9 сентября 2017

забора из кирпичаКирпичные ограждения всегда считались элитными. Многие древние постройки возводились именно из кирпича. Этот материал довольно прочный, благодаря чему и конструкция может прослужить долгие годы.

Достоинства кирпичных ограждений


Работать с кирпичом очень просто. Найти его в строительных магазинах не составит никакого труда. И, несмотря на то, что чаще всего для постройки зданий и ограждений применяется красный кирпич, существует множество других вариантов расцветок, что позволяет создать нечто интересное и уникальное.

Поскольку основное достоинство кирпича — высокая прочность, то и созданные из него конструкции также весьма прочны. Они хорошо противостоят ветру и другим климатическим явлениям.

Как выяснили ученые, кирпичная стена толщиной всего в один кирпич способна устоять даже под действием ветра со скоростью 15 м/с. А если увеличить толщину в полтора раза, то такая стена выдержит даже шторм: то есть ветер со скоростью, близкой к 30 м/с. Забор толщиной в два кирпича не рухнет даже под действием урагана (около 40 м/с).

Кроме того, кирпичная конструкция не боится огня. В отличие от дерева, которое способно полностью сгореть, кирпич не подвержен влиянию огня.

Сегодня в продаже можно найти большое разнообразие кирпича разной формы, цвета и фактуры. Обычно для возведения ограждения применяется кирпич, который хорошо вписывается в общий стиль здания и его окружение.

Большую популярность сегодня имеют не только полностью кирпичные заборы, но и комбинированные оградительные конструкции, в которых кирпич дополняется другими строительными материалами: натуральным камнем, металлическими коваными элементами, профнастилом и пр.

Разновидности заборов и виды кирпича

Кирпичные заборы подразделяются на несколько разновидностей в зависимости от типа фундамента, от толщины, от высоты, от наличия опорных столбов, а также от того, какие еще материалы, помимо самих кирпичей, входят в конструкцию.

Что касается фундамента, то чаще всего кирпичное ограждение возводится на ленточном основании. Но если кладка имеет небольшую толщину, то для нее можно установить и столбчатый фундамент. Толщина кирпичного забора обычно измеряется в кирпичах. Чаще всего сооружают ограждение толщиной в один, в полтора, в два или в три кирпича. Высота кирпичной оградительной конструкции обычно варьирует от 50 см до 3,5 м, при этом чем выше забор, тем он толще. Низкие ограждения могут иметь толщину всего в один кирпич.

Забор из кирпича может иметь опорные столбы, а может представлять собой сплошную стену. В последнем случае он будет выглядеть однообразно и скучно. Ограждение со столбами смотрится гораздо интереснее и красивее. Очень часто при возведении заборов вместе с кирпичом используются другие материалы: кованые элементы, профлист, древесина и пр. Благодаря всему этому можно придать ограждению уникальности.

Сам кирпич, который используется для строительства, также подразделяется на разновидности, отличающиеся друг от друга внешним видом, прочностью и ценой. Поэтому перед началом работ по сооружению кирпичной ограды необходимо определиться, какая именно разновидность будет использоваться.

Наиболее дешевый вариант — силикатный кирпич. Он выглядит не очень презентабельно, но прочность его довольно высокая.
Керамический кирпич обладает шероховатой поверхностью, цвет которой может быть разным. Такой материал дороже, чем силикатный кирпич.

А самая дорогая разновидность — облицовочный кирпич. Он отличается эстетичным внешним видом, но при этом по прочности и надежности ничуть не уступает вышеописанным, более дешевым материалам.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как приступать к строительству кирпичного забора, необходимо подготовить все инструменты, которые потребуются, а также приобрести достаточное количество материала. При сооружении ограждения из кирпича не обойтись без бетономешалки, лопаты, лома, кувалды, сварочного аппарата, кирки, мастерка, ведра.

С помощью бетономешалки нужно будет готовить бетонную смесь. Это, конечно, можно сделать и обыкновенной лопатой, но тогда на перемешивание раствора придется потратить много времени и сил.

Лопата, лом и кувалда нужны для выкапывания ям. В земле могут оказаться камни, которые придется разбивать, поэтому одной лишь лопатой не обойтись.

Сварочный аппарат потребуется для армирования, а кирка, мастерок и ведро — это инвентарь для кладки.

Кирпич — это не единственный материал, который понадобится для строительства. Перед началом строительных работ нужно запастись также бутовым камнем для забутовки фундамента, металлическими прутьями для армирования, цементом и песком для приготовления бетонной смеси.

Технология строительства

Когда все инструменты и материалы будут приготовлены, можно приступать к первому этапу работы по возведению кирпичного ограждения — разметке территории. Для этого используются деревянные колышки, веревка и строительная рулетка. Колышки вбиваются в землю в тех местах, где планируется обустройство фундамента. Затем к ним привязывается и тщательно натягивается веревка.

Во время разметки нужно подумать о том, где будут располагаться ворота и отметить место их расположения. Обычно для кирпичного ограждения, которое сооружается на ровной поверхности, обустраивается ленточный фундамент. Для этого по периметру будущей оградительной конструкции нужно выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ширина этой траншеи может быть разной, в зависимости от параметров возводимого ограждения, от разновидности использующегося кирпича, от типа кладки, от высоты стены.

Выкопав траншею, ее дно нужно устелить слоем гравия и песка, следом залить водой и тщательно утрамбовать. Затем сверху можно заливать бетонный раствор, предварительно сделав деревянную опалубку. При этом не нужно забывать об арматуре, которая закладывается примерно в середине траншеи по всей ее длине. То есть сначала нужно залить бетонную смесь до половины, положить арматуру, а затем продолжить заливать уже до самого верха.

После заливки нужно подождать несколько дней, пока основание полностью затвердеет и наберет прочности. По истечении этих нескольких дней можно снять опалубку и поверхность готового фундамента обработать гидроизоляционным материалом. При кладке самого забора нужно использовать цементно-песчаный раствор. Профессиональные строители рекомендуют перед началом кладки замочить кирпич в воде. Тогда материалы будут лучше сцепляться друг с другом.

Первый ряд кирпичей укладывается после того, как по углам посредством гвоздей будут установлены порядовки. Придется постоянно следить за тем, чтобы все кирпичи одного ряда располагались на одном уровне. В этом деле поможет хорошо натянутая тонкая веревка. После того как один ряд будет выложен, можно переходить к кладке следующего, но прежде необходимо разровнять цементно-песчаный раствор. Как только закончится кладка всех рядов (а сколько именно их будет, зависит от высоты конструкции), нужно обработать швы. Для того чтобы защитить фундамент от атмосферной влаги и низких температур, нужно сделать отмостку.

Сначала необходимо определиться с ее местоположением и размерами, затем убрать лишнюю почву, насыпать 5-сантиметровый слой песка и полить водой. Затем, так же как и в случае с фундаментом, устанавливается деревянная опалубка и вяжется арматурная сетка.

Следом, сверху все это заливается бетонным раствором. Через некоторое время, когда смесь затвердеет, опалубку можно убирать, а строительство отмостки считать завершенным.

Частые ошибки


Слишком часто при сооружении кирпичного забора совершаются ошибки, оказывающие существенное влияние на силикатный кирпичфункциональность конструкции и на ее внешний вид. Одна из самых распространенных ошибок — неверное определение расстояния между соседними опорами. И если при уменьшении этого расстояния ничего страшного не произойдет (разве что придется строить больше столбов), то при увеличении забор может даже разрушиться, не выдержав нагрузки.

Еще одна часто совершаемая ошибка — неправильное определение глубины траншеи. Здесь нужно учитывать не только общие рекомендации, но и глубину, на которую промерзает почва.

Третья распространенная ошибка
строительство фундамента на глинистой почве. Бетон лучше заливать в песчаный грунт, так как он способен хорошо пропускать воду.

Четвертая типичная ошибка — использование разного кирпича. Важно убедиться в том, что весь материал был создан по одной и той же технологии.

8 августа 2017

Приготовление бетона для фундамента

/published/publicdata/MOLOJER3PHPSITE/attachments/SC/products_pictures/beton_fund78623961.jpg

В частном строительстве хозяин возводимого объекта считает расходы. Цель — минимизировать издержки. Они начинаются с закладки фундамента, составляющие иногда 1/4 сметы. Рациональнее самому изготовить бетон, чем покупать в ЖБИ раствор нужной марки по баснословным ценам. В предлагаемом материале рассказывается, как сделать бетон для фундамента.

Пропорции

Поскольку фундамент является основой здания, стремятся сделать крепким, надежным на всех грунтах. Подойдет раствор марки М 300-500.

Твердость замеса определяется визуально. Плотный состав разжижают добавлением воды. Нормальной консистенцией считают раствор, размешиваемый лопатой при средних физических усилиях.

Примечание

Используют просушенный песок. В свежем строительном компоненте содержится влага. Песок просеивают, удаляя примеси, добиваясь лучшего отвердения раствора.

Наполнители гравий, щебенку, когда готовят бетон своими руками для фундамента, используют мелких фракций. Оптимальным размером являются зерна размером 1-2 см низкой лещадности.

Щебенка малой фракции

Заливку фундаментов рекомендуется производить в теплые поры года. Работу выполняют и в холодные дни, используя подогретую воду, электрический прогрев бетонной массы. Вариант электрического прогрева устраиваемой главной опоры зданий характерен технологичностью, сложностью. Применяют на больших стройках в зимнее время.

Заливка фундамента

Возьмем ленточный фундамент
. Часто используется в приватном домостроении, промышленно-гражданском строительстве. Представляет собой прямоугольную бетонную ленту заданной строительным проектом шины, глубины залегания, высоты. Лента по длине, ширине, высоте формируется деревянной, пластмассовой, металлической опалубкой. После ее использования проходит стадию демонтажа. Вид опалубки называют съемным.

Ленточный фундамент

Поскольку жизнь не стоит на месте, появляются новшества в устройстве ленточных опор. Сегодня находит применение несъемная бетонная опалубка для фундамента. Что собой представляет, видно на снимке. Вместо специальных щитов по бокам будущего фундаментного тела монтируют пустотелые блоки, изготовленные из пенополистирола. Изделия априори выпускаются со специальными зацепами, выемками для укладки арматуры. Блоки вертикально нивелируются по натянутому шнуру, устанавливаются на подготовленную подушку. Всего двум рабочим несъемная опалубка для фундамента из бетона дает возможность соорудить главную опору здания за короткое время. Пустотелые блоки настолько легки, что их способен поднимать любой строитель.

Несъемная опалубка

Конструкция блока содержит специальные шипы для создания идеальной горизонтали и вертикали, углубления для крепления горизонтальных арматурных стержней.

Новый вид опалубки позволяет создать горизонтальный и вертикальный сюжет арматурного каркаса. Не требуются сварочные работы, понижающие прочность материала в точках электродугового соединения. Застройщик выигрывает

Ленточный фундамент

много времени на сооружение надежного фундамента. Укоренение в практику французского способа создания фундаментов на базисе новых технологий, показывает явные преимущества перед традиционными способами ленточных, других типов опалубок.

Преимущество нового типа опалубки над традиционными вариантами неоспоримо, поскольку:

1. Застройщик получает колоссальный выигрыш во времени.

2. Малозатратное производство начального цикла строительных работ.

3. Стопроцентную надежность конструкции, ее долговечность, потрясающую функциональность.

4. Уменьшает теплопроводность фундамента.

5. Не требует специальной гидроизоляции.


Мастерам остается рассчитать объем бетона, заполнить им, армированные вертикально и горизонтально, пустотелые блоки.

Тем, кто строит сам

Рассмотрим вопрос, как вычислить объем бетона в фундаменте. С задачей справится пятиклассник. Количество бетона получают умножением длины, ширины, высоты внутренней части съемной опалубки.

Массу бетона для несъемной опалубки получают умножением высоты, ширины, длины пустотелого блока на их количество с вычетом объема помещенного в фундамент арматурного пояса.

Что нужно для изготовления бетона в домашних условиях

Застройщик задумывается, как изготовить бетон для фундамента своими руками так, чтобы значительно сократить денежные и материальные расходы. Универсальный совет — максимально использовать средства малой механизации

Заполнение барабана ингредиентами

. Специализированные стационарные торговые предприятия, профильные интернет-магазины предлагают большой выбор:

• портативных бетономешалок;

• ручного строительного инвентаря (кельм, ведер, лопат);

• сварочного портативного оборудования для создания металлического каркаса.


Перечисленного достаточного для выполнения задания. Начинать необходимо с подготовки рабочего места.

Рекомендуется площадку расположить вблизи возводимого объекта, подвести электричество, желательно воду, купить щебенку, песок. Складировать инертные материалы рационально в шаговой доступности. Основательная подготовка явится четким ответом на вопрос, как правильно приготовить бетон для фундамента.

Работа

Первое утро застройщика, пожелавшего соорудить бетонный фундамент своими руками, советуют бывалые частные застройщики начинать с вопроса, какой объем миксера портативной бетономешалки. Отмерить, поместить в смесительный барабан:

• необходимое количество воды;

• песка;

• щебенки нужной фракции;

• положенную норму портландцемента.

Работнику, обслуживающему бетономешалку, рекомендуется пройти инструктаж по технике безопасности .

Примечание

Приготовительный агрегат бетона требует осторожности рабочего. Это не будет лишним. Силовым источником бетономешалки является электрический двигатель приличной мощности. Всякое случается. Механизмы бетономешалки на сто процентов состоят из металла. Пробой изоляции электрической монтажной цепи создаст утечку тока. Это опасно для жизни людей.

Оператор следит, как перемешиваются компоненты бетона для фундамента. Попавшие в барабан комки инородного материала, удаляются. Несложно визуально определить готовность строительного материала. Замес постепенно приобретает небольшую подвижность, насыщенность. Созревание замеса должно соответствовать технологическим рекомендациям, как выбрать бетон для фундамента.

Выгрузка бетона

Пока бетонная смесь в барабане доходит до нужной кондиции, готовят тару для приемки раствора. Расположенный вдали объект получает жидкий бетон подвозом ручной тачки. Ее содержимое оперативно перекладывают в опалубку. На этом этапе уже возникает вопрос, как готовить бетон для фундамента дальше. То есть, необходимо раскрыть алгоритм следующих действий.

Следующим важным моментом считают процесс уплотнения раствора. Из него требуется удалить пузырьки воздуха. Заполняя бетонной смесью съемную опалубку, проблем не возникнет. Уплотнения бетонной жидкой массы добиваются постукивание обухом топора, молотком по опалубке.

Предлагаемый способ трамбовки бетона малоэффективен при несъемном опалубочном варианте. Рекомендация одна — применить портативный вибратор. Магазины, торгующими товарами строительной тематики, предлагают недорогие погружаемые, поверхностные вибраторы различной мощности. Уплотняют бетонную жидкую массу до тотального удаления воздуха из строительного материала.

Заливка столбчатой опоры здания

Сегодня отсутствуют проблемы выбора типов фундаментов, исходя из технологических требований, диктуемых характеристиками грунтов. Находят личный алгоритм действий, требующий ответа на вопрос, как приготовить бетон для фундамента столбчатого. Принципиальные особенности отсутствуют от уже освещенных в материале технологий устройства. Используя калькулятор, высчитывают объем. Готовят строительный материал в нужном объеме, рационально используют.

Устройство фундамента свайно-винтового типа

На вопрос, как делать бетон для фундамента цилиндрического типа получают конкретный ответ — подсчетом объема одной сваи. Результат умножают на количество свайных опор. Готовят необходимый объем жидкого бетона.

Свайно-винтовая опора. Устанавливают своими руками.

Поскольку свая представляет собой геометрическую форму цилиндра, подсчет объема производится по формуле . Площадь цилиндра, умножают на его высоту h. Получив объем V одной сваи, умножаю на требуемое количество цилиндрических опор. Застройщик, проделав при помощи калькулятора несложные манипуляции, узнает точный объем необходимой бетонной смеси. Внутренняя заливка бетона предохраняет сваю от участия в химических реакциях металла, укрепляет опору, делая ее долговечной, надежной на расчетные нагрузки.

Иные способы приготовления бетона в домашних условиях

Для сооружения фундаментов небольших метрических параметров нерационально приобретать дорогую бетономешалку, покупать вибраторы, иные механизмы малой механизации. Возводя опору под баню, хозяйственные, иные постройки, следует подумать, как замесить бетон для фундамента.

Вариант предлагается

Выход из положения есть. Вместо бетономешалки используют емкость, получаемую отрезанием части обычной металлической бочки. Годится и любая другая емкость, вмещающая 100-150 килограмм.

Ручное приготовление бетона

Ручное приготовление бетона

В удобную для работы емкость помещают необходимое количество ингредиентов, размешивают лопатой до получения требуемой консистенции. Выбирают из корыта замес шуфельной лопатой в обычные металлические или пластмассовые ведра. Носят раствор к строящемуся объекту, заполняют опалубку.

В сухую погоду рекомендуется бетон поливать водой. Требование технологии необходимо соблюсти, поскольку процедура увлажнения бетона предотвращает появление трещин. По истечении 24 дней отвердения фундамент готов принять расчетную нагрузку на себя.

3 августа 2017

шпаклёвка стен

Можно приобрести очень красивые обои высокого качества или самую лучшую краску, нанести всё это на стены и не получить ожидаемого результата. Как такое может быть? Да очень просто — некачественно была подготовлена оклеиваемая или окрашиваемая поверхность. Чтобы избежать этого, необходимо со всей ответственностью отнестись к выполнению подготовительного этапа. И шпаклёвка является одним из самых важных его моментов.

Для чего нужна шпаклёвка, и что это такое

Шпаклёвкой называется строительный материал. Его предназначением является выравнивание стен и заделка незначительных трещин. Только качественно выполненная шпаклёвка позволяет получить должный результат после финальной отделки стен или панелей.

Какой бывает шпаклёвка?

В продаже имеются как уже готовые шпаклёвки, продаваемые в вёдрах, так и сухие смеси, расфасованные в мешки. При выборе надо обращать внимание на маркировку, нанесённую на упаковку. Если на неё нанесены буквы LR или KR, то такая шпаклёвка может использоваться исключительно в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для помещений, где он повышен, необходимо приобретать шпаклёвку с маркировкой VH.

Шпаклёвки бывают следующих видов:

1. Масляно-клеевые, на основе олифы. У этого материала имеется одна особенность — он очень хорошо впитывается в поверхность стены, изготовленной из кирпича или бетона. По этой причине его не рекомендуется использовать для выравнивания этих поверхностей. Кроме того, олифа впоследствии может проступить сквозь нанесённое покрытие. Чаще всего эту шпаклёвку используют в тех случаях, когда поверхность стены будет окрашиваться масляной краской или зашиваться панелями. Кроме того, с её помощью можно обрабатывать деревянные стены.

2. Гипсовые. Их спектр применения универсален, а потому они могут использоваться при проведении любых видов отделочных работ. С помощью гипсовой шпаклёвки, благодаря её высокой эластичности и незначительной усадке, осуществляется выравнивание существенных дефектов поверхностей. Однако наличие влаги или испарений оказывают на этот материал негативное влияние. Использовать его рекомендуется в процессе подготовки стен для последующего наклеивания обоев. В продажу гипсовые шпаклёвки поступают в безводном виде, расфасованные по мешкам.

3. Гипсоцементные, изготовленные на основе полимерной эмульсии. Отличительными чертами этих шпаклёвок являются простота в использовании, сочетающаяся с повышенной прочностью, устойчивостью к наличию влаги, невысоким процентом усадки. Всё это позволяет производить высококачественную обработку поверхностей. Однако, пользуясь этим материалом, необходимо помнить, что ёмкость, в которой он содержится, должна быть постоянно закрыта. В противном случае ухудшаются их прочностные характеристики.

4. Акриловые. В них сочетается высокая влагоустойчивость с отличной прочностью и полным отсутствием усадки. Этот вид шпаклёвки самый долговечный, но и цена на него самая высокая.

По мнению специалистов, готовая шпаклёвка практически не отличается от сухой. Имеются, конечно, некоторые нюансы. Это наличие дополнительных добавок и допустимая толщина наносимого за один раз слоя. Но даже по этим показателям разница несущественная.

Чтобы отшпаклёванная поверхность имела высокое качество, использовать нужно только свежую шпаклёвку. Считается, что все её свойства сохраняются, если приготовленный раствор используется на протяжении 24 часов. Если этот срок превышается, то производители не гарантирует качества наносимого слоя.

Надо также сказать, что принято также подразделение шпаклёвок на финишные смеси и стартовые.

Как выполняется замес

Чтобы произвести замес необходимо приготовить следующее:

• Сухую шпаклёвочную смесь. Для одного замеса вполне хватает 2,5 кг.

• Воду, желательно холодную. В количестве одного литра.

• Ёмкость, в которой будет производиться смешивание.

• Дрель и специальную насадку, если нет строительного миксера.


Алгоритм приготовления шпаклёвки:

1. В очищенную ёмкость заливается вода. Она обязательно должна быть холодной.

2. Добавляется необходимое количество смеси. При этом должен быть включен миксер и осуществляться непрерывное

акриловые шпаклевки для стен

движение воды. Шпаклёвка постепенно засыпается небольшими количествами. Это позволяет предотвратить появление в готовом растворе сгустков и комков.

3. Раствор оставляется на 5-10 минут. Это даёт возможность сухой смеси разбухнуть.

4. С помощью миксера смесь вымешивается до однородного состояния. Как правило, на это необходимо не больше пяти минут.

5. Готовая шпаклёвка отстаивается на отстой в течение порядка 20 минут.

6. Отстоявшийся раствор ещё раз перемешивается и запускается в работу.

Какой инструмент необходим для выполнения работы

Перед началом работы, связанной с нанесением шпаклёвки на обрабатываемую поверхность, необходимо приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

Шпатели. Их должно быть несколько. Во-первых, небольшой шпатель шириной порядка 10 см необходим для накладывания шпатлёвки на рабочий шпатель. Во-вторых, несколько рабочих шпателей разного размера. Они варьируются в зависимости от специфики конфигурации обрабатываемой поверхности. Их размер может колебаться от 20 см до 60. А некоторые мастера предпочитают работать ещё большими шпателями.

Мастерок. Его используют в том случае, когда появляется необходимость в нанесении большой порции шпаклёвки.

• Шпатель, чья рабочая поверхность изготовлена из резины. Он необходим для заделывания случайно нанесённых повреждений на свежеуложенном слое. Это становится возможным благодаря эластичности рабочей поверхности.

Строительный уровень.

Комплект наждачной бумаги. С помощью грубой наждачки выполняется затирка стеновых поверхностей перед нанесением шпаклёвки. А мелкозернистую наждачную бумагу используют для обработки отшпаклёванных стен. Чтобы было удобней выполнять затирку, рекомендуется использование специального станка, в котором закрепляется абразив. Надо помнить, что обработка наждачкой некоторых типов покрытий, после того как будет нанесён финишный слой, нельзя.

Грунтовку, а также инструменты, с помощью которых она будет наноситься.

Малярную сетку и/или угловой профиль.

Пошаговое описание процесса нанесения шпаклёвки

Данная операция состоит из нескольких этапов.

Первый этап. Подготовка поверхности

Стены до начала нанесения шпаклёвки необходимо тщательно очистить. При этом удаляются все, без исключения, пятна грязи, жира и ржавчины. Если на стенах обнаруживаются очаги плесени, то их обрабатывают с помощью специальных составов. Со стен удаляются все остатки декоративно-облицовочных материалов.

Также проводится ревизия штукатурного слоя. Если он сыпется от прикосновения к нему, скажем ручкой шпателя, то его придётся также убирать. Для очистки поверхностей стен используются специальные смывки, шпателя и вода. Поэтому после окончания зачистки её необходимо просушить. Для этого требуется от 12 часов до 24-х. При этом сквозняк должен быть исключён.

Сухие стены проверяются с помощью строительного уровня. Места, которые требуют особой обработки, отмечаются маркерами. Речь тут идёт о выемках и впадинах. При обнаружении шершавостей и выступов они удаляются с помощью крупной наждачной бумаги.

Важный нюанс! Проведение каких-либо работ с промёрзшими стенами и потолками не рекомендуется. В момент оттаивания, может произойти отслоение нанесённого слоя шпаклёвки.

Второй этап. Нанесение грунтовочного слоя

По непонятным причинам многие люди, выполняющие ремонт, считают эту операцию лишней. Это совершенно не верное мнение. С помощью грунтовки поверхности придаётся большая прочность и на неё лучше «ложиться» шпаклёвка. Обусловлено это тем, что улучшается показатель сцепления при нанесении раствора на предварительно обработанную стену.

Если планируется нанесение на поверхность слоя штукатурки, то грунтовка должна производиться дважды, перед шпаклёвкой можно ограничиться одним разом. Тонкая плёнка грунтовки позволяет предохранить обрабатываемую поверхность от возникновения плесени и грибка.

Некоторые специалисты считают, что грунтовку необходимо производить после нанесения каждого слоя. По их мнению, это способствует значительному укреплению наносимого покрытия. И тут есть зрелое зерно, как нам кажется.

Третий этап. Нанесение стартового слоя

Этот слой самый плотный. Наносится он довольно толстым слоем. И если стены очень неровные, то предварительно придётся на них крепить специальную сетку. Делается это с помощью строительного клея. Делать это на достаточно ровных поверхностях нет необходимости. В этом случае сетку устанавливают только по углам.

В тех случаях, когда на стене присутствуют значительные трещины или штробы, то их следует сначала локально прошпаклевать. И только после того, как эти места просохнут, можно начинать наносить шпаклёвку на всю поверхность.

Для того чтобы максимально выровнять стену, шпаклёвку нужно наносить в одном направлении. Так, например, стартовый слой можно накладывать по вертикали. Начинать рекомендуется с левого края, постепенно перемещаясь к правому. При нанесении последующего мазка, он должен несколько заходить на край предыдущего.

Оптимальным считается угол между стеной и плоскостью шпателя в пределах от 30 градусов до 35. При нанесении стартового слоя не надо чрезмерно сильно надавливать на шпатель. Для выполнения данного этапа целесообразно использование специально для этой цели предназначенных стартовых шпаклёвок, обладающих высоким показателем эластичности.

Это позволяет наносить довольно толстый слой, который может достигать 1 см. Однако надо понимать, что для того, чтобы качественно просушить такую массу, понадобится достаточно много времени. Как правило, на это уходит не меньше 24 часов. Оптимальным считается нанесение слоя, не превышающего пяти миллиметров.

Хорошо просушенный стартовый слой, корректируется с использованием наждачной бумаги и грунтуется. Что опять же требует полного его высыхания.

Четвёртый этап. Корректирующая шпаклёвка

На данном этапе качество обрабатываемой поверхности необходимо проверять с помощью строительного уровня или правила. При обнаружении отступлений, надо производить необходимую корректировку. Этот слой значительно тоньше, чем предыдущий. По его окончании стена должна быть практически идеально ровной.

И этот этап завершается тщательной просушкой, выравниванием с использованием абразивов и грунтовкой.

Пятый этап. Финишная шпаклёвка

Здесь слой шпаклёвки не должен превышать 2,5 мм. Выполняются работы с использованием специальных смесей, которые так и называются — финишные. Предназначение этого этапа устранение незначительных изъянов. Если на двух предыдущих этапах не удалось выровнять обрабатываемую поверхность, то на финишном этапе сделать это уже не удастся.

Шестой этап. Окончательная сушка

финишная шпаклёвка

Сушить, окончательно обработанные стены необходимо при полном отсутствии сквозняков. И также не допускается наличие температурных перепадов. Нарушение теплового режима сушки может спровоцировать появление на шпаклёвке трещин и деформаций. Категорически не рекомендуется использование при сушке калориферов и электрических обогревателей. Продолжительность сушки не должна быть меньше суток.

Седьмой этап. Шлифовка стен и их затирка

Чтобы стена стала абсолютно гладкой её необходимо зашлифовать. Если поверхность будет впоследствии оклеиваться обоями, то допустимо использование наждачной бумаги от Р80 до Р120. Перед покраской поверхность лучше обработать абразивами от Р120 до Р150. После этого стены ещё раз грунтуются и сушатся.

Заключение

Шпаклёвка поверхностей — операция довольно простая. Она вполне под силу практически любому человеку, имеющему терпение и хотя бы некоторые навыки. Хочется верить, что наша статья кому-нибудь поможет выполнить ремонт в квартире своими силами на должном уровне.

29 июля 2017

Ремонт в ванной

Первым делом перед началом работы необходимо подготовить помещение. Следует полностью освободить ванную, а именно: вынести умывальник и ванную, снять все полки, убрать стиральную машинку и так далее.

После этого предстоит трудоемкий и «грязный» процесс. Для этого вам понадобятся различные инструменты: скребки, шпателя, возможно ножи и топорик, в общем подойдет все, с помощью чего можно очистить поверхность потолка и стен от старой отделки до голого кирпича либо бетона. В данной ситуации не обойтись без терпения и целеустремленности. Так как очистка поверхности является наиболее пыльной и сложной работой.

Однако, как говорят, ломать — это не строить. Поэтому — вперед!

После проведения этих пыльных действий, следует тщательно убрать помещения и помыть все поверхности от пыли, для того, чтобы новая уложенная плитка не отпала с пыльной стены.

Подготовив поверхность можно приступить к следующим действиям: нанести грунтовку на стены, разметить участки, на которых будет расположена электропроводка. Используя уровень, необходимо проследить, чтобы пол был достаточно горизонтально ровным, а с помощью отвеса проверить вертикальность стен. Если показатели не соответствуют норме, прилагаем все усилия и с помощью цементного состава исправляем неполадки. Этот этап можно считать оконченным, что касается подготовки.

Какую ванную комнату лучше сделать? В наше время, наконец-то, понятие о том, что ванная комната это не баня или прачечная, считается нормой. Сейчас — это личный уголок, где можно расслабиться и быть таким как есть. Это помещение считается самым посещаемым в вашей квартире, конечно же кроме кухни.

Каждое утро вы проходите в ванную для принятия душа или просто умывания, в течении дня вы здесь моете руки, а вечером принимаете ванну или душ. Поэтому, атмосфера в ванной комнате должна быть уютной и расслабляющей, а посещение ее — приносить удовольствие.

Планируя ремонт, необходимо продумать все до мелочей: какие дверные ручки вы установите на дверь ванной комнаты, какими будут ручки смесителей. Все эти элементы должны сочетаться с основным интерьером.

Следует изначально решить, где вы установите стиральную машинку и расположите сантехнику, так как это будет играть роль при монтаже канализационных труб и водоснабжения. Так же нужно подобрать оттенок, который вы будете использовать при оформлении ванной комнаты. При небольшой площади ванной, не рекомендуется применять яркие оттенки, которые визуально уменьшают территорию. Насыщенными можно оформить только некоторые зоны. Например, к белого цвета сантехнике подойдут пастельные тона окружающих элементов, а так же использование одного цвета с его различными оттенками.

Потолок в ванной комнате. Неплохим вариантом в данной ситуации послужит подвесной потолок. Он не только может быть выполнен в различной конфигурации, но и выполнять некоторые функции. Он послужит маскировкой для электропроводки либо вентиляционной системы. Подвесные потолки могут быть выполнены из водостойкого гипсокартона или стальных реек.

Для того, чтобы визуально размер потолка казался больше, можно установить под углом 90 градусов реечные планки. Так

гипсокартон в ванной комнате

же для этих целей можно использовать зеркальные планки. А так же подойдут матовые планки светлых оттенков с зеркальными раскладками.

Используя влагостойкий гипсокартон в качестве материала для подвесного потолка, можно создать различную форму потолка. Это может быть и искаженный овал, и ровный круг, а так же ромб с четкими сторонами, плавными либо ломанными, так же существует вариант применения декоративного карниза. Основную роль в данном случае играют ваши пожелания и идеи.

Этот потолок запросто может служить основой для замаскированной подсветки, придающей особое настроение и оригинальную обстановку. Здесь можно использовать точечные светильники, которые можно применять в различных количествах и под любым углом. Воспользовавшись своей фантазией, можно превратить обычный потолок ванной комнаты в настоящий шедевр.

Какие лучше подобрать полы для ванной комнаты? Процесс установки пола — задача одна из самых сложных в данной ситуации. Поскольку в дальнейшем не хочется иметь проблем с ниже живущими людьми, которые могут пострадать от вашей протекшей стиральной машинки либо прорвавшего крана. Поэтому, чтобы избежать недоразумений с соседями, следует заранее позаботиться о надежном поле в ванной комнате.

Существует несколько вариантов для решения этого вопроса:

Первый — воспользоваться водо- и термостойким клеем, который особенно подходит для монтажа керамической плитки. Этот клей обеспечит надежную защиту плитке от попадания под нее влаги, а в последствии на этаж ниже, к тому же должным образом приклеит плитку на пол либо другую поверхность, предназначенную для установки душевой кабинки.

Второй — не использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, а применить натяжные полы либо керамические панели с особым покрытием.

Третий — уложить под плитку, панели натяжные полы особый материал в качестве прокладки, хорошо защищающей поверхность.

Каждый этот метод можно использовать обратившись к мастерам, а так же самостоятельно, однако необходимо четко придерживаться всех инструкций относительно технологии выполнения.

Оригинальный декор ванной комнаты
. Случается так, что ванная комната у соседей или друзей напоминает свою собственную, поскольку отделанная стандартными материалами. В принципе, отличия есть, но лишь в оттенках и цветах. А как хотелось бы произвести оформление как-нибудь иначе, не так как у всех. И это вполне реально, стоит лишь использовать необычные материалы.

Можно использовать декоративные игрушки, различные камушки и элементы смальты. Если захотеть, можно оформить стены ванной комнаты в виде берега моря с разноцветными камушками и морскими ракушками, различными декоративными растениями и пальмами, изготовленных из кусочков смальты, а так же голубого цвета небо, которое запросто можно соорудить из состава клея ПВА и влагостойкой штукатурки. Для создания этой красоты понадобится обычная основа из бетона белого цвета, а вместо красителя можно использовать разного цвета масляную краску. Хотя для высыхания этой прелести понадобится не малое время, однако все ваши труды окупятся в последствии.

Не следует опасаться не стандартных решений, не бойтесь экспериментировать, подключите свою фантазию, выступите в качестве художника, дизайнера и творца, и вы получите оригинальный дизайн в качестве настоящего шедевра, которым будете наслаждаться не только вы, но и вся ваша семья долгое время.

Как бы там ни было, для того, чтобы дизайн вашей ванной комнаты был неотразим и не похож на стандартный, воспользуйтесь своей фантазией, экспериментируйте, используйте необычные материалы. Благодаря этому, вы сотворите незабываемый интерьер, надежный и с большим сроком эксплуатации.

Установка нового «купеля» в ванной комнате. Сам по себе, процесс смены ванной довольно сложный и трудоемкий: старая — выносится и уже не пригодится. Но это делается осторожно, так как можно зацепить плитку на стене либо полу. Возможно, следует просто отреставрировать старую ванную, тем более, что в наше время существуют различные методы этого процесса, которые можно осуществить самостоятельно.

Для этих работ, в начале следует должным образом почистить ванную, помыть, высушить, снять слив и перелив и так же хорошо подсушить. В то время, как она сохнет, можно подготовить особую эмаль-аэрозоль, обогреватель либо фен, клеенку, скотч, наждачную бумагу и моющее средство.

Дальше приступаем к шлифовке с помощью мелкозернистой наждачной бумагой. Конечно, можно использовать шлифовальную машинку, что облегчит труд, однако, недоступные участки все же придется обработать вручную. Такая работа достаточно скрупулезная, так как требует осторожности, чтобы в будущем новый слой эмали не отпал вместе со старым. После шлифования поверхности, следует ее вычистить и нанести растворитель Б-70 для обезжиривания.

Перед нанесением эмали, необходимо закрыть клеенкой или целлофаном, а так же закрепить малярным скотчем окружающие ванную поверхности. Еще одна хитрость: рекомендуется наносить эмаль на теплую поверхность ванной. Трех слоев нанесения эмали будет вполне достаточно, однако все слои наносятся после того, как высохнут предыдущие, примерно до 40 минут. Когда все работы будут завершены, необходимо подождать, пока все слои эмали высохнут и только через пять суток можно спокойно использовать новый купель.

И в ванной — часть природы. В наше время на строительном рынке существует огромное количество отделочных и строительных материалов, и практически все они являются искусственными. А ведь так хочется, чтобы вокруг тебя было как можно больше натурального, живого чтобы легче дышалось и внешний вид был привлекательней. Особенно, когда нежишься в ванной или душе, хорошо бы ощущать рядом с собой кусочек природы. Поэтому, почему бы не использовать для отделки ванной комнаты натуральные древесину либо камень?

Сегодня это возможно, однако все же придется использовать некоторые химические средства, работая с древесиной. Так как эти средства в качестве пропитки для дезинфекции и влагостойкости помогут древесине долго сохранять свои первоначальные свойства, уберечь ее от плесени, гниения, необходимо только расположить прокладку между декоративной доской из дерева и стеной. К тому же, установить деревянные панели гораздо легче и быстрее, чем сделать кладку керамической плитки.

Выбор природного камня достаточно большой. Это может быть и мрамор, либо песчаник, а так же другие горные породы, например малахит. А какой материал предпочтете вы, будет зависеть лишь от материальных средств, которые вы можете на это выделить и исключительно от ваших вкусов и пожеланий.

Установка «купеля» в ванной комнатеСовмещенный санузел. В наше время на рынке стройматериалов можно выбрать довольно не плохую двойку умывальник-унитаз, но многие не могут понять, как разместить это устройство на не большой площади ванной комнаты. Конечно, использование ширмы либо шторки не решит вопрос, хотя и может иметь право на существование. Однако, в наше время есть другие способы решения этой, казалось-бы не простой задачи.

Первый — применение гипсокартона. Этот материал достаточно легкий и практичный, не толстый, поэтому не заберет лишнего места с помещения. И его запросто можно использовать в качестве разделителя территории. Можно установить его как перегородку, а можно с его помощью изолировать унитаз от площади ванной комнаты вообще.

Второй — двери на рельсах либо раздвижные подвесные двери. Они послужат перегородкой во время принятия ванны и душа, скроют вас от глаз членов семьи, находящихся на той же территории, а так же послужат изолятором от неприятных запахов от санузла расположенного рядом.

Третий — можно обустроить маленькую сауну у себя в ванной комнате, а из ванной сделать крошечный бассейн. В таком случае помещение наполнится лесным ароматом и кусочек живой природы будет всегда присутствовать рядом с вами.

26 июля 2017

Монтаж водяных теплых полов

В регионах, где теплая комфортная погода сменяется пронизывающей сыростью и лютыми морозами, огромное значение имеет отопление жилья. Для этого применяется несколько конструктивных решений по обогреву помещения – радиаторное отопление, электрические и циркуляционные системы. В качестве теплопроводника используются вода и воздух.

По объективным законам физики, нагретый воздух поднимается вверх, вследствие этого отопительные элементы должны располагаться как можно ниже. Идеальное решение – теплый водяной пол. Это технологическое сооружение выполняет сразу три задачи – решает вопрос прогрева пола, помогает равномерно прогреть помещение, и служит дополнительным источником тепла.

Монтаж водяного теплого пола – задача не из легких. Тем более, своими руками. Однако результат того стоит, теплый водяной пол – эффективная, долговечная и надежная отопительная система. Рассмотрим ниже весь процесс самостоятельного монтажа теплого пола.
Готовим базовый пол для монтажа отопительной системы.

Монтаж водяного теплого пола предусматривает демонтаж старого, до базового перекрытия. Удалите старую стяжку, тщательно очистите поверхность, заделайте все трещины и дыры. Перепад по горизонтали должен составлять не более 1 см. При необходимости используйте грунтовку с антисептиком, несмотря на то, что теплый пол полностью решает вопрос плесени.

На подготовленную поверхность нужно уложить слой гидроизоляции. Используйте специальную демпферную ленту. Закрепите ее по всей площади помещения с нахлестом на стену в 2-3 см.

Совет. Если вы планируете монтировать систему теплого пола, имеющую в своей конструкции более одного контура, необходимо проложить ленту демпферного типа между ними.

Поверх гидроизоляции следует уложить слой теплоизоляции. Независимо от того, является ли эта отопительная система основной либо дополнительной, используйте теплоизолятор, чтобы получать максимальное тепло (в домах с автономным отоплением качественная теплоизоляция помогает сэкономить до 50% тепла).

Утеплитель выбирается зависимо от вида перекрытия и расположения помещения. При наличии внизу холодного подвала, нужен радикальный метод утепления – используйте гранулированный керамзит и листовой пенополистирол 5-10 см толщиной.

Если ниже находится отапливаемая квартира, используйте пенополистироловые листы толщиной 2-5 см или иной сходный утеплитель.

Если же отапливаемый пол – это дополнительная система по обогреву, можно воспользоваться вспененным полиэтиленом. Приобретите материал со специальным покрытием из фольги или дополнительно используйте фольгу как теплоотражатель.

Совет: чтобы не экспериментировать с материалами, купите сразу специальную теплоизоляцию для системы «теплый

пол». Она заведомо рассчитана на монтаж трубопровода и обладает всеми качествами изоляционного материала. Данная теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляционного слоя.

Поверх теплоизолятора нужно уложить армирующую сетку, являющуюся базой для стяжки финального пола и которая закроет отопительные коммуникации. Кстати, с использованием обычных пластиковых крепежных клипс, к сетке возможно прикрепить без проблем отопительные трубы.

О материалах и инструментах.

Перед тем, как укладывать водяной теплый пол своими руками, нужно приобрести необходимые для работ

гидроизоляция пола

комплектующие и инструменты. Чтобы определить итоговое количество труб, разъемов и прочих деталей, следует для начала просчитать, сколько каких элементов вам потребуется.

В данную систему обогрева помещения входят такие компоненты:

- котел, нагревающий воду;

- шаровые клапаны для входа котла;

- нагнетающий насос (зависимо от модели котла он может быть в комплекте);

- регулирующая и настраивающая система (коллектор);

- трубы разводки;

- напольные трубы отопления;

- фитинги и перемычки для прокладки коммуникационной системы.

Для укладки водяного теплого пола используются трубы из полипропилена или полиэтилена (сшитого). Трубы из материала сшитый полиэтилен хорошо зарекомендовали себя при монтаже разных видов систем отопления, а также применимы для монтажа теплого пола. Трубы из полипропилена выбирайте с армированным волокном, иначе тепловое расширение приведет к их скорой деформации.

При самостоятельной установке водяных полов двумя основными задачами являются: монтаж полов качественно и недорого. Поэтому гнаться за дорогими передовыми технологиями смысла нет, тем более, что нет информации о поведении новейших разработок в долгосрочной перспективе.

Требования к трубам – выдерживать давление до 12 Бар и температуру до 95-100 градусов. Если материал соответствует требованиям – выбирайте трубы 1,6-2 см диаметром.

Что касается коллектора, он, по сути, является патрубком с массой разводов для подключения коммуникаций. Предназначен коллектор для присоединения системных труб, используемых для поступления горячей воды из котла и забора охлажденной воды с целью последующего нагрева в котле.

Технологически, в коллекторе установлены две ветки разветвления – для забора остывшей воды из системы и подачи горячей. Это устройство устанавливается в своеобразном ящике, именуемом коллекторный шкаф. Коллектор вобрал в себя всю регуляторную функцию отопительной системы – температуры, давления, расхода тепла, все клапаны, система аварийного слива, а также и воздухозаборники.

Трубы. Рассчитываем их необходимое количество и расположение.

Длина трубы для каждого из помещений жилья рассчитывается индивидуально. Расчеты можно делать самостоятельно в специальной программе или заказать в проектной организации. Учтите, что самостоятельный расчет очень сложный. Нужно учесть массу нюансов, такие как перемена давления потока, время и запас прочности теплового расширения, его коэффициент в зависимости от давления и прочие.

Человека, выполняющего впервые подобную работу большая часть этих технических моментов попросту поставит в тупик. Учтите, что расчетные погрешности в лучшем случае, могут стать причиной неравномерного распределения тепла на полу и возникновению холодных и теплых его участков. В худшем – к прорыву самой отопительной системы.

Ели вас это не пугает, и вы решили провести все расчеты самостоятельно, потребуется знание значений таких параметров:

- размеров помещения;

- материалов, которые использовались при строительстве дома и которые пойдут в ход при монтаже системы отопления;

- тип напольного покрытия;

- диаметр и материал труб, которые необходимы для укладки системы;

- мощность котла (скорость прогрева воды и максимальная температура).

Пользуясь вышеприведенными данными, определяется длина труб для сбора системы и шаг их укладки. Разрабатывая маршрут монтажа труб учтите, что вода в системе остывает за счет передачи тепла наружу. Сопоставьте теплопотери в комнате (где воздух быстрей всего остывает) и разработайте план коммуникаций, чтобы на эти участки приходились самые горячие трубы.

Исходя из этих особенностей, придерживайтесь следующих правил монтажа труб:

1. Начинайте прокладку от внешних стен, т.е. от самых холодных участков помещения;

2. Используйте вид укладки «змейка» чтобы естественным путем уменьшить температуру нагрева от стен к центру помещения;

3. Укладывая трубы в помещении без внешних стен, располагайте их спиралевидно к центру от краев. Доведите трубу до центра помещения в два шага по спирали между витками, разверните ее и, укладывая аналогично, размотайте до вывода из помещения в коллектор.

трубы для теплого водяного полаСовет: при конструктивном нахождении ввода трубы со стороны внутренней стены, нужно утеплить внешние стены помещения.

Один из важнейших параметров, который следует учитывать при укладке теплого водяного пола, это величина гидравлического сопротивления. Учтите, что каждый поворот трубы и увеличение ее длины, усиливает гидравлическое сопротивление. Поэтому, приведите этот параметр к идентичному значению по всем контурам, подключенным к одной единице коллектора. Это возможно, сделав соответствующие настройки на табло устройства.

В случае длины подсоединенной к коллектору трубы свыше 100 метров, целесообразно разбить один контур на несколько меньших, соответственно закольцевав их концы на коллекторе.

Тщательно просчитайте расположение каждого контура и длину трубы, чтобы приобрести сразу несколько отрезков требуемой длины.

Важно!

Отдельный расчет делается для каждого помещения. Также нельзя использовать один контур для обогрева более чем одного помещения.

При желании оснастить теплым полом мансарду, веранду или лоджию, не следует пользоваться единым контуром с иными прилегающими помещениями. В данном случае подавляющая часть тепловой энергии пойдет для обогрева более прохладного помещения, а в прилегающем помещении будет прохладно. При монтаже пола в вышеназванных помещениях используйте технологию изоляции как для перекрытия над подвалом. Иных технологических особенностей монтажа отопления «теплый пол» нет.

Подбираем и монтируем коллектор.

После того, как вы просчитали необходимое количество труб, их длину, необходимое количество вводов и параметры эксплуатации всей системы, можно выбирать коллектор. Технические характеристики устройства должны отвечать всем требованиям готовой системы: количество вводов, все необходимые настройки, расчетная мощность котла. Можно выбрать устройство с совершенной системой регулировки, а так же устройство той же мощности, только без возможности управления.

Коллекторы, с более высокой ценой, оснащены регулировочными клапанами, посредством которых имеется возможность регулировать давление и расход воды в каждом узле системы. Они позволяют осуществлять контроль за температурой пола каждого помещения в отдельности и выставить температурный режим по своему желанию.

Технически, устройство коллекторов, их внешний вид, форма, могут быть разными. Однако все они имеют сливной отвод и воздухоотводный клапан.

Касательно самых дорогих, автоматических коллекторов – они хоть и оборудованы регуляторами температуры подачи воды, однако тратить огромные средства на покупку такой системы нецелесообразно. Независимо от температурных условий, коллектор будет автоматически работать в одном режиме. Выгодней приобрети устройство по гораздо более демократичной цене и настраивать его по своему желанию.

Вместе с покупкой коллектора следует приобрести к нему коллекторный ящик. Технологически, устройство помещается в ящик, габариты которого подходят к конкретной модели выбранного коллектора со всеми коммуникациями и устройствами. Для свободного прохода труб между полом и коллектором должно быть достаточное расстояние.

Монтаж теплого водяного пола начинается как раз с установки коллекторного ящика. Обычно домовладельцы желают скрыть неэстетичные устройства, портящие внешний вид интерьера. В случае с коллекторным шкафом возникает мысль спрятать его в стену. Однако технические условия жилья запрещают пробивать отверстия в несущих перекрытиях. Прекрасным вариантом может стать монтаж короба с декоративной съемной решеткой и использованием его как полочки.

Важно! Монтируя коллектор, помните, что установить его нужно выше, чем уровень пола. Трубы должны входить в пазы коллектора снизу или, в крайнем случае, сбоку. Монтаж входа труб сверху запрещен.

Сбор и установка коллектора со шкафом осуществляется по общим нормам и правилам, зависимо от его модели и сложности конструкции. Поэтому проблем при его монтаже, как правило, не возникает.

Выбираем нагревательный котел.

Первый параметр, согласно которому происходит выбор котла, это его мощность. Она определяется общей мощностью отопительной системы в полу с 15-20% запаса.

Конструкция нагревательных котлов одинакова, разнятся лишь детали. Например, стандартный котел для отопления

нагревательный котел

небольшой площади оснащен встроенным насосом, и его в принципе достаточно. Если же площадь отапливаемого помещения превышает технологические нормы мощности насоса (а это 120-150 метров квадратных, зависимо от марки котла), целесообразно установить еще один насос. Располагается он в коллекторном шкафу.

Также в комплекте должны быть запорные клапаны, позволяющие изолировать котел от системы на случай профилактики и ремонта без слива воды.

Важно!

При установке системы с несколькими коллекторами, нужно установить разветвитель, а за ним – сужающие переходники на основной трассе водяного подвода. Эта мера требуется для равномерного распределения и последующего забора.

Нюансы монтажа труб системы «Теплый пол».

После монтажа коллектора и котла нужно уложить трубы на пол. Длинную сплошную гибкую трубу укладывают поверх крепежных профилей. К ним труба крепится специальными стяжками. Преимущества профилей в том, что они имеют гнезда для стяжек и проще соблюсти шаг между стяжками.

В процессе укладки постепенно разматывайте трубу и аккуратно закрепляя ее, укладывайте на место. Изгиб трубы не должен превышать возможностей сгиба, чтобы не было деформации. Производитель указывает, насколько трубу можно согнуть.

В случае с полиэтиленовыми трубами легко визуально определить, что вы перестарались. На месте сгиба образуется белесая полоса. Это признак деформации материала. К сожалению, при появлении таких заломов трубу использовать нельзя из-за высокой вероятности порыва в этом месте. Также к деформации в процессе эксплуатации может привести чрезмерное затягивание стяжек.

Важно! Достаточно стандартной стяжки из пластика для прочного крепления трубы к профилю. Трубу стягивать туго запрещено, петля должна быть свободной.

Оба конца трубы нужно подвести к коллектору. Если есть надобность, их следует провести сквозь стену и надеть «чулки» утеплителя из материала вспененный полиэтилен. Используйте для присоединения труб к коллектору метод обжимного фитинга или евроконусную систему.

После того, как вы смонтировали всю систему, нужно ее испытать. Для этого следует залить в систему воду и протестировать ее с давлением 5-6 бар в течение суток. Если во время тестовой эксплуатации не появилось протечек, либо изменений в трубах, можно начинать заливку пола.

Заливается пол бетонной стяжкой при включенной системе. После окончания работ с бетоном нужно сделать паузу на 28 дней. Запомните, все последующие работы по монтажу пола следует продолжать только по истечению этого времени.

Особенности монтажа стяжки системы «теплый пол».

Из-за объективных конструктивных особенностей теплого водяного пола, нужно учесть некоторые нюансы по формированию стяжки.

1. При использовании плитки в качестве покрытия для пола, нужно сделать промежуток между трубами в 10-15 см, либо залить стяжку толщиной 3-5 см. Если не соблюсти это условие, вы получите тепловую зебру с четким ощущением теплых и холодных участков пола.

2. Монтируя водяной теплый пол под ламинат, линолеум, мармолеум и прочие подобные покрытия, делайте стяжку тоньше, чем под плитку. Дополнительно используйте еще одну армирующую сетку с целью повышения прочности пола.

Система теплого водяного пола3. Если вы планируете использовать ламинат в качестве финишного напольного покрытия, ни в коем случае не приобретайте его с термоизоляцией. Такая конструкция сведет почти на нет все ваши усилия по монтажу теплого пола.

Система теплого водяного пола является инертной. Поэтому включать котел следует по наступлению первых холодов. Полу нужно несколько дней, чтобы прогреться. Эта особенность является плюсом, если нужно будет отключить котел на некоторое время. Полы также остывают несколько дней.

Система может работать круглый год. Например, если у вас есть помещение, где напольное покрытие остается холодным даже в зной (бетонный наливной пол, плитка в ванной или санузле), на лето эти контуры можно оставить работающими, снизив до минимума мощность котла. В целом, система «теплый пол» позволяет создать в помещении комфортный микроклимат в любое время года.

Мы рассказали, как сделать водяной теплый пол у себя жилище. Естественно, это общая технологическая карта. В самом процессе монтажа теплого пола масса нюансов. Однако результат, тепло и комфорт в доме с минимальными затратами, того стоит.

22 июля 2017

мокрая стяжка пола

При ремонте пола ключевое значение имеет его прочность, целостность и ровная поверхность. Это касается как финишного пола, так и базового. Однако ровный и прочный финишный пол немыслим без качественной базы. Для того, чтобы отремонтировать базовый пол и подготовить его к дальнейшим работам, необходима так называемая «мокрая стяжка».

Мокрая стяжка бывает нескольких видов, зависимо от материалов, технологии заливки и назначения. Какой вид стяжки выбрать, и какие материалы использовать – зависит от типа пола, его состояния и требований, который предъявляет к итоговому результату владелец жилья.

Рассмотрим поэтапно, как сделать разнее виды стяжки пола самостоятельно.

Виды «мокрой стяжки»

Выбор материала, дефекты базового пола и способы укладки финишного покрытия предъявляют разные требования к стяжке. Она разнится по используемым материалам, подготовке базовой поверхности и технологии работ. Рассмотрим основные виды стяжки, наиболее простые в исполнении и хорошо зарекомендовавшие себя, которые широко используются в ремонтных работах.

1. Вязаная стяжка. Самый простой вариант. Используется в стандартных квартирах, прекрасно выравнивая пол из плит перекрытия.
2. Стяжка с гидроизоляцией. Усложненный вариант. Стяжку формируют поверх слоя гидроизоляции. Наиболее широко используется в кухне, санузлах и прочих помещениях с повышенным уровнем влажности.
3. Стяжка с теплоизоляцией. По сути, технология монтажа такой стяжки, аналогична стяжке с гидроизоляцией.

Вместо гидроизоляционного материала применяют теплоизоляционный слой.

Используют данную стяжку в квартирах на первом этаже (изоляция пола от подвала), в своих домах, а также для основы из грунта.
4. С использованием финального наливного покрытия.

Особенность технологии данного вида стяжки базируются на применении растворов, которые самостоятельно преобразуются в безупречно ровную, прочную, без дефектов, поверхность. Используется эта стяжка под финальное покрытие ламинат или линолеум. В принципе, с помощью более жидкого раствора в большем количестве можно сделать наливной пол. Но без базовой стяжки его формировать нежелательно.

Рассчитываем толщину «идеальной» стяжки.

Базовым параметром для стяжки является толщина слоя материала. Заметим, что при прочих равных условиях толщина стяжки зависит от материала (бетон, цемент). Также толщина стяжки (после того, как вы выбрали материал для ее формирования) зависит от особенностей перекрытия.

Учитываем материал перекрытия, характер поверхности и дефектов, прочие теплоизоляционные свойства материала перекрытия.

Основным ограничением по толщине (весу) стяжки является допустимая масса нагрузки на перекрытие. При капитальном ремонте полов в доме старой постройки следует учитывать величину нагрузки на перекрытие по технической документации домов данного проекта. Стяжка пола своими руками предполагает в этом случае соблюдение норм старой стяжки с необходимыми усовершенствованиями. Если вы делаете стяжку в новострое – придерживайтесь расчетов проекта здания.

Для стяжек применяется стандартное значение толщины слоя раствора 25-80 мм. Слой толще создаст дополнительную (нежелательную) нагрузку на перекрытие и несущую конструкцию. Слой тоньше сделает стяжку недолговечной и хрупкой.

После того, как вы точно высчитали допустимые значения по толщине слоя стяжки, следует рассчитать количество материалов и учесть некоторые нюансы в их использовании. Например, для стяжки слоем более 30 мм лучше использовать бетон с основой в виде гравия, щебня либо песка. Данный состав обеспечит формирование толстого ровного слоя и не будет растекаться.

Рассмотрим подробней, как подготовить поверхность пола и грамотно сделать работу по всем перечисленным видам.

Этапы подготовки пола к монтажу новой стяжки

1. Подготавливаем поверхность пола.

Только на безупречно подготовленной поверхности возможен качественный и долговечный монтаж стяжки пола.

Технология базовой подготовки заключается в демонтаже старой стяжки, очистке плит перекрытия от пыли и мусора, их

Подготавливаем поверхность пола

грунтовке. Грунтовать поверхность следует после тщательной очистки. Вылейте грунтовочную жидкость прямо на плиты перекрытия и равномерно распределите смесь большой кистью и валиком. Грунтовка должна полностью высохнуть, после чего можно начинать работы. Стандартная грунтовка сохнет около 5 часов.

Если основание пола из грунта, следует сформировать насыпной слой из песка и керамзита, предварительно очистив поверхность от растительности и корней. В данном случае керамзит следует засыпать сверху песком.

Толщина слоя песка должна составлять минимум 10 см. Затем поверхность нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Для лучшей усадки можно смочить слой песка водой.

Дополнительный бонус - при использовании керамзита, стяжка пола выйдет проще в исполнении и дешевле по финансам (потребуется меньше раствора).

По завершении данного этапа, следует смонтировать все коммуникации – водопровод, канализацию и прочие (если вы ремонтируете пол в санузле или на кухне). Все последующие работы с укладкой дополнительных тепло – или гидроизолирующих материалов делаются в обход коммуникаций.

2.(а) Монтаж теплоизоляции.

Утепление базового пола производится по ситуации. В квартирах со стандартным полом из плит перекрытия теплоизоляция не обязательна, на поверхности из грунта теплоизоляция требуется по умолчанию.

В качестве утеплителя используют как пенополистироловые плиты, так и керамзит. Основное требование – материал должен быть плотным и жестким.

Пенополистирол по параметрам тепло – и гидроизоляции несколько лучше керамзита, однако последний надежней и долговечней.

2.(б) Монтаж гидроизоляции.

Гидроизоляция обязательна для помещений типа санузла, кухни, квартир на первом этаже с сырым подвалом. Решение о целесообразности гидроизолирующего слоя принимает владелец жилья зависимо от сырости пола и помещения в целом.

Гидроизоляция выполняется из рубероида или специализированной пленки.

Рулонный изолятор следует укладывать с заходом на стены в 10 см и с нахлестом 10-15 см. При наличии в помещении труб водоснабжения и канализации, нужно обязательно обработать их мастиками или герметиками на уровень выше, чем будущая стяжка. Теплоизоляционный материал следует также пустить с заходом на трубы, как и на стены.

3. Делаем армирование.

Армирование – это, по сути, усиление стяжки. Оно выполняется, если базовый пол требуется усилить, либо основа пола из грунта.

Технологически армирование представляет собой укладку стальной сетки или арматуры. Сетка может укладываться на пол под стяжку, располагаться в толще раствора либо сверху (наиболее редкий вариант).

Также армирование можно сделать с помощью добавки в материал стяжки фибрина (металлического либо пластикового волокнистого компонента).

4. Устанавливаем дополнительное оборудование.

Монтаж теплоизоляции

На этом этапе ремонта пола устанавливается дополнительное оборудование. Это либо система теплого пола, либо электрическая проводка. Все работы проводятся согласно технологическим картам. Стоит помнить, что начинать работы следует, когда раствор застынет и пол будет готов к монтажу.

Этапы выполнения стяжки.

1. Расставляем маяки.

Система маячков необходима, чтобы стяжка (из цемента или бетона) получилась ровной. Маяки являются системой профилей-реек, которые распределяются по площади пола для координации работ. Стяжка пола по маякам позволяет добиться максимальной точности в работе и ровного пола.

Рейки маяков устанавливаются на основу с помощью того же раствора, из которого затем будет сформирована стяжка. Отступите от стенной перегородки 20 см, и параллельно ей по прямой линии вкрутите шурупы так, чтобы их шляпки представляли собой единый уровень. Это очень важно, поэтому проверьте высоту шляпок водяным или лазерным уровнями. Выберите шурупы такой длины, чтобы по итоговой высоте шляпок они были ниже слоя стяжки на 6-10 мм, зависимо от высоты реек. Забейте шурупы на расстоянии 60-80 см друг от друга, чтобы рейки с маяками не прогнулись под собственной тяжестью.

Последующую линию шурупов расположите на расстоянии от первой лини в пределах 1-1,5 м. Расстояние между линиями шурупов следует оставлять меньше, чем длина правила, при помощи которого вы будете выравнивать слой цемента или бетона. Аналогично расположите последующие линии маяков.

Затем наложите раствор на шляпки шурупов, уложите на них маячковую рейку. Все рейки выровняйте по уровню (проверьте водяным или лазерным уровнем, чтобы они располагались строго горизонтально) и дождитесь, когда раствор полностью схватится. После высыхания можно приступать к следующему этапу работ.

Выполняя стяжку пола, маяки используйте обязательно. Они равно необходимы как в большом помещении, так и для совсем маленького (типа туалета). В самом маленьком помещении нужно укрепить минимум 2 маяка, по которым впоследствии вы будете ориентироваться, заливая стяжку.

2. Готовим раствор для стяжки.

Вы можете приготовить раствор из отдельных компонентов самостоятельно либо приобрести мешки с готовой смесью. Предпочтительней выбрать второй вариант. На данный момент в продаже есть великое множество растворов для стяжки, широкой ценовой категории и с разными свойствами. Строго следуйте инструкции производителя при приготовлении раствора.

Если вы делаете обыкновенную, цементно-песчаную стяжку, используйте компоненты в пропорции цемент/песок – 1/3. Для дополнительной прочности можно поэкспериментировать с составом и добавить, например, клеевую смесь для плитки. Итоговый раствор не должен быть слишком сухим или жидким.

Что касается бетона, лучше закажите готовую смесь. Приготовленную по технологии, в промышленной бетономешалке смесь, без труда можно доставить в помещение. Бетонная стяжка применяется либо в частном доме, либо в квартирах на первом этаже. Применение бетонной толстой стяжки в квартирах на верхних этажах - скорее исключение. Такая смесь выйдет дешевле и будет качественней.

3. Заливаем пол.

По технологии, следует выполнять полный цикл залива пола в помещении одним заходом. Учтите, время схватывания

раствор для стяжки

стандартного цементного раствора - 40-60 минут, потом в него ни в коем случае нельзя добавлять воду и другими способами пытаться разровнять его. В итоге эксперименты сильно скажутся на качестве готового пола.

Работы начинаем с противоположной от двери стороны. Заливаем первой самую дальнюю полосу маяков. Выравниваем поверхность с помощью правила.

Его нужно упереть краями в маяки, и разровнять с небольшими подвижками раствор, проводя его вдоль маяков. Неплохо применить слабую вибрацию.

Добавляйте раствор туда, где он требуется.

После разравнивания первой полосы аналогично заполняйте и разравнивайте следующие полосы. Как только закончите работу с участком, проткните его проволокой в нескольких местах. Это нужно, чтобы из толщи раствора вышел весь воздух.

По готовой стяжке можно аккуратно ходить не менее чем через сутки. Используйте фанеру, ДСП или доски для формирования островов опоры для передвижения по полу. Уберите маяки из получившегося пола и тщательно заделайте раствором оставшиеся канавки. Для заделывания разведите новую порцию раствора, разровняйте поверхность кельмой или затиркой. Как можно меньше ходите по стяжке первые 2-3 дня.

4. Шлифуем пол.

Если вы используете в качестве стяжки бетон, получившуюся поверхность нужно будет отшлифовать. Шлифовка подготовит поверхность к укладке финишного пола любого типа. Дождитесь, когда стяжка полностью высохнет и аккуратно, в местах особо заметных неровностей, выровняйте поверхность при помощи болгарки с насадкой шлифовальный круг.

5. Делаем наливной пол.

Наливные полы помогают получить безупречно ровную и прочную поверхность с прекрасными свойствами. Для него используют либо специальные смеси, либо обычный жидкий цементно-песчаный раствор с добавлением небольшого количества стартовой шпаклевки (соотношение цемент/песок – 1/2,5).

Перед нанесением смеси наливного пола всю поверхность стяжки следует прогрунтовать и увлажнить. Раствор разлейте сразу по всей площади помещения и разровняйте с помощью правила или обычной швабры. Как правило, растворы для наливного пола быстро высыхают и ввиду своих физических свойств, разравниваются образуя идеально ровную поверхность.

Поэтому все работы выполняйте быстро и не старайтесь тщательно выровнить поверхность вручную. Уделите внимание распределению вдоль стен, наливной пол может не состыковаться со стеной образуя зазор или в виду излишка появятся бугорки.

Наливной пол прекрасно подойдет под монтаж любого вида напольного покрытия. Его можно оставить в первозданном виде (в таком случае добавьте в раствор специальные пластификаторы – получится приятное на ощупь, инертное, с высокими изоляционными качествами, покрытие, идеальное для туалета или ванной).

Нюансы монтажа стяжки.

- Начинайте последующие работы только после того, как стяжка полностью высохнет. Для этого понадобиться 1-2 недели (в зависимости от материала).

- Процесс высыхания стяжки ускорять нельзя. Прочность материалы стяжки приобретают за счет естественных процессов адгезии и сцепления. Поэтому, если в первые несколько дней вы заметили, что стяжка слишком быстро сохнет, увлажните ее водой посредством валика. Полностью стяжка высыхает за 28 суток. В течение этого времени нужно беречь поверхность от механических повреждений, саму комнату – от резких изменений климатических условий и сквозняков.

монтажа стяжки

В результате вы получите поверхность с высокой прочностью, которая останется такой десятилетия. Если по объективным причинам вы не можете столько ждать, лучше сделать полусухую или сухую стяжку. Например, сухая стяжка своими руками может быть выполнена в течении одного дня и в тот же день можно начать покрытие пола финишным материалом. Стоит учесть, что у стяжки сухого типа имеется ряд особенностей по технологии выполнения, ограничений по части условий эксплуатации.

- Если в помещении сквозняки, либо жарко, бетон может начать разрушаться. Причем процесс деформации пойдет по всей толще стяжки. Это приведет к тому, что базовый пол вскоре разрушится.

Обеспечьте заранее необходимые условия в помещении. При начавшейся деформации оперативно увлажните все трещины и затрите их раствором. В случае, если разрушающих условий избежать никак нельзя, используйте смесь со специальными добавками, которые придают бетону большую пластичность, влагостойкость и способствуют более быстрому схватыванию.

Чтобы сделать своими руками мокрую стяжку пола, какие-либо специфические знания и навыки не требуются. Тщательно придерживайтесь технологии залива пола зависимо от вида материала, и вы получите качественное базовое напольное покрытие.

13 июля 2017

Фактурная штукатурка стен

Практически все декоративные отделочные материалы, будь то обои, краска, мозаика, требуют если не идеально ровной поверхности, но поверхности, лишенной заметных глазу дефектов. Именно поэтому оштукатуривание стен своими руками вызывает у большинства людей объяснимую печаль. Многослойная штукатурка с последующим разравниванием и шлифовкой стен требует точности работ, терпения и значительных затрат времени.

Выход есть, и это – фактурная штукатурка. Вполне сохранившееся покрытие из фактурной штукатурки находят при раскопках древних городов, что позволяет говорить об удивительной долговечности материала. Помимо срока службы, такая штукатурка обладает рядом достоинств:

- проста в применении;

- дает возможность скрыть погрешности работ;

- можно создавать любые формы и фактуры.

Как видно, это покрытие позволит своими руками создать эксклюзивный интерьер жилья без специальных навыков и помощи специалистов.

Выбор декоративной штукатурки.

Человек, далекий от ремонтных работ, может растеряться еще на этапе выбора декоративной штукатурки. Этикетки пестрят красивыми названиями – штукатурка-пластер, декоративная штукатурка, фактурная, стуко, итальянская, римская, французская и прочие наименования. На самом деле содержимое пакетов практически аналогично. Красивое название – это маркетинговый ход выделить простой, по своей сути, состав среди продукции конкурентов.

Гораздо более полезной информацией будут служить данные на этикетке о:

- внешнем виде поверхности;

- способе приготовления смеси;

- способе нанесения;

- составе;

- наименование связующего материала;

- фракции наполнителей;

- сроке застывания;

- толщине слоя нанесения.

Виды штукатурки.

Многие материалы носят наименование – декоративная штукатурка. Виды штукатурки, применяемой для облицовки стен, подразделяются для рядового потребителя по итоговому внешнему виду поверхности. Рассмотрим их.

1. Вариационная. Это материал для экспериментаторов. Его отличительной особенностью является то, что база и наполнитель приобретаются отдельно. Такая особенность позволяет экспериментировать с составом и, соответственно, получить разные результаты на поверхности. На сегодня можно приобрести такие наполнители вариационного покрытия: чипсы, флопы, крошка мраморная, кварцевая, гранулярная и прочие. Такая штукатурка не для дилетантов.

2. Тонкая, фактурная. Толщина поверхности составляет не более 1,5 мм. Итог – поверхность гладкая.

3. Рельефная. Итоговая поверхность приобретает рельеф благодаря вариациям в нанесении штукатурки. Сам состав содержит мелкозерновые и среднезерновые фракции.

4. Структурная. Поверхность получается с ярко выраженной фактурой благодаря крупнозернистому и гранулярному наполнителю. Толщина слоя 1-6 мм.

Классификация по составу связующего вещества рельефной штукатурки.

Именно от типа связующего вещества зависит цена штукатурки и область ее применения. Рассмотрим, какие типы

Рельефная штукатурка

связующих используются в декоративных штукатурках, представленных на рынке.

1. Минеральное вяжущее вещество (гипс, гашеная известь, цемент). Наиболее дешевые, имеют хорошее сцепление с минеральными покрытиями, обладают хорошей паропроницаемостью и влагоустойчивы. Благодаря своим свойствам подходят как для внешних, так и внутренних отделочных работ. Штукатурка на основе цемента имеет грубую фактуру и не в любом интерьере уместна.

2. С полимерной основой (полиуретан, эпоксидная смола). Это самые дорогие и прочные штукатурки. Применяют для внешних и внутренних работ, такие штукатурки пластичны, позволяют создать любые формы и фактуры. Они устойчивы даже к сильным перепадам температур, морозу, огню и химическим реагентам. Однако такие штукатурки обладают двумя недостатками: высокая стоимость и возможность отравления. При нанесении воспользуйтесь респиратором и перчатками. К тому же, при нагревании свыше 140 градусов по Цельсию, полиуретановые штукатурки выделяют в воздух токсичные вещества.

3. На водной основе (акрил, поливинилацетат, стирол-акрил). Данные штукатурки находятся в среднем ценовом сегменте, прочные, долговечные, подходят для использования в любых условиях (единственное ограничение – штукатурка на основе поливинилацетата не пригодна для влажных помещений). В целом, все штукатурки на водной основе обладают пластичностью, устойчивы к ультрафиолетовым лучам, просты в работе. Считаются наиболее подходящими для самостоятельных работ в жилье.

Классификация штукатурки по виду наполнителя.

Все наполнители, применяемые для выполнения работ фактурной штукатуркой, можно условно разделить на 3 группы:

-мелкодисперсные наполнители;

- среднедисперсные наполнители;

- крупнодисперсные и гранулярные наполнители.

Фактура штукатурки с мелкодисперсными наполнителями создается за счет работы инструментами, содержащийся в ней наполнитель слишком мелкий, чтобы создавать видимые для глаза формы. Наполнители, в основном, минерального происхождения, размельченные до состояния порошка или очень мелкой крошки.

Среднедисперсные наполнители дают фактуру благодаря содержанию мелкой и средней крошки. При работах с ним используется комбинированный метод: сам наполнитель дает эффект фактурной поверхности, варьировать которую можно с помощью инструмента.

Крупнодисперсные наполнители представляют собой крупную крошку для имитации каменных поверхностей. Такая штукатурка создает специфическую фактуру, рабочие инструменты нужны лишь для нанесения и распределения покрытия.

По виду наполнители бывают:

- минеральными (мраморная, гранитная, кварцевая крошки);

- полимерными (полимерные гранулы);

- каменными (в основном – песчаник);

- волоконные (шелковые и целлюлозные волокна).

Минеральные наполнители образуют крупные, средние и мелкие фракции. Разнообразие форм, прочность и долговечность такого покрытия делают его популярным у потребителей. Пожалуй, самым популярным покрытием для внешних работ является фактурная штукатурка короед. Оригинальная форма, прочность и долговечность при невысокой цене объясняют ее популярность. Однако для внутренних работ лучше использовать состав с наполнителем помельче.

Полимерные наполнители по разнообразию видов, структур аналогичны натуральным. Также принцип работ с ними такой, как и с минеральными штукатурками.

Каменный наполнитель позволяет имитировать каменную поверхность. Прочен, устойчив к воздействиям окружающей среды, используется для внешних и внутренних отделочных работ.

Волоконные наполнители позволяют создавать изящные, разнообразные формы. Используются как отдельно, так и в качестве добавок к иным видам наполнителей.

Как наносить штукатурку «короед» своими руками.

Фактурная штукатурка «короед», как говорилось выше, одна из самых популярных фактурных штукатурок. Рассмотрим, как правильно ее нанести.

штукатурка короед

Для начала очистите поверхность от старых строительных материалов, удалите пыль и мусор веником или пылесосом. Затем прогрунтуйте ее. Штукатурку разведите водой, как написано в инструкции на мешке, тщательно перемешайте, чтобы вода хорошо пропитала связующий материал, и наполнитель равномерно распределился по объему смеси. Перемешивать штукатурку «короед» лучше вручную, чтобы не повредить наполнитель.

На подготовленную поверхность наносите штукатурку мастерком или металлическим шпателем снизу вверх, Слой должен получиться толщиной 5-6 мм. Формировать окончательный рисунок следует после нанесения состава, когда он начнет застывать. Осуществлять отделочные работы с применением штукатурки «короед» лучше вдвоем: один человек наносит штукатурку, а второй выравнивает мастерком поверхность и формирует «лабиринты». В процессе работ периодически очищайте инструменты от схватившейся штукатурки влажной тряпочкой.

Цвет штукатурке следует придать еще на этапе разведения. Просто растворите в емкости с составом специальный колер. Краску и пропорции вам помогут подобрать в магазине. Можно оставить штукатурку как есть, без окраски. Кстати, готовая поверхность уже является законченной и не нуждается в окраске или иной обработке.

Используем декоративную штукатурку как основу для творчества.

Данный материал дает неограниченный простор для творчества. Можно экспериментировать с наполнителями, а можно с помощью инструментов самостоятельно создавать шедевры. Во втором случае приобретите штукатурку с мелкодисперсным наполнителем.

С помощью декоративной штукатурки можно создать фрески, панно, сюжетные или абстрактные картины. Используйте самые простые подручные средства – тряпку, кусочек полиэтилена, фольгу, щетку, веник, мастерок, кисть и прочие, чтобы создавать эксклюзивные фактуры в интерьере. Комбинируйте наполнители, добавьте колер, блестки, волокна.

В строительных магазинах обширный выбор инструментов для работы с фактурной штукатуркой – специальные валики, шпатели с фигурной поверхностью, и прочие. С помощью этих инструментов можно создавать растительные орнаменты, различные фактуры (мятой бумаги, например), футуристические мотивы.

Также можно использовать обычные инструменты. Немного желания и терпения – и ваш интерьер преобразиться.

Делаем узор на штукатурке.

Первым этапом работ является стандартная очистка и грунтовка поверхности. На готовую поверхность нанесите и слегка разровняйте штукатурку. Работы выполняйте быстро, штукатурка схватывается за короткий промежуток времени.

Следующий этап – творчество. Возьмите приготовленные инструменты для создания вашего полотна и творите! Рельефный шпатель или валик вдавливаем в поверхность, меняя нажим и направление движения. Также можно с помощью шпателя «нарисовать» борозды. Добавьте в некоторых местах раствора – и вы получите явный рельеф. Перед началом работ советуем поэкспериментировать, замешав немного раствора. Выберите текстуру, густоту смеси и рисунок.

После того, как вы закончили творить, подождите, пока поверхность подсохнет. Слегка пригладьте ее. Окуните в воду гладилку из металла и, слегка касаясь стены, пригладьте выступы и скорректируйте неровности рисунка. Когда поверхность высохнет полностью, вы можете удалить лишние части рисунка или отполировать поверхность наждачной бумагой для придания более опрятного вида.

Последний этап – корректирующие работы. Получившийся рисунок вы можете покрасить. Это очень увлекательный процесс. Можно использовать краску одного цвета, а можно устроить настоящую игру цветов или тонов. Водоэмульсионная краска для внутренних работ позволяет играть с интенсивность и оттенками цвета. Разведите сразу несколько цветов или покрывайте поверхность поэтапно – полная свобода творческого самовыражения. Сначала можно нанести более темный цвет, затем высветлить фактуру, или наоборот. Используйте для нанесения краски валик, кисти, мочалку.

Имитация.

Многие виды фактурной штукатурки позволяют достоверно имитировать различные материалы – ткани, папирус, мрамор, гранит, шкуры животных и прочие. Самой популярной по праву считается венецианская штукатурка. Уже несколько веков знать предпочитает отделку своих дворцов этим материалом.

Венецианская штукатурка состоит из мраморной муки. Гашеной извести и водной эмульсии. Базовому составу можно придать любой цвет с помощью колера. Также можно использовать различные оттенки, для придания эффектного вида поверхности.

Перед нанесением венецианской штукатурки следует тщательно подготовить стены – допустима только идеально ровная и гладкая поверхность. Грунтовать стены следует грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Нанесение венецианской штукатурки состоит из нескольких этапов. Первый слой следует нанести по всей поверхности ровно. Дождитесь, пока слой полностью высохнет, и приступайте к следующему этапу работ. Второму слою уже следует придать с помощью кельмы и шпателя фактуру, делая хаотичные движения инструментами. Нижний слой перекрывать полностью не следует.

Второй и последующие слои следует разгладить и протереть, а также с помощью наждачной бумаги исправить дефекты.

Нанесение венецианской штукатурки

Венецианскую штукатурку наносят в 2-3 слоя. На следующем этапе работ покройте поверхность лаком или воском, предварительно дождавшись, чтобы она полностью высохла.

Декоративная штукатурка – прекрасная альтернатива обычным обоям или краске. Вы можете сэкономить на стоимости материалов, а также создать эксклюзивный интерьер вашего жилья

13 июля 2017

Ремонт жилища своими руками

Мы все, как всегда, стремимся к лучшему, и стараемся не останавливаться на достигнутом, пытаясь определять новые цели и задачи. Ярким тому подтверждением является строительство чего-то нового, или ремонт и обновление чего-то давно надоевшего. В нашем случае - это строительство или ремонт квартиры, либо дома.

С чего начнем ремонт?

Конечно же, первым этапом начала любого строительства или ремонта является планирование. Причём, как финансовой составляющей, так и материальной. Самое главное в этом деле - это правильный подбор материалов! Важно, что бы они были качественными, и их можно было с лёгкостью приобрести в магазинах. Иначе ваша, будь то стройка или ремонт, растянется на долгие месяцы, а то и годы. Стоит обратить внимание на ценники. Иногда разные магазины предлагают разные цены на один и тот же материал. На первоначальном этапе, все вышеперечисленные меры позволят сэкономить время и некоторую сумму на дальнейшие расходы.

Далее приступаем непосредственно к работе с квартирой или комнатой. Этот этап включает в себя подготовительные мероприятия. Прежде всего, нам необходимо освободить помещения и территорию от всего того, что нам не пригодится во время ремонта или строительства. Необходимо освободить помещения от мебели, предметов экстерьера и всяких не нужных мелочей. Далее приступаем к удалению старых отделочных материалов. Лучше всего начинать со стен, а именно с удаления обоев, либо старого покрытия. В случае с обоями, хорошим вариантом будет их смочить, а затем отдирать.

Потом зачищаем стены и покрываем слоем шпаклёвки, предварительно заштукатурив все неровности цементным раствором. Следом идёт пол. Здесь, кому как угодно: хотите «взрывайте» полы фомкой, хотите - аккуратно снимайте и перевозите для дальнейшего использования на даче. Наша цель - получить голые полы, без дефекта, чтобы можно было спокойно укладывать новое покрытие. Что касается полов, то здесь выбор, так же огромен: можно покрасить, опять же, побелить, установить подвесные потолки, если высота позволяет. Помимо всего прочего, в ходе ремонта может появиться необходимость в некоторой перепланировке. В этом случае, лучше всего, обратиться в специализированные организации, коих, в наше время, огромное количество.

В завершающем этапе необходимо произвести полную уборку мусора, оставшегося после ремонта и со спокойной душой и сэкономленными средствами созерцать плоды труда.

Однако не всегда все так просто, как кажется, и потому некоторые особо важные этапы ремонта нужно расписать отдельно. Всего таких этапов три – пол, стены и потолок. Обрисуем проблемы и самые легкие варианты их решения.

Ремонт пола

В основном проблемы при проведении ремонта возникают при восстановлении пола. В старых зданиях, будь то квартира или частный дом, раньше для пола использовалось бетонное основание или лаги. При наличии в помещениях бетонного основания вам придется приложить немного усилий, чтобы выровнять его, и только после этого укладывать линолеум, ламинат или паркет .

Если вы приобрели частный дом, и здесь в помещениях для пола использовалась деревянная доска, уложенная на лаги, то нужно, прежде всего, убедиться в том, что доска сохранилась в отличном, или хотя бы в хорошем состоянии. Если дерево не повреждено, а вас беспокоят только щели в полу, то их можно устранить, постелив дополнительно на пол ДСП, ДВП или ОSВ плиты. Какой из выше указанных строительных материалов выбрать - зависит от обстоятельств, главное из которых – ваше предпочтение.

Если деревянный пол в помещении остался после определенного срока службы ровным, но между досками появились щели, то вполне достаточно использовать ДВП. Если кроме щелей деревянный пол требует еще и выравнивания, то желательно заказать ДСП или ОSВ плиты. В любом случае с минимальными финансовыми потерями вы получите идеально ровное, и при этом достаточно долговечное напольное покрытие.

Шпаклёвка стен

Не так уж давно стали люди, делая ремонт, шпаклевать стены. Примерно лет 10 назад это стали делать массово. Конечно,

Ремонт пола

шпаклёвку выполняли ещё и в советское время, но тогда это делалось совершенно на другом уровне. Сегодня же предполагается, что прошпаклеванная поверхность – это идеально ровная поверхность, а не просто ровная, но с небольшими буграми.

Сегодня очень часто для отделки стен применяют гипсокартон, а его обязательно нужно шпаклевать под обои ли или под покраску. Также необходимо шпаклевать стены для отделки декоративной штукатуркой.

Шпаклевку просто так не выполнишь, для этого необходимо иметь определённые навыки. Но если разобраться, то основным преимуществом мастеров является скорость выполнения ими этой работы. А начинающий человек может тоже это дело сделать достаточно хорошо, но только потратит больше времени.

Итак, как зашпаклевать стены своей квартиры самостоятельно? Главное – захотеть. Так вы, в первую очередь, сэкономите немало денег. Расход материала сам по себе небольшой и составляет примерно 3 кг стартовой шпаклёвки на 1 кв.м оштукатуренной стены и 1 кг/кв.м финишной. Если шпаклевать гипсокартон, то расход стартовой уменьшается до 1 кг/кв. м.

Для работы нужно запастись следующими инструментами: дрель с миксерной насадкой, шпателя шириной 4, 8, 10, 30, 40 см. Также необходимо иметь шлифмашинку или тёрку для наждачных сеточек, наждачные сеточки крупные и мелкие. По материалам, нужно следующее: грунтовка (250 г/кв.м.), шпаклёвка стартовая и шпаклёвка финишная.

Технологии выполнения этой работы такова. Сухая, предварительно оштукатуренная стена грунтуется. Затем, после высыхания грунтовки, она шпаклюется стартовой шпаклёвкой. Где впадина – накладывается более толстый слой для выравнивания. После застывания первого слоя удаляются широким шпателем наплывы, и накладывается второй слой финишной шпаклёвкой. После высыхания поверхность шлифуется тёркой с наждачной сеточкой и грунтуется. Если шпаклюем под покраску, то после финишного слоя и его шлифовки сметаем пыль мокрой щёткой, и шпаклюем ещё один раз. После чего шлифуем мелкой наждачкой или сеточкой. В конце, готовую поверхность надо загрунтовать. Грунтовку для покраски следует выполнять валиком.

Теперь о технике работы со шпателями. В одну руку берём широкий шпатель на 30 см, а в другую – на 10 см. Шпаклёвочную смесь, замешанную миксером в небольшой таре, набираем меньшим шпателем и накладываем на широкий шпатель на весь его рабочий край. Широким шпателем наносим шпаклёвку на стену. Наносим раствор на стену плавным размашистым движением, следя за равномерностью слоя. Когда наносим старт то держим шпатель под более острым углом к стене, чтобы слой получался толще, а финиш – более тонким слоем. Для тонкого слоя шпатель нужно держать перпендикулярно к стене или под небольшим наклоном. Регулировку слоя нужно прочувствовать самому. Обычно финишный слой наносится двойными движениями. Первое движение, когда шпаклёвку просто наносят на стену; а втрое, когда шпатель поворачивают перпендикулярно стене, и снимают лишнее, одновременно выравнивая поверхность.

Когда будете наждачить стену, надевайте респиратор, работа эта очень пыльная. Или же используйте шлифовочные машинки с пылесборниками.

Ремонтируем кривые потолки

До недавнего времени практически мало кто обращал внимание на кривые потолки. Если они были уж очень кривыми и неровными, то мастера поступали просто - толстый слой шпатлевки наносился на всю поверхность, и все закрашивалось обыкновенной водоэмульсионной краской. Но сейчас, когда появились новые технологии, можно исправить былые ошибки в несущей конструкции дома.

Для начала нужно обратить внимание на подвесные потолки. Сейчас выпускаются такие системы подвесных потолков, модули которых могут образовывать сплошной и ровный слой. К слову сказано, что модули для подвесных потолков изготавливаются из различных материалов: из металла, гипса, минеральных волокон… И заказчику стоит только выбрать нужный качественный материал, заплатить за инсталляцию всей системы и более у него не будет иметься ненужного дискомфорта, когда ему снова придется поднимать голову наверх.

Еще одним дополнительным преимуществом будет также и то, что подвесные потолки позволяют с необыкновенной легкостью устанавливать в свободном промежутке между несущей стеной и модулями такие полезные системы, как датчики противопожарной безопасности, системы проводки кондиционирования, электропроводку и т.д.

Для более утонченных любителей, которые также предпочитают иметь нечто красивое и функциональное, будет полезно установить натяжной потолок. Пленка из ПВХ будет проходить ниже несущей потолочной плиты на 2-3 см, что позволит с необыкновенной легкостью скрыть любые неровности.

Ремонтируем потолки

Такая пленка отлична также и тем, что она может растягиваться. В случае если произойдет потоп, то квадратный метр пленки из ПВХ сможет с легкостью выдержать до 100 литров воды. Вода провиснет большим пузырем, но не прольется на стены или пол, и будет прекрасная возможность эту всю воду слить в ведро или тазик. Натяжные потолки по-прежнему стоят дорого, но один раз потратившись, можно заиметь столько полезных функциональных возможностей, которые не имеют другие системы.

Если дело происходит в прихожей и заказчик находит, что вышеперечисленные варианты отличаются дороговизной, то он может выбрать настоящий пластиковый потолок. Листы пластика действительно стоят недорого, они позволяют в кратчайший срок установить не менее красивый и функциональный потолок. А если использовать освещение непосредственно в листах пластика (врезать патроны от ламп), то такой потолок будет выглядеть просто бесподобным.

11 марта 2017

Ковровое покрытие

Благодаря материалу, названному ковровым покрытием, мы исключаем из семейного бюджета расходы на тапочки и позволяем детям ползать на полу, не боясь простуды.

Ковровое покрытие появилось как альтернатива ковру. В отличие от более дорогого собрата ковровое покрытие представляет собой не готовое изделие — это лишь материал, который вы можете использовать для звуко- и теплоизоляции квартиры. Покрытие не просто удобно: если оно подобрано правильно, а материал, из которого изготовлено, высокого качества, то оно сможет преобразить интерьер любого жилого или офисного помещения.

Ковровые покрытия относятся к так называемым рулонным материалам и продаются именно в таком виде. Ширина рулона у разных европейских производителей может быть от двух до пяти метров. Современные технологии позволяют выпускать множество типов ковровых покрытий. Они различаются по внешним характеристикам, сроку службы и сфере применения.

Самые дорогие и редко применяемые в стандартных квартирах — тканые покрытия. Они изготавливаются по технологии ковроткачества — методом переплетения нитей. Материалом для их производства могут служить как шерстяные нити, так и синтетическое волокно. Однако изготовление тканого коврового покрытия — дело сложное, для этого требуется гораздо больше материала, чем для производства несравненно более дешевых ковров тафтинговым способом.

Тафтинговая машина представляет собой швейную машину со множеством игл. Методом тафтинга сейчас производится более 90% всех ковровых покрытий. Сначала создается специальная синтетическая основа — сеть из полипропиленовых или полиамидных волокон. В нее несколькими сотнями игл пробивается будущий ворс ковра — синтетические, шерстяные или смесовые нитки. Затем на оборотную сторону наносится слой клея — латекса, который закрепляет нити и не дает полотну рассыпаться на части; получается покрытие с гладкой клеевой и петлевой сторонами. Образовавшиеся петли — это будущий ворс ковра. Он может быть коротким и жестким или мягким и пушистым, в зависимости от плотности и высоты петель, а также от способа их дальнейшей обработки. Когда полотно ковра готово, его можно окрасить на всю высоту ворса или только сверху. С помощью специальных печатных форм, как в полиграфии, наносится цветной рисунок. Однотонные покрытия без рисунка окраске не подвергают: их делают из предварительно окрашенных нитей.

После формирования ворса и окраски лицевой стороны приступают к обработке изнанки: на сетку, с которой начиналось производство покрытия, наклеивается вторичная основа для придания жесткости и прочности — синтетический или натуральный джут, искусственный войлок, влагостойкий латекс или плотная ткань. Все эти типы основ исключительно прочны и пластичны, что позволяет укладывать ковровые покрытия на любую поверхность: бетонную стяжку, полы с подогревом, лестницы. Латекс делает покрытие влагостойким, поэтому его можно использовать в ванной.

Интересен способ производства “велюровых” покрытий с плотным ворсом из очень тонких нитей. Поскольку такой плотный и тонкий ворс сложно закрепить под нужным углом к основе, то разрезанные нити помещают в электромагнитное поле, где они получают нужное направление, а затем “падают” на основу и приклеиваются. Этот метод называется электрофлакированием.

Напольные покрытия для офисных помещений подвергаются значительной нагрузке, поэтому они изготавливаются особым способом — иглопробивным. Основа из хаотично переплетенных нитей, похожая на неплотную вату, прессуется, затем на нее набрасывается так называемое штапельное волокно, из которого впоследствии формируется ворс. Как и при тафтинговом способе, ворс иглами пробивается в основу, но в данном случае он состоит не из отдельных нитей, а как бы перемешивается с основой, образуя плотное покрытие. На оборотную сторону наносится только одна основа — латекс или джут. Такие покрытия изготавливаются из синтетических материалов, поэтому они экономичны и износостойки.

Такие разные петли


Почему одно покрытие жесткое, как щетка, а другое мягкое? Почему поверхность одного ковра ровная и гладкая, а другого — рельефная?

Если мы хотим придать ковровому покрытию нужное качество, то нам придется работать с теми самыми петельками, которые пробиты в основу ковра. Сделаем их большими — будет высокий ворс, разрежем некоторые петли — ковер украсит скульптурный рисунок, разрежем и распушим — получится мягкое покрытие. Но технологические возможности этим не исчерпываются: наиболее интересные типы покрытий получаются при сочетании разных способов обработки ворса.

Петлевые покрытия с печатным рисунком

Эти покрытия стали одними из самых популярных благодаря универсальности (они подходят для любых помещений) и невысокой цене. Ворс покрытий представляет собой петли одинаковой высоты — 4 мм, они формируют ровную плотную поверхность. Основа покрытий — синтетический джут. На покрытия наносится любой печатный рисунок (геометрические фигуры, плавные линии, сюжеты). За счет упругости и плотности петель они могут прослужить более 10 лет.

Покрытия со стриженым петлевым ворсом

Ворс этих покрытий состоит из петель разной высоты, образующих рельефную поверхность. Рисунок создается двумя способами: стрижкой высокой петли или одновременным использованием в ворсе нитей разной окраски (меланж). Высота ворса — 5,5 мм. Общая высота покрытия с основой — 8 мм. Цветовая гамма этих покрытий более разнообразна, чем петлевых с печатным рисунком, они обладают повышенной комфортностью. Срок их службы увеличится в таких помещениях, как гостиная или спальня.

Покрытия со скульптурно-петлевым ворсом


Комбинации высоких и низких петель позволяют создавать многообразие рисунков. Для производства используются синтетические, шерстяные или смешанные нити. Высота ворса — от 4 до 11 мм. За счет высокой плотности такие покрытия обладают повышенной износостойкостью. Частицы грязи, песка не проникают глубоко, к основе покрытий, поэтому за ними легко ухаживать. Покрытия с коротким ворсом целесообразны для офисных помещений, а с более высоким — для жилых.

Покрытия с резаным петлевым ворсом


При производстве таких покрытий ворс делается петлями, большая часть которых подрезается на одну высоту. На получившейся ровной поверхности рисунок создается за счет оставшихся неразрезанными петель. Высота ворса колеблется от 11 до 19 мм, а покрытий в целом — от 14 до 22 мм, что делает их исключительно удобными для жилых помещений. Из-за того, что на изготовление уходит много материала, стоимость покрытий высока, но на продолжительные и тяжелые нагрузки они не рассчитаны. Поэтому их лучше всего укладывать в спальне — там они долго сохранят привлекательный вид.

Покрытия с резаным ворсом

В таких покрытиях часть петель разрезана, а затем подстрижена для получения гладкой и ровной поверхности. Ворс — от 7,5 до 16 мм, однотонный или с нанесенным рисунком. В покрытиях применяются шерстяные нити и основа из синтетического джута. Высокие эстетические и качественные характеристики, повышенная звуко- и теплоизоляции позволяют сравнить эти покрытия по степени комфортности с ткаными коврами. Их место в спальне, а не в прихожей или в офисе.

Велюровые покрытия

При их производстве используется плотный ворс высотой 3—5 мм из тонких, как правило, синтетических нитей, что позволяет создать ровную поверхность, однотонную или с нанесенным рисунком. Сочетание высокой износостойкости (за счет плотности ворса) и простоты ухода делает эти покрытия идеальными как для жилых, так и для офисных помещений с невысокой посещаемостью.

Ковровая плитка

Все перечисленные виды ковровых покрытий относятся к рулонным материалам. Но есть еще один специфический вид — модульное покрытие, так называемая ковровая плитка. Технология ее производства такова: сначала производят стандартное покрытие с петлевым или разрезанным ворсом, а затем нарезают его на квадраты размером 50х50 см. В качестве основы покрытия используется полимерный битум — он делает плитку прочной, повышает коэффициент износостойкости, тепло- и звукоизоляции. Такая плитка выдерживает значительные нагрузки, на ней не остается следов от ножек тяжеловесного шкафа, даже если он простоит на одном месте несколько лет. Преимущества плитки очевидны: минимальный расход материала при укладке в помещениях сложной формы, возможность создания мозаичного рисунка из плиток разной окраски, замены поврежденных частей покрытия — вы легко удалите протертые или испачканные плитки и замените их, не меняя всего покрытия.

Традиции и специфика

Говоря о традициях ковроткачества, стоит упомянуть, что рождением этого ремесла мы обязаны азиатским мастерам. Нынешние ковровые покрытия, изготавливаемые промышленным, серийным способом, мало похожи на изделия ручной работы, каждое из которых было неповторимым и отражало черты личности создателя.

Однако и сейчас производство ковровых покрытий в разных странах мира имеет свою специфику. Так, американские и канадские фирмы ориентированы на выпуск ковровых покрытий с резаным ворсом высотой от 11 мм. Поскольку плотность ворса невысока, то срок службы этих покрытий ограничивается 5—7 годами, затем волокна теряют способность восстанавливаться, распрямляться после снятия нагрузки, и ковер быстро приходит в негодность. Пристрастие жителей Нового Света к таким недолговечным, но мягким и уютным коврам вполне объяснимо: американцы ценят домашний уют, но часто меняют место жительства и, въезжая в новую квартиру или дом, полностью меняют обстановку, включая покрытие пола. Вот почему американские и канадские фабрики производят большое количество именно высоковорсных покрытий. В Европе, в том числе и в России, такие покрытия популярностью не пользуются.

Жители Европы более консервативны, они меняют обстановку гораздо реже, поэтому предпочитают долговечные покрытия. Для них идеальный выбор — ковер с коротким или средним по высоте плотным петлевым ворсом из шерсти, высотой не более 10 мм. Традиционно качественными считаются французские покрытия — первые европейские ковры произведены именно во Франции, и эта страна до сих пор сохраняет лидирующее положение на рынке. Конкуренцию ей составляют Бельгия и Германия. Английская продукция, не уступающая по качеству, намного дороже и поэтому не пользуется широком спросом. Стоимость импортируемых из Европы покрытий варьируется, в зависимости от плотности и высоты ворса и типа покрытия, в пределах $9—40 за квадратный метр.

Российские покупатели, до последнего времени неизбалованные обилием предложений, при выборе покрытия ориентируются не столько на его качество и тип, сколько на стоимость. Поэтому наибольшей популярностью пользуются ковровые покрытия стоимостью от $9 до $15 за квадратный метр — петлевые, с коротким ворсом из синтетических волокон. Выбор же отечественных ковровых покрытий не столь широк, да и качество их оставляет желать лучшего: многое из того, что предлагается под маркой отечественного товара, либо представляет собой морально устаревшие изделия, либо на самом деле поступает из-за границы, а здесь лишь проходит завершающую стадию обработки — приклеивание второй основы. Другой вариант — российские покрытия, произведенные на отслуживших свой срок технологических линиях, закупленных в Европе, — качество изделия при этом отнюдь не всегда соответствует европейским стандартам.

Покрытия с разной плотностью ворса и качеством основы могут быть выполнены в одной цветовой гамме и иметь одинаковый рисунок, что позволяет выдавать дешевые аналоги за действительно качественные и дорогие ковры. Сложно ли непрофессионалу определить такую подделку? Безусловно, для этого необходимо иметь большой опыт. Специалист с первого взгляда определит примерную плотность покрытия, качество окраски и надежность основы, а вот рядовым покупателям лучше воспользоваться помощью квалифицированного консультанта или покупать ковровые покрытия только у официальных дилеров европейских фабрик.

Если состоятельному покупателю ассортимент ковровых покрытий покажется недостаточным или его не вполне удовлетворит качество изделия, то он может заказать покрытие так называемого контрактного качества — с высоким ворсом повышенной плотности. Стоимость таких покрытий сопоставима с ценой тканых ковров; в среднем она составляет $40—200 (для шерстяных изделий) и $15—40 (для синтетических) за квадратный метр. Как правило, образцы дорогих покрытий выставляются в магазине, но заранее их не заказывают, поэтому ощутить радость покупки удастся только через три-четыре недели, в течение которых товар доставят от производителя.

Технология укладки


Специалисты утверждают, что срок службы коврового покрытия в значительной степени зависит не только от его качества, но и от того, насколько хорошо он уложен. Покупая покрытие, имейте в виду, что для укладки в помещениях неправильной формы (например, в квартире с эркерами) потребуется точно рассчитать размеры покрытия. Если вы не рискуете замерять помещение самостоятельно, можно пригласить специалиста — эта услуга платная, но в солидных компаниях ее стоимость входит в стоимость купленного покрытия. Будьте готовы к тому, что расчетный размер покрытия окажется чуть больше площади помещения: разница приходится на припуски под плинтус. Если из-за формы помещения укладка рулонного материала нецелесообразна, то лучше использовать экономичную и оригинальную ковровую плитку.

Существует несколько способов укладки ковровых покрытий на полу жилых помещений и офисов. Самый простой и популярный — покрытие укладывается на сухой чистый пол без клея и прижимается плинтусами и порожками. То же самое можно сделать и при помощи клея: покрытие намертво приклеивается к полу, а затем его края убираются под плинтусы и порожки.

Ковровое покрытие укладывают и на деревянные рейки — грипперы, снабженные специальными шипами. Рейки закрепляются по периметру комнаты под плинтусами, а на них натягивается покрытие и прижимается плинтусом. Этот способ пока не получил широкого распространения, однако он имеет существенное преимущество перед другими: покрытие находится в натянутом состоянии, что исключает возможность деформаций под воздействием влаги или температурных колебаний и продлевает срок службы ковра.

Укладывая ковровое покрытие, особенно в больших помещениях, где не удается закрыть одним куском всю площадь пола, следует учитывать наклон ворса. Если он закреплен под углом к основе, то нужно укладывать полосы в одном направлении, иначе поверхность ковра станет по-разному отражать свет и цвет кусков будет отличаться. Если ворс перпендикулярен к основе, это не столь важно, но не забудьте состыковать между собой сочетающиеся фрагменты рисунка.

Для большего комфорта и повышения коэффициента звукопоглощения при укладке покрытий применяются специальные синтетические подложки.

Существуют три способа укладки ковровой плитки. Самый простой — приклеить ее к полу, но если потребуется заменить отдельные участки, то вам придется долго отдирать эти квадраты. Можно уложить плитку на специальную мастику, исключающую горизонтальное проскальзывание плитки, но позволяющую поднимать ее вертикально. Есть и бесклеевой способ, который лучше всего подходит для небольших помещений: одну плитку надежно приклеивают в центре комнаты, а остальные пристраивают встык к ней — за счет плотности и тяжести битумной основы плитки будут лежать неподвижно и ровно.

Чистота — первый друг ковра


Расхожее представление о том, что ковер и ковровое покрытие в помещении — это не что иное, как средоточие статического электричества, грязи и аллергенов, не вполне соответствует истине. Современные ковровые покрытия благодаря специальной обработке приобретают весьма полезные качества. Во-первых, шерстяные и синтетические покрытия проходят обработку от загрязнения (Scotchgard, Teflon super protection) и антистатическую обработку, исключающую притягивание мелких частиц. Вся грязь, оседающая на поверхности ковра, легко удаляется при обработке обычным пылесосом.

Оказывая хозяину эту неоценимую услугу, ковровое покрытие требует лишь минимального ухода. Основное правило —

полимерный битум

сухая чистка пылесосом хотя бы раз в неделю. Один-два раза в год покрытие необходимо чистить более основательно, приглашая на дом специалистов. Не злоупотребляйте влажной уборкой — одного раза в месяц будет вполне достаточно.

Модный пол

Трудно однозначно определить, что сейчас модно в мире ковровых покрытий, а что устарело. Как правило, покрытие подбирается под определенный интерьер, который диктует цвет и стиль. Устойчивым спросом пользуются однотонные покрытия различных оттенков, популярны абстрактные геометрические рисунки. Что же касается типа покрытия, то оно выбирается исходя из следующего принципа: чем больше ходят в этой зоне, тем короче и плотнее должен быть ворс.

В последнее время на смену ковровым покрытиям приходят очень модные циновки из 100-процентных натуральных материалов.

4 марта 2017

фундамент для дома

Дом или квартира! Хороший вопрос, но владея квартирой или собственным домом с участком, всегда встает проблема комфорта квартиры или недостатков быта частного домовладения (отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий жизни) в глубине Подмосковья, Воронежской губернии или просторов Российской Федерации и далее по 17 миллионам квадратных километров нашей великой Родины. Кто-то довольствуется летним душем из бочки или найденного недалеко от дачи топливного бака истребителя, греет воду кипятильником и моется из таза, стирает белье руками и полощет его в корыте из сказки Пушкина о золотой рыбке, а ведь каждый заботится о себе и близких сам, если вы себя любите и вы не лентяй высшей гильдии, запомните, хотите жить комфортно – живите комфортно!

Предлагаю вам вариант, как сделать свой быт в любых географических условиях планеты Земля, ну хотя бы в наших Российских условиях, смотришь сюжет по телевизору - деревянный сортир в 50 метрах, вдалеке от дома, в сугробах и думаешь: как они туда доползают в мороз и как ползут обратно и самое главное, что они говорят по дороге туда и обратно сами себе? Вероятно, вспоминают маму, папу и всех близких родственников!

Довольно лирики, перехожу к главному.

Сделайте это своими руками, дешевле, чем кого-то нанимать вдвое и будет кого винить в просчетах при строительстве – себя! Но, как говорит мой старый друг: глаза бояться, а руки делают.15-17 дней и вы обладатель классной ванной комнаты, сделанной самостоятельно в любимой вами деревне.

Если в доме нет никому ненужного помещения размером 2 на 2,5-3 метра общей площадью 5-6 квадратных метров (это обязательный минимум), его необходимо пристроить к зданию, можно и увеличить площадь до 10-12 метров квадратных (это самый оптимальный вариант для размещения всего оборудования ванной комнаты). При строительстве нового помещения используем монолитно-бетонное основание фундамента и для монтажа стен газобетонные блоки, монтаж кровли по вашему вкусу: профнастил, металлочерепица, мягкая битумная черепица, старый добрый «мистер» шифер, у кого, сколько денег в кармане, вариантов – море.

Общестроительные работы: проводим разметку под фундамент, глубина заливки фундамента бетоном от 0,5 до 1,2 метра, в зависимости от глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Ширина заливки фундамента в среднем 40 см., устанавливайте опалубку высотой 30-50 см выше уровня земли (нулевого уровня грунта), используя водяной уровень, при установке опалубки необходимо в систему опалубки заложить «гильзу» диаметром 150 мм для дальнейшего водоснабжения и водоотведения канализационных стоков и вперед к бетономешалке. Бетон делаем классический, схема простая 1-2-3 (1 часть цемента марки 400, 2 части песка, 3 части щебня в качестве наполнителя), да и конечно вода по вкусу напоминаю, что в бетономешалку все эти компоненты следует отправлять в следующем порядке: вода – щебень – цемент - песок. Бетон для фундамента не должен быть полусухим или сухим.

Запомните: главные инструменты на стройке строительный уровень и правило (с ударением на И)

Бетон готов, выгружаем в фундаментную полость и разравниваем, притрамбовывая, так как профессиональный вибратор – дорого, да и нет особой необходимости. Фундамент готов? Пусть отстоится 3-4 дня, в летнее время вполне достаточно для полувысыхания и подготовке к нагрузкам. Через 3-4 дня можете смело снять опалубку. Время по подготовке фундамента, монтажу опалубки и бетонным работам -2-3 дня, при условии, что вы работаете, а не курите или закусываете 50-100-150 грамм и так далее на фоне природы.

Газобетон - универсальное средство для монтажа стен, быстрая сборка, отпадает необходимость в допотопной штукатурке стен как внутри, так и снаружи, минимальный расход растворной смеси при кладке, использую для монтажа газобетонных блоков общестроительные смеси СМ-11 Церезит или СГ-33 Ансерглоб, есть и специальные смеси для газобетона, но они в двое дороже и как в народе говорят «все из одного крана». Для монтажа газобетона необходимы только ножовка для распила блоков и 2 шпателя. Газобетонные блоки заводского производства для стен имеют размер 20х30х60 см, т.е. на 1 квадратный метр стены необходимо всего 6 блоков.

Стены готовы? Монтируем кровлю. По периметру пристройки будущей ванной комнаты устанавливаем мурлатную доску или брус и крепим ее анкерными болтами с шагом в 0,7-1 м, угловые концы крепить обязательно. Для того, что бы ваша крыша не выглядела как китайская фанза, возьмите два строительных шнура и натяните 2 нитки в 2-х плоскостях для установки стропильных ног, если все сделать правильно, крыша будет ровная как зеркало. Угол монтажа стропильных ног должен быть не менее 10-12 градусов, что обеспечит нормальный отток осадков в межсезонье и скатываемость снега зимой.

Монтаж обрешетки для кровельного материала разный: для профнастила шаг рейки -50 см. , для металлочерепицы шаг черепного бруса –длина чешуйки (зависит от модели –от 28 до 46 см) ,для шифера -50-60 см (3 опоры – рейки на высоту листа) .Утепление должно выполняться по схеме снизу- вверх (паробарьер-утеплитель-гидробарьер-кровельный материал). При покупке металла для кровли толщина должна быть не менее 0,45 мм, чем толще, тем лучше, но без фанатизма (прокатная корабельная сталь для подводных лодок класса «борей» не подойдет). Шифер самый качественный брянский и белорусский. Монтаж кровли такой площади в паре с толковым напарником (другом, соседом, кумом, братом и т.д.) займет еще 1 день при наличии желания работать и материалов.

Встаньте в середине построенного вами помещения и представьте, где у вас стоит душевая кабина, унитаз, умывальник, стиральная машина, бельевые шкафчики, висит зеркало и электробойлер. Вы определились окончательно? Тогда дальше вперед к комфорту и уюту.

Выводим пластиком трубы канализации и водоснабжения. Сегодня системы водоснабжения просты в сборке и эксплуатации и работают по 15-20 лет при правильной эксплуатации. А вот куда вывести это все из здания проблема не большая. В 5-6 метрах от здания выройте приямок 1,5х1,5х1,5 м и забетонируйте стенки приямка легким бетоном толщиной до 10 см, а дно остается грунтовым, сверху накрываем крышкой - сливная яма готова .При хорошем дренаже грунта лет на 5 хватит.

В любой ванной комнате должно быть: розетки (подсветка зеркала, подключение стиральной машины и электропола, вытяжка вентилятора) выключатель света и верхнее освещение. Имея среднее школьное образование все это установить проблем не составит.

Теплый пол ванной решение многих проблем: постоянная температура в ванной комнате и нет необходимости в установке дополнительных узлов отопления. Сегодня каждый, придя в магазин или салон по продаже теплового оборудования может, купит полный комплект электропола с контроллером и реле, указав продавцу- консультанту только площадь и объем помещения, причем установить его самостоятельно – это экономия хороших денег, а ума много не нужно, кстати, потребление электроэнергии на ванну будет 0,5-0,7 кВт. Готовим первую стяжку толщиной 5-6см на всю площадь пола, заливаем пол и даем высохнуть. Укладываем на первую стяжку фольгированный теплоотражающий изолон и крепим сверху систему электропола, проверяем работоспособность пробным пуском до полного нагрева пола и заливаем вторую стяжку толщиной не более 3 см.

Основание для монтажа напольного кафеля готово.


Кафель тема отдельная. Вы думаете ,если на плитке кафеля написано «сделано в Италии, Испании и т.д.» это правда ?Дудки!!!

Плитка, сделанная в Европе, стоит от 35 евро за кВ. метр и выше и купить ее можно только в Европе или под заказ, ну на крайний случай в буржуйских магазинах, но мы с вами не тот случай, я так думаю. Так вот, наши с вами соотечественники – бизнесмены покупают списанное и разрегулированное оборудование целыми линиями в Италии и Испании, привозят в какой-нибудь Урюпинск, ставят линию возле глиняного карьера и вот на рынке море кафеля «импортного» производства, потому что клейма на формах для плитки никто снимать не собирался, в результате на каждой коробке с плиткой специально для нас с вами пишут «перебирать каждую пачку и формировать ряды при укладке плитки по размеру» потому, что плитка вся разноразмерная и размеры «гуляют « до 2-3 мм, вот и весь импорт. И все же жить как-то надо, и при покупке нужно проверять размерность и качество.

Для правильного монтажа кафеля необходимо установить горизонтальный уровень первого ряда при помощи водяного уровня с отметкой по углам реперных точек, соединив их между собой и установив направляющие рейки (можно использовать СД – профили для гипсокартона). Перед монтажом кафеля стены нужно прогрунтовать специальными грунтовками СТ-17 Церецит. При монтаже кафеля можно использовать клеевые смеси для плитки любой марки .Начинать укладку плитки нужно с угла на угол ,переходя на следующую стену и далее по периметру используя дистанционные крестики для одинакового шва между плиткой. Крестики для монтажа плитки бывают разного размера 1,1.5,2,2.5,3 мм, но самые ходовые 2 мм.

При прохождении углов используем угловые планки из пластика в размер толщины кафеля. Монтаж кафеля на полу производится из дальнего угла к выходу. При нанесении клеевой смеси на плитку необходимо шпателем распределять клей так, чтобы вся площадь плитки была заполнена и при приклеивании излишки клея убираются. Пустот под плиткой не должно оставаться .Через сутки после монтажа плитки необходимо прочистить швы между плиткой и обтереть поверхность плитки сухой тряпкой. Для расшивки швов используют специальные смеси СЕ-33,СЕ-40,Аура, Кесто или другие в цвет кафеля или белые.

Потолок в ванной комнате лучше всего набрать из пластика, это единственное место, где рекомендую его применять, и моется хорошо и в эксплуатации неприхотлив. Отделить кафель от потолка несложно, просто приклеиваем полистироловый багет (потолочный плинтус) акриловым герметиком и прижимаем.

Построили ванную, своими руками? Оценка отлично!

Осталось все расставить и подключить к воде, канализации и отоплению, а потом уже купаться, мыться, бриться и конечно великолепная замена деревянного домика на уютный унитаз.

Душевая кабинка или ванна? Конечно кабинка, а знаете почему? Ванна даже самая маленькая, ну не детская конечно 300 литров и вот теперь подумайте, сколько и как воды нужно нагреть, чтобы поплавать в собственной грязи. Учитывая, что мы живем в Великой России и баня у нас, это как гамбургер (булка с котлетой) для американских гамбургероедов, практически святое, поэтому душевая кабинка – так, смыть пыль с огорода и просто выглядеть чисто, да и гигиена сама собой дама нервная. Кабинки продают разные 80х80, 90х90, 100х100,120х120, да и глубина поддонов разная, выбор ваш. Как правило производитель один «Чайники»,цена и качество довольно таки приличное ,остальным просто нет смысла делать это ,кстати свою кабинку «Флора» установил в 2005 году у себя дома и никаких китайских проблем уже 10 лет.

Электробойлер - предмет многолетней эксплуатации и если вас в семье четверо, то 100-литровый аппарат – это ваш

Электробойлер

вариант, хватит и покупаться всем и посуду помыть. Лучший вариант с сухими ТЭНами безотказный как автомат Калашникова. Не стоит гоняться за Аристонами и Индезитами – полная беспонтовщина. Те же самые 10 лет висит скромный Горение из Словении и работает безотказно.

С умывальниками типа Тюльпан все понятно – возьмите любимую жену и выбирайте, а лучше пусть выбирает она, ей мыть и ей убирать это все – пусть выберет, что нравится: будет на кого свалить провалы и недостатки качества и функциональности.

Самое главное в жизни любого человека, после всего остального – Унитаз! Экономить не стоит – вы покупаете унитаз, на котором проведете не один день своей жизни и бывают моменты, когда унитаз становится другом и с ним приходится обниматься. Это все шутки, а теперь серьезно- хороший унитаз, это надежная запорная арматура бачка, хороший санфаянс, крышка в комплекте (хорошая фирма не жлобится на куске пластика),комплект крепежа в вдогонку.

Стиральная машина – прерогатива женщины и полупустой карман ее мужа, доверьтесь любимой, ведь ваши трусы будет стирать она.
Хочешь быть счастливым – будь им!

Бог дал слону хобот, тигру зубы, барану шерсть, а человеку руки.