует в несколько этапов, иначе не возможно завершения процесса полимеризации и в пене будут образовываться отверстия, которые не смогут должным образом удерживать тепло.

Если планировки предполагает присоединение лоджии к общему пространству, то конфигурация проема сохраняется. В месте, где планировалось два подоконника с внешней и внутренней стороны, делается один сплошной подоконник-столешница с кругленными краями.

Утепление лоджии, отделка стен, потолка

Для тепло-гидро- и шумоизоляции применяется тонкий, но теплый материал - изолон, который может быть разных цветовых окрасок, а также иметь самоклеющуюся поверхность. Теплоизоляция применяется на потолке и стенах, за исключением внутренней стены между квартирой и лоджией. Утеплять внутреннюю стену не следует по той причине, что будет нарушен теплообмен между основным помещением и лоджией. Стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной, чтобы не оставалось зазоров.

После укладки утеплительного материала необходимо на стены и потолок закрепить деревянные направляющие, на которые будут крепиться настенные панели, и провести проводку, предусмотрев все необходимые розетки и выключатели. Данный этап будет идентичным и для отделки холодного варианта балкона.

Панели монтируются на потолок и на все стены, где нет окон. Стены с окнами обшиваются панелями только после монтажа подоконника. Для прочного и надежного крепления подоконника следует возвести дополнительный деревянный каркас от пола до упора в подоконник. На этот каркас в дальнейшем будут монтироваться пластиковые панели. Перед завершением монтажа панелей следует проверить всю электропроводку и только после этого завершать установку панелей. Когда все панели по периметру лоджии установлены контур, примыкающий к черновому полу, герметизируется монтажной пеной.

Чистовая отделка пола

При установке нагревательных элементов следует черновой пол покрыть теплоотражающей подложкой без содержания металла, идеально подойдет подложка на основе лавсана, такая подложка необходима для правильного распределения тепла. Укладывать подложку следует на весь пол, чтобы избежать перепадов высоты финишного покрытия.

Провод теплового датчика приклеиваются к подложке при помощи прозрачного скотча. Сверху укладываются нагревательные элементы, отодвигая их от стен на расстояние 3-10 см. Провода, примыкающие к нагревательным элементам, должны быть изолированы.

После проверки работоспособности теплого пола поверх нагревательных элементов укладывается напольное покрытие, это может быть паркет, ламинат, пробковое покрытие или линолеум. После установки чистового напольного покрытие по периметру следует установить плинтус с силиконовым краем, который поможет добиться бесшовного прилегания плинтуса к стеновым панелям. После установки всех накладных и декоративных элементов все стыки обрабатываются герметиками.

Аксессуары необходимо крепить не на пластиковые панели, а на деревянные направляющие, иначе они не будут держаться. Завершающий этап это декорирование окон шторами или крепление жалюзи. На этом ремонт лоджии считается завершенным.

На чем мы заостряем больше всего внимания в процессе ходьбы?

Учёные обнаружили, что, зайдя в комнату, человек в первую очередь смотрит под ноги, на полы и только потом – на всё остальное.

От того, насколько удобно ходить по полу, насколько это легко и приятно, зависят эмоции, испытываемые человеком от помещения, в котором он находится. Эстетичность поверхности пола по фактуре, цвету, декоративному оформлению может приносить радость, поражать своей красотой и вызывать восхищение.

Для более полного понимания ситуации совершите прогулку по каменистой дорожке или железнодорожным путям. Маловероятно, что вам запомнились живописные пейзажи. Очевидно, что в сознании останутся малоприятные воспоминания об мелких камешках и шпалах, врезающихся в ваши стопы. В связи с чем становится понятно, что данный вопрос по своей важности очень актуален по ряду причин, возникающих перед заказчиками, строителями, оформителями помещений и рядовыми обывателями.

Полы – это самые важные и испытывающие наибольшую нагрузку части домов и построек. Применение бетона – один из самых популярных технологических ходов при формировании пола. Это довольно надёжное вещество, однако у него имеются большие минусы: быстрая изнашиваемость, низкая сопротивляемость к влаге, химическим веществам, высокий уровень выделения пыли при шлифовании. У бетона при любом способе укладки существует и главный недостаток – ячеистость, вызванная самим ходом образования бетонных оснований (связь воды и цемента, формирование кристальных конструкций в бетоне).

Но до 1/3 цемента не формирует стойких кристальных конструкций в теле бетона и становится лишним грузом. Также выход оставшейся воды приводит к тому, что структура бетона становится ячеистой, с отвесными капиллярами, дополнительно увеличивается всасывающая восприимчивость основания бетона. К поражению первоначально предрасположен наружный пласт бетона (по причине присутствия в его составе слабых солей с малой износостойкостью на растяжение), это может вызвать при значительной нагрузке поломку непосредственно плиты из бетона.

Чтобы бетонный пол обладал хорошими рабочими качествами, применяют технологический ход поверхностного укрепления при помощи сухих и жидких крепителей на этапе бетонирования либо за счет применения полимерных защит уже после приобретения бетоном своих качеств.

Трудность состоит в том, что до нашего времени в большинстве случаев применяются такие способы защиты пола из бетона, которые не удовлетворяют эксплуатационные запросы. Далее анализируются отдельные общепринятые методики. Важность их анализа состоит в том, что подобное (вопреки значительному негативному опыту) всё ещё довольно широко используется.

Общепринятые методики

1. Железнение

Железнение применяется для укрепления и повышения плотности бетонной поверхности за счет покрытия раствором или сухим цементом свежеуложенного бетона.

В данном случае одновременно утолщается пласт «цементного молочка», что даёт возможность сравнять и отшлифовать поверхность ручным прибором тёмно-серого или «металлического» цвета. Изредка для увеличения беспыльности и водостойкости бетона берут растворы цемента, содержащие добавки (алюминат натрия, «жидкое» стекло)

Отрицательные стороны приёма

Как правило, после железнения рабочих поверхностей из бетона в большом количестве возникают расщелины, наблюдается пыление, отслаивание и разламывание поверхности за очень небольшой срок после ввода в использование.

2. Стяжка (цементно-песчаное покрытие)

Стяжки (цементно-песчаные покрытия) делаются в виде налаживания раствора на сухой бетон для сглаживания поверхности и для устранения явных дефектов, заделки стыков и т. д. Объём покрытия обусловлен тем, насколько нужно выровнять или сгладить поверхность (может быть от пары миллиметров до пары сантиметров).

Большая текучесть и гибкость цементно-песчаного покрытия дает возможность сформировать его поверхность очень гладко и аккуратно.

Отрицательные стороны приёма

Несмотря на марку цемента, добавки, методы нанесения и разработки поверхности итог однозначен: низкая адгезия (сцепление) с основанием, повышенная ячеистость, довольно низкая концентрация. Как результат - повышенное пыление, расщелины, вспучивание и разломы поверхности.

3. Мозаичный пол

Широко применяемая методика устройства полов в самых разных сооружениях. Мозаичный пол, как правило, формируют малыми картами на устойчивом основании (цементно-песчаном или бетонном) в виде пласта диаметром 2-2,5 см. В роли наполнителя выступает крошка из камня (фракции до 1,5 см) из видов средней твёрдости (обычно из мрамора). Покрытие мозаичного полотна содержит 75-80% наполнителя, а всё прочее – это цемент марки 400 (с минеральными красящими веществами для цветных полов). Чтобы мозаичная смесь лучше укладывалась, часто применяют пластификаторы. Реже мозаичный пол формируют способом тиснения мраморной крошки в только что уложенный бетон. Механическая шлифовка пола осуществляется примерно через неделю после его укладки.

Отрицательные стороны приёма

Сниженная твёрдость, большая истираемость, скорое разрушение и короткий срок эксплуатации при достаточных нагрузках. Всё это делает мозаичные полы неподходящими как для объектов промышленности, так и для публичных зданий с большой проходимостью человеческого потока.

4. Шлифование сухого бетона

Механическое сглаживание (шлифование) применяется для разравнивания и корректировки поверхности застывшего (примерно за 28 дней) бетона, затёртого после укладки ручным способом. Для этого применяют специальные приборы со шлифующими камнями или алмазными дисками. Но совершенно нереально обойтись без серьёзных вложений (если применять исключительно обычные шлифовальные приборы), сформировать равномерную и гладкую поверхность бетона (особенно в ситуации твёрдых бетонов с гранитным материалом).

Отрицательные стороны приёма

Шлифование всего на всего даёт возможность убрать внешнюю прослойку, зачастую пропуская её в маленьких ямках с некрупным наполнителем.

После шлифования оголяется крупный наполнитель бетона, а часто и все изъяны поверхности, незаметные при укладке и замазке свежеуложенного бетона.

5. Топпинг

Это сухие укрепители бетона, имеющие в своём составе определённые виды цемента, износостойкие наполнители и содержащие, в отдельных случаях, активные химические вещества. Такие укрепители замазываются в только что уложенный бетон и, не полностью впитываясь в поверхность бетона, формируют более качественное и устойчивое внешнее покрытие.

Преимущества

Вероятность нанесения через пару часов после укладки, хорошая термостойкость, ему не страшна капиллярная влага, хорошая устойчивость на сжатие, выносливость к ультрафиолету, экономичность.

Отрицательные стороны приёма

Большая зависимость от свойств используемого бетона, вероятность возникновения расщелин.

Неприемлемо покрытие на старые бетонные стяжки.

Не гарантирует абсолютное обеспыливание.

Низкая химическая устойчивость, особенно к кислым средам.

Низкая граница устойчивости на излом и разрыв.

Слабая выносливость к влиянию растворителей и ГСМ.

Пористое строение, нужна последующая пропитка полимерными веществами.

6. Жидкие пропитки и упрочнители

- Жидкие пропитки на базе водных растворов и дисперсий специфичных оксидов и солей, дающих возможность включать балластную часть бетона в цемент, увеличивая его прочность и снижая влаговпитываемость.

- Жидкие пропитки на базе кремнийорганики (силоксанов и силанов).

- Водные дисперсии акриловых полимеров.

7. Укрепители и пропитки на базе эпоксидных систем

Не связаны с бетоном на химическом уровне, однако проникают через его структуру и микрокапилляры, наполняя их. После полимеризации эпоксидной системы внешняя прослойка бетона выглядит как целостная структура с хорошими механическими и химическими свойствами, похожими по качествам на полимербетон.

Используя специализированные эпоксидные системы, разрешено нанесение укрепляющей пропитки уже на 3-ие сутки после укладывания бетона или сразу на только что уложенный бетон (при использовании водоразбавимых эпоксидных составов). Пропитки и укрепители, имеющие в своей основе полиуретаны, – составы подобного свойства (исключая уменьшенную прочность на сжатие и химическую выносливость), но более затратные.

Преимущества

Допустимость применения через пару часов после укладки бетона или на третьи сутки при использовании водоразбавимых эпоксидных систем.

Им не страшен капиллярный подсос влаги при применении водоразбавимых эпоксидных составов.

Хорошее сцепление с основанием: более высокое, чем прочность самого бетона.

Хорошая устойчивость на разлом, разрыв, сжатие.

Ударостойкость.

Улучшенная химическая выносливость поверхности, нейтральность к ГСМ.

Вероятность использования на старых бетонных стяжках, укрепление бетонных оснований низких марок.

Отрицательные стороны

Рабочая температура не > 120оС.

Невозможность использования при присутствии подсоса капиллярной влаги, кроме применения водоразбавимых эпоксидных систем.

8. Полимерные материалы

Это самый результативный и популярный метод сбережения минеральной базы пола

Плюсы полимерных наливных полов

Хорошая прочность и низкий уровень изнашиваемости.

Полимерные полы имеют высокий барьер к истиранию (абразивом в первую очередь являются мелкие частицы песка, попадающие на пол с колёс транспорта, автомобилей и с обуви пешеходов).

Выносливость к вибрационным и ударным воздействиям.

Полимерные промышленные наливные полы хорошо сопротивляются ударным мощностям от падения увесистых предметов, сотрясениям от работающих машин и иного технического оснащения, сдвиговым напряжениям при передвижении по ним ручных телег на пластиковом или резиновом ходу, а также при перемещении погрузчика, роклы или иного транспорта.

Стойкость к расщелинам. Наливные полимерные полы имеют очень хорошую трещиностойкость. При их эксплуатации перекрываются неглубокие (до 0,1 см) расщелины в основании, они могут эксплуатироваться в состоянии непрерывного вибрирования (в основном это имеет отношение к эпоксидно-уретановым и полиуретановым полам). Кроме того наливные полы устойчивы к большим температурным воздействиям (так, например, в морозильном оборудовании или на предприятиях, связанных с проливом или чисткой полов при помощи горячей воды).

Большой срок эксплуатации. При верном использовании и правильном выборе вида наливного пола продолжительность службы полиуретановых или эпоксидных наливных полов может длиться 15 лет и дольше.

Покрытие имеет большой срок службы, что полностью компенсирует расходы на их установку. Кроме верного выбора вида полимерного покрытия значительным обстоятельством является технологически правильно сделанное бетонное основание и строгое соблюдение способа формирования наливных полов на любой стадии производственного действия.

Беспыльность и целостность (бесшовность). На современном этапе полимерные наливные полы принадлежат к тому виду покрытий, которые целиком устраняют пыление бетонного основания. Особенно актуальны полимерные полы на чистых производствах.

Безопасность/гигиеничность. Когда полимерные наливные полы нанесены, они совершенно безопасны. На поверхности наливных полов не разводятся микробы и бактерии, что очень значимо для покрытия в больницах, поликлиниках и предприятиях, выпускающих продовольствие. Полимерные полы полностью непроницаемы, во время влажной чистки в основание пола не просачивается влага, которая негативно влияет на срок эксплуатации иных видов покрытия.

Данные полы можно укладывать в учреждениях образования, здравоохранения, общепита. Все покрытия соответствуют санитарным нормам.

Большая химическая выносливость. В сфере строительных услуг существует очень небольшое число покрытий для пола, противостоящих экстрагентам, кислотам, едким веществам, нефтепродуктам и иным химически активным продуктам — это эпоксидные наливные полы и кислотоупорная плитка. Эпоксидные наливные полы - самое лучшее решение для создания химически стойких оснований.

В сравнении с плиткой они более экономичны, бесшовны, характеризуются трещиностойкостью и дают возможность в самый короткий срок обеспечить клиента готовым цветным покрытием.

Художественность. Наливные полы очень распространены не только при строительстве промышленных сооружений, парковок, хранилищ, но и при возведении спортивных объектов, деловых центров, учреждениях образования и здравоохранения, развлекательных заведениях и т. д. Полимерные полы могут быть сделаны в очень разнообразной оттеночной палитре. Для создания художественных качеств покрытие оформляется разноцветными «чипсами».

Существует возможность устройства полов различных цветов в одном пространстве, нанесение рельефного рисунка (3D наливные полы). С учетом условий использования могут быть выполнены покрытия различного вида (блестящие, матовые) и с любой выделкой поверхности (c нужным уровнем шероховатости или гладкие). Если возникнет потребности, можно без труда восстановить или заменить цветовое решение покрытия. В таком случае всего лишь необходимо поверху нанести пласт лака или покрывного материала.

Вероятность уборки машиной. Во время использования любых видов покрытий для пола довольно остро встаёт вопрос о необходимости высококачественной и лёгкой очистки помещений. В такой ситуации гладкие наливные полы – наилучшее решение при выборе вида покрытия для пола. Также они химически стойкие, поэтому допускают очистку с помощью моющих средств при чрезмерном загрязнении.

Важным достоинством наливных полов является отсутствие искр после удара по нему предметом из металла. Наливные эпоксидные и полиуретановые покрытия довольно распространены на производствах, имеющих дело с взрывчатыми веществами. Например, испытательные химические лаборатории, помещения с нефтепродуктами и прочее.

Пожароустойчивость наливных полов. Когда наливные полы нанесены, они практически не поддаются горению, минимально-токсичны, поэтому их можно применять в различных общественных заведениях.

Систематизация наливных полов

Между собой полимерные наливные полы отличаются по виду связующего, что и формирует базовые качества покрытия. Самыми популярными являются акриловые, эпоксидные, поксиполиуретановые, полиуретановые, метилметакрилатные покрытия. Наливные полимерные полы разделяют на водоразбавимые и органические (в зависимости от типа разбавителя).

Эпоксидные полы имеют важные качества – химически устойчивы и механически прочны. У полиуретановых полов следующие достоинства – высокая гибкость и стойкость к образованию трещин.

В зависимости от ситуации и условий эксплуатации есть возможность выбрать подходящую систему покрытий.

При нанесении бетонного основания, необходимого для наливного полимерного покрытия, нужно учитывать некоторые запросы.

Твёрдость бетона на сжатие: не > 20 Н/мм2 (М 200).

Оставшаяся влажность основы: не < 4 %.

Требуется присутствие гидроизолирующей прослойки для предупреждения проникания капиллярной влаги снизу.

Температура основы: не > 10оС или на 30оС выше «точки росы».

Условная влажность в комнате: не > 80%.

Только что уложенный бетон должен выдержать почти месяц, пока не приобретет влажность 4%.

Рассмотрим отдельные поверхностные качества полимеров, например, глянец. Некоторым по душе, если поверхность гладкая и переливается, но в пространствах с большим абразионным воздействием заметны мелкие царапины и потёртости. Некоторым по душе матовое основание, но его довольно проблематично мыть.

Обычно, если в помещение регулярно осуществляется уборка, то какая-то бы ни была поверхность, она имеет привлекательный вид. Конечно, со временем внешний вид пола претерпевает изменения. Его можно восстановить: к примеру, нанести лак. Перед этим поверхность зачищают или активируют специализированным растворителем для предоставления сцепления.

Наливные полимерные полы очень просто реконструируются, можно заменить цветовую гамму и внешнее оформление. Декораторских методов достаточно много: применение чипсов (фрагменты металла или краски), использование разноцветных кварцевых песков разнообразных фракций, логотипов и обоев, беспорядочное объединение разных оттенков во время укладки пола, применение закладных деталей и прочее.

Расходы на покрытие формирует его толщина, которая определяет срок службы. Чем толще, тем большую нагрузку пол сможет вынести. Тонкослойные покрытия толщиной не менее 0,1 см. Наиболее распространённым является средний вариант – 0,2-0,25 см.

Укладка полимерных полов – работа, требующая узкоспециализированных навыков и знаний, однако особых трудностей это не представляет: важно лишь придерживаться специально разработанного свода правил.

На сегодняшний день в строительной сфере фактурная штукатурка является одним из самых популярных материалов для отделки, применяемых при декорировании фасадов. Также этот строительный материал может использоваться в системах утепления и в качестве минеральной базы.

Необходимо обозначить два вида материала:

1. Штукатурка обмазочная;

2. Штукатурка фактурная.

Первый вид необходим для разравнивания поверхности и, как правило, налаживается плотной прослойкой. Также выступает в качестве базы для предстоящей покраски стен или оклейки керамической плиткой. А уже фактурная штукатурка – это завершающее покрытие, наносимое тонким пластом и выполняющее декоративные функции.

Фактурные штукатурки дифференцируют на ряд видов, отличных друг от друга строением покрытия и типом соединяющего вещества в составе

Главные типы:

1. Kratzputs (Барашек);

2. Reibeputs (Короед);

3. Rollputz (Шуба);

4. Streichputs (Краска штукатурная).

Конечный результат после оштукатуривания обусловлен теми технологическими действиями, которые применяются при работе строительных орудий, и, естественно, конфигурацией и величиной зернистого наполнителя.

Штукатурки разделяют по типу применяемого наполнителя следующим образом:

1. Минеральные.

Указанный тип штукатурки для фасадов делается на базе цемента. Прежде чем его использовать, необходима подготовка: штукатурку разводят водой, потому что она производится в виде сухой смеси. По причине отличной паропроницательности и огнеупорности рассматриваемые штукатурки часто применяют для внешнего утепления «мокрого» типа.

2. Акриловые.

Базой этого типа строительных материалов служит акриловая смола. Такой вид штукатурки производится уже готовым к использованию. Указанный материал можно применять на различных видах минерального основания либо в качестве покрытия, теряющего свой вид со временем.

3. Силикатные.

Базой такого типа штукатурки для фасадов является так называемое калийное «жидкое» стекло. Этот материал также доставляется в совершенно готовом виде. Допускается применение на неновое покрытие из акрила (заранее подготовленное) либо на минеральное основание любого типа. Рассматриваемая штукатурка по своей стоимости намного дороже акриловой, её цветовая гамма достаточно скромная, но главное преимущество материала – значительная паропроницаемость.

Следует подчеркнуть, что при использовании силикатной штукатурки необходимо предусмотреть применение такой же грунтовки. В ситуации восстановления или обновления краски на силикатной поверхности в обязательном порядке применяется силиконовое или силикатное покрытие. В развитых странах такой тип штукатурки не используется, так как ее уровень РН больше 11 единиц, что не соответствует экологическим нормам.

4. Силиконовые.

Эта фасадная штукатурка включает в свой состав силиконовые смолы. Она также (как и предыдущие материалы) доставляется в готовом виде. Её можно применять на всех существующих минеральных основаниях либо на несвежем дисперсионном покрытии, предварительно подготовленном.

Использование силикатных и силиконовых штукатурок для фасада целесообразно в следующих ситуациях:

- восстановление старых построек, для которых типичен или предполагается выход паров внутри стены;

- очищение фасадов, испытывающих значительное засорение или воздействие химикатов (например, фасады строений, находящихся вблизи скоростных автострад либо зданий на территории промзон);

- при возведении зданий в климатических условиях, для которых характерен повышенный уровень влажности;

- при возведении зданий в среде морских климатических условий.

Паропроницаемость – это специфическое техническое свойство штукатурки для фасадов, позволяющее поверхности без нарушений способностей профильтровывать сквозь себя влагу (проникающую с внутренней стороны стены), однако при этом мешающее её внедрению из атмосферы. Указанные выше аспекты требуют, чтобы отделка была наивысшей устойчивости к засорению и увеличению влажности.

Если сопоставлять силикатные и силиконовые фактурные штукатурки, то последние лучше: они более качественные, более модернизированные, их защитные свойства выше.

В ситуации, когда особые претензии к техническим аспектам фасадного покрытия отсутствуют, можно без страха отдать предпочтение готовой сухой цементной или акриловой фактурной штукатурке.

Движущий фактор выбора – стоимость стройматериала. Логичнее предположить, что сухая смесь - это лучший вариант. При сопоставлении цены равного объёма штукатурки акриловый материал стоит больше. Но неверным будет опираться только на стоимость, так как данные отделочные материалы обладают различными техническими свойствами и отличительными чертами применения. Давайте проанализируем их более детально.

Разница состоит в следующем:

1. Трудорасходы на перевозку и сохранность.

2. Трудорасходы собственно на строительном объекте.

3. Объем зернистости.

4. Продолжительность просушивания.

5. Палитра оттенков.

6. Потребность в дополнительных работах и в использовании добавочных материалов.

7. Цементно-известковые фасадные штукатурки производятся в таре из бумаги. Данный вид упаковки создаёт определённые неудобства при транспортировке и хранении. Имеется значительная угроза затвердевания смеси в упаковке, когда влажность окружающей среды выше разрешённых норм. В ходе перевозки может нарушиться целостность упаковки, из-за чего может быть утеряно определённое количество продукта.

Хотя такие мешки легко складировать, так как занимаемая ими территории значительно меньше (чем та, которую занимает упаковка акриловых штукатурок). Все фактурные акриловые штукатурки поступают к потребителю в готовом виде. Они раскладываются в специализированные пластмассовые контейнеры многоразового использования.

Срок годности сухой штукатурки довольно мал – полгода. А вот раствор в воздухонепроницаемой упаковке может находиться на складе почти 2 года. При этом специальные условия, кроме температуры не менее (+5)оС, создавать не нужно.

8. Трудности в изготовлении нужного состава: появляются при использовании сухой штукатурки для фасадов. Количество применяемой воды довольно строго ограничено: для получения качественного раствора нужна практика. Стоит указать и на то обстоятельство, что нужно для одного раза делать такой объём раствора, какого хватит для покрытия одной изолированной поверхности.

Здесь также нередко появляются проблемы и, как правило, убытки (если приготовлено слишком много смеси). В диаметрально противоположном случае (если приготовлено мало смеси) теряется время. Если неправильно заготовить смесь цементно-известковой штукатурки для фасадов, то в ходе работ по отделке могут возникнуть искажения цвета, глянец, а также уплотнение поверхности. Есть также вероятность возникновения «высолов» - блёклых отметок известковой соли.

При работе с уже готовой смесью таких оплошностей быть не может. Также неудобство применения сухой смеси состоит в том, что нужно иметь специализированную ёмкость и специализированную воду для замеса. Не каждая вода пригодна. В том случае, если время осуществления работ по отделке имеет значение, то разумнее применить уже готовую к работе штукатурку для фасадов.

9. Фактурная акриловая штукатурка (по сравнению с известково-цементной) выигрышно отличается мелкой зернистостью. Диаметр зерна в растворе, доставляющимся в готовом виде, должен быть в границах от 0,5 до 4 мм. Что даёт возможность более точно учитывать траты материала, а также более досконально планировать узор.

10. Фасадная акриловая штукатурка менее затратная. Её предельный расход обусловлен масштабами зерна: составляет 1-1,2 кг/м2 на каждый его мм. Для известково-цементных продуктов этот показатель составляет 3,8 кг/м2.

11. Собственноручно сделанный раствор сохнет намного дольше, чем состав промышленного производства. Акриловая поверхность оценивается как полностью готовая примерно через неделю после применения, известково-цементная – почти через месяц.

В ситуации, когда обработанная поверхность нуждается в покраске, то, естественно, разумнее использовать акриловую фактурную штукатурку, потому что её разрешено красить уже через сутки. Известково-цементная поверхность (а она нуждается в окраске в любом случае) разрешается окрашивать не раньше, чем через месяц, когда она вся высохнет.

Существует возможность сократить время ожидания в 2 раза, однако тогда нужно применять более дорогие силиконовые краски для фасадов. Продолжительность высыхания штукатурки для фасадов, если принимать во внимание довольно непродолжительный строительный период в наших климатических условиях, - довольно весомый аргумент.

12. В большинстве своём сухая штукатурка предлагается белого цвета. Многообразия цветовой палитры не существует, есть вероятность отыскать лишь незначительное число смесей пастельных оттенков. Но и тут могут возникнуть сложности, так как цвета в различных мешках могут быть разными, вот почему довольно проблематично выбрать одинаковый цвет, если возникает потребность добрать из разных партий.

Подбор цвета в массе для покрытия значительных площадей – непростая и затратная работа. Для воспроизводства нужного оттенка штукатурки для фасадов нужно дополнительно приобрести силиконовую штукатурку для фасадов, закрашенную в необходимый цвет, и силиконовую грунтовку. Цена этих материалов на сегодняшний день очень немаленькая, что, конечно, увеличивает расходы. С уже готовыми акриловыми штукатурками для фасадов всё намного проще: они производятся или белого цвета, или закрашиваются в массе в нужный оттенок необходимой насыщенности.

13. При работе с сухой фактурной штукатуркой поверхность разрабатывается более скрупулезно, потому что известково-цементный материал отличается плохим сцеплением к основанию. Непременное окрашивание минеральной поверхности, например, необходимо по причине сниженной стойкости к климатическим факторам. С этой точки зрения материал из акрила – абсолютная противоположность минеральному составу: не нуждается в дополнительной покраске, адгезионном грунте.

14. Подводя итого, необходимо отметить, что видимая экономия на цене непосредственно штукатурки для фасадов (при покупке минерального состава) часто выливается в незапланированные траты, обусловленные характерными отличиями её использования. Если учесть все затраты, то цена м2 акриловой поверхности сравнима в результате с ценой м2 минеральной поверхности. В отдельных случаях акрил выходит дешевле.

Строители, имеющие большую практику, в которой они много раз применяли каждый из рассматриваемых типов штукатурки для фасадов, утверждают следующее:

1. Достоинства штукатурки из акрила: просто наносится, имеет более долгий срок эксплуатации, легко очищается;

2. Минеральную штукатурку мыть запрещено, срок эксплуатации меньше.

3. Маленькая химо- и грязеустойчивость, неустойчивость к колебаниям известково-цементные смеси не дают возможности применять составы при обустройстве фасадов в промзонах и вблизи автострад.

Вывод: по всем качествам использование акриловой штукатурки – самый выгодный, удобный и правильный ход.

Есть выражение «родные стены помогают». Можно быть уверенным, что выполненные своими руками, они помогают вдвойне. После фундамента, стены – следующая важная часть в вашем доме, да и любом строении.

От их крепости будет зависеть тепло внутри здания, его прочность, срок службы. Наши предки возводили постройки руками, но они стоят до сих пор. Каменная кладка средневековых замков, блоки древних храмов практически не разрушились, хотя прошли века. И заметьте, не все строители были профессионалами.

Они просто пользовались своими знаниями. Мастерами не рождаются, ими становятся. При строительстве любых объектов из различных материалов не всегда есть возможность обратиться к профессионалам. Зачастую стены, фундамент, отделку приходится выполнять своими руками. Если вы новичок в этом деле, то стоит обратиться за советом к специалистам, а если это невозможно, то вспомнить школьные годы и поискать информацию в книгах и интернете.

Практически по любому виду работ можно найти подробные инструкции. Неважно, хотите ли вы выполнить деревянный сруб или будет возводиться кирпичная кладка в один кирпич, придется разделить процесс на два этапа: теоретический и практический.

На первом этапе нужно ознакомиться с информацией о материале (кирпич, древесина, блок), способах кладки, необходимых инструментах. Потом уже можно приступать к практическому выполнению. Исходя из опыта других новичков, приготовьтесь к тому, что работу придется переделать не один раз. Ведь только под чужими руками стены возводятся легко и быстро. Когда же приступаешь к делу самостоятельно, выясняется множество тонкостей и специфических приемов.

Также стоит заранее позаботиться о достаточном запасе материала, так как при первой работе расход любого материала (особенно кирпича) будет несколько выше, чем у опытных каменщиков. Итак, познакомимся с основными понятиями. Любой кирпич состоит из лотка, тычка, ложка, постели. Лотком называется углубление на верхней стороне кирпича. Кладка стены выполняется лотком вверх. Исключение составляет самый верхний, завершающий, ряд кладки.

Тычок – это торцовая часть кирпича (их две, самые маленькие по площади). Ложок – каждая из длинных боковых поверхностей кирпича. Постель – самая большая часть кирпича (она получается нижней). Слой раствора между кирпичами называют швом.

Кладка различается по видам – схемам размещения кирпичей. Так как толщина кладки обычно рассчитывается кратной половине кирпича, то и виды кладок называются, исходя из этого параметра: кладка в один кирпич, в полтора, два и т.п.

Для возведения любой кирпичной стены потребуются инструменты. Даже начинающий каменщик может выполнить работу своими руками с их помощью. Основными являются: кельма (мастерок – инструмент с помощью которого на кирпич наносится слой скрепляющего раствора, удаляются его излишки); уровень (для проверки горизонтальной и вертикальной правильности рядов); шнур-причалка (для выкладки прямых углов кладки), отвес, молоток-кирка (с его помощью стесывается или обкалывается кирпич).

Подготовив инструмент и кирпич, можно приниматься за кладку. Самым простым для возведения стены считается кладка в один кирпич. Она может быть ложковая или тычковая. В первом случае кирпич кладется длинной стороной на раствор. Такой вид кладки идеален для облицовки здания. При тычковой однорядной кладке кирпич укладывается короткой стороной наружу. При возведении кирпичной стены эти два вида кладки могут совмещаться, с помощью такого приема повышается прочность конструкции.

Основными для любого вида кирпичной кладки можно назвать несколько пунктов. Раствор берется и одним движением (не слишком резким) наносится в центр кирпича, на который будет укладываться следующий. Толщина швов не должна превышать 12 мм, но и слишком тонкими их делать нельзя, чтобы кладка получилась прочной. Раствор равномерно распределяется на полтора или два кирпича, а также на боковую поверхность уже уложенного кирпича. С помощью кельмы кирпич ровняется, удаляются излишки раствора, которые можно нанести на кладку.

Внешняя сторона кладки должна своевременно (до засыхания) отчищаться от раствора. Если кладка имеет большие зазоры, то в них можно вставить куски колотого кирпича. Перед началом выполнения работ своими силами, вы должны понять, что выполненная кладка должна быть не только красивой, но и прочной. Чтобы правильно выполнить кладку в один кирпич, необходимо соблюдать определенные правила.

1. Поверхность нужно подготовить для укладки кирпича. Для этого тщательно удаляется весь строительный (и не только) мусор: пыль, камешки, небольшие кирпичные осколки.

2. Выполнить так называемые, угловые маяки. Их высота - 4-5 кирпичей. Выполняются они по уровню и отвесу. Если стены имеют большую длину, то выкладываются промежуточные порядовки по периметру в дополнение к угловым маякам.

3. По краю первого ряда кирпичей натягивается шнур-причалка от одного маяка к другому. С помощью такого нехитрого приспособления удается избежать отклонений, как в горизонтальной, так и в вертикальной кладке кирпича.

4. Первый ряд желательно укладывать тычком, а последующие три – ложком.

Следующим важным пунктом в кладке стены является перевязка швов. Именно от нее зависит прочность и долговечность будущей конструкции. Перевязка стены представляет собой кладку 1 к 3: то есть выкладывается один тычковый ряд, затем три ложковых, затем снова тычковый, который и образует перевязку. Далее идут снова три ложковых – один тычковый.

При выполнении кладки в один кирпич своими руками, вы можете решить какой вид перевязки вам наиболее удобно выполнить:

1. перевязка швов вертикали.

2. перевязка швов поперек.

3. система перевязки продольных швов.

Системы есть многорядные и однорядные. Многорядная система выполняется по принципу 1 к 6: 6 рядов ложком, 1 ряд тычком. Далее повторяется в такой же пропорции. Однорядная система: выкладывается ряд ложком, а ряд выше – тычком. Продольный шов сдвигается на кирпича, а поперечный – на . Многорядная система может применятся для возведения любой стены своими руками, кроме столбов. Для них она не подходит, так как из-за неполной перевязки швов прочность уменьшится.

Для выполнения перевязок часто приходится использовать части кирпича. Чтобы разделить кирпич руками, необходимо вооружиться кирочкой. Равные половинки кирпича – это доли.

Могут быть трехчетверки. А вот часть кирпича, отколотая поперек в длину – это четверть. Используются части кирпича для выполнения перевязок в местах пересечения или примыкания стен. Естественно, отколотый кирпич следует укладывать целой стороной наружу, а не сколом.

Все швы (горизонтальные, продольные и поперечные вертикальные) должны обязательно заполняться раствором.

Раствор лучше изготовить своими руками из песка и цемента. Также бывают растворы цементно-известковые и цементно-глиняные. Изготовление раствора нужно проводить непосредственно перед началом работ и использовать в течение двух часов (пока не начал засыхать). Большое влияние на прочность раствора оказывает качество применяемых составляющих: песка, цемента, извести.

Так как кирпич – достаточно дорогой стройматериал, то есть смысл сэкономить. При постройке своими руками не придется платить рабочим. Для уменьшения затрат можно использовать в кладке пустотелый кирпич, либо делать пустоты и колодцы, заполненные утеплителем (его роль может выполнять специальный раствор). Если планируется внутреннее утепление стены, то толщина кирпичной кладки выбирается минимальная.

Даже если вы один возьметесь за возведение стены, то сможете сделать это. Ну а если найдутся помощники, то сократится время, затраченной на кладку. Если есть возможность, то потренируйтесь: небольшая кладка, выполненная своими руками, позволит вам понять процесс.

Любой мастер когда-то был новичком. Так что следуем крылатой фразе из известного кинофильма: «смотреть вперед, верить в себя» - и все обязательно получится. Помните, что самые лучшие вещи человек всегда делал своими руками. При должном рвении можно научиться производить любые строительные работы, даже такие сложные, как кирпичная кладка

Ремонтные работы в комнатах квартиры или дома обязательно затрагивают и потолок. В данном случае возникает закономерный вопрос – какими методами воспользоваться, чтобы правильно и красиво провести его отделку? В современном строительстве существует большое разнообразие вариантов отделки помещений.

Каждый из таких видов имеет свои положительные и отрицательные свойства. Какую из разновидностей отделки потолка в комнате лучше всего выбрать? Здесь нужно учитывать все нюансы, ознакомиться, прежде всего, с особенностями различных видов отделочных работ. Итак, рассмотрим возможные варианты отделки потолка в подробностях.

- Побелка – принадлежит к старейшим и самым известным отделочным работам. Побелка представляет собой особый вид работ, при котором поверхность потолка покрывается раствором извести или мела. Потолок после побелки становится просто белоснежным. Если же предварительно в раствор добавить краситель, то можно добиться и других оттенков цветов. Побеленный потолок может гармонично сочетаться со любым интерьером комнаты.

Перед побелкой потолка очень важно провести целых ряд подготовительных работ, которые очень трудны в исполнении. Поверхность необходимо очистить от старого покрытия, в случае надобности – выровнять, оштукатурить и зашпаклевать. Побелка потолка делается раз в три года. Если на потолке проступит влага, конденсат, то появятся протечки. Это все негативным образом отразится на состоянии побелки.

В данном случае убранство потолка необходимо будет полностью переделывать, то есть белить заново. Главными положительными характеристиками побелки можно назвать простые технологии выполнения работ (для качественной побелки необходим лишь подходящий раствор и малярная кисть либо валик). Стоимость побелки потолка низкая.

- Окрашивание потолка. Цветовая гамма в данном случае разнообразна, можно подобрать цвет на свой вкус. Покраска потолка мало чем отличается от его побелки, по стоимости окрашивание потолка также обходится сравнительно дешево. За окрашенным потолком очень легко ухаживать. Среди недостатков покрытия потолков красками можно выделить короткий срок эксплуатации: краска будет прочно держаться на поверхности потолка около двух лет.

Со временем на поверхности окрашенного потолка появляются трещины. Мелкую сеть трещин можно увидеть на окрашенном потолке и сразу после проведения работ. Качество окрашенного потолка во многом зависит от мастера, который проводит покрасочные работы. При отсутствии опыта у маляра вполне вероятно, что краска сразу потрескается. Такие работы требуют повышенного внимания к влажности и температуре.

- Обои для потолка. Это еще один хороший вариант отделки. Обои для потолка лучше выбирать светлых оттенков, большой плотности. Чаще всего для потолка подбирают обои флизелиновые. Обои помогают подчеркнуть идеально ровную поверхность потолка, стоимость обоев для потолка невысока.

Недостатки оклейки потолка обоями – короткий срок эксплуатации. Обои очень восприимчивы к различным воздействиям, при протечках сразу же приходят в негодность, теряют привлекательный внешний облик. Клеить обои на потолок одному человеку очень трудно здесь необходим помощник. Обои на потолке очень часто отклеиваются, плохо держаться, во время приклеивания могут сворачиваться и вызывать трудности приклеивания.

- Клеевой потолок, потолочная плитка. Здесь для красивой отделки потолка используется специальная плитка на бумажной основе, представленная квадратными листами. Квадратную плитку можно приклеить практически на любую основу, ведь плитки легкие и поэтому клеить их особенно легко. Плитки с легкостью помогают скрыть все изъяны, мелкие трещинки на потолке.

Однако при оклеивании потолка плитками создается довольно неоднородная текстура потолка. Все имеющиеся на потолке изгибы со швами остаются в поле зрения. Плитка клеевая для потолка очень восприимчива к солнечному излучению. При небольшом воздействии солнечных лучей через короткое время плитка теряет цвет и полностью выгорает. После оклеивания потолка такими плитками очень трудно проводить дальнейшую прокладку коммуникаций, труб и прочих важных элементов комнаты. Невозможно закрепить пожарные, вентиляционные датчики.

- Подвесные потолки. Это наиболее распространенный и востребованный сегодня вариант отделки потолков. Подвесной потолок помогает скрыть не только все изъяны и неровности потолка-основы. Благодаря подвесным конструкциям можно успешно спрятать все коммуникации, проходящие по поверхности потолка. Выделяют несколько разновидностей подвесного потолка:

- Подвесной потолок из гипсокартона. Такой тип потолка позволяет без труда скрыть все неровности и трещины на основном потолке. Установка гипсокартонных потолков не требует проведения подготовительных работ, а это существенно сокращает время на установку. Гипсокартонный потолок – конструкция, которая состоит из направляющих профилей, поверх которых крепятся гипсокартонные плитки.

Монтировать гипсокартонные потолочные конструкции очень легко, есть возможность монтажа многоуровневого потолка, гипсокартонные потолки по стоимости вполне доступны многим покупателям. Среди недостатков гипсокартонного потолка можно отметить сложности самостоятельного монтажа – такую конструкцию необходимо создавать только в присутствии квалифицированного помощника.

Гипсокартон очень боится влаги, потому при эксплуатации таких потолков лучше полностью исключить попадание влаги в гипсокартонные конструкции. Для этого необходимо на подвесных гипсокартонных потолках создавать дополнительный гидроизоляционный слой. Сегодня производители гипсокартонных подвесных потолков уже продумали защитную функцию этих материалов от влаги – во время производства гипсокартон пропитывается специальными гидроизоляционными составами.

- Подвесной потолок кассетного типа. Кассетный потолок – особая конструкция, представленная очень тонкими металлическими пластинками, которые еще называют кассетами. На лицевом обороте кассетный потолок отличается широким разнообразием цветовых оттенков, рисунков рифленых узоров.

Подобрать кассетный потолок можно практически для любого интерьера. Кассетный тип потолка очень легко демонтировать, почистить и вернуть на место. Такой тип потолка не восприимчив к влажным средам и перепадам температуры – кассетный потолок с легкостью перенесет все тяготы эксплуатации. По весу кассетный потолок достаточно легкий, но при этом не обеспечивает необходимой звуковой изоляции помещения, стоит очень дорого по сравнению с другими вариантами подвесного потолка.

- Натяжной потолок – оптимальная стоимость и высокое качество делают натяжной потолок востребованным среди многих покупателей. Натяжной потолок отличается разнообразием фактуры, цвета. При монтировании натяжных потолков не требуется проводить подготовительные работ – побелку или покраску потолка, очищение его от старого покрытия. Натяжной потолок способствует созданию в помещении особенного уюта и комфорта, поскольку отличается разнообразием тональностей, узоров и рельефов.

Натяжной потолок обладает характеристиками водонепроницаемости, что немаловажно особенно в условиях высокой влажности. Натяжной потолок можно использовать в любой сфере, эти конструкции влагоустойчивы, прочны, отличаются длительными сроками службы, характеризуются прекрасными изоляционными качествами. Вместе с положительными чертами есть у натяжных потолков и несколько отрицательных моментов. Под воздействием тепла или холода такие конструкции склонны к деформациям.

При высокой температуре натяжной потолок провисает, при холодных условиях эксплуатации подобные потолочные конструкции теряют свою эластичность. Монтировать натяжной потолок самостоятельно очень сложно, стоимость конструкции высокая.

- Реечный потолок – еще одна разновидность подвесного потолка, которая характеризуется конструкцией, сделанной на основе металлических пластин. Подобные потолки можно использовать в небольших помещениях. Реечные потолки характеризует обширная цветовая гамма, есть выбор и реечных потолков с рифлеными узорами – этот компонент потолка позволит красиво декорировать любой интерьер в комнате.

К достоинствам реечных потолков можно отнести легкость, разнообразие форм и расцветок, долговечность, температурная устойчивость, стойкость к воздействию влаги, простой монтаж и возможности для создания конструкций в несколько ярусов. Недостаток реечного подвесного потолка – рейки чрезвычайно склонны к деформациям, при создании такой конструкции возникают сложности в обслуживании коммуникаций, пролегающих над рейками.

- Подшивной потолок. Такой тип подвесного потолка монтируется специальным образом. Сначала н а перекрытия нужно установить направляющие профили. Затем на профили устанавливается полотно потолка. Подшивной потолок – идеальный вариант для тех помещений, где потолки низкие. Полотно для подшивного потолка выполняется из разных материалов. Это может быть плита МДФ, ДСП, гипсокартонная плита, пластиковые или металлические плиты.

Подшивной потолок скрывает любые изъяны поверхности основы. Отрицательные моменты подшивного потолка это большой вес, формируемый за счет множества опорных конструкций и балок. На подшивном потолке нельзя установить никакой тип светильника.

Идеальный интерьер возможен лишь тогда, когда все продумано до мельчайших деталей.

Поэтому чтобы изменить интерьер комнаты не всегда достаточно просто купить новый модный диван или какую-то мебель, ведь также большое значение имеет пол, стены и потолок.

Именно поэтому чтобы действительно изменить вид комнаты нужно большое внимание уделять именно ремонту пола. Поэтому стоит с особой внимательностью и точностью выполнять все работы по установке и ремонту пола.

Выбор материала для пола является одним из самых тяжелых и важных решений.

Также не стоит забывать и то, что для каждой комнаты нужно выбирать соответствующие материалы, поскольку для ремонта пола в ванной, на кухне или в туалете нужно использовать стройматериалы устойчивые к влаге. А для спальни лучше использовать материалы, которые сохраняют тепло.

Сегодня в строительных магазинах есть множество различных типов материалов. Однако для каждого типа материала технология ремонта пола другая.

Узнайте, как сделать ремонт пола самостоятельно.

Хотя большинство людей думает, что сделать ремонт в квартире своими руками очень трудно, однако поверьте все совсем наоборот. Ведь если подробно прочитать статью, то можно узнать, как без проблем сделать качественный ремонт. Ведь в этой статье мы собрали десятки советов от специалистов в области ремонта пола, четко и подробно описали каждый шаг. Ведь благодаря этому вы не только и научитесь делать ремонт своими руками, но и сэкономить много денег.

В современных домах чаще всего используют следующие типы покрытий:

- Паркет.

- Ламинат.

- Кафель.

- Пробка.

- Доска.

В связи с тем, что любая работу лучше делается двум, поэтому мы рекомендуем пригласить на помощь друга. Однако прежде чем начать укладку одного из этих материалов, поверхность нужно предварительно выровнять.

Для выравнивания поверхности необходимо сначала определить угол ее наклона. Если наклон не большой то ее можно выровнять с помощью специальной смеси, предназначенной для ремонта пола. Эта смесь за короткое время растекается по всей площади комнаты и выравнивает все неровности, высота которых не перевешает 2 см.

Однако если поверхность очень кривая, тогда лучше для ремонта пола использовать другую методику. Сначала демонтировать старое покрытие, затем очистить поверхность от мусора.

Для выполнения следующего шага нужно купить в магазине специальный лазер. Поставив лазер на самое высокое место поверхности пола, включите его. Лазер покажет с помощью линий на стене ориентиры, с помощью которых нужно ровнять поверхность.

Чтобы эти линии всегда было видно, лучше провести по ним маркером или карандашом. После этого возьмите нить и протяните ее накрест ранее нарисованных меток. Если нить касаться пола значит, метки нужно поднять выше, если нить не касается поверхности пола, то нужно начинать ремонт пола с отмеченных ранее меток.

Следующим шагом ремонта пола станут линейные направляющие, которые нужно разместить на полу на расстоянии 70см друг от друга. Нужно следить за тем, чтобы они совпадали с линиями, которые вы ранее нарисовали на стене. Также стоит помнить то, что под эти направляющие специалисты рекомендуют подкладывать куски картона или фанеры, и закрепить их перфоратором.

В конце ремонта пола нужно залить все стяжкой. Лучше всего использовать смесь из песка и цемента. После этого вы получите дополнительный слой, который будет разделять бетон и покрытием пола.

Есть два вида стяжки:

Сухая - панели с гипс волокна.

Бетонная - смесь бетона.

Стоит помнить, что именно стяжка исполняет роль гидро и теплоизолятора, и уменьшает проникновение звука в комнату.

После заливки стяжки нужно подождать пока она высохнет, и только тогда можно продолжать ремонт пола, и начинать устанавливать новый пол. Однако стоит помнить и то, что нет ничего вечного, это касается и материалов, из которых вы будете ставить пол. Ведь любой пол требует ухода, чистки и косметического ремонта.

Как сделать ремонт пола, покрытого доской.

У многих людей в комнатах пол из досок, однако с годами он немного испортился. Именно потому большинство, чуя под ногами скрип, и постоянно собирая с пола кусочки древесины, видя дыры и краску, которая давно побледнела или вообще протёрлась, думают, что здесь нужно только новый пол а этому уже ничто не поможет, однако это мнение ошибочно, ведь сейчас мы предложим вам сразу два варианта, с помощью которых ваш старый пол из досок получит вторую жизнь.

Рисование досок пола.

Перед началом покраски нужно удалить старую краску с досок, и очистить их от мусора. Затем нужно нанести грунтовку на всю поверхность пола. Щели в полу можно заполнить смазкой с опилок. Также при ремонте пола рекомендуется несколько раз отшлифовать и прошпаклевать доски.

Позже нужно нанести еще один слой грунтовки, и только тогда можно начинать красить пол масляной краской.

Этот вид ремонта носит косметический характер, ведь для его выполнения нужно немного денежных затрат и времени.

Полное, или частичное перестеленное досок пола.

Эта технология ремонта пола не только изменит внешний вид досок, но и позволит выровнять их и усилить от дальнейшего прогиба. Снимаем все сильно прогнившие и изношенные доски и заменяем их новыми. Выполняя укладку новых досок, нужно плотно прилаживать их друг к другу.

Ремонт пола из паркета

В этом виде ремонта пола нужно сначала почистить планки от грязи. Позже нужно снять, треснувшие и сильно изношены планки, и заменить их новыми. Затем нужно выровнять все планки, между которыми есть щели. Заклеив и закрепив все планки, нужно подождать два дня, чтобы клей идеально высох. Только тогда по паркету снова можно ходить, а начатую работу считать законченной.

Очень часто чтобы вернуть вид паркета его просто нужно отциклевать. Однако перед этим необходимо зачистить паркет и натереть его специальной мастикой. При покупке мастики необходимо учитывать породу дерева, из которого сделаны паркетные планки. После циклевки паркетные планки нужно покрыть лаком или нанести на них слой воска.

Выполняем ремонт полов, покрытых плиткой

Плитка является одним из самых прочных материалов, какие используются для покрытия пола. Поэтому ремонты таких поверхностей являются довольно редкими. Однако никому не помешает знать, что делать, если плитка треснула или на ее поверхности появились царапины.

Для этого вам пригодится раствор цемента и строительное цементное молочко. Также часто бывает и такое что плитка немного отошла, поэтому ее нужно осторожно отклеить и заново приклеить. После выполнения всех этих работ не забывайте в течение семи дней увлажнять поверхность раствором соды.

Мы научим вас, как сделать ремонт пола из пробки

Пробка - имеет много преимуществ, ведь она является долговечной, обладает стойкостью к скольжению и почти не сносится. При качественной и правильной технологии укладки пробка будет служить вам долгие десятилетия.

Однако иногда плиты повреждаются. Чтобы самостоятельно заменить поврежденную плиту, нужно аккуратно вырезать ее, очистить края от клея и мусора. Затем нужно намазать клеем новую плиту и края плит, к которым она будет касаться. Для качественной укладки новой плиты пробки вам пригодится специальный каток.

Перед покрытием и отшлифовки замененной плиты нужно чтобы клей высох и надежно закрепил плиту. Часто во время ремонта пола из пробки на поверхность наносят воск, поэтому после ремонта воск нужно заново отполировать.

В настоящее время ассортимент товаров в строительных магазинах очень большой, поэтому перед началом любого ремонта рекомендуется купить специальный набор для ремонта пола из пробки. Для того чтобы исчезли следы износа нужно нанести на пробку полиуретан.

Всегда нужно иметь в наличии ручную шлифовальную машинку, ведь с ее помощью вы быстро очистите пол от грязи и пыли. Лишь после этого использование полиуретана принесет долговременный эффект. Согласно требованиям технологии ремонта пола из пробки, нужно 2 дня чтобы плиты пробки полностью высохли и вобрали в себя полиуретан.

Чтобы восстановить восковое покрытие плит пробки нужно очистить поверхность от предыдущего покрытия, позже покрыть новым слоем пасты из воска. Однако стоит помнить, что после таких действий использовать полиуретан нельзя. Ведь новый слой воска надежно закрепится на верхних слоях плит из пробки и не позволит закрепиться в них полиуретану.

В чем специфика технологии ремонта полов с ламинатом.

Ламинат не дорогой и один из самых популярных видов напольных покрытий. Однако время от времени нужно ремонтировать пол из ламината. Есть два способа ремонта пола из ламината. Один из них это - снятие всех листов ламината. Однако специфика другого способа не требует предварительного снятия плит ламината.

Если при укладке ламината вы не пользовались клеем, то разобрать их будет очень просто, однако всегда нужно иметь запас несколько плит ламината. Ведь с годами появляются новые цвета и виды, а другие исчезают с полок магазинов.

Также есть специальный восковой карандаш, с помощью которого можно сделать незаметными маленькие царапины на поверхности ламината. Однако при покупке этого карандаша нужно правильно выбирать цвет. Поэтому чтобы упростить эту процедуру возьмите с собой в магазин небольшой кусок плиты ламината. Перед тем как начать замаскировать царапины протрите ламинат от грязи и пыли.

Однако часто при ремонте пола из ламината карандаш не в силах помочь, потому что царапины слишком велики. Поэтому для этого вам нужно демонтировать поврежденную плиту ламината, и заменить ее.

Также в борьбе с царапинами и трещинами можно использовать специальные шпаклевки для ламината. Ведь эти шпаклевки не только маскируют трещины и царапины, но и создают новое защитное покрытие. Однако при покупке этой шпаклевки спешить не нужно, ведь цвет здесь тоже очень важен. Ведь при неправильном цвете место замазки будет выглядеть как белая ворона.

Сейчас в строительных магазинах продавцы всегда готовы помочь покупателям советами, или предоставление консультацию по устранению такого рода проблем.

Однако первое правило долговечного пользования пола это - осторожное и бережное отношение. Ведь часто делая перестановки в доме, мы передвигаем мебель, а именно во время таких действий разрушается покрытие поверхности пола. Также не стоит ходить по ламинату во влажной или загрязненной обуви. Ведь именно влага и грязь наносят ламинату много вреда.

Однако если покрытие пола все же поврежденное, не стоит откладывать ремонт пола на потом. Ведь быстрее изнашиваются именно поврежденная поверхность, и тогда ни один карандаш вам не поможет.

Также срок эксплуатации пола зависит от качества материалов, из которых он изготовлен. Кроме этого свой вклад в срок службы добавляет и правильность укладки пола. Следуя всем советам, вопрос: как сделать ремонт пола, будет беспокоить вас гораздо реже.

Отделкой помещения в наше время занимаются очень многие. Главным помощником в этом является краска и эмаль. Это самые востребованные материалы при отделки помещения.

Их используют не только для внутренних работ, но и для внешних. Ими окрашивают стены и фасады, потолки, двери, оконные рамы, двери и многое другое. Но для всех этих работ существуют различные виды красок.

Есть такой вид краски – эмалевые. По-другому они называются - лаковые. Кроме того, что в их состав входят все основные компоненты. Они могут также содержать в своей основе различные другие компоненты, такие как: наполнитель, отвердитель, разбавитель и некоторые другие. Такие краски делятся на своеобразные разряды по пленкообразованию. Поэтому существуют масляные, нитроэмалевые, алкидные и эпоксидные краски. Все эти краски имеют пару недостатков.

Первое – это запах. Им не просто неприятно дышать, но он также и опасен для здоровья. Поэтому, находится долго в таких помещениях, где только что произвелась покраска, строго запрещено.

Ну а второе – это всем известная болячка – долго сохнут. Чтобы покрытие было пригодно для использования должно пройти несколько дней.

А вот дело с эмалью обстоит совсем иначе. Ей можно красит все. Эмаль используют для покраски металла, бетона, кирпича, древесины и еще много чего другого. После того, как вы нанесли эмаль на поверхность, ей необходимо дать время подсохнуть. После этого ваш объект станет гладким, ровным и будет иметь прочную пленку.

Теперь ваша поверхность обладает мощной защитой от воды, коррозии и перепада температур. Подобрать нужную эмаль довольно просто. Вашему вниманию всегда представят, огромный выбор различных цветов. А также, если вам требуется собственный цвет, то вы можете создать его искусственно.

Также существуют краски, которые сделаны на водной основе. Они появились относительно не так давно. Эти краски существуют приблизительно пятьдесят лет. Они очень удобны в применении, а потому, широко применяются при отделочных работах. Они не требуют вмешательства растворителя.

Их можно развести при помощи обыкновенной воды. Преимущество заключается в том, что если вы испачкали руки, то краска легко стирается. Это же относится и к инструменту. Удобство также заключается в том, что вы самостоятельно можете подобрать нужный вам цвет. Также большим плюсом является то, что некоторые такие материалы могут иметь очень выгодную структуры для поверхности.

При нанесении на объект, он продолжает осуществлять воздухообмен. Это особенно важно. Но кроме плюсов, есть и минусы. Один из таких недостатков заключается в том, что поверхность, покрытая таким видом краски, очень легко поддаются загрязнению. Тогда, как алкидные держат вид более дольше. Но этот недостаток также легко исправим.

Если краска имеет высокую влагостойкость, то ее можно смело помыть. Тем самым вы вернете прежний вид объекту. Также, такие краски очень удобны в использовании потому, что они не растекаются по поверхности. При нанесении этого материала, он ровным слоем ложиться на всю площадь. При этом время на высыхание требуется не очень много. Чтобы к поверхности уже ничего не прилипало, требуется около часа. А через двенадцать часов объект уже будет полностью затвердевшим.

Водно-дисперсионные краски применяют в различных сферах. Они хорошо ложатся на бетон, кирпич, металл и многие другие материалы. Если вы проводите работы во влажных помещениях, то следует учесть некоторые советы специалистов. При покраске потолков или стен в таких помещениях лучше использовать такие водно-дисперсионные краски, в основу которых входят акриловый сополимер.

Для потолков, как правило, применяются такие краски, которые имеют высокий сухой остаток и прекрасно скрывают недочеты поверхности. Также, на современном строительном рынке предлагают различные краски, которые направлены специально против насекомых и различных других вредителей. Также они убивают различные болезненосящие организмы.

Одно из преимуществ водорастворимых красок заключается в том, что они не выделяют токсичные вещества. Таким образом, не вредят здоровью, в отличие от таких красок, в основу которых добавляются органические растворители.

Также есть силикатные краски. Они произведены на основе жидкого стекла. Очень часто их наносят на штукатурку. Если вы хотите покрасить ими поверхность, то ее перед этим следует выкрасить неорганическим красящим составом. Например, цементный, силикатный, известковый составы. Следует отметить, что после покраски поверхности, она приобретет очень высокую влагостойкость. Но зато при проведении работ, силикатная краска требует определенную влажность и температуру.

Хорошей репутацией обладают силиконовые краски. Они относятся к категории новейших строительных материалов. Поэтому он сочетает в себе все самое лучшее от акриловых и силикатных красок. Такая краска хорошо подходят в употреблении относительно оштукатуренных оснований. Все это потому, что она образует удивительную водостойкую пленку, которая не создает поверхностного напряжения.

Это и является ее плюсом, относительно силикатной краски. Также к положительным моментам силиконовых красок можно отнести их эластичность. Благодаря ней, они перекрывают двух миллиметровые трещины, которую образуются в основании.

Силиконовая краска не нуждается в специальных добавках. Это связано с тем, что она не способна к развитию вредных микроорганизмов. Единственный минус, который присущ такой краске – это ее стоимость. Относительно другой продукции она является одним из дорогих товаров.

Для фасадов существуют тоже специальные фасадные краски. Из-за своего назначения, они изготавливаются весьма стойкими, относительно внешних воздействий. Такие краски являются водостойкими и паропроницаемыми. Последние два качества на первый взгляд кажутся несовместимыми. Но это не так.

Если фасадная краска является качественной, то она должна обладать удивительной способностью – пропускать водяной пар изнутри, но не допускать чтобы вода извне попадала внутрь стены. Это довольно сложно сделать, но все же можно. Поэтому краски, которые предлагаются на строительных рынках от популярных производителей, обязательно отвечают этому требованию. Если же качество краски не очень высокое, то оно может только на половину соответствовать этому критерию.

Но если начался ремонт, то менять или обновлять нужно все в комнате. Поэтому, если вы покрасили потолок, то и отопительные радиаторы тоже требуют к себе должного внимания. Чтобы окрасить батарею, нужно использовать специальную эмаль – кремнийорганическую.

Преимущество данного вида заключается в том, что он способен выдержать предельно высокую температуру. Но такие краски можно использовать и в других работах. Например, они подойдут при окраске бетона, металла картона. Вообщем практически всех материалов. Применять можно, как во внутренних работах, так и во внешних.

Это делает такую эмаль очень удобной в использовании. Перед нанесением кремнийорганической краски, поверхность нужно предварительно обработать, также как при работе с алкидными красками.

Обои – это тот материал, история возникновения и развития которого уходит далеко-далеко вглубь веков. И, несмотря на это, они занимали и сейчас занимают основное место среди стройматериалов для декорирования стен.

На сегодняшний день рынок стройматериалов достаточно разнообразен их ассортиментом, чтобы подобрать приглянувшиеся вам обои по вкусу, цвету, размеру и качеству.

Фотообои – это обои, на которые нанесено цветное изображение (фотография). Такая отделка в основном применяется для визуальной корректировки размеров комнаты. Если фотообои выполнены в холодных тонах, то они визуально увеличивают помещение. Тёплые тона изображения придают комфорт и уют. Крупный рисунок создаёт иллюзию приближения, мелкий – удаления.

Подобно фотообоям, в качестве отделки применяют фактурные обои. Чаще всего такие обои предназначены для последующего перекрашивания в другие цвета и тона, что и представляет собой прекрасную возможность изменять настроение помещения. Для этого отлично подходят разнообразные дисперсионные краски, а также водоэмульсионные.

Изготавливаются такие обои в основном белого цвета, но нередко можно встретить и цветные (тёплые пастельные тона), которые можно применять и без дальнейшего окрашивания. Благодаря рельефной поверхности такие обои передают всю глубину своей фактуры.

В настоящее время имеются три типа обоев, предназначенных под покраску:

1. Бумажные. Для сохранения устойчивости влаге после нескольких раз окрашивания обои пропитывают специальным раствором, который не даёт возможности влаге задерживаться на их поверхности. Одни из подвидов таких обоев – грубоволокнистые обои. Для создания рельефа на поверхности их помещают между покрытием и основой древесной стружки. Данный тип обоев позволяет создать однородную поверхность, не имеющую швов, если оклеить ими потолок и стены;

2. Обои на основе флизелина. Специалисты рекомендуют оклеивать стены такими обоями стены новых домов. Благодаря их прочности при усадке дома образующиеся трещинки не увеличиваются в размерах;

3. Стеклообои отличаются от других типов тем, что они очень прочные и, как правило, долговечные, не изнашиваются, если очень часто их мыть щёткой. Сфера применения широкая – от жилых до общественных помещений.

Кроме фактурных и фотообоев, для отделки стен широко применяется декоративная штукатурка. Широкий ассортимент цветов и фактур даёт возможность использовать её не только для помещений офисов, но и для жилых комнат домов и квартир. Различают следующие виды:

1. Фактурная штукатурка. Она представляет собой смесь различных цветов. Её основу составляют синтетические вяжущие материалы с наличием разнообразных наполнителей (это могут быть крошки искусственных или натуральных материалов, волокна льна, хлопка и т.п.). В зависимости от того, какой наполнитель содержится в смеси, после полного нанесения её на поверхность штукатурка принимает фактуру наполнителя;

2. Сграффито – это цветная штукатурка, в составе которой имеется грунт и некоторое количество цветных накрывающих слоёв. Именно на этих слоях позже процарапывается рисунок;

3. Терразитовая штукатурка в своём составе содержит раздробленную слюду с фракциями 1-6 мм. Она отлично подходит для отделки стен общественных зданий;

4. Тонкослойная штукатурка применяется для отделки стен административных зданий, ведь её основу составляет коллоидно-цементный клей;

5. Латексная штукатурка не подвергается в сильной степени механическим повреждениям, а силикатная не боится грязи и набухания;

6. Венецианская штукатурка – изготавливается из природной извести. Если её наносить на поверхность специализированной техникой, то появляется эффект полированного мрамора;

7. Таделакт – обыкновенная глянцевая минеральная марокканская штукатурка без красителей и добавок. Не подвергается воздействию влаги. Такая штукатурка не только имеет оригинальный вид, но и позволяет скрывать недостатки стен.

Нередко можно услышать об использовании имитации материалов. Например, флоковое покрытие. В его составе имеются частицы акрила самого разнообразного размера и цвета. Такое покрытие способно имитировать велюр, замшу, кожу, текстуры натуральных камней (яшма, гранит, малахит и др.).

Его применение – оформление и дизайн урбанистических интерьеров, где преобладает стекло, металл. Также используется для обычных помещений в стиле кантри.

Нередко можно увидеть помещение, стены которого просто-напросто окрашены в разнообразные цвета. Краски, используемые для стен помещений, бывают нескольких видов:

1. Клеевые краски;

2. Краски на олифах;

3. Эмали на минеральных связующих;

4. Эмали на синтетических связующих.

Если гладкие окрашенные стены кажутся скучными и унылыми, то окрашиванием можно создавать различные фактуры на поверхности. К примеру, если использовать технику многослойного нанесения покрытий, то можно добиться получения эффекта мрамора, муаровой ткани и т.п.

Также есть специальные мозаичные краски, при помощи которых на стенах создается иллюзия мозаики. Глейзы, или так называемые лессирующие краски, способны создать эффект ткани на стене.

Но, несмотря на такой широкий ассортимент стройматериалов для отделки стен, существуют также альтернативные варианты покрытий. Декоративный камень, который состоит из песка, белого цемента, пигментов различных цветов и добавок, необходимых для армирования, создаёт эффект натурального камня. Теперь при использовании современных технологий декоративному камню можно не только придать структуру любой горной породы (гранит, базальт и др.), но и создать камни, цвет которых нельзя найти в природе.

Благодаря декоративным стеновым панелям можно создать интерьер, не прилагая особых усилий труда. Такие панели производят из древесины, пластика, древесноволокнистых плит.

Пробковые покрытия в своей основе содержат пробковую крошку, которая плотно спрессована. Различают плиты и полотна. Эти покрытия по свойствам ничем не отличаются. Различие всего лишь в цене – полотно стоит намного дешевле. Такие покрытия не подвержены воздействию болезнетворных микроорганизмов, являются отличной защитой от электромагнитных излучений, обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Керамогранит вобрал в себя свойства композита и натурального камня. Он достаточно мобилен, обладает отличной прочностью, по текстуре напоминает природный камень. Используется для облицовки нижних и цокольных этажей, где возможно влияние погодных условий и механические повреждения.

Натуральный (природный) шпон. Обои из такого материала очень тонкие, производят их только из ценных пород.

Кожаная плитка – это очень дорогой, но в то же время очень красивый вид покрытия для стен.

Стекло всё чаще и чаще используется как для перегородок, так и в качестве стенового покрытия. Здесь подойдёт любое стекло, но предпочтительнее всего применять цветное, узорчатое или матовое стекло либо зеркала. Зеркала позволяют расширить пространство, удвоить либо дополнить количество предметов в помещении. Нередко зеркала используют только для того, чтобы сделать акцент на каком-нибудь элементе декора.