19 февраля 2018

Шпатлевка Старатели Базовая

Без шпаклевки нельзя представить ни одного ремонта в квартире или частном доме. С ее помощью отделывают стены и потолки. Для этого лучше всего подходит шпаклевка «старатели». Она отличается своим качеством и приемлемостью в цене. При засыхании на нее идеально ложатся обойный клей или краска.

Шпаклевки «Старатели»: виды и характеристики

Главным преимуществом данной продукции является отличное сцепление с другими поверхностями и материалами. Благодаря этому она ровно ложится и быстро высыхает на обрабатываемой поверхности. Даже спустя много лет на ней не появится ни одной трещины.

На что еще следует обратить внимание при выборе шпаклевки – качественность данного отделочного материала. Каждый год компания совершенствует свою продукцию, поэтому она идет в ногу со временем. Каждая упаковка тщательно исследуется и тестируется при помощи современных технологий. Прошедшая проверку шпаклевка сначала отправляется на склад, а потом на полки строительных магазинов и маркетов.

Эта компания предоставляет покупателям свой продукт уже практически четверть века. С каждым годом она становится все более качественной и усовершенствованной.

Почему еще следует сделать выбор в пользу шпаклевки «Старатели»:

• Смесь легко приготовить. Для этого необходимо взять смесь и воду для разбавления в равных количествах. Необходимо помнить о соблюдении инструкции. А для приготовления нужны необходимые инструменты и оборудование.

• Избыточное количество воды не способно испортить готовую шпаклевку. Своих ценных свойств она не потеряет.

• Готовая смесь идеально ложится на обрабатываемую поверхность. Она не собирается в комки, наносится равномерно, со временем не трескается и не осыпается. При этом она отлично закрывает все погрешности обрабатываемой поверхности.

• Благодаря своему составу эта шпаклевка довольно легко и эластично наносится на стену или потолок благодаря самым лучшим компонентам в своем составе. Инструменты после нее очень легко отмываются, не оставляя следов и разводов.

• «Старатели» довольно быстро высыхает на обработанной поверхности. Максимальное время – четверть суток. При условии, что нанесенный слой не был слишком толстым.

• После обработки шпаклевкой поверхность очень легко выровнять при помощи наждачной бумаги. Сам слой от этого не подвергается повреждениям.

• Этот материал позволяет стенам дышать и не выбрасывает в воздух ядовитые испарения.

• Шпаклевка держится на обработанных поверхностях долгие годы.

Шпаклевка «Старатели» отлично взаимодействует с другими стройматериалами других фирм.

• Поскольку продукция экологически чиста, она не представляет опасности для жизни и здоровья всех обитателей квартиры или частного дома. Кроме того, эта шпаклевка прошла все тесты от российских и западных специалистов.

• Смесь довольно удобно расфасована по упаковкам по 5, 20 кг и 12 кг. Также можно приобрести готовую смесь, разлитую по ведрам.

• Довольно большой срок годности и стойкость по отношению к резким перепадам температуры.

• Упаковки очень легко перевозить и хранить.

• Довольно приемлемая стоимость, не бьет по карману покупателя.

Однако стоит отметить некоторые нюансы в отношении к шпаклевке «Старатели». Сразу же после соединения с водой ею необходимо начать обрабатывать поверхности, иначе она затвердеет и потеряет все свои свойства и придется покупать и готовить новый раствор для обработки, например, стен.

Виды и характеристики шпаклевки «Старатели»

На сегодняшний день компания поставляет на рынок следующий ассортимент своей продукции. Их принято классифицировать по таким критериям, как технические характеристики, состав, материал обрабатываемой поверхности:

Шпатлевка Старатели Фасадная


1. «Шпаклевка финишная» (она же может использоваться как базовая);

2. «Шпаклевка фасадная»;

3. «Шпаклевка Плюс Влагостойкая»;

4. «Готовая шпаклевка Суперфинишная»;

5. «Шпаклевка КР».


«Шпаклевка финишная» – строительная сухая смесь белого цвета на основе гипса. Обычно приобретается и используется для внутренней отделки жилых или рабочих помещений. Состоит из специальных модифицирующих добавок.

Желательно, чтобы слой был равен максимум 5 сантиметрам. При этом расход на м? составит практически килограмм.
Отлично наносится на такие материалы как штукатурка, бетон и кирпич перед последующей за ремонтными работами покраской стен или поклейкой обоев. После проведенных процедур все следы легко убираются при помощи мокрой тряпки и моющего средства для мытья полов.

Однако ни в коем случае нельзя пользоваться данным материалом рядом с местом хранения пищевых продуктов и питьевой воды. Эту шпаклевку следует наносить на тщательно вымытую, обезжиренную и насухо протертую поверхность. Те участки, которые начали обсыпаться или покрываться трещинами, следует тщательно обработать наждачной бумагой или удалить вообще. Если требуется обработать гипсокартон, перед этим на него следует нанести специальную грунтовку, можно противогрибковую.

Пропорции следует измерить следующим образом: полкило сухой гипсовой смеси на литр воды. Продается в мешках различным весом.

«Шпаклевка фасадная» – это такой стройматериал, который используется для наружной отделки жилых и рабочих помещений. Также его можно использовать и внутри квартир и домов.

Основными отличительными чертами данного вида являются устойчивость к очень низким температурам, обильному выпадению осадков. Кроме того, он не трескается и не осыпается со стен.

Основа данного продукта цементная, специальные добавки и наполнители из натуральных компонентов в виде мелких гранул.

Вполне подходит для обработки поверхностей из бетона, цемента и железобетона. После такой обработки можно клеить обои или покрасить краской для декоративной отделки.

Ничего страшного, если эта шпаклевка будет использоваться для отделки помещений с высокой влажностью. Однако нельзя допустить контакта с продуктами питания и питьевой водой. Их следует изолировать в другом помещении.

Максимальная толщина слоя составляет 0.3 см. Если слой будет в 1 мм, для квадратного метра понадобится 1 кг материала.

Для того, чтобы приготовить раствор, понадобится пол-литра воды и 1 кг цементной смеси этой шпаклевки.

Использовать его можно максимум три часа после приготовления. По истечению он начинает засыхать и терять все свои драгоценные свойства.

Продается в самом большом мешке, который по весу составляет 20 килограммов.

«Шпаклевка Плюс Влагостойкая» – белая смесь (полимерная в основном), состоящая из соединения полимеров и цемента, что создает большую сопротивляемость в помещениях с повышенной влажностью.

Отлично подходит для гипсокартонных и бетонных поверхностей.

Максимальная толщина нанесенного слоя должна составлять не более 0.3 см. на м? приходится около 0,8 кг раствора. Это при условии, что толщина равна 0.1 см. Основание под нанесение раствора готовится аналогично шпаклевке финишной.

Необходимые пропорции для приготовления раствора – пол-литра воды на 1 кг данного отделочного материала.

Максимальное время использования после приготовления – четверть суток. Спустя это время смесь начинает затвердевать и теряет все свои ценные свойства. Продается только в самых больших упаковках весом в 20 килограммов.

«Готовая шпаклевка Суперфинишная». В отличие от предыдущих, этот стройматериал продается в готовом виде. То есть, это готовая в пакетах паста.

Из чего состоит эта шпаклевка: специальные волокна, полимер для соединения всех компонентов, мелкие гранулы наполнителя, антисептические добавки и модификаты.

Она используется для внутренней отделки жилых и рабочих помещений. Нежелательно, чтобы помещение было с повышенной влажностью. Можно отделывать поверхности из гипсокартона, гипса, плит и стеклохолста. Отлично подходит для последующей покраски стен или поклейки обоев. Приветствует и декоративная штукатурка.

Максимальная толщина нанесенного слоя должна составлять 0.2 см. При этом количество пасты на м? составляет около полкилограмма.

Высыхает этот вид шпаклевки довольно быстро – 3-4 часа. Продается в ведрах. Максимальный вес этого товара составляет 15 килограммов.

«Шпаклевка КР» – смесь из полимеров на основе ПВА для внутренней отделки помещений. Стоит отметить, что ее нельзя использовать в помещения с повышенным уровнем влажности. Отличается большой пластичностью и легкостью нанесения.

Идеально наносится на бетонные, гипсокартонные или отштукатуренные поверхности. Как правило, белый цвет раствора хорош для окрашивания стен или декоративной отделки.

Максимальная толщина наносимого слоя 0,3 см. Однако этой шпаклевки для м? поверхности требуется чуть больше килограмма.

Зато в готовом виде она может спокойно храниться более 24 часов. Продается исключительно в виде сухой смеси в разных мешках различным весом.

Какой сделать выбор?

При выборе шпаклевки «Старатели» следует учесть несколько нюансов:

• Где будут выполняться ремонтные и отделочные работы.

• Насколько высокая влажность в жилом или рабочем помещении и на улице.

• Поверхность, на которую будет наноситься шпаклевка.

• Что будет потом наноситься на шпаклевку: краска, обои или декоративная шпаклевка.

• Насколько быстро смесь затвердеет и потеряет все свои ценные свойства при отделочных работах.

• Расчет требуемой смеси на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

• В какой вид тары расфасована продукция – мешок или ведро.


Что говорят о шпаклевке «Старатели»?

Продукция этой компании пользуется большой популярностью среди покупателей, положительные отзывы об этом говорят. Они по достоинству оценивают и качество, и стоимость сухих смесей. Отмечается также быстрая высыхаемость, отличная защита от трещин и осыпаний.

Что следует помнить?

Перед тем, как нанести шпаклевку, необходимо обезжирить стены, высушить и обработать грунтовкой. Грунтовку можно использовать любой фирмы-изготовителя.

Шпатлевка Старатели Финишная

При образовании впадин достаточно просто выровнять обрабатываемую поверхность шпателем и шпаклевкой «выравнивающая» по своим характеристикам. Стоит помнить о том, что все работы нужно проводить при наиболее благоприятной температуре. Следует избегать попадания солнечного света. Если требуется нанести еще один слой, нужно подождать полного высыхания предыдущего.

Перед и после обработки и высыхания шпаклевки стены можно зачистить при помощи наждачной бумаги. Покраска стен, отделка декоративной штукатуркой и поклейка обоев проводятся только после полного высыхания последнего нанесенного слоя.

Для обработки швов между гипсокартонными плитами можно использовать шпаклевку, но наносить ее следует при помощи шпателя. Затем, с помощью того же шпателя, нужно аккуратно снять остатки. И так до полного заделывания швов.

19 февраля 2018
Потолок из гипсокартона

Гипсокартон как отделочный материал используется в строительстве и дизайне уже более сотни лет, и за это время зарекомендовал себя как красивое и универсальное покрытие. Гипсокартон прост в обработке, пожаробезопасен, пластичен, позволяет создавать сложные многоуровневые конструкции и не требует дополнительной подготовки перед нанесением декоративных покрытий

Потолки из гипсокартона просты в эксплуатации и монтаже, но при этом позволяют воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Возможности материала позволяют создавать многоуровневые конструкции разной степени сложности для решения задач зонирования помещения, а также повешения степени звукоизоляции. Особенности конструкции подвесного потолка позволяет спрятать коммуникации и осуществить любое световое решение по вашему желанию.

Правила монтажа гипсокартона акцентируют внимание на том что материал легко деформируется, поэтому следует складывать ГКЛ горизонтально и не ставить на ребро. Если планируется установка в ванной комнате или кухне, или планируются влажные штукатурные и малярные работы следует приобретать влагостойкий гипсокартон.

Виды потолков из гипсокартона

Дизайн потолков из гипсокартона многообразен как по форме и конструкции, так и по цветовому, световому и фактурному решениям.

Виды потолков из гипсокартона по форме конструкции:

- Одноуровневые. Самые простые по конструкции и монтажу. Подойдут для помещений с малой площадью, скроют все недостатки и неровности основного потолка. Покрытие потолков из ГКЛ светлым декоративным составом визуально увеличит пространство комнаты.

- Многоуровневые. Позволяют зонировать пространство, комбинировать цветовую гамму и разные фактурные варианты, расставить акценты, экспериментировать со световыми решениями, использовать светодиоды, небольшие зеркала, люстры с кристаллами. Самыми популярными являются рамочные и диагональные потолки. Многоярусные конструкции позволяют воплощать самые смелые дизайнерские идеи.

- Фигурные. Гипсокартон - легкий в обработке материал, однако изготовление нестандартных элементов требует мастерства и опыта. В тоже время вырезать из ГКЛ можно элемент любой сложности, который украсит как детскую (звезды, цветы, бабочки) так и гостиную (орнамент, кружево).

Специалисты рекомендуют и использовать арочный гипсокартон для многоуровневых и фигурных потолков. Особая, по сравнению с обычными ГКЛ, пластичность значительно облегчает создание сложных конструкций на потолке.

Преимущества и недостатки потолков из гипсокартона

Изготовить красивые потолки из гипсокартона довольно легко если четко соблюдать технологию и следовать рекомендациям специалистов. Кроме того, при работе следует учитывать особенности гипсокартона как отделочного материала.

+ Гипсокартон является экологически чистым материалом, не выделяет токсичных веществ и не вызывает аллергию. Идеальное решения для жилого помещения в целом и детской комнаты в частности.

+ Потолочный гипсокартон огнестойкий и пожаробезопасный.

+ Потолки из гипсокартона обладают высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками.

+ Особенности конструкции позволяют использовать любые виды светильников и спрятать все коммуникации.

+ Потолочный гипсокартон прост в монтаже и долговечен.

+ ГКЛ изначально гладкие и ровные, что облегчает использование любых видов декоративной отделки.

+ Пластичность материала позволяется воплотить в жизнь почти любые дизайнерские решения.

+ Относительно невысокая цена.

- Конструкция потолка из гипсокартона имеет высокий вес, посему предъявляет требования к надежности каркаса. Кроме того, смонтировать такой потолок в одиночку довольно сложная задача.

- В зависимости от конструкции высота потолков может уменьшится до 15 см.

- Гипсокартон довольно хрупкий и чувствительный к нагрузкам материал.

- Даже влагостойкий гипсокартон может деформироваться в помещениях с повышенной влажностью. Устанавливать потолки из ГКЛ следует с осторожностью в ванных комнатах и кухнях.

- В пространстве между основным и подвесным потолком могут завестись насекомые и грызуны.

Итак, плюсов у потолков из гипсокартона, несомненно, больше чем минусов и при соблюдении технологии установки и правил эксплуатации он прослужит долгое время и будет радовать глаз красотой и оригинальностью.

Технология монтажа

Прежде чес приступать к подготовительным работам следует определиться с видом и дизайном будущего потолка. Устройство потолка из гипсокартона представляет собой подвесную конструкцию из металлического профиля или дерева обшитую листами гипсокартона. Простая одноуровневая конструкция потребует минимальных знаний и умений, а монтаж сложного многоярусного потолка лучше доверить профессионалам. Следует заранее определится с видом и схемой расположения осветительных приборов.

Для изготовления подвесного потолка понадобятся следующие материалы:

- металлический профиль (потолочный и направляющий);

- п-образные подвесы;

- соединитель профилей ("крабы");

- анкера, шурупы, дюбеля;

- гипсокартон для потолка;

- саморезы (для ГКЛ и по металлу);

- уплотнительная лента;

- влагоизоляционные и теплоизоляционные материалы;

- мелкозернистая наждачная бумага;

- декоративные отделочные материалы (шпаклевка, краска, пленка ПВХ, обои).

А также инструменты: рулетка, строительный уровень, шуруповерт, перфоратор с насадками, ножовка по металлу и гипсу, молоток, строительный нож, защитные очки и респиратор, стремянка.

Расчет материалов для потолка

Для начала определим необходимую длину направляющего профиля, она равна периметру помещения:

(длина помещения + ширина помещения) * 2 = длина периметра

Следует отметить что в случае если стены имеют разную длину, расчет нужно проводить, используя больший показатель.

Далее приступаем к расчету каркасного профиля. Стандартная ширина ГКЛ составляет 0,6 - 1,2 м, поэтому следует выбрать шаг для монтажа каркасного профиля в 60 см. Длина профиля должна равняться длине помещения. Количество каркасного профиля рассчитаем, поделив длину (ширину) помещения на 0,6 м. Первая и последняя рейки крепятся в 10 см от поверхности стен, а все остальные – согласно указанному выше шагу.

На основе размеченной сетки подсчитываем количество подвесов и перемычек. Подвесы также крепятся на расстоянии 0,6 м.

Количество листов гипсокартона рассчитывается исходя из площади помещения с округлением в большую сторону.

Саморезы по металлу понадобятся для сборки каркаса, а для монтажа гипсокартона нужно воспользоваться 30-ми саморезами с длиной шага в 0,25 м.

Технология монтажа потолка из гипсокартона состоит из следующих этапов:

1) Проектирование и разметка. Исходя из расчетов следует на нести сетку на стены и потолок;

2)
Подготовка поверхности. Крепим к плитам перекрытия или деревянным балкам направляющий профиль на дюбеля с промежутками 30 см. Расстояния от чернового потолка должно составлять не менее 5 см или больше если планируется прокладка коммуникаций и установка встроенных светильников.

3) Сборка металлического каркаса для потолка. Он является основной несущей конструкцией подвесного потолка из гипсокартона. Сначала закрепляем п-образные подвесы на анкера согласно разметке с шагом 60 см. Далее производим на них монтаж каркасного профиля согласно сетке-схеме. Стыкуем профили с помощью соединительных элементов. В местах повышенной нагрузки (тяжелая люстра) необходимо применять "крабы" для соединений. Используем перемычки для придания дополнительной жесткости конструкции. Для сложных конструкций профили должны образовать соответствующие углы и подходить по размерам.

4) Укладка теплоизоляционных материалов.

5) Размещение электропроводки. Рекомендуется укладывать все провода, а в специальные гофрированные трубы.

6) Раскрой листов и подготовка декоративных элементов из гипсокартона, вырезание отверстий для лампочек. Все кромки следует обработать и выровнять.

7) Крепление гипсокартона на потолок. Укладка ГКЛ производится на металлический каркас, листы крепятся в шахматном порядке на саморезы на расстоянии 25 см друг от друга. Важно слегка "утапливать" саморезы при монтаже, это облегчит последующую шпаклевку. Вначале крепят листы по углам помещения, затем по периметру, и в конце по центру. Следует создавать зазор между листами в 1-2 мм, это поможет избежать трещин в будущем. Стыки ГКЛ должны проходить строго по каркасному профилю.

8) Отделка потолка из гипсокартона (штукатурка, окрашивание, роспись, установка осветительных приборов) производятся через 48 часов после монтажа. Это необходимо для приобретения материалом температуры и влажности помещения. Необходимо тщательно зашпаклевать стыки листов и швы используя армирующую сетку, а также выровнять места крепления саморезов. Готовый потолок можно покрывать декоративной отделкой. При отделке потолка из гипсокартона своими руками можно использовать различные декоративные материалы: декоративную шпаклевку, краску, побелку, обои, пленку ПВХ.

9) Монтаж потолочных светильников.

Особенностью монтажа криволинейных и многоуровневых потолков является необходимость составления точного проекта. Изготовление декоративных потолков из гипсокартона осложняется хрупкостью материала. Каркасный профиль и ГКЛ необходимо изогнуть согласно дизайнерскому решению. Если с профилем эта процедура проводится легко, то и гипсокартон необходимо предварительно увлажнить и соблюдать аккуратность. Данный способ применяется для монтажа овальных потолков из гипсокартона, а также сложных подвесных потолков из ГКЛ.

Правила эксплуатации довольно просты и при их соблюдении красивый подвесной потолок из гипсокартона будут

Монтаж потолочных светильников

радовать вас долгие годы.

- Соблюдение влажностного режима и регулярное проветривание.

- Раз в несколько месяцев следует протирать потолок влажной тканью с использованием небольшого количества моющего средства.

Подвесные потолки из гипсокартона просты в эксплуатации и монтаже, экологически и пожаробезопасны, позволяют создавать уникальные проекты, которые станут украшением любого дома, а также являются идеальным решениям для жилых помещений.

4 декабря 2017

Выравниваем стены гипсокартоном

Дефекты стен вроде перекосов, наклонов, неровных стыков плит, выбоин, можно обнаружить практически в каждом жилище. Естественно, для проведения капитального ремонта такие стены следует выровнять. Расскажем, как это сделать с помощью гипсокартона.

Листовой гипсокартон – идеальный материал для простого выравнивания стен своими руками. Сами гипсокартонные плиты и комплектующие недороги, доступны по цене каждому. К тому же технология выравнивания стен таким способом не представляет труда даже для неофитов строительного дела.

С помощью гипсокартона можно скрыть даже существенные неровности, достаточно правильно подобрать технологию. В принципе, выделяют три метода монтажа гипсокартонных плит на стену:

- приклеивание гипсокартона непосредственно к стене;

- возведение каркаса и крепление к нему гипсокартонных листов.

- комбинация двух методов.


Самым эффективным, простым и надежным способом, позволяющий скрыть любые дефекты стены, является метод возведения каркаса и монтажа к нему гипсокартона. Технология проста – из специального алюминиевого профиля формируется каркас и к нему крепятся с помощью обычных шурупов или гвоздей гипсокартон.

Единственным недостатком данного метода выравнивания стен является уменьшение полезной площади на несколько метров за счет толщины самой конструкции.

Рассмотрим подробней поэтапное проведение работ по выравниванию стен гипсокартонными плитами.

Подготовка стены к монтажу гипсокартона.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками начинается с предварительных работ по подготовке самих стен. Сперва демонтируйте старое покрытие (обои или другие отделочные материалы, шпаклевку, штукатурку, гвозди, дюбеля и прочие), чтобы освободить стену от лишнего и увеличить полезную площадь комнаты.

Тщательно обметите стены веником или обработайте пылесосом. Чистую поверхность прогрунтуйте грунтовочной смесью с антисептиками, чтобы предотвратить рост грибка и плесени. Особенно важно обработать грунтовкой внешние стены для последующего уменьшения конденсата и парообразования, кроме того их можно покрыть слоем специальной штукатурки для помещений с повышенной влажностью (это необходимо, если стены подвержены сырости). Дополнительно, стены рекомендуем утеплить пенопластом либо дополнительным слоем штукатурки с пластификаторами.

Если вы просто прогрунтовали стены, дождитесь высыхания грунтовки. При проведении работ по оштукатуриванию, либо наклейке утеплителя – подождите, пока все смеси высохнут и покрытие будет надежно держаться на стене. Далее можно начинать работы с гипсокартоном.

Возведение каркаса стены.

Выравнивание стен гипсокартонном можно ограничить приклеиванием плит к стене. В случае если перекосы стены существенны, вам потребуется делать дополнительный каркас для обшивки стены плитами. В этом случае по полу проведите линию будущей стены.

Для каркаса требуется специальный алюминиевый или оцинкованный профиль. В работе вам понадобиться профиль нескольких форм – прямой, уголки, закругленный.

Работы начинают с монтажа профилей UD. Прикрепите их к поверхностям дюбелями. У вас получилась своеобразная рамка, к которой следует прикрепить вертикальные перемычки из профилей CD. Собственно, эти профили и будут опорой для листов из гипсокартона. Поверните их кромками к стене, а широкая ровная грань, каркас для листов, должен быть направлен во внешнюю сторону. Прикрепите профиля CD к рамке с помощью саморезов.

Первый вертикальный профиль установите прямо у стены. Последующие – на расстоянии 60 см друг от друга. Нюанс – меряйте расстояние не от конца профилей, а от их центра. Выдержать именно это расстояние важно. Потому что стандартная ширина гипсокартонного листа – 1,2 м. На другом конце стены у угла также следует закрепить профиль, даже если расстояние к нему от предыдущего меньше 60 см.

Чтобы конструкция была надежней, воспользуйтесь специальными перфорированными подвесами П-образной формы. Их можно приобрести в таком виде, либо согнуть самостоятельно из прямого профиля подвесы нужного размера. Прикрепить их следует под все вертикальные профили на стену путем прикручивания краев-ушек к ней. Уровень установки контролируйте с помощью лазерного либо водяного уровня.

Стандартная длина гипсокартонового листа – 2,5 м. Если высота стены больше, следует внизу или вверху добавить куски нужного размера. Для этого смонтируйте дополнительные перемычки из СD профиля на высоте 2,5 м.

Монтаж гипсокартонных плит.

Когда каркас готов, можно начинать зашивать стены гипсокртонными плитами. Воспользуйтесь для крепления специальными шурупами из черного каленого железа 3,5 см.

Прикладывайте готовые листы к каркасу и с помощью шуруповерта прикручивайте их к профилям. Расстояние между шурупами соблюдайте в 10-15 см. по всему периметру каркаса. Для облегчения работ приобретайте листы гипсокартона, снабженные центрирующей разметкой.

Сначала смонтируйте стену из цельных листов, затем приступайте к работе с кусками. Вырежьте кусочки нужного размера с помощью строительного ножа. Ножом следует надрезать бумагу с одной стороны, аккуратно переломить плиту по линии среза, и дорезать бумагу с другой стороны. Монтаж производится аналогично целым листам.

Как только вы зашили всю стену, работы по выравниванию стен завершены. Можно приступать к отделке.

Финальная отделка гипсокартоновой стены.

Производитель предусмотрел специальную полосу по краям листов гипсокартона, что облегчает заделывание швов. Воспользуйтесь самоклеящейся сеткой, а поверх нее нанесите тонкий слой стартовой шпаклевки, чтобы выровнять поверхность.

Далее обработка стены зависит от отделочных декоративных материалов. Если вы планируете уложить на стену керамическую плитку, достаточно заделать стыки шпаклевкой. Пожелаете покрасить стену либо оклеить ее обоями, следует всю поверхность получившейся стены обработать финишной шпаклевкой слоем 1-2 мм. Отшлифуйте и прогрунтуйте поверхность. В общем, обработка гипсокартоновой стены ничем не отличается от подготовки обычной стены под отделку.

Выравниваем стены путем приклеивания гипсокартонных плит.

Если стена не имеет явных перекосов и вам не хочется лишать себя полезного пространства, можно применить иной метод выравнивания. Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса осуществляется путем наклейки плит на стену.

Перед монтажом гипсокартона обработайте стену грунтовкой с антисептиком и выровняйте ее стартовой штукатуркой, чтобы заделать крупные дыры. Бугорки следует стесать. После того, как стена приобрела относительно ровную поверхность, можно начинать работы с гипсокартоном.

Вымеряйте стены и раскроите соответственно листы. Учтите технологически необходимые зазоры между стеной и потолком, и стеной и полом в 5 см для лучшего просыхания клея.

Просверлите отверстия для дюбелей по площади всей стены. Вкрутите шурупы таким образом, чтобы их шляпки образовали единую плоскость. Воспользуйтесь уровнем для контроля.

Приготовьте клей
. Вам потребуется специальная клеевая смесь для приклеивания гипсокартона. Размешайте ее с водой до консистенции пасты. Готовить клей следует прямо перед монтажом, он быстро высыхает. Почистите от мусора и пыли поверхности листов для лучшего сцепления. Клей следует наносить продольными полосами и кучками. Промажьте каждый лист с краев и посередине, кучки располагайте на расстоянии 20-30 см друг от друга, не размазывая их.

Приложите смазанный клеем лист к стене и прижмите, чтобы он сцепился со шляпками шурупов. Воспользуйтесь резиновым молоточком, чтобы лучше прикрепить листы к стене. Приложите деревянный брус или лист фанеры к плите и аккуратно простучите ее молоточком.

После того, как все плиты установлены на место, дождись, пока высохнет клей. Сколько времени уйдет на высыхание –

гипсокартон

указано в инструкции. Дополнительно выждите 2-3 часа. Затем приступайте к дальнейшим работам. Заделайте швы самоклеющейся сеточкой и обработайте стартовой шпаклевкой по всему уровню листов. Дальнейшие работы по подготовке поверхности к отделке декоративным покрытием аналогичны работам с каркасным выравниванием.

Итог.

Не имеет значения, какой способ выравнивания вы выберите, получится в итоге идеально гладкая и ровная стена без особых затрат времени, сил и финансов. Вышеприведенные методы, также подходят для частичного ремонта и формирования новых перегородок, арок и различных декоративных и практических конструкций – мокрый гипсокартон может принять любую форму.

Как видим, эти методы помогут выровнять даже самую безнадежную стену своими руками.

22 ноября 2017

Декоративный кирпич

Кирпич как один из самых древних изобретений человечества и сегодня не утратил своей актуальности. Он по-прежнему применяется в промышленном и частном строительстве, а уж если речь идет о сооружении забора, то становится главным претендентом на роль стройматериала для того, кто во главу угла ставит прочность и долговечность будущего сооружения.

Одно лишь плохо: вид у кирпичного забора далек от элегантности, он, скорее, представляет собой унылую, даже мрачноватую конструкцию, явно ассоциируясь с тюремными стенами. Но все изменится, если, во-первых, использовать кирпич декоративный вместо обычного керамического, а, во-вторых создавать из него только опоры, строя сами секции из других материалов. А теперь, обо всем по порядку.

Что такое декоративный кирпич?

Мнение о том, что декоративный (он же облицовочный, лицевой, фасадный) кирпич уступает по прочности своему керамическому собрату, ошибочно. Напротив, поскольку он предназначен для декоративной отделки любых строений, которым предстоит находиться под открытым небом (в том числе, и заборов), он отличается более низким водопоглощением и, как следствие, более высокой морозостойкостью.

В числе прочих преимуществ:

• экологичность;

• высокая прочность;

• долговечность;

• простота ухода;

• и, конечно, главное преимущество – это привлекательный внешний вид.


Декоративный кирпич обязательно имеет правильную геометрическую форму, без каких-либо перекосов, и может быть:

1. Как естественного «кирпичного» цвета, так и любой расцветки.

2. Быть абсолютно гладким или иметь поверхность определенной фактуры, имитирующую любые материалы.

3. Иметь классическую форму параллелепипеда или любую другую конфигурацию (фигурный декоративный кирпич).

4. Быть стандартных размеров или отличаться более крупным форматом.

При покупке декоративного кирпича обязательно обратите внимание на его внешний вид. Признаки качественного материала – это ровный цвет, правильные грани, отсутствие любых дефектов поверхности: трещин сколов, раковин и т.д.

На брак указывают:

• пятна горчичного цвета;

• глухой звук при ударе;

• наличие черных подпалин;

• оплывшие края;

• неравномерная плотность.


Все эти недостатки свидетельствуют о серьезных нарушениях технологии производства и о том, что кирпич будет обладать недостаточной водо- и морозостойкостью.

Если с покупкой декоративного кирпича все понятно, осталось только выбрать вариант забора.

Виды заборов с кирпичными столбами

Кирпич – универсальный стройматериал, который отлично дополняет большинство материалов, используемых при строительстве заборов.

В частности, кирпичные столбы гармонирует с секциями, выполненными из:

• профильных листов;

• дерева;

• металла. В частности, кованые заборы с кирпичными столбами выглядят невероятно респектабельно, поскольку прозрачные секции придают им легкость и изящество;

• пластика.

Гораздо реже кирпичные столбы используются с «тяжелыми» материалами – бетоном или камнем. Тем не менее, и такие конструкции имеют право на существование.

Как выложить столб из декоративного кирпича

Первое, что нужно помнить мастеру – работы по созданию столбов можно начинать только после того, как полностью

столб из декоративного кирпича

готов фундамент будущего забора и установлены опоры в виде металлической трубы с диаметром сечения не менее 8 мм для каждого из столбов. А это не раньше, чем через неделю после заливки бетонной смеси.

Не спешите, иначе не набравший прочности фундамент может треснуть!

Второе непременное условие: создание на горизонтальной поверхности фундамента стяжки, толщина которой – не менее 2 см. Стяжка выполняется из цемента, в который добавлены специальные уплотняющие смеси. В дальнейшем эта простая мера предотвратит попадание влаги в поры кирпичей нижнего ряда.

Для приготовления раствора используйте цемент М400 и песок мелкой фракции в пропорции 1 к 5. Воду в сухую смесь добавляйте постепенно: раствор не должен быть слишком густым, но, при этом, должен держать форму, не растекаясь по поверхности. Рекомендуется в получившуюся смесь добавить немного жидкого мыла: она станет более пластичной.

Внимательно просмотрите кирпичи: если они все одинакового размера, без дефектов и сколов, то работа с ними обещает быть легкой и приятной.

Выберите вид кладки. Наиболее популярны среди каменщиков кладка в два или полтора кирпича: если вы выбираете кирпич стандартных размеров, а расшивочные швы будете делать шириной в 1 см, то в первом случае столб будет иметь сечение 510х510 мм, а во втором – 380х380 мм.

Сам процесс кладки декоративного кирпича принципиально ничем не отличается от работы с обычным керамическим кирпичом.

Опытные мастера рекомендуют воспользоваться технологией кладки под пруток, для чего запастись:

• кельмой – инструментом для работы с раствором;

• специальным молоточком с заточенным бойком (киркрй). Обязательно пригодится, если понадобится подточить кирпич;

• болгаркой;

• отвесом, уровнем, шнуром;

• четырьмя стержнями сечением в 1 см и длиной в 45 см (для кладки в полтора кирпича) и одним стержнем того же сечения длиной в 10 см.


Работы выполняются по следующему алгоритму:

1. Вокруг опоры будущего столба наносится слой раствора толщиной в 1см и на него выкладывается первый ряд.

Внимание: от первого слоя во многом зависит успешность всей дальнейшей работы: чтобы избежать ошибок, рекомендуется воспользоваться шнуром, натянутым на 3 см выше уровня фундамента, который станет для вас надежным ориентиром.

2. Длинные стержни выкладываются по периметру, а между ними создается ровный слой раствора: на краях – вровень с прутком, у центра – толщиной в 1,5 см.

3. Выкладывается первый кирпич и к его торцу приставляется вертикально короткий стержень. Вровень с ним на боковую часть кирпича наносится слой раствора и выставляется второй кирпич. Точно также устанавливаются кирпичи третий и четвертый.

4. Проверяется вертикальность и горизонтальность кладки. Центр столба заполняется бетоном или, если расстояние до опоры слишком велико, – бетоном с добавлением щебня. После этого вытягивается пруток, и шов заравнивается при помощи специального инструмента.

Дальнейшие работы выполняются по тому же принципу.

Внимание: поскольку кирпич мгновенно вбирает в себя воду, высушивая раствор, мастеру, выполняющему работу недостаточно быстро, бывает сложно правильно его установить. Чтобы бетонная смесь дольше сохраняла пластичность, рекомендуется перед укладкой окунуть кирпич в воду (кстати, с влажного кирпича гораздо легче удалить остатки раствора)!

При желании получить сверхпрочную конструкцию, выполняется армирование кирпичного столба сеткой, которая прокладывается между каждым четвертым и пятым рядами.

Самые распространенные ошибки

В помощь неопытному мастеру – список самых распространенных ошибок – не совершайте их!

• Столб расширяется кверху, постепенно приобретая форму перевернутой пирамиды. Причина этого недостатка – недостаточный контроль вертикальности. Уровень, особенно, если используется короткий инструмент, дает большой процент погрешности. Рекомендуется измерять рулеткой каждый слой или создать трафарет, приложив который к кирпичам можно убедиться в правильности кладки.

• Столб закручивается: то есть, линия угла постепенно перемещается влево или вправо. Можно легко избежать этой ошибки, если воспользоваться двумя уголками (например, Г-образным профилем нужной длины), что временно крепятся по диагонали к нижнему ряду и являются ориентиром, который точно укажет вам место расположения углов. В противном случае проблем с креплением секций не избежать (иногда столб закручивают намеренно, но с такой работой под силу справиться только опытному мастеру).

• Следующая ошибка – неряшливый вид шва. Причина – остатки раствора на прутке. Чтобы ваш шов был аккуратным, перед тем, как вынуть пруток, вытрете его тряпкой.

• Следы раствора
на декоративном кирпиче, способные безнадежно испортить внешний вид столба – неприятная проблема №4. Просто сразу удаляйте его остатки с поверхности столба, не откладывая эту работу на «потом».

• Отсутствие закладных – следствие забывчивости. Как теперь прикрепить к абсолютно гладкому столбу секции? Чтобы не пришлось ломать голову над этой проблемой, приварите в нужных местах к столбу-опоре стальные полосы, выпуская их между кирпичей или делая в них паз болгаркой: к этим полосам будет впоследствии привариваться каркас секций.

кладка декоративного кирпича• Хотите, чтобы столб простоял как можно дольше? Тогда не забудьте защитить его верх специальным колпаком, а поверхность кладки обработать гидрофобным составом. Пренебрежение этим правилом – еще одна ошибка неопытных мастеров.

• Довольно распространенный «ляп» – излишняя торопливость. Не спешите сразу крепить секции: пусть столбы постоять дней 20, и лишь тогда приступайте к дальнейшим работам!

• Последний совет: если вы впервые беретесь за кладку кирпичных столбов, не переоценивайте свои возможности! Даже если теоретически вам все понятно и представляется предельно простым, на практике ошибок не избежать. Чтобы о них знали только вы, начните с самого дальнего, самого незаметного столба. Пока вы его выкладываете, появится опыт, который обязательно поможет вам справиться с дальнейшей работой на «отлично»!

16 ноября 2017

Кирпич Кирпич - один из самых распространённых материалов, применяемых в строительстве. Наибольшим спросом пользуются керамические и красные кирпичи. Так же большую долю рынка занимает силикатный.

Керамические и красные разновидности получают путём обжига глины или смесей. Силикатный кирпич производят с помощью автоклава, куда размещается известковый раствор.

Не зависимо от того, каким путем получен строительный материал, и какое для его производства используется сырьё, главными характеристиками являются:

• Прочность. Это качество, пожалуй, главное в строительстве. За качеством - прочность, стоят способности кирпича сопротивляться внешним факторам, внутренним напряжением и деформациям. Маркировка кирпича может сказать о его прочности. Марка изделия обозначается буквой М, а следующие за ней цифры обозначают максимальную нагрузку на квадратный сантиметр. Наиболее популярными являются марки М100, 125, 150,175. При строительстве многоэтажек применяют максимально прочные стройматериалы. Для возведения жилых помещений в два-три этажа, достаточно использовать кирпич М 100.

• Морозоустойчивость. Это качество гарантирует, что строительный материал способен выдержать суровый мороз, отстаивание и насыщение водой. На маркировке морозостойкость обозначается Мрз, измеряется она в циклах. При испытаниях кирпича, его погружают в жидкость на 8 часов, затем отправляют в заморозку на такой же период времени, это и называется одним циклом. Данное испытание повторяется до тех пор, пока изделие не начнёт менять свои характеристики, например, изменится форма или вес. В этом случае испытания считаются оконченными, и эксперты делают заключение о его устойчивости к морозам, указывая на маркировке, сколько циклов выдержал строительный материал. Чем ниже цикл у материала, тем доступнее его цена.

Плотность кирпича

Строительный материал делится на два вида плотности: пустотелый и полнотелый. Обычный кирпич, применяемый в строительстве для кладки внутренних и внешних стен, возведении колонн и прочих конструкций, имеет пустоты, объёмом менее 13%.

Используется для тяжёлых конструкций, требующих выдерживать не только собственную нагрузку, но и дополнительную. Данная разновидность строительного материала должна иметь высокую прочность. В этом случае применяются изделия марки М 250 и 300. Также изделие должно быть устойчиво к морозам и перепадам температуры. Учитывая Государственные Стандарты качества, применяемые к кирпичу, стойкость к морозам должна быть, не менее F50. Некоторые производители готовы предложить изделие обладающее морозоустойчивостью F75.

Для того, чтобы здание, предусмотренное для проживания, или административных помещений, было тёплым, лучше выбирать изделия с большим процентом пористости. Чем выше пористость кирпича, тем меньше придётся затрачивать средств на дополнительное утепление стен.

Разновидности полнотелого кирпича

Современный рынок строительных материалов готов предложить множество различных материалов, используемых для возведения стен. Несмотря на это, лидером является классический вариант - полнотелый кирпич. Его основные характеристики, благодаря которым он пользуется большой популярностью долгие годы: прекрасно сохраняет тепло, легко переносит перепады температуры и влажность. Для строительства в России, данный вариант считается лучшим.

Существует несколько разновидностей полнотелого кирпича, которые стоит рассмотреть детально.

Керамический полнотелый кирпич

Сырьё, используемое для этого вида строительного материала - глина. Некоторые производители могут предложить

Силикатный полнотелый кирпич

изделие из смеси различного сырья. После того, как изделию придают форму, и оно проходит процесс сушки, происходит обжиг при температуре не меньше 10000С. Стройматериалов, прошедший все этапы, обладает матовой поверхностью, при ударе можно услышать звон. Структура готового изделия пористая. Не допускаются различные трещины и пустоты

Силикатный полнотелый кирпич

Для производства этого вида материала используются песок и известь. В отличие от предыдущей разновидности, силикатный кирпич значительно легче и тоньше, он способен отлично изолировать звуки. Обладает низкой тепло проводимостью. Чаще всего используется для внутренних строительных работ.

Гиперпрессованный полнотелый кирпич

При производстве гиперпрессованного кирпича применяется смесь различного сырья: цемент, известь и специальный колер. Раствор, полученный из смеси прессуется в специальных формах. В результате изготовления, на выходе получается идеально ровный кирпич с равномерным окрасом. Данный тип кирпича применяют для наружной отделки поверхностей здания. Также для облицовки используется разновидность кирпича, имеющая неоднородную структура. Название такого материала "рваный камень".

Разновидности кирпичей по целям их применения

Стандартный кирпич – изделие, широко применяемое уже десятки лет. Его основная задача – строительство фундамента, несущих конструкций, возведение стен. Полученное сооружение в дальнейшем можно отделывать штукатуркой и красит различными типами красок.

Данный вид может быть неоднородной структуры, кое-где можно обнаружить дефекты, которые впоследствии не нанесут ущерба, так как прочность изделия в любом случае остается на должном уровне.

Также существует другая разновидность – полнотелый кирпич облицовочный. Его используют для отделки фасадов зданий, так как он имеет идеально ровную поверхность без дефектов. Это позволяет окрашивать сооружение идеальным тоном. К любой разновидности применяются Государственные Стандарты, позволяющие небольшие отклонения по геометрическим параметрам.

Шамотный кирпич – используется для отделки внутренней части здания. Также возможно применение для наружной отделки, отделки каминов и печей. Надежный, стойкий к перепадам температуры, и устойчивый к повышенной влажности, может быть использован в любых целях.

Кирпич клинерный или тротуарный кирпич. Технология изготовления предусматривает спекание нескольких листов глины, до образования однородного куска. Изготавливаются в различной цветовой гамме.

Различие видов по способам изготовления

Существует два типа кирпичей, различающихся по способу производства:

• пластическое формирование;

• полусухое формирование.


Пластическое формирование

Этот тип строительного материала очень востребован в сфере строительства. Причина большой популярности в том, что он не имеет никаких ограничений по использованию. Производство изделия заключается в прессовании сырья под высоким давлением. Следующие этапы: сушка, а затем обжиг при высокой температуре.

Полусухое формирование

Это изделие производят из обыкновенной глины, которая проходит процесс прессования в особой форме, а затем сразу процесс обжига на высокой температуре, этап сушки в этом случае не применяется. Область применения строительного материала – внутренняя отделка, так как высокий процент пористости не позволяет использовать его для наружных работ и возведения сооружений.

Как изготавливается полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич керамический, как и прочие разновидности данных строительных материалов, проходя ряд производственных процессов. В изготовлении важную роль играет соблюдение последовательности, так как именно от этого зависит конечное качество продукта.

Первое, что необходимо для любого изделия – сырье. Сначала оно добывается, а потом проходит специальную подготовку. После чего специалисты формируют изделия в специальных формах.

Как формируется пластический вид кирпича

Рассмотрим более детально, как происходят этапы формирования строительного материала:

1. Глина увлажняется для большей пластичности, происходит это с помощью пара.

2. Далее сырье разрезается на равные куски с помощью специального устройства. Куски немного больше положенного, так как сырье способно давать усадку.

3. На следующем этапе формируется кирпич-сырец. Это происходит на конвейерной ленте, система полностью автоматизирована.

4.
Сушка. Это очень медленный процесс, требующий постоянного контроля. При ускорении процесса сушки, изделия попадут в брак, так как произойдет растрескивание и деформация.

5. Обжиг. На кирпичном производстве существуют специальные печи, в которых происходит обжиг изделий. Температура в топке достигает 950-1000С.

Полусухое формирование кирпича

Здесь технология намного проще. Добытое и очищенное от мусора и камней сырье, увлажняют специальным устройством. Далее глину перетирают в порошок и этой смесью заполняют специальные формы. И почти сразу после процесса наполнения форм, сырье отправляется на обжиг.

Производство силикатного кирпича

В производстве данного типа стройматериала в качестве сырья используется смесь из извести, песка и воды. Все перемешивается до достижения однородной массы, а затем выстаивается. Выстаиваться смеси необходимо для того, чтобы известь могла полностью погаситься. На следующем этапе смесь укладывается в специальные формы, после чего проходит прессовку под огромным давлением.

Сформированный и прессованный полуфабрикат отправляется в специальное оборудование, где ему необходимо находиться от 8 до 14 часов. А далее в течение 10-15 дней выдерживается для карбонизации.

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич

Данная разновидность кирпича изготавливается из глины измельченной и огнеупорной. Это сырье получают путем обжига глины, а затем ее размельчения.

Как правильно транспортировать кирпич

Что касательно транспортировки, то она должна быть с соблюдение особых правил. Полнотелый кирпич необходимо транспортировать определенными партиями. При помощи специальной техники, происходит погрузка на перевозочный транспорт.

Погрузка способом навала или выгрузки способом сбрасывание недопустима.

9 ноября 2017

Шлакоблочное строительство

Использование современных технологий в строительстве, большой выбор материалов дают возможность возводить постройки подсобного, хозяйственного назначения застройщикам с различными финансовыми возможностями. Сооружение конструкций из шлакоблока относится к бюджетному методу, имеющему, тем не менее, все основания считаться эффективным.

Почему шлакоблок?

Сторонники шлакоблочной укладки отмечают ряд преимуществ материала.

Возможность строительства сооружений различного назначения.


Пожаробезопасность.

- Доступность исходных материалов для самостоятельного возделывания блоков. Это вода, цемент, шлак, продукты сгорания (зола), опилки, керамзит, мелкофракционный щебень или даже битый кирпич, вяжущий компонент.

- Простой способ изготовления штучных материалов с пустотами или монолитного типа, их укладки. Возможность проведения работ самостоятельно, владея элементарными строительными навыками.

- Доступная цена на готовый шлакоблок и на компоненты для его изготовления.

- Устойчивость блоков к биологическому разрушению.

Недостатки тоже есть, их нужно учитывать:

- высокая шероховатость поверхности: подлежит обязательной штукатурке;

- недостаточная прочность и морозостойкость;

- проблемы с прокладкой коммуникационных сетей из-за разрушения при механической обработке (сверлении, пр.);

- низкий коэффициент шумопоглощения;

- подверженность дроблению от воздействия осадков и температурных скачков;

- низкие экологические характеристики: для их улучшения при наполнении пустот в блоках лучше использовать экологичные материалы (ракушняк, опилки, щебень);

- высокая гигроскопичность;

- слабая адгезия поверхности со штукатурным составом.


Стены из шлакоблока: оптимальная толщина

На корректировку толщины стен влияет назначение возводимой постройки и особенности климата в данном регионе. Зависимость простая: чем толще стены, тем выше теплоизоляция и теплее постройка. Ориентируясь на это, производится кладка в 1, 2 или 1,5 шлакоблока. Одновременно с увеличением толщины стен корректируется этот геометрический показатель в основании дома. При одноэтажном строительстве, как правило, используется конструкция стен в один блок. Причем, улучшение теплотехнических характеристик достигается увеличением толщины (h) штучных материалов. Зависимость h от температуры воздуха:

0,4 м – для температур, опускающихся за отметку не более 20° мороза;

0,44 м – при отрицательных 20°С и ниже;

0,6-0,9 м – (-30°С) ? (-50°С).


К сведению! Ориентировочно расчет толщины стены выбирается так: на каждый градус снижения температурных показателей после -20градусов добавляется по 2 см толщины стены.

Сколько нужно шлакоблока?


Если использовать блоки стандартных параметров (39х19х19 см), то в кубическом метре объема вмещается 72 таких единицы. Предварительно просчитывается суммарная площадь всех стен. Укладка одноблочной стеновой конструкции с толщиной 0,38 м предполагает расход 30 блоков для укладки одного квадрата стены. Допускается производить расчет штучного материала, не учитывая площадь проемов (оконных, дверных), но делая поправку на неизбежные потери материала в процессе строительства: 10-15%.

Строим сами: набор инструментов


Решая начать строительство шлакоблочного здания своими руками «с нуля», нужно запастись необходимой оснасткой, а также инструментом. Понадобится:

- емкость для приготовления замеса цементного раствора;

- уровень строительный;


- маркеры (цветные мелки) для нанесения меток;

- отвес;

- ведро;

- пила;

- молоток;

- кельма;

- шнур;

сито с ячейками крупного размера.


Расходные материалы:

доменный шлак;

цемент марки М 400 и выше;

чистый просеянный песок крупной фракции;

моющее средство или глина (в качестве пластификаторов для укрепления морозостойкости, прочности, предотвращения трещинообразования);

металлические прутья или сетка для армирования конструкции;

строительные веса для выполнения работ на высоте.

Внимание! Для изготовления блоков нужна виброплита с установленным столом-вибратором, шкивом, электродвигателем (07 кВт) с двумя валами, разбалансирующим грузом.

В домашних условиях шлакоблок изготавливают и вручную, без вибротехники. По качеству он хуже, используется, в основном, для строительства подсобных помещений.

Состав строительной смеси для шлакоблоков

Отличительная особенность технологии – вибропрессование. Основное требование к изготовлению это соблюдение

строительная смесь для шлакоблоков

геометрических параметров. Состав компонентов может меняться, но пропорции соблюдать необходимо. Один из растворов для шлакоблока:

1,5 – 3 части воды;

1,5 части цемента;

7 частей шлака;

по 2 части мелкого гравия и песка;

по 5г на каждый блок добавки (пластификатора) или третья часть красной глины на 4 части цементно-песчаной смеси.

Наиболее востребованы полые блоки с тремя отверстиями размером 39х19х188 и 40х20х20 (см). Формировать пустоты можно с помощью пластиковых бутылок, заглубленных в жидкий раствор. Самый прочный, но и самый тяжелый – сплошной блок без пустого пространства.

Внимание! Изготавливаются шлакоблоки на оборудовании с функцией вибропрессования. Ровные, не деформированные, без сколов штучные материалы получаются при правильно выполненной сушке.

Как изготовить шлакоблок?

Пористые, обладающие высокой гигроскопичностью блоки производятся только в сухую погоду по следующему алгоритму:

крупнофракционный песок просеять через сито;

смешать компоненты, постепенно добавляя воду и перемешивая тщательно состав;

в подготовленные по размеру формы уложить раствор с некоторым излишком для заполнения пустот во время вибропрессования;

включить вибратор, выдержать 3-5 секунд, пока масса в форме не осядет;

при уменьшении объема раствора ниже краев формы его добавляют, придавливают, снова подвергая вибрации;

форму включить еще на 10 сек, после чего снять.

Готовые сырые образцы укладываются на ровную, защищенную от осадков поверхность, где они сушатся в естественных условиях неделю. Процесс затвердения раствора по всему массиву происходит за 30-40 дней при положительной температуре и высокой влажности.

При необходимости переноса блоков сделать это можно уже через 8 часов (штучный материал с добавленными в раствор пластификаторами) и через 24 часа в других случаях.

Основание под дом

На его выбор влияет состав грунтового «пирога» на участке и глубина протекания подземных вод. Лучший вариант – ленточный фундамент: возводить можно без землеройной техники. Поверхность должна быть ровной. Ширина основания – немного больше ширины блоков, а высота – не менее 0,7 м. Прочная «лента» не требует, в отличие от столбчатого основания, дополнительного укомплектования специальной несущей балкой, но нуждается в защите от влаги. Рубероид накладывается внахлест (его величина – 0,1-0,15 м) сразу же после застывания цементно-песочной смеси. Это предотвратит проникновение влаги в стены снизу. Но ленточное основание актуально только при низком УГВ. В случае постройки на сложных пучинистых почвах выбирается железобетонная цельная плита.

Замечания по возведению стен

Вначале делается разметка: обозначаются места под оконные и дверные проемы, внутренние простенки.

Работы начинаются с возведения стен в нижней части, с углов, выкладывая сразу 2 или 3 ряда.

Для правильно задела всей стройки – ровности кладки – выставляются маячки. Уровнем и отвесом добиваются выравнивания углов между двумя первыми уложенными шлакоблоками под 90°. Грамотное их формирование влияет на геометрию всей конструкции, ее прочность.

В работе используется раствор вязкой консистенции с небольшим объемом растекания. Он наносится поверхность в небольшом количестве, разравнивается кельмой.

Выполняется перевязка швов.

Время между предыдущим и последующей кладкой блоков на раствор не должно превышать 10 минут.

Нивелиром и отвесом периодически проверяется ортогональность и горизонталь возводимой конструкции. В случае отклонения части блока от уровня его подбивают легким постукиванием кельмы или киянки, чтобы не выбивался из ограниченной шнуром плоскости.

Шнур закрепляется на угловых блоках.

По такой же схеме выкладываются следующие ряды.

Нужно следить за минимальной шириной монтажных швов – мест проникновения тепла наружу. Практика показывает, что 0,15 м – оптимальный показатель, который не ведет к снижению прочности стен и удерживает тепло.

Внимание! Усилить конструкцию, равномерно распределить нагрузку на основание можно с помощью армирования. Сетка или прутья применяются еще на стадии укладки первого ряда, воспринимающего весь вес конструкции.

Крыша сооружается в максимально короткие сроки, чтобы пористые стены не оставались долго не защищенными от осадков.

Отделка поверхностей


Пористая поверхность восприимчива к поглощению влаги. По всей площади стен, как изнутри, так и снаружи, проводится

Отделка поверхностей шлакоблоков

их отделка. Оштукатуривание выравнивает плоскость . Наружную отделку нетолстым слоем (до 2 см) рекомендуется проводить сразу же после воздвижения стен.

Справка! При правильно выполненном замесе и соблюдении пропорций компонентов 1 кубометра раствора достаточно для укладки 4,5 кубических метров блоков.

Фасадные работы выполняются сэндвич-панелями, декоративным камнем или кирпичом. В этом случае выравнивать стены, как под штукатурку или оклейку обоями, не обязательно. Соблюдая технологию выполнения строительных работ, можно оперативно и качественно построить своими руками помещения из шлакоблоков на участке в бюджетном варианте.

9 сентября 2017

забора из кирпичаКирпичные ограждения всегда считались элитными. Многие древние постройки возводились именно из кирпича. Этот материал довольно прочный, благодаря чему и конструкция может прослужить долгие годы.

Достоинства кирпичных ограждений


Работать с кирпичом очень просто. Найти его в строительных магазинах не составит никакого труда. И, несмотря на то, что чаще всего для постройки зданий и ограждений применяется красный кирпич, существует множество других вариантов расцветок, что позволяет создать нечто интересное и уникальное.

Поскольку основное достоинство кирпича — высокая прочность, то и созданные из него конструкции также весьма прочны. Они хорошо противостоят ветру и другим климатическим явлениям.

Как выяснили ученые, кирпичная стена толщиной всего в один кирпич способна устоять даже под действием ветра со скоростью 15 м/с. А если увеличить толщину в полтора раза, то такая стена выдержит даже шторм: то есть ветер со скоростью, близкой к 30 м/с. Забор толщиной в два кирпича не рухнет даже под действием урагана (около 40 м/с).

Кроме того, кирпичная конструкция не боится огня. В отличие от дерева, которое способно полностью сгореть, кирпич не подвержен влиянию огня.

Сегодня в продаже можно найти большое разнообразие кирпича разной формы, цвета и фактуры. Обычно для возведения ограждения применяется кирпич, который хорошо вписывается в общий стиль здания и его окружение.

Большую популярность сегодня имеют не только полностью кирпичные заборы, но и комбинированные оградительные конструкции, в которых кирпич дополняется другими строительными материалами: натуральным камнем, металлическими коваными элементами, профнастилом и пр.

Разновидности заборов и виды кирпича

Кирпичные заборы подразделяются на несколько разновидностей в зависимости от типа фундамента, от толщины, от высоты, от наличия опорных столбов, а также от того, какие еще материалы, помимо самих кирпичей, входят в конструкцию.

Что касается фундамента, то чаще всего кирпичное ограждение возводится на ленточном основании. Но если кладка имеет небольшую толщину, то для нее можно установить и столбчатый фундамент. Толщина кирпичного забора обычно измеряется в кирпичах. Чаще всего сооружают ограждение толщиной в один, в полтора, в два или в три кирпича. Высота кирпичной оградительной конструкции обычно варьирует от 50 см до 3,5 м, при этом чем выше забор, тем он толще. Низкие ограждения могут иметь толщину всего в один кирпич.

Забор из кирпича может иметь опорные столбы, а может представлять собой сплошную стену. В последнем случае он будет выглядеть однообразно и скучно. Ограждение со столбами смотрится гораздо интереснее и красивее. Очень часто при возведении заборов вместе с кирпичом используются другие материалы: кованые элементы, профлист, древесина и пр. Благодаря всему этому можно придать ограждению уникальности.

Сам кирпич, который используется для строительства, также подразделяется на разновидности, отличающиеся друг от друга внешним видом, прочностью и ценой. Поэтому перед началом работ по сооружению кирпичной ограды необходимо определиться, какая именно разновидность будет использоваться.

Наиболее дешевый вариант — силикатный кирпич. Он выглядит не очень презентабельно, но прочность его довольно высокая.
Керамический кирпич обладает шероховатой поверхностью, цвет которой может быть разным. Такой материал дороже, чем силикатный кирпич.

А самая дорогая разновидность — облицовочный кирпич. Он отличается эстетичным внешним видом, но при этом по прочности и надежности ничуть не уступает вышеописанным, более дешевым материалам.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как приступать к строительству кирпичного забора, необходимо подготовить все инструменты, которые потребуются, а также приобрести достаточное количество материала. При сооружении ограждения из кирпича не обойтись без бетономешалки, лопаты, лома, кувалды, сварочного аппарата, кирки, мастерка, ведра.

С помощью бетономешалки нужно будет готовить бетонную смесь. Это, конечно, можно сделать и обыкновенной лопатой, но тогда на перемешивание раствора придется потратить много времени и сил.

Лопата, лом и кувалда нужны для выкапывания ям. В земле могут оказаться камни, которые придется разбивать, поэтому одной лишь лопатой не обойтись.

Сварочный аппарат потребуется для армирования, а кирка, мастерок и ведро — это инвентарь для кладки.

Кирпич — это не единственный материал, который понадобится для строительства. Перед началом строительных работ нужно запастись также бутовым камнем для забутовки фундамента, металлическими прутьями для армирования, цементом и песком для приготовления бетонной смеси.

Технология строительства

Когда все инструменты и материалы будут приготовлены, можно приступать к первому этапу работы по возведению кирпичного ограждения — разметке территории. Для этого используются деревянные колышки, веревка и строительная рулетка. Колышки вбиваются в землю в тех местах, где планируется обустройство фундамента. Затем к ним привязывается и тщательно натягивается веревка.

Во время разметки нужно подумать о том, где будут располагаться ворота и отметить место их расположения. Обычно для кирпичного ограждения, которое сооружается на ровной поверхности, обустраивается ленточный фундамент. Для этого по периметру будущей оградительной конструкции нужно выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ширина этой траншеи может быть разной, в зависимости от параметров возводимого ограждения, от разновидности использующегося кирпича, от типа кладки, от высоты стены.

Выкопав траншею, ее дно нужно устелить слоем гравия и песка, следом залить водой и тщательно утрамбовать. Затем сверху можно заливать бетонный раствор, предварительно сделав деревянную опалубку. При этом не нужно забывать об арматуре, которая закладывается примерно в середине траншеи по всей ее длине. То есть сначала нужно залить бетонную смесь до половины, положить арматуру, а затем продолжить заливать уже до самого верха.

После заливки нужно подождать несколько дней, пока основание полностью затвердеет и наберет прочности. По истечении этих нескольких дней можно снять опалубку и поверхность готового фундамента обработать гидроизоляционным материалом. При кладке самого забора нужно использовать цементно-песчаный раствор. Профессиональные строители рекомендуют перед началом кладки замочить кирпич в воде. Тогда материалы будут лучше сцепляться друг с другом.

Первый ряд кирпичей укладывается после того, как по углам посредством гвоздей будут установлены порядовки. Придется постоянно следить за тем, чтобы все кирпичи одного ряда располагались на одном уровне. В этом деле поможет хорошо натянутая тонкая веревка. После того как один ряд будет выложен, можно переходить к кладке следующего, но прежде необходимо разровнять цементно-песчаный раствор. Как только закончится кладка всех рядов (а сколько именно их будет, зависит от высоты конструкции), нужно обработать швы. Для того чтобы защитить фундамент от атмосферной влаги и низких температур, нужно сделать отмостку.

Сначала необходимо определиться с ее местоположением и размерами, затем убрать лишнюю почву, насыпать 5-сантиметровый слой песка и полить водой. Затем, так же как и в случае с фундаментом, устанавливается деревянная опалубка и вяжется арматурная сетка.

Следом, сверху все это заливается бетонным раствором. Через некоторое время, когда смесь затвердеет, опалубку можно убирать, а строительство отмостки считать завершенным.

Частые ошибки


Слишком часто при сооружении кирпичного забора совершаются ошибки, оказывающие существенное влияние на силикатный кирпичфункциональность конструкции и на ее внешний вид. Одна из самых распространенных ошибок — неверное определение расстояния между соседними опорами. И если при уменьшении этого расстояния ничего страшного не произойдет (разве что придется строить больше столбов), то при увеличении забор может даже разрушиться, не выдержав нагрузки.

Еще одна часто совершаемая ошибка — неправильное определение глубины траншеи. Здесь нужно учитывать не только общие рекомендации, но и глубину, на которую промерзает почва.

Третья распространенная ошибка
строительство фундамента на глинистой почве. Бетон лучше заливать в песчаный грунт, так как он способен хорошо пропускать воду.

Четвертая типичная ошибка — использование разного кирпича. Важно убедиться в том, что весь материал был создан по одной и той же технологии.

8 августа 2017

Приготовление бетона для фундамента

/published/publicdata/MOLOJER3PHPSITE/attachments/SC/products_pictures/beton_fund78623961.jpg

В частном строительстве хозяин возводимого объекта считает расходы. Цель — минимизировать издержки. Они начинаются с закладки фундамента, составляющие иногда 1/4 сметы. Рациональнее самому изготовить бетон, чем покупать в ЖБИ раствор нужной марки по баснословным ценам. В предлагаемом материале рассказывается, как сделать бетон для фундамента.

Пропорции

Поскольку фундамент является основой здания, стремятся сделать крепким, надежным на всех грунтах. Подойдет раствор марки М 300-500.

Твердость замеса определяется визуально. Плотный состав разжижают добавлением воды. Нормальной консистенцией считают раствор, размешиваемый лопатой при средних физических усилиях.

Примечание

Используют просушенный песок. В свежем строительном компоненте содержится влага. Песок просеивают, удаляя примеси, добиваясь лучшего отвердения раствора.

Наполнители гравий, щебенку, когда готовят бетон своими руками для фундамента, используют мелких фракций. Оптимальным размером являются зерна размером 1-2 см низкой лещадности.

Щебенка малой фракции

Заливку фундаментов рекомендуется производить в теплые поры года. Работу выполняют и в холодные дни, используя подогретую воду, электрический прогрев бетонной массы. Вариант электрического прогрева устраиваемой главной опоры зданий характерен технологичностью, сложностью. Применяют на больших стройках в зимнее время.

Заливка фундамента

Возьмем ленточный фундамент
. Часто используется в приватном домостроении, промышленно-гражданском строительстве. Представляет собой прямоугольную бетонную ленту заданной строительным проектом шины, глубины залегания, высоты. Лента по длине, ширине, высоте формируется деревянной, пластмассовой, металлической опалубкой. После ее использования проходит стадию демонтажа. Вид опалубки называют съемным.

Ленточный фундамент

Поскольку жизнь не стоит на месте, появляются новшества в устройстве ленточных опор. Сегодня находит применение несъемная бетонная опалубка для фундамента. Что собой представляет, видно на снимке. Вместо специальных щитов по бокам будущего фундаментного тела монтируют пустотелые блоки, изготовленные из пенополистирола. Изделия априори выпускаются со специальными зацепами, выемками для укладки арматуры. Блоки вертикально нивелируются по натянутому шнуру, устанавливаются на подготовленную подушку. Всего двум рабочим несъемная опалубка для фундамента из бетона дает возможность соорудить главную опору здания за короткое время. Пустотелые блоки настолько легки, что их способен поднимать любой строитель.

Несъемная опалубка

Конструкция блока содержит специальные шипы для создания идеальной горизонтали и вертикали, углубления для крепления горизонтальных арматурных стержней.

Новый вид опалубки позволяет создать горизонтальный и вертикальный сюжет арматурного каркаса. Не требуются сварочные работы, понижающие прочность материала в точках электродугового соединения. Застройщик выигрывает

Ленточный фундамент

много времени на сооружение надежного фундамента. Укоренение в практику французского способа создания фундаментов на базисе новых технологий, показывает явные преимущества перед традиционными способами ленточных, других типов опалубок.

Преимущество нового типа опалубки над традиционными вариантами неоспоримо, поскольку:

1. Застройщик получает колоссальный выигрыш во времени.

2. Малозатратное производство начального цикла строительных работ.

3. Стопроцентную надежность конструкции, ее долговечность, потрясающую функциональность.

4. Уменьшает теплопроводность фундамента.

5. Не требует специальной гидроизоляции.


Мастерам остается рассчитать объем бетона, заполнить им, армированные вертикально и горизонтально, пустотелые блоки.

Тем, кто строит сам

Рассмотрим вопрос, как вычислить объем бетона в фундаменте. С задачей справится пятиклассник. Количество бетона получают умножением длины, ширины, высоты внутренней части съемной опалубки.

Массу бетона для несъемной опалубки получают умножением высоты, ширины, длины пустотелого блока на их количество с вычетом объема помещенного в фундамент арматурного пояса.

Что нужно для изготовления бетона в домашних условиях

Застройщик задумывается, как изготовить бетон для фундамента своими руками так, чтобы значительно сократить денежные и материальные расходы. Универсальный совет — максимально использовать средства малой механизации

Заполнение барабана ингредиентами

. Специализированные стационарные торговые предприятия, профильные интернет-магазины предлагают большой выбор:

• портативных бетономешалок;

• ручного строительного инвентаря (кельм, ведер, лопат);

• сварочного портативного оборудования для создания металлического каркаса.


Перечисленного достаточного для выполнения задания. Начинать необходимо с подготовки рабочего места.

Рекомендуется площадку расположить вблизи возводимого объекта, подвести электричество, желательно воду, купить щебенку, песок. Складировать инертные материалы рационально в шаговой доступности. Основательная подготовка явится четким ответом на вопрос, как правильно приготовить бетон для фундамента.

Работа

Первое утро застройщика, пожелавшего соорудить бетонный фундамент своими руками, советуют бывалые частные застройщики начинать с вопроса, какой объем миксера портативной бетономешалки. Отмерить, поместить в смесительный барабан:

• необходимое количество воды;

• песка;

• щебенки нужной фракции;

• положенную норму портландцемента.

Работнику, обслуживающему бетономешалку, рекомендуется пройти инструктаж по технике безопасности .

Примечание

Приготовительный агрегат бетона требует осторожности рабочего. Это не будет лишним. Силовым источником бетономешалки является электрический двигатель приличной мощности. Всякое случается. Механизмы бетономешалки на сто процентов состоят из металла. Пробой изоляции электрической монтажной цепи создаст утечку тока. Это опасно для жизни людей.

Оператор следит, как перемешиваются компоненты бетона для фундамента. Попавшие в барабан комки инородного материала, удаляются. Несложно визуально определить готовность строительного материала. Замес постепенно приобретает небольшую подвижность, насыщенность. Созревание замеса должно соответствовать технологическим рекомендациям, как выбрать бетон для фундамента.

Выгрузка бетона

Пока бетонная смесь в барабане доходит до нужной кондиции, готовят тару для приемки раствора. Расположенный вдали объект получает жидкий бетон подвозом ручной тачки. Ее содержимое оперативно перекладывают в опалубку. На этом этапе уже возникает вопрос, как готовить бетон для фундамента дальше. То есть, необходимо раскрыть алгоритм следующих действий.

Следующим важным моментом считают процесс уплотнения раствора. Из него требуется удалить пузырьки воздуха. Заполняя бетонной смесью съемную опалубку, проблем не возникнет. Уплотнения бетонной жидкой массы добиваются постукивание обухом топора, молотком по опалубке.

Предлагаемый способ трамбовки бетона малоэффективен при несъемном опалубочном варианте. Рекомендация одна — применить портативный вибратор. Магазины, торгующими товарами строительной тематики, предлагают недорогие погружаемые, поверхностные вибраторы различной мощности. Уплотняют бетонную жидкую массу до тотального удаления воздуха из строительного материала.

Заливка столбчатой опоры здания

Сегодня отсутствуют проблемы выбора типов фундаментов, исходя из технологических требований, диктуемых характеристиками грунтов. Находят личный алгоритм действий, требующий ответа на вопрос, как приготовить бетон для фундамента столбчатого. Принципиальные особенности отсутствуют от уже освещенных в материале технологий устройства. Используя калькулятор, высчитывают объем. Готовят строительный материал в нужном объеме, рационально используют.

Устройство фундамента свайно-винтового типа

На вопрос, как делать бетон для фундамента цилиндрического типа получают конкретный ответ — подсчетом объема одной сваи. Результат умножают на количество свайных опор. Готовят необходимый объем жидкого бетона.

Свайно-винтовая опора. Устанавливают своими руками.

Поскольку свая представляет собой геометрическую форму цилиндра, подсчет объема производится по формуле . Площадь цилиндра, умножают на его высоту h. Получив объем V одной сваи, умножаю на требуемое количество цилиндрических опор. Застройщик, проделав при помощи калькулятора несложные манипуляции, узнает точный объем необходимой бетонной смеси. Внутренняя заливка бетона предохраняет сваю от участия в химических реакциях металла, укрепляет опору, делая ее долговечной, надежной на расчетные нагрузки.

Иные способы приготовления бетона в домашних условиях

Для сооружения фундаментов небольших метрических параметров нерационально приобретать дорогую бетономешалку, покупать вибраторы, иные механизмы малой механизации. Возводя опору под баню, хозяйственные, иные постройки, следует подумать, как замесить бетон для фундамента.

Вариант предлагается

Выход из положения есть. Вместо бетономешалки используют емкость, получаемую отрезанием части обычной металлической бочки. Годится и любая другая емкость, вмещающая 100-150 килограмм.

Ручное приготовление бетона

Ручное приготовление бетона

В удобную для работы емкость помещают необходимое количество ингредиентов, размешивают лопатой до получения требуемой консистенции. Выбирают из корыта замес шуфельной лопатой в обычные металлические или пластмассовые ведра. Носят раствор к строящемуся объекту, заполняют опалубку.

В сухую погоду рекомендуется бетон поливать водой. Требование технологии необходимо соблюсти, поскольку процедура увлажнения бетона предотвращает появление трещин. По истечении 24 дней отвердения фундамент готов принять расчетную нагрузку на себя.

3 августа 2017

шпаклёвка стен

Можно приобрести очень красивые обои высокого качества или самую лучшую краску, нанести всё это на стены и не получить ожидаемого результата. Как такое может быть? Да очень просто — некачественно была подготовлена оклеиваемая или окрашиваемая поверхность. Чтобы избежать этого, необходимо со всей ответственностью отнестись к выполнению подготовительного этапа. И шпаклёвка является одним из самых важных его моментов.

Для чего нужна шпаклёвка, и что это такое

Шпаклёвкой называется строительный материал. Его предназначением является выравнивание стен и заделка незначительных трещин. Только качественно выполненная шпаклёвка позволяет получить должный результат после финальной отделки стен или панелей.

Какой бывает шпаклёвка?

В продаже имеются как уже готовые шпаклёвки, продаваемые в вёдрах, так и сухие смеси, расфасованные в мешки. При выборе надо обращать внимание на маркировку, нанесённую на упаковку. Если на неё нанесены буквы LR или KR, то такая шпаклёвка может использоваться исключительно в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для помещений, где он повышен, необходимо приобретать шпаклёвку с маркировкой VH.

Шпаклёвки бывают следующих видов:

1. Масляно-клеевые, на основе олифы. У этого материала имеется одна особенность — он очень хорошо впитывается в поверхность стены, изготовленной из кирпича или бетона. По этой причине его не рекомендуется использовать для выравнивания этих поверхностей. Кроме того, олифа впоследствии может проступить сквозь нанесённое покрытие. Чаще всего эту шпаклёвку используют в тех случаях, когда поверхность стены будет окрашиваться масляной краской или зашиваться панелями. Кроме того, с её помощью можно обрабатывать деревянные стены.

2. Гипсовые. Их спектр применения универсален, а потому они могут использоваться при проведении любых видов отделочных работ. С помощью гипсовой шпаклёвки, благодаря её высокой эластичности и незначительной усадке, осуществляется выравнивание существенных дефектов поверхностей. Однако наличие влаги или испарений оказывают на этот материал негативное влияние. Использовать его рекомендуется в процессе подготовки стен для последующего наклеивания обоев. В продажу гипсовые шпаклёвки поступают в безводном виде, расфасованные по мешкам.

3. Гипсоцементные, изготовленные на основе полимерной эмульсии. Отличительными чертами этих шпаклёвок являются простота в использовании, сочетающаяся с повышенной прочностью, устойчивостью к наличию влаги, невысоким процентом усадки. Всё это позволяет производить высококачественную обработку поверхностей. Однако, пользуясь этим материалом, необходимо помнить, что ёмкость, в которой он содержится, должна быть постоянно закрыта. В противном случае ухудшаются их прочностные характеристики.

4. Акриловые. В них сочетается высокая влагоустойчивость с отличной прочностью и полным отсутствием усадки. Этот вид шпаклёвки самый долговечный, но и цена на него самая высокая.

По мнению специалистов, готовая шпаклёвка практически не отличается от сухой. Имеются, конечно, некоторые нюансы. Это наличие дополнительных добавок и допустимая толщина наносимого за один раз слоя. Но даже по этим показателям разница несущественная.

Чтобы отшпаклёванная поверхность имела высокое качество, использовать нужно только свежую шпаклёвку. Считается, что все её свойства сохраняются, если приготовленный раствор используется на протяжении 24 часов. Если этот срок превышается, то производители не гарантирует качества наносимого слоя.

Надо также сказать, что принято также подразделение шпаклёвок на финишные смеси и стартовые.

Как выполняется замес

Чтобы произвести замес необходимо приготовить следующее:

• Сухую шпаклёвочную смесь. Для одного замеса вполне хватает 2,5 кг.

• Воду, желательно холодную. В количестве одного литра.

• Ёмкость, в которой будет производиться смешивание.

• Дрель и специальную насадку, если нет строительного миксера.


Алгоритм приготовления шпаклёвки:

1. В очищенную ёмкость заливается вода. Она обязательно должна быть холодной.

2. Добавляется необходимое количество смеси. При этом должен быть включен миксер и осуществляться непрерывное

акриловые шпаклевки для стен

движение воды. Шпаклёвка постепенно засыпается небольшими количествами. Это позволяет предотвратить появление в готовом растворе сгустков и комков.

3. Раствор оставляется на 5-10 минут. Это даёт возможность сухой смеси разбухнуть.

4. С помощью миксера смесь вымешивается до однородного состояния. Как правило, на это необходимо не больше пяти минут.

5. Готовая шпаклёвка отстаивается на отстой в течение порядка 20 минут.

6. Отстоявшийся раствор ещё раз перемешивается и запускается в работу.

Какой инструмент необходим для выполнения работы

Перед началом работы, связанной с нанесением шпаклёвки на обрабатываемую поверхность, необходимо приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

Шпатели. Их должно быть несколько. Во-первых, небольшой шпатель шириной порядка 10 см необходим для накладывания шпатлёвки на рабочий шпатель. Во-вторых, несколько рабочих шпателей разного размера. Они варьируются в зависимости от специфики конфигурации обрабатываемой поверхности. Их размер может колебаться от 20 см до 60. А некоторые мастера предпочитают работать ещё большими шпателями.

Мастерок. Его используют в том случае, когда появляется необходимость в нанесении большой порции шпаклёвки.

• Шпатель, чья рабочая поверхность изготовлена из резины. Он необходим для заделывания случайно нанесённых повреждений на свежеуложенном слое. Это становится возможным благодаря эластичности рабочей поверхности.

Строительный уровень.

Комплект наждачной бумаги. С помощью грубой наждачки выполняется затирка стеновых поверхностей перед нанесением шпаклёвки. А мелкозернистую наждачную бумагу используют для обработки отшпаклёванных стен. Чтобы было удобней выполнять затирку, рекомендуется использование специального станка, в котором закрепляется абразив. Надо помнить, что обработка наждачкой некоторых типов покрытий, после того как будет нанесён финишный слой, нельзя.

Грунтовку, а также инструменты, с помощью которых она будет наноситься.

Малярную сетку и/или угловой профиль.

Пошаговое описание процесса нанесения шпаклёвки

Данная операция состоит из нескольких этапов.

Первый этап. Подготовка поверхности

Стены до начала нанесения шпаклёвки необходимо тщательно очистить. При этом удаляются все, без исключения, пятна грязи, жира и ржавчины. Если на стенах обнаруживаются очаги плесени, то их обрабатывают с помощью специальных составов. Со стен удаляются все остатки декоративно-облицовочных материалов.

Также проводится ревизия штукатурного слоя. Если он сыпется от прикосновения к нему, скажем ручкой шпателя, то его придётся также убирать. Для очистки поверхностей стен используются специальные смывки, шпателя и вода. Поэтому после окончания зачистки её необходимо просушить. Для этого требуется от 12 часов до 24-х. При этом сквозняк должен быть исключён.

Сухие стены проверяются с помощью строительного уровня. Места, которые требуют особой обработки, отмечаются маркерами. Речь тут идёт о выемках и впадинах. При обнаружении шершавостей и выступов они удаляются с помощью крупной наждачной бумаги.

Важный нюанс! Проведение каких-либо работ с промёрзшими стенами и потолками не рекомендуется. В момент оттаивания, может произойти отслоение нанесённого слоя шпаклёвки.

Второй этап. Нанесение грунтовочного слоя

По непонятным причинам многие люди, выполняющие ремонт, считают эту операцию лишней. Это совершенно не верное мнение. С помощью грунтовки поверхности придаётся большая прочность и на неё лучше «ложиться» шпаклёвка. Обусловлено это тем, что улучшается показатель сцепления при нанесении раствора на предварительно обработанную стену.

Если планируется нанесение на поверхность слоя штукатурки, то грунтовка должна производиться дважды, перед шпаклёвкой можно ограничиться одним разом. Тонкая плёнка грунтовки позволяет предохранить обрабатываемую поверхность от возникновения плесени и грибка.

Некоторые специалисты считают, что грунтовку необходимо производить после нанесения каждого слоя. По их мнению, это способствует значительному укреплению наносимого покрытия. И тут есть зрелое зерно, как нам кажется.

Третий этап. Нанесение стартового слоя

Этот слой самый плотный. Наносится он довольно толстым слоем. И если стены очень неровные, то предварительно придётся на них крепить специальную сетку. Делается это с помощью строительного клея. Делать это на достаточно ровных поверхностях нет необходимости. В этом случае сетку устанавливают только по углам.

В тех случаях, когда на стене присутствуют значительные трещины или штробы, то их следует сначала локально прошпаклевать. И только после того, как эти места просохнут, можно начинать наносить шпаклёвку на всю поверхность.

Для того чтобы максимально выровнять стену, шпаклёвку нужно наносить в одном направлении. Так, например, стартовый слой можно накладывать по вертикали. Начинать рекомендуется с левого края, постепенно перемещаясь к правому. При нанесении последующего мазка, он должен несколько заходить на край предыдущего.

Оптимальным считается угол между стеной и плоскостью шпателя в пределах от 30 градусов до 35. При нанесении стартового слоя не надо чрезмерно сильно надавливать на шпатель. Для выполнения данного этапа целесообразно использование специально для этой цели предназначенных стартовых шпаклёвок, обладающих высоким показателем эластичности.

Это позволяет наносить довольно толстый слой, который может достигать 1 см. Однако надо понимать, что для того, чтобы качественно просушить такую массу, понадобится достаточно много времени. Как правило, на это уходит не меньше 24 часов. Оптимальным считается нанесение слоя, не превышающего пяти миллиметров.

Хорошо просушенный стартовый слой, корректируется с использованием наждачной бумаги и грунтуется. Что опять же требует полного его высыхания.

Четвёртый этап. Корректирующая шпаклёвка

На данном этапе качество обрабатываемой поверхности необходимо проверять с помощью строительного уровня или правила. При обнаружении отступлений, надо производить необходимую корректировку. Этот слой значительно тоньше, чем предыдущий. По его окончании стена должна быть практически идеально ровной.

И этот этап завершается тщательной просушкой, выравниванием с использованием абразивов и грунтовкой.

Пятый этап. Финишная шпаклёвка

Здесь слой шпаклёвки не должен превышать 2,5 мм. Выполняются работы с использованием специальных смесей, которые так и называются — финишные. Предназначение этого этапа устранение незначительных изъянов. Если на двух предыдущих этапах не удалось выровнять обрабатываемую поверхность, то на финишном этапе сделать это уже не удастся.

Шестой этап. Окончательная сушка

финишная шпаклёвка

Сушить, окончательно обработанные стены необходимо при полном отсутствии сквозняков. И также не допускается наличие температурных перепадов. Нарушение теплового режима сушки может спровоцировать появление на шпаклёвке трещин и деформаций. Категорически не рекомендуется использование при сушке калориферов и электрических обогревателей. Продолжительность сушки не должна быть меньше суток.

Седьмой этап. Шлифовка стен и их затирка

Чтобы стена стала абсолютно гладкой её необходимо зашлифовать. Если поверхность будет впоследствии оклеиваться обоями, то допустимо использование наждачной бумаги от Р80 до Р120. Перед покраской поверхность лучше обработать абразивами от Р120 до Р150. После этого стены ещё раз грунтуются и сушатся.

Заключение

Шпаклёвка поверхностей — операция довольно простая. Она вполне под силу практически любому человеку, имеющему терпение и хотя бы некоторые навыки. Хочется верить, что наша статья кому-нибудь поможет выполнить ремонт в квартире своими силами на должном уровне.

29 июля 2017

Ремонт в ванной

Первым делом перед началом работы необходимо подготовить помещение. Следует полностью освободить ванную, а именно: вынести умывальник и ванную, снять все полки, убрать стиральную машинку и так далее.

После этого предстоит трудоемкий и «грязный» процесс. Для этого вам понадобятся различные инструменты: скребки, шпателя, возможно ножи и топорик, в общем подойдет все, с помощью чего можно очистить поверхность потолка и стен от старой отделки до голого кирпича либо бетона. В данной ситуации не обойтись без терпения и целеустремленности. Так как очистка поверхности является наиболее пыльной и сложной работой.

Однако, как говорят, ломать — это не строить. Поэтому — вперед!

После проведения этих пыльных действий, следует тщательно убрать помещения и помыть все поверхности от пыли, для того, чтобы новая уложенная плитка не отпала с пыльной стены.

Подготовив поверхность можно приступить к следующим действиям: нанести грунтовку на стены, разметить участки, на которых будет расположена электропроводка. Используя уровень, необходимо проследить, чтобы пол был достаточно горизонтально ровным, а с помощью отвеса проверить вертикальность стен. Если показатели не соответствуют норме, прилагаем все усилия и с помощью цементного состава исправляем неполадки. Этот этап можно считать оконченным, что касается подготовки.

Какую ванную комнату лучше сделать? В наше время, наконец-то, понятие о том, что ванная комната это не баня или прачечная, считается нормой. Сейчас — это личный уголок, где можно расслабиться и быть таким как есть. Это помещение считается самым посещаемым в вашей квартире, конечно же кроме кухни.

Каждое утро вы проходите в ванную для принятия душа или просто умывания, в течении дня вы здесь моете руки, а вечером принимаете ванну или душ. Поэтому, атмосфера в ванной комнате должна быть уютной и расслабляющей, а посещение ее — приносить удовольствие.

Планируя ремонт, необходимо продумать все до мелочей: какие дверные ручки вы установите на дверь ванной комнаты, какими будут ручки смесителей. Все эти элементы должны сочетаться с основным интерьером.

Следует изначально решить, где вы установите стиральную машинку и расположите сантехнику, так как это будет играть роль при монтаже канализационных труб и водоснабжения. Так же нужно подобрать оттенок, который вы будете использовать при оформлении ванной комнаты. При небольшой площади ванной, не рекомендуется применять яркие оттенки, которые визуально уменьшают территорию. Насыщенными можно оформить только некоторые зоны. Например, к белого цвета сантехнике подойдут пастельные тона окружающих элементов, а так же использование одного цвета с его различными оттенками.

Потолок в ванной комнате. Неплохим вариантом в данной ситуации послужит подвесной потолок. Он не только может быть выполнен в различной конфигурации, но и выполнять некоторые функции. Он послужит маскировкой для электропроводки либо вентиляционной системы. Подвесные потолки могут быть выполнены из водостойкого гипсокартона или стальных реек.

Для того, чтобы визуально размер потолка казался больше, можно установить под углом 90 градусов реечные планки. Так

гипсокартон в ванной комнате

же для этих целей можно использовать зеркальные планки. А так же подойдут матовые планки светлых оттенков с зеркальными раскладками.

Используя влагостойкий гипсокартон в качестве материала для подвесного потолка, можно создать различную форму потолка. Это может быть и искаженный овал, и ровный круг, а так же ромб с четкими сторонами, плавными либо ломанными, так же существует вариант применения декоративного карниза. Основную роль в данном случае играют ваши пожелания и идеи.

Этот потолок запросто может служить основой для замаскированной подсветки, придающей особое настроение и оригинальную обстановку. Здесь можно использовать точечные светильники, которые можно применять в различных количествах и под любым углом. Воспользовавшись своей фантазией, можно превратить обычный потолок ванной комнаты в настоящий шедевр.

Какие лучше подобрать полы для ванной комнаты? Процесс установки пола — задача одна из самых сложных в данной ситуации. Поскольку в дальнейшем не хочется иметь проблем с ниже живущими людьми, которые могут пострадать от вашей протекшей стиральной машинки либо прорвавшего крана. Поэтому, чтобы избежать недоразумений с соседями, следует заранее позаботиться о надежном поле в ванной комнате.

Существует несколько вариантов для решения этого вопроса:

Первый — воспользоваться водо- и термостойким клеем, который особенно подходит для монтажа керамической плитки. Этот клей обеспечит надежную защиту плитке от попадания под нее влаги, а в последствии на этаж ниже, к тому же должным образом приклеит плитку на пол либо другую поверхность, предназначенную для установки душевой кабинки.

Второй — не использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, а применить натяжные полы либо керамические панели с особым покрытием.

Третий — уложить под плитку, панели натяжные полы особый материал в качестве прокладки, хорошо защищающей поверхность.

Каждый этот метод можно использовать обратившись к мастерам, а так же самостоятельно, однако необходимо четко придерживаться всех инструкций относительно технологии выполнения.

Оригинальный декор ванной комнаты
. Случается так, что ванная комната у соседей или друзей напоминает свою собственную, поскольку отделанная стандартными материалами. В принципе, отличия есть, но лишь в оттенках и цветах. А как хотелось бы произвести оформление как-нибудь иначе, не так как у всех. И это вполне реально, стоит лишь использовать необычные материалы.

Можно использовать декоративные игрушки, различные камушки и элементы смальты. Если захотеть, можно оформить стены ванной комнаты в виде берега моря с разноцветными камушками и морскими ракушками, различными декоративными растениями и пальмами, изготовленных из кусочков смальты, а так же голубого цвета небо, которое запросто можно соорудить из состава клея ПВА и влагостойкой штукатурки. Для создания этой красоты понадобится обычная основа из бетона белого цвета, а вместо красителя можно использовать разного цвета масляную краску. Хотя для высыхания этой прелести понадобится не малое время, однако все ваши труды окупятся в последствии.

Не следует опасаться не стандартных решений, не бойтесь экспериментировать, подключите свою фантазию, выступите в качестве художника, дизайнера и творца, и вы получите оригинальный дизайн в качестве настоящего шедевра, которым будете наслаждаться не только вы, но и вся ваша семья долгое время.

Как бы там ни было, для того, чтобы дизайн вашей ванной комнаты был неотразим и не похож на стандартный, воспользуйтесь своей фантазией, экспериментируйте, используйте необычные материалы. Благодаря этому, вы сотворите незабываемый интерьер, надежный и с большим сроком эксплуатации.

Установка нового «купеля» в ванной комнате. Сам по себе, процесс смены ванной довольно сложный и трудоемкий: старая — выносится и уже не пригодится. Но это делается осторожно, так как можно зацепить плитку на стене либо полу. Возможно, следует просто отреставрировать старую ванную, тем более, что в наше время существуют различные методы этого процесса, которые можно осуществить самостоятельно.

Для этих работ, в начале следует должным образом почистить ванную, помыть, высушить, снять слив и перелив и так же хорошо подсушить. В то время, как она сохнет, можно подготовить особую эмаль-аэрозоль, обогреватель либо фен, клеенку, скотч, наждачную бумагу и моющее средство.

Дальше приступаем к шлифовке с помощью мелкозернистой наждачной бумагой. Конечно, можно использовать шлифовальную машинку, что облегчит труд, однако, недоступные участки все же придется обработать вручную. Такая работа достаточно скрупулезная, так как требует осторожности, чтобы в будущем новый слой эмали не отпал вместе со старым. После шлифования поверхности, следует ее вычистить и нанести растворитель Б-70 для обезжиривания.

Перед нанесением эмали, необходимо закрыть клеенкой или целлофаном, а так же закрепить малярным скотчем окружающие ванную поверхности. Еще одна хитрость: рекомендуется наносить эмаль на теплую поверхность ванной. Трех слоев нанесения эмали будет вполне достаточно, однако все слои наносятся после того, как высохнут предыдущие, примерно до 40 минут. Когда все работы будут завершены, необходимо подождать, пока все слои эмали высохнут и только через пять суток можно спокойно использовать новый купель.

И в ванной — часть природы. В наше время на строительном рынке существует огромное количество отделочных и строительных материалов, и практически все они являются искусственными. А ведь так хочется, чтобы вокруг тебя было как можно больше натурального, живого чтобы легче дышалось и внешний вид был привлекательней. Особенно, когда нежишься в ванной или душе, хорошо бы ощущать рядом с собой кусочек природы. Поэтому, почему бы не использовать для отделки ванной комнаты натуральные древесину либо камень?

Сегодня это возможно, однако все же придется использовать некоторые химические средства, работая с древесиной. Так как эти средства в качестве пропитки для дезинфекции и влагостойкости помогут древесине долго сохранять свои первоначальные свойства, уберечь ее от плесени, гниения, необходимо только расположить прокладку между декоративной доской из дерева и стеной. К тому же, установить деревянные панели гораздо легче и быстрее, чем сделать кладку керамической плитки.

Выбор природного камня достаточно большой. Это может быть и мрамор, либо песчаник, а так же другие горные породы, например малахит. А какой материал предпочтете вы, будет зависеть лишь от материальных средств, которые вы можете на это выделить и исключительно от ваших вкусов и пожеланий.

Установка «купеля» в ванной комнатеСовмещенный санузел. В наше время на рынке стройматериалов можно выбрать довольно не плохую двойку умывальник-унитаз, но многие не могут понять, как разместить это устройство на не большой площади ванной комнаты. Конечно, использование ширмы либо шторки не решит вопрос, хотя и может иметь право на существование. Однако, в наше время есть другие способы решения этой, казалось-бы не простой задачи.

Первый — применение гипсокартона. Этот материал достаточно легкий и практичный, не толстый, поэтому не заберет лишнего места с помещения. И его запросто можно использовать в качестве разделителя территории. Можно установить его как перегородку, а можно с его помощью изолировать унитаз от площади ванной комнаты вообще.

Второй — двери на рельсах либо раздвижные подвесные двери. Они послужат перегородкой во время принятия ванны и душа, скроют вас от глаз членов семьи, находящихся на той же территории, а так же послужат изолятором от неприятных запахов от санузла расположенного рядом.

Третий — можно обустроить маленькую сауну у себя в ванной комнате, а из ванной сделать крошечный бассейн. В таком случае помещение наполнится лесным ароматом и кусочек живой природы будет всегда присутствовать рядом с вами.